Предупреждение

Скорость движения автомобиля в период обкатки не должна превышать: на первой передаче – 25 км/ч, на второй – 40, на третьей – 60, на четвертой – 90 и на пятой – 115 км/ч.

В период обкатки автомобиля (первые 2500 км эксплуатации) происходит интенсивная приработка его деталей. От того как эксплуатируется автомобиль в этот период, в значительной мере будут зависеть его надежность, долговечность и экономичность. Обкатку должен проходить новый автомобиль, а также автомобиль, на котором был заменен или капитально отремонтирован двигатель. В период обкатки необходимо выполнять изложенные ниже рекомендации.

1. Начинать движение только на первой передаче.

2. Перед началом движения прогреть двигатель при небольшой частоте вращения коленчатого вала.

3. Начинать движение только после того, как двигатель начнет устойчиво работать с полностью открытой воздушной заслонкой карбюратора (только для автомобилей с двигателями ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4201, на автомобилях с двигателем ЗМЗ–4062 начинать движение можно практически сразу после пуска двигателя, после небольшого прогрева).

4. Стараться избегать движения на высоких скоростях и с максимальной частотой вращения коленчатого вала двигателя. Для этого нужно своевременно включать передачу, соответствующую скорости движения.

5. Стараться избегать движения в тяжелых дорожных условиях (по глубокому снегу, песку, грязи и т.п.).

6. Не буксировать прицеп.

7. Внимательно следить за температурным режимом двигателя. При первых признаках перегрева или переохлаждения устранять их причины.

8. На двигателях ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4201 проверять натяжение ремней вентилятора и (при наличии) привода насоса гидравлического усилителя рулевого управления. На двигателе ЗМЗ–4062 проверять натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов. Следует помнить, что в период обкатки происходит наиболее интенсивное их растяжение.

9. Следить за температурой ступиц передних колес. При их сильном нагреве во время движения произвести регулировку подшипников (см. подраздел 4.1.4.4 ).

Обкатка автомобиля – это эксплуатационный процесс, который позволяет подготовить агрегаты и ключевые узлы к интенсивному использованию, а также выявить на начальном этапе возможные неисправности и дефекты.

Несмотря на тот факт, что моторы от ведущих автопроизводителей проходят испытания на специальных стендах, есть смысл провести обкатку автомобиля и дать механизмам функционировать под нагрузкой. Обкатка нового автомобиля непосредственно направлена на приработку коробки передач и деталей силового агрегата, но не стоит также исключать важность адаптации элементов подвески, ходовой части и тормозных механизмов.

Преимущества обкатки

Чтобы проверить функциональное состояние машины важно подвергнуть ее тщательному тестированию. Для этого рекомендуется проводить обкатку всех новых автомобилей, в ходе которой можно достигнуть значимых результатов:

• произвести притирку подвижных элементов многих узлов;
• сгладить шероховатости и изъяны отдельных деталей и узлов;
• очистить смазочную систему и двигатель от грязи и различных элементов стружки после заводской сборки;
• добиться притирки тормозных колодок;
• обнаружить имеющиеся дефекты и производственный брак.

Основные правила обкатки

Нарушение правил обкатки автомобиля может привести к непредвиденным последствиям, но зато можно получить гарантию, что машина прослужит долго. Чтобы все прошло точно, нужно следовать следующим правилам:

• заправить авто качественным топливом;
• проверить давление в шинах;
• не допускать продолжительной работы мотора в холостом режиме;
• контролировать уровень моторного масла, наличие охлаждающей жидкости и тормозной смеси;
• удостовериться, что не подтекает смазка;
• первая тысяча километров пробега в период обкатки выполняется на скорости менее 90 км/ч, также не рекомендуется пользоваться 4-6 передачей;
• плавно и своевременно переходить на соответствующую пониженную или повышенную передачу (в инструкции по эксплуатации авто приводится таблица с допустимой скоростью для каждой передачи);
• на протяжении периода обкатки обороты двигателя для бензиновых моторов не должны превышать 3 000 об/мин, а для дизельных моторов этот показатель составляет от 1 200 об/мин. до 2 500 об/мин.;
• избегать большой нагрузки на автомобиль (продолжительная езда «под горку» либо буксирование прицепа или других машин);
• запрещается практиковать агрессивный стиль вождения, сопряженный с экстренным торможением и резкими ускорениями;
• обкатку желательно проводить вне ритма городского движения, на автомагистралях с качественным и ровным покрытием.

