Качественный ремонт и диагностика автомобилей и коммерческого транспорта. Работаем с физическими лицами и организациями. Проводим диагностику тормозной системы и ходовой части, ремонт двигателей, техническое обслуживание автомобилей, кузовные услуги и покраску. В штате работают автоэлектрики с многолетним стажем. Мотористы, специализируются на определенных марках авто.

Автосервис на Пискаревке - пр. Энергетиков, дом 59.

Расположен рядом с метро "Пл. Ленина". Охватывает ремонт автомобилей в Калининском, Выборгском и Приморском районах СПб. Выполняет все работ по ходовой, двигателю, подвеске и установке дополнительного оборудования. Установлен новый стенд развал-схождения для легковых и микроавтобусов. Не делает покраску автомобилей и кузовной ремонт. Удобно добираться от метро "Озерки", "Проспект Просвещения", "Удельная" и "Пионерская". В здании расположено уютное кафе. До КАДа - 10 минут.

Автосервис в Купчино - ул. Димитрова, дом 1

Изначально, сервис занимался только кузовным ремонтом и покраской. В последствии, было построено несколько зданий, в которых установлены новые двух и четырех стоечные подъемники. Большая автомойка для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Отдельный цех по диагностике дизельных и бензиновых форсунок. Производится ремонт рулевых рееек, турбин и автоэлектрики. Широко представлен ремонт механических и автоматических коробок. В шаговой доступности от метро "Звездная", "Купчино", "Обухово". Подходит для жителей Фрунзенского и Кировского района.

Данная иномарка является современным автомобилем с высокотехнологичным силовым агрегатом. А цепь газораспределительного механизма (ГРМ) – важнейший элемент двигателя этой машины. Разрыв самой цепи приведёт к тому, что клапаны в головке цилиндров просто не смогут открываться и закрываться в нужные моменты, и двигатель заглохнет. Поэтому вопрос замены цепи ГРМ Опель Антара является одним из самых ответственных при ремонте мотора этого автомобиля.

Почему нужна замена цепи ГРМ?

Основной причиной замены цепного привода является его вытягивание. Несмотря на материал, он также тянется, как и ремень. Необходимость в данной процедуре может возникнуть ориентировочно через 50…80 тыс. км пробега. Как определить, что пришло время для этого?

Прямым следствием растяжения цепи является смещение фаз газораспределения из-за перескока цепи на один или несколько зубцов относительно нормального положения (метки ГРМ Антара сдвинутся относительно нормального положения). Это проявится в следующих симптомах:

• хлопки в коллекторах (часть смеси выбрасывается из цилиндра в процессе горения);
• снижение мощности двигателя (падает давление в цилиндре во время сгорания);
• металлические стуки (растянутая цепь начинает вибрировать и биться об окружающие детали);
• сильный стук при запуске двигателя (привод ещё не вышел на стабильный режим движения и вибрирует особенно сильно).

Также при диагностике двигателя отмечается снижение компрессии. Проверять натяжение цепи, если указанные признаки отсутствуют, не стоит. Лишняя частичная разборка двигателя увеличивает риск возникновения неисправности, нарушения регулировок либо снижения ресурса.

Схема цепного привода

Двигатель данного автомобиля – V-образный, шестицилиндровый. Рабочий объём цилиндров – 3,2 л. Два распределительных вала на головку, всего – четыре. Такая техническая схема механизма газораспределения привела к использованию конструкции с тремя цепями привода, основной и двумя дополнительными (рис. 1).

Как видно, замена цепи ГРМ Опель Антара представляет собой задачу, требующую осторожности, усидчивости и работоспособности, а также знания базовых навыков ремонта автомобильных двигателей.

Замена цепи ГРМ

Первый этап – подготовительный.

1. Сливается антифриз.
2. Снимается воздушный фильтр.
3. Отсоединяется электрическая проводка.
4. Убираются воздушные каналы.
5. Демонтируется кожух двигателя.
6. Демонтируется ремень привода генератора.

Второй этап – работа под автомобилем.