Сколько километров длится обкатка

На этот счет каждый специалист имеет, однако все сходятся в одном – первые 1,5 тысячи километров являются наиболее важными в обкатке. Именно на них должны неукоснительно соблюдаться автомобиля. Для остального километража правила не столь строгие. Однако для каждой марки авто, пробег индивидуальный – от 2 000 до 5 000 километров. Этот показатель во многом определяется типом двигателя, если это дизельный движок – рекомендуемый пробег необходимо умножать на два.

Этапы обкатки автомобиля (ограничение скорости)

При обкатке новой машины основное внимание следует уделить ее двигателю, поскольку это тот узел, где действительно есть чему притираться. Процесс обкатки мотора на новом авто лучше разбить на несколько этапов.

1. Первый этап должен иметь протяженность около 500 километров. Рекомендуется двигаться предельно равномерно, тем самым обеспечивая минимальные нагрузки на трансмиссию и двигатель. Это не составит труда – достаточно отправиться за город: первые 50 км нужно преодолевать со скоростью в пределах 40-50 км/час на третьей передаче, после чего прибавлять до скорости 60-70 км/час и повысив передачу до четвертой передачи проехать в таком режиме еще 100-150 километров.

Каждые новые 100 километров на спидометре авто рекомендуется увеличивать скорость автомобиля на 10 км/час, при этом продолжать двигаться на четвертой передаче. К концу поездки скорость должна составлять 90-100 км/час. В этот период движения в гору, равно как и агрессивные разгоны следует избегать. В том случае, когда это невозможно, необходимо постепенно снизить скорость и включить пониженную передачу – автомобилю будет значительно легче справиться с нагрузкой.

1. На втором этапе обкатки автомобиля также предполагается преодолеть очередные 500 километров, большую часть из которых желательно преодолеть исключительно на пятой передаче с максимальной скоростью в 100-120 км/час, поднимая максимальную планку оборотов до 3 000 об/минуту. Но затяжных и крутых подъемом стоит по-прежнему остерегаться, чтобы их преодолеть следует использовать третью или четвертую передачи.
2. Третий этап и следующие 500 км пробега также нежелательно для движения в гору пользоваться пятой передачей, а вот обороты при разгоне рекомендуется увеличить до 3 500 об/минуту. Соответственно, на этом этапе обкатки авто максимальная скорость движения может быть увеличена и составит 130-140 км/час, но от торможения двигателем на этих трех этапах следует отказаться.
3. На четвертом, завершающем этапе автомобиль преодолеет 2 000 километров и позволит себе гораздо больше. Не очень крутые подъемы можно легко преодолевать уже на пятой передаче, однако стоит следить чтобы скорость автомобиля в это время продолжала оставаться примерно на уровне 100-110 км/час. На пятой передаче можно двигаться со скоростью в 80-90 км/час по ровным участкам. При смене передач и разгоне со светофоров мотор можно раскручивать максимально до 4 000 об/минуту.

Очень многие водители почему-то ошибочно относят к щадящему режиму работу агрегата на холостых оборотах и это на самом деле не так. Образование защитной масляной пленки, которая надежно предотвращает трущиеся детали двигателя от сухого трения, возможно только в условиях нормального уровня давления масла, что, в свою очередь, представляется возможным только в том случае, когда обороты двигателя от 1 200 об/минуту и выше.

Исходя из этого, холостые обороты допустимы исключительно при прогреве силового агрегата, который должен быть не продолжительным и занимать не более двух-трех минут, поскольку работа мотора на холостых оборотах в остальное время может привести к недостаточной смазке, что может стать причиной преждевременного износа трущихся пар и уменьшения давления масла.

Важно! Перед обкаткой не рекомендуется проводить замену моторного масла, которое залито на заводе компании-производителя, однако после проведения всех испытательных тестов рекомендуется обязательно сменить отработанное моторное масло из двигателя.

Возможность устыдиться и встать в угол на горох появилась только полгода спустя, когда шкодовцы все-таки выяснили, что с движком не делалось ни-че-го, и сколько с завода в него положили мощности, столько там и было.