1. С помощью домкрата поднимается правая сторона автомобиля.
2. Демонтируется колесо справа спереди.
3. Двигатель поддомкрачивается. Мотор с помощью домкрата немного приподнимается.
4. Снимается резиновая амортизирующая опора двигателя на правой стороне.
5. Двигатель опускается, после чего демонтируется насос ГУР.
6. С помощью специального съёмника демонтируется шкив коленвала.

Третий этап – демонтаж навесного оборудования.

1. Двигатель поднимается домкратом.
2. Снимается патрубок, идущий на радиатор.
3. Демонтируются ролик натяжителя и обводной ролик.
4. Откручиваются болты крепления генератора, после чего он снимается.
5. Снимается шкив водяного насоса.
6. Демонтируются катушки зажигания.
7. Снимается водяной насос.
8. Откручиваются болты крепления крышки привода ГРМ и крышек головок клапанов.
9. Крышки снимаются.

Четвёртый этап – непосредственно замена.

1. Метки ГРМ Антара выставляются на первой головке блока.
2. Распределительные валы фиксируются.
3. Снимается цепь.
4. Отсоединяются натяжитель, направляющая цепи, а также успокоитель.
5. Аналогичная процедура выполняется на второй головке.
6. Готовятся новые цепи для установки (рис. 3).

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Opel Antara и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Opel Antara связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

1. Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
2. Обрыв ремня ГРМ Opel Antara - является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Opel Antara от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ, необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма, проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

• появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
• возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
• образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
• разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
• об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
• если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

1. Увеличилось потребление бензина автомобилем
2. Уменьшилась мощность двигателя
3. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
5. Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Opel Antara вы заметили один или несколько признаков и этого списка - немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Opel Antara

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 - 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Opel Antara установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

1. Чтобы избежать ошибки связанной с покупкой ремня ГРМ, обратитесь к специалистам, которые помогут по WIN коду вашего автомобиля заказать ремень привода ГРМ, подходящий для двигателя вашего автомобиля. Эта деталь является одной из самых важных в конструкции мотора, малейшее отклонение в длине, ширине, форме и размеру зубьев может привести в возникновению неполадок в двигателе машины Opel Antara.
2. Не пытайтесь экономить при покупке ремня ГРМ, дешевое изделие может быть некачественной подделкой, которая быстро придет в негодность и в будущем может стать причиной серьезной поломки двигателя. Лучшим вариантом для любого автомобиля являются оригинальные детали, стоимость их выше аналоговых, но при эксплуатации автомобиля они себя быстро окупают.
3. При покупке ремня ГРМ проверяйте его на жесткость, хороший ремень должен быть эластичным и легко гнуться. Чем хуже ремень, тем более жёстким он будет.
4. Не допускается наличие на ремне зубцов, наплывов, пор - это признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность. Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются маленькие заусенцы.
5. При самостоятельной покупке проверяйте артикул ремня ГРМ, нанесенный на тыльной стороне, он должен соответствовать WIN коду автомобиля. Если возможности сравнить код ремня и автомобиля нет, то необходимо произвести визуальное сравнение старого и нового ремня, они должны быть полностью идентичны.
6. Чтобы избежать покупки подделки, старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
7. Не экономьте на квалифицированной замене ремня ГРМ, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис, где грамотные механики помогут с ремонтом автомобиля Opel Antara. А в магазине запчастей вы сможете купить оригинальные запчасти для своего автомобиля.

03.03.2017

Opel Antara ) – пятидверный полноприводный среднеразмерный кроссовер популярного европейского бренда. Ни для кого не секрет, что кроссоверы это самый популярный класс автомобилей в мире. Благодаря большому спросу практически каждый автопроизводитель выпускает машины такого рода, и компания Опель не стала исключением. Несмотря на то, что Антара является одним из первых автомобилей этого класса, которые были официально представлены на отечественном рынке, продавался он не так хорошо, как его менее именитые конкуренты.

Немного истории:

Концепт данной модели впервые был представлен на международном автошоу во Франкфурте в 2005 году. Дебют серийной версии автомобиля состоялся на Парижском автосалоне в 2006. Антара стала первым кроссовером компании Опель. Новинка была построена на платформе «GM Theta» на ней же базируется и .

В отличии от Каптивы, Антара получила более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера интерьера и улучшенную шумоизоляцию. Производство Опель Антара для рынка СНГ началось в 2007 году в Южной Корее, а с средины 2008 года сборка кроссовера осуществляется и в Россия. Есть у «Антары» и брат близнец «Сатурн Вью», вся разница заключается в том, что автомобили с логотипом Опель собирают в России и Корее, а «Сатурн Вью» — в Америке. В 2010 году на обозрение публики была представлена рестайлинговая версия автомобиля. Опель Антара 2011 модельного года получил новую решетку радиатора с крупным логотипом, иной бампер, противотуманные фары с хромированной окантовкой, видоизмененные задние фонари, также, слегка изменился дизайн салона. Второе поколение автомобиля было представлено в 2015 году.

Часто встречаемые неисправности Опель Антара с пробегом

В отличии от большинства современных автомобилей данная модель обладает достаточно качественным лакокрасочным покрытием, но, даже несмотря на это, кузов автомобиля не лишен проблем с коррозией. Чаще всего поддаются коррозии: дверь багажника, кромки дверей, также, ржавчина появляется под пластиковыми и хромированными накладками. После зимы к заднему дворнику перестает поступать омывающая жидкость. Происходит разрыв соединений трубок магистрали в районе правой задней стойки.

Двигатели

Опель Антара обладает достаточно широкой линейкой силовых агрегатов: бензиновые – 2.4 (140 л.с.), 3.0 (249 л.с.), 3.2 (227 л.с.); дизельные – 2.0 (127 и 150 л.с.), 2.2 (143 и 184 л.с.). Мотор 2.4 выпускается с 1980 года и хорошо известен по модели Опель Аскона. Данный силовой агрегат достаточно надежен и редко преподносит неприятные сюрпризы. Самым распространенным недостатком данного мотора является небольшой ресурс заднего сальника коленвала, на большинстве экземпляров служит не больше 70000 км. А, вот, более мощный двигатель 3.2 может очень сильно ударить по семейному бюджету. Самым большим недостатком данного силового агрегата считается небольшой срок службы цепи ГРМ, замена может потребоваться уже после 50-60 тыс. км пробега, а ее стоимость неприятно удивит (600-800 у.е.). О наличии проблемы известят появившийся грохот при запуске холодного двигателя, ухудшение динамики, а также индикатор «Check» на панели приборов. Чтобы продлить ресурс цепи сервисмены рекомендуют менять масло не реже, чем раз в 10000 км.

Из общих, распространенных проблем бензиновых двигателей можно отметить – затрудненный пуск, подмерзание дроссельной заслонки в сильные морозы и сбои в работе ЭБУ. Большинство проблем с дизельными моторами происходят в результате несвоевременного обслуживания и заправки некачественным топливом. Из характерных проблем данных силовых агрегатов можно отметить: преждевременный выход из строя датчика уровня топлива и клапана EGR. После 150000 км пробега высока вероятность выхода из строя ТНВД.

Трансмиссия

Опель Антара комплектуется двумя типами коробок передач механикой и АКПП (до 2011 года пятиступенчатые, после — шестиступенчатые). Обе трансмиссии зарекомендовали себя только с положительной стороны и не вызывают никаких нареканий. Даже сцепление в механической трансмиссии, при среднестатистических нагрузках, выхаживает более 100000 км. Новый комплект сцепления обойдется в 400-600 у.е. Автоматические коробки передач, при своевременном обслуживании (замена масла раз в 60000 км), служат 250-300 тыс. км.

Все версии автомобиля оснащены системой полного привода, если говорить о ее надежности и эксплуатационные характеристики, то, здесь, есть определенные нюансы. Чаще всего собственники нарекают на несвоевременное подключение задней оси (штатно автомобиль переднеприводный). Основным виновником данного недостатка является электромагнитная муфта (данную особенность производитель не признает поломкой). На автомобилях с пробегом более 100000 км, начинают подтекать сальники редуктора заднего моста, с наступлением холодов данная проблема усугубляется. При интенсивной эксплуатации авто в режиме «оффроуд», преждевременно выходит из строя подвесной подшипник карданного вала. Раз в 60-80 тыс. км приходят в негодность крестовины карданного вала. Проблема проявляется увеличением вибраций на скорости свыше 60 км\час.