Я это все к чему. Садясь в новый «Кашкай», у которого тоже 1.2, тоже турбо и даже на 10 сил больше, чем у того бодрого Yeti, я ожидал чего-то сопоставимого - если не спорта и неистребимого желания повсеместно валить, то уверенного и достойного поведения уж точно. По паспорту вообще преимущество на его стороне: 10,9 с до сотни против чешских 11,8. Но что толку от цифр, если ощущения ровно противоположные? Там, где «Йети» отзывчив и бодр, «Кашкай» с расторопностью утренней панды выползает из турбоямы, некоторое время худо-бедно тянет, а потом ложится спать обратно.

Я уже ездил на такой машине на премьерном тесте - но совсем немного, по загородным дорожкам и в относительно безмятежном режиме. Тогда 1,2-литровая версия показалась вполне сносной, но сейчас городская суета внесла коррективы, и немалые. Движок постоянно приходится держать в тонусе, активно орудуя рычагом шестиступенчатой трансмиссии и попутно читая по кругу какую-нибудь высокоэффективную успокоительную мантру. А иначе никак!

Причем сама трансмиссия работает тоже через пень-колоду. Первые две передачи запросто могут в какой-то момент просто перестать включаться: не идет рычаг и все тут, хоть ты тресни! Если эта напасть случилась где-то в пустом дворе - еще полбеды. А вот позорно застрять посреди третьего транспортного, включить аварийку и на протяжении бесконечной минуты пытаться воткнуть хоть что-нибудь, чувствуя спиной тяжелый взгляд угрюмого дядьки на «Камазе»... Весьма своеобразные ощущения, доложу я вам. Да, возможно, это беда конкретного тестового образца, за 7000 километров пробега основательно замордованного коллегами. Такое действительно может быть, тем более что в остальное время избирательность у коробки адекватная. Но вопросы все равно остаются.

Например, о том, нафига «Кашкаю» шесть передач. Передаточное отношение пятой и шестой ступени отличается минимально: 0.763 и 0.638 соответственно. Для сравнения, у двухлитровой версии эти параметры равны 0.914 для пятой и 0.767 для шестой. На практике эти скучные и непонятные числа означают вот что: смотавшись на выходные в Питер и обратно, я успел вбить себе на уровень подсознания схему переключения «3-4-6», ибо от пятой передачи нет решительно никакого проку. Естественно, по возвращении моя личная машина с пятиступенчатой коробкой, на которую я пересел сразу из «Кашкая», чуть не выплюнула трансмиссию, нехило удивившись моей попытке включить заднюю на скорости за 100 км/ч.

В общем, если вы твердо вознамерились купить Qashqai и при этом не являетесь чемпионом мира по скупердяйству, не пожалейте ста с небольшим тысяч и возьмите версию с двухлитровым атмосферником. Динамика там тоже, мягко говоря, не гоночная, но чувствовать себя вы точно будете увереннее.

Впрочем, самое главное во всей этой истории с маленьким турбомотором - даже не динамика, а психология покупателя. Раньше базовый «Кашкай» оснащался древним атмосферником 1.6, с которым все было предельно ясно - овощ, но надежный и простой как черенок от лопаты. Всем было нормально, всех всё устраивало. Непонятная и новая крохотная штукенция с турбиной - совсем другое дело. Черт ведь ее знает - навернется или не навернется, а если навернется, то сколько недель в год машина будет не ездить, а плесневеть в сервисе. Оттого и опасаются граждане, оттого и не берут. А двухлитровый Qashqai даже в «базе» стоит под миллион, и это территория более крупных и уважаемых ребят вроде Tiguan, CX-5, ix35 и прочих. Для того чтобы с ними тягаться, смазливой внешности, приятного салона и вороха модных гаджетов уже недостаточно: в России размер по-прежнему имеет значение.

Статистика неумолима. Поначалу-то магия имени сделала свое дело, и Qashqai стартовал у нас даже лучше, чем планировалось. Только вот дальше что-то пошло не так: если еще в мае кроссовер замыкал первую десятку самых популярных машин в России, а в июне даже выбился в топ-8, то потом он покатился под горку, к концу октября вылетев даже из топ-25 и потеряв в продажах почти 50 процентов. Становится ли от этого «Кашкай» плохим? Нет, он нормальный. Но с прогнозами о продолжении истории чумового рыночного успеха я, заканчивая писать прошлый тест-драйв пять месяцев назад, пожалуй, погорячился.