Слабые места ходовой Опель Антара

Данная модель оснащается независимой подвеской: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Подвеска достаточно жесткая, но, благодаря этому, автомобиль уверенно проходит повороты даже на больших скоростях. Если говорить о ресурсе ходовой, то он на прямую зависит от условий эксплуатации. При среднестатистических нагрузках стойки и втулки стабилизатора живут до 40000 км, не намного больше ходят и передние амортизаторы, 60-80 тыс. км (70-100 у.е., шт.), задние — до 100000 км. Сайлентблоки рычагов, шаровые опоры, опорные и ступичные подшипники, в большинстве случаев, меняются на пробеге 100-120 тыс. км.

Одним из слабых мест Опель Антара считается механизм рулевого управления. Самой распространенной проблемой является стучащая рулевая рейка, стук появляется после 50000 км пробега, ближе к 100000 км рейка начинает течь. Замена рейки обходится не дешево (оригинал 800 у.е), плюс не один сервис Вам не даст гарантии, что она не застучит после 30-40 тыс. км. Многие владельцы, в целях экономии, восстанавливают рейку, заменив пластиковые втулки, но, в большинстве случаев, такого ремонта хватает не больше, чем на 10-15 тыс. км пробега. На автомобилях с пробегом более 100000 км есть большая вероятность выхода из строя крестовин рулевого вала, проблема проявляется стуком при повороте руля.

Салон

Салон Опель Антара выполнен из качественных материалов, благодаря этому, даже после многих лет эксплуатации он практически не докучает посторонними звуками. Единственное место, откуда может доноситься скрип – стык жесткого и мягкого пластика в районе лобового стекла. На автомобилях после рестайлинга, из-за некачественного крепежа отваливается защитная крышка динамика, установленного на передней панели. Нередко собственники жалуются на люфт водительского сидения, проблема решается заменой салазок. Что касается надежности электрооборудования салона, то здесь проблем немного. Основная из них – шумность работы моторчика печки (писк, свист), при обращении в сервис дилеры предлагают заменить моторчик (200 у.е.). Из-за плохого контакта в разъемах некорректно работают датчики ABS, ESP и подушек безопасности, сбои датчиков проявляются оповещением о неисправности систем на панели приборов. Проблема устраняется переподключением разъема. Не славятся своей надежностью и динамики аудио системы (со временем начинают хрипеть).

Итог:

Опель Антара не лишен недостатков и «детских болячек», несмотря на это, отнести его к ряду ненадежных автомобилей нельзя, так как основные узлы и агрегаты имеют достаточно большой ресурс и не часто докучают поломками. Также, следует учитывать тот факт, что большинство серьезных проблем возникает в результате неправильной эксплуатации автомобиля.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Замена цепей своими руками, без демонтажа двигателя