Nissan Qashqai, Qashqai+2. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Нужна обкатка новому автомобилю или нет? На эту тему уже много лет спорят как водители, так и представители машиностроительных компаний. Кто-то говорит, что испытаний, которые авто проходит на заводе более чем достаточно. Другие же утверждают, что машина состоит из сотни разнообразных узлов, и чтобы вся эта система работала как часы, нужно делать обкатку.

В действительности, большинство деталей авто не нуждаются в обкатке. Современные технологии позволяют добиться исключительно точного взаимодействия всех запчастей. Единственным исключением является двигатель. Это самая важная часть авто, и она, больше всего нуждается в дополнительном воздействии.

У каждого внимательного автолюбителя возникнет вопрос, о чём же спорят между собой представители компаний? В действительности, на любом автомобильном предприятии есть два лагеря. В первый входят технические специалисты. Их задача крайне проста. Авто должно прослужить максимально долго без каких-либо поломок.

Другое дело менеджеры. Их задача продать машину, а что с ней будет, как бы и не их проблема. Нет, не подумайте, предприятие всегда даёт гарантию на авто. Мало того, водитель даже может выбирать, единицу измерения: километры или годы.

В 99 процентах случаев машина проезжает заявленную дистанцию. Но что будет потом? Обкатка помогает в значительной мере продлить срок эксплуатации авто. Главное, всё делать по инструкции, и транспортное средство сослужит вам долгую службу.

Физика процесса

Чтобы понять для чего нужна обкатка — рассмотрим процесс изнутри. В процессе работы детали притираются друг к другу. Это нужно в первую очередь для того, чтобы подшипники начали работать максимально эффективно. Тоже касается цилиндров и поршней.

Многие специалисты возразят, что есть масляная плёнка, и она точно защитит все детали авто от поломки. Несомненно, они будут правы, но не до конца. Дело в том, что масляное покрытие имеет крайне низкую надёжность и «рвётся» при высоких нагрузках. В результате детали получают урон и быстрее изнашиваются.

Чтобы предотвратить преждевременный износ, и нужна обкатка авто. В процессе езды по чётко заданному алгоритму все узлы и запчасти машины полируются до зеркального блеска.

Производители машин знают об этом эффекте. Поэтому на заводе делается холодная обкатка. Сервоприводы позволяют значительно увеличить сопряжение деталей. Вот только даже самое современное оборудование не даёт того же эффекта, что и обкатка.

Обкатка авто

Инструкция

Для обкатки авто нужно проехать не менее 500 километров. Некоторые автомобильные эксперты говорят, что и 300 достаточно, но лучше не рисковать. При этом чтобы сопряжение деталей было максимальным нужно выполнять следующие инструкции:

Безусловно, рекомендаций для обкатки авто существует множество, и все их нужно выполнять, если хотите, чтобы машина верой и правдой служила многие годы. Тем не менее запомните одну парадигму. Главное в обкатке — это плавность избегайте любых резких поворотов, быстрого набора скорости и резкого торможения.

Обкатываем трансмиссию

Обкатка трансмиссии авто также очень важна. Дело в том, что данное устройство напрямую взаимодействует с двигателем, и чтобы системы работали в унисон необходимо придерживаться нескольких простых правил:

1. Избегайте бездорожья.
2. На первых пятистах километрах забудьте про передний мост.
3. Пока авто не пройдёт 800 км — не используйте прицеп.
4. Резкое торможение категорически запрещено.

Всего четыре правила на первых восьмистах километрах позволят вам добиться идеальной синергии между двигателем и трансмиссией.

Продляем срок эксплуатации авто

Чтобы продлить срок эксплуатации авто, помимо обкатки нужно позаботиться о качественных топливно-смазочных материалах. Заправляйтесь только на проверенных станциях. Отдавайте предпочтение заправкам одной сети. Используйте хорошее масло.

Если у вас нет возможности использовать качественные топливно-смазочные средства. Допустим, вы часто путешествуете по России и заправляетесь вдалеке от города — подумайте о присадках.

Важно! Регулярно посещайте сервисные центры. Особенную актуальность данная процедура приобретает после истечения срока действия гарантии.

А если не обкатать?

Каждый водитель должен знать, чем его авто грозит отсутствие обкатки. К сожалению, всё дело