Ну вот проехала моя Каптива 165000км и попросила поменять цепи – ошибка P0008. Как выяснилось после разборки, причиной всему этому послужила растянутая цепь. Фазы газораспределения сместились равномерно на обоих рядах цилиндров, цепь проскочила на один зуб на звездочке коленвала. Мотор работает ровно, нет тяги, загорается ошибка P0008. За цепи в Киеве попросили 8000грн. Жаба задавила, заказал через partmaster за 1400грн. Через месяц получил цепи от GM. Так как нашим местным механикам доверять такую работу стремно, а гнать в Киев или Харьков накладно, и по времени и по деньгам, я решил заменить цепи сам. Представляю фотоотчет о проделанной работе. Надеюсь, этот отчет будет интересный, а главное полезный . Итак, все по порядку. Сливаем антифриз. Лучше пока двигатель теплый. Пробка пластиковая в правом нижнем углу радиатора. Отсоединяем датчик расхода кислорода, отвинчиваем крышку воздушного фильтра (4 винта), ослабляем винт на хомуте дроссельной заслонки, трубку вентиляции картера, снимаем все это. Дальше снимаем сам воздушный фильтр и корпус воздушного фильтра. Снимаем декоративную крышку двигателя.
Ставим машину на домкрат, снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик на трех кнопках.
Нужен второй домкрат для того, чтобы можно было поднять и опустить двигатель отностительно рамы. Подставляем его под угол картера двигателя.
Снимаем правую подушку двигателя. Две гайки, четыре болта. Далее крепление к крышке двигателя еще три болта.
Снимаем ремень навесного оборудования. Для этого у меня под рукой оказалась вот такая фомка.
Снимаем разъемы к дроссельной заслонке, и клапану изменения длины впускного коллектора. Снимаем трубки, идущие к вакуумному усилителю. Та же операция проводится с трубкой, идущей к клапанной крышке головки первого блока (ближнему к водителю), и снимается еще одна трубка, идущая к клапану, назначение котрого я не знаю. Теперь можно отвинтить шесть длинных болтов крепления коллектора, и три маленьких для крепления проводов. Снимаем коллектор. Снимаем прокладки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Снимаем трубку от расширительного бачка охлаждающей жидкости к выходному патрубку и гофрированную трубку идущую к клапану. В этом месте можно снять уши для подвешивания двигателя, хотя на фотографи они есть.
Опускаем двигатель домкратом максимально вниз. Отвинчиваем насос гидроусилителя руля. Нужна головка с шарниром Гука. Два болта, закрепляем к рулевой тяге.
Для снятия шкива коленвала нужен съемник. Я купил в ближайшем киоске автозапчастей за 55грн и болгаркой утончил захваты. Расстояние между шкивом и крышкой двигателя примерно 7мм.
Шкив снят.
Поднимаем двигатель максимально вверх. Снимаем патрубок радиатора. Снимаем ролик натяжитель – три болта. Два из них участвуют в креплении крышки распределительного механизма. На многих болтах есть пластиковые втулки нужно следить осталась она в отверстии или на болту, так как при сборке две втулки в одну дырку не лезут, а с другой стороны дырке без втулки тоже обидно . Снимаем обводной ролик. Болт, который крепит этот ролик одновременно крепит и генератор. Генератор крепится на трех болтах. Один уже вывинчен. Нужно еще ослабить болт, который крепит генератор к блоку и вывинтить третий, который крепит генератор к крышке ГРМ. Снимаем шкив помпы и два винта крепления жгута проводов в правой части к крышке ГРМ.
Снимаем восем разъемов по четыре на каждой головке датчиков положения распредвалов и клапанов изменения фаз газораспределения. Снимаем разъемы с шести катушек зажигания, потом сами катушки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Отвинчиваем два винта крепления массы к головке 1(ближе к салону). Снимаем с защелок жгуты проводов, сдвигаем вправо и закрепляем стяжками чтобы не мешали при снятии крышек клапанов.
Снимаем помпу. Шесть винтов. В этом месте из образовавшегося отвертия течет много антифриза, потому желательно опустить двигатель, заткнуть щель между коленвалом и сальником тряпкой, чтобы не попал антифриз в масло. Снимаем патрубок радиатора -- два болта. Я продул компрессором каналы охлаждения и выдул дополнительно литра полтора антифриза.
Снимаем четыре клапана изменения фаз и четыре датчика по два на каждой головке. Вывинчиваем по 13 винтов на каждой клапанной крышке, вывинчиваем 22 винта на крышке ГРМ (правда два уже вывинчено). Ввинчиваем подходящий болт для распора крышки. Только этот один болт виден на следущем фото.
Снимаем клапанные крышки. Крутим распорный болт и наблюдаем отделение крышки ГРМ от блока. Снимаем крышку ГРМ. Это ГРМ HFV6 3.2L с изменяемыми фазами газораспределения. Красиво.
Это другой ракурс.
Полюбовались, и ладно. Для дальнейшей работы понадобятся два приспособления для удержания распредвалов, пока цепи будут сняты. Я с помощью лобзика и напильника сделал их из стелотекстолита 1.5мм.
Ввинчиваем болт крепления шкива распредвала, крутим за этот болт, пока лыски на распредвалах блока 1(ближе к водителю) займут положение вверх и можно будет одеть одно из наших приспособлений. Одеваем. Далее снимаем цепь. Для этого, снимаем неподвижную направляющую 2 винта, подвижную направляющую 1 винт, гидронатяжитель два винта. Плунжер гидронатяжителя подпружинен, может выстрелить. Крутим коленвал, пока распредвалы блока 2 станут лысками вверх, и одеваем нашу приспособу. На фото видно, что все распредвалы зафиксированы. Отвинчиваем две промежуточные шестерни. Отвинчиваем подвижную и неподвижную направляющие блока два. Отвинчиваем гидронатяжитель блока 2, и гидронатяжитель первичной цепи. Направляющие первичной цепи можно оставить.
Берем новую цепь и промежуточную звездочку второго блока, одеваем цепь на маленькую звездочку так, чтобы красное звено было видно в отверстие. Далее я взял стяжку и стянул цепь там, где на фото держу руками.
Завинчиваем не затягивая промежуточную звездочку. Цепь одеваем на звездочки распредвалов. Красные метки на звеньях должны совпасть с метками на звездочках распредвалов. Метки круглые НЕ треуголные. Ставим неподвижную направляющую, подвижную направляющую, стяжка при этом не снята (на фото видно). Берем гидронатяжитель, извлекаем плунжер, выливаем масло. Берем плунжер, плоскую широкую отвертку, по часовой стрелке вращая и нажимая одновременно взводим плунжер. Далее берем кусок стальной проволоки диаметром 1мм, вставляем плунжер в гидронатяжитель, вдавливаем его, и фиксируем проволокой в сжатом положении. В таком положении ставим на место. На фото видны стяжка, проволока фиксатор плунжера. Выдергиваем проволоку, плунжер подпружинивает направляющую. Разрезаем стяжку.
На фото видны круглые метки, совмещенные с цветными метками на цепи. Напроив меток буквы L (left block). Верхние метки хорошо видны.
Нижнюю метку проверяем фотоапаратом со вспышкой иначе не видно. Красное звено на месте. Фотоаппарат наверное вверх ногами или под углом к горизонту, но метку видно
Обтягиваем все винты на направляющих, гидронатяжителе и на промежуточной звездочке.Коленвал поворачиваем так, чтобы совместить метку на звездочке распредвала с меткой на корпусе маслонасоса. Берем первичную цепь, одеваем ее так, чтобы совместить метки на цепи с метками на промежуточной звездочке блока 2, звездочке на коленвале и одновременно совмещаем метку на промежуточной звездочке блока 1 привинчиваем ее на свое место. Берем гидронатяжитель первичной цепи, взводим плунжер, фиксируем его и устанавливаем на свое место.
На этом фото хорошо видны все три метки на звездочке коленвала, на цепи, на корпусе маслонасоса. И видно как вставлен фиксатор плунжера
Разблокируем плунжер. Затягиваем все, что отвинчивали, повторно проверяем все метки. Если все ОК, снимаем приспособу с концов распредвалов блока 2. Поворачеваем коленвал на вторую метку на корпусе маслонасоса. Три метки совпадают – на звездочке коленвала, цепи и корпусе масло насоса. На фото видна тряпка, она вставлена туда, чтобы в масло не попадал мусор.
Третья цепь одевается по той же технологи. Метка на промежуточной звездочке – отверстие. Цветное звено напротив него. На звездочках распредвалов метки треугольные и пометка R (right block)
На следующей фото виден взведенный гидронатяжитель.
На этом фото видна треугольная метка и буква R
Проверим еще раз затяжку всех болтов. Провернем коленвал назад на метку второго блока проверим метки. Прокрутим коленвал несколько оборотов, убедимся, что поршни не достают до клапанов . ВСЕ. Можно очистить крышку, корпус, намазать герметиком, и собрать все в порядке обратном разборке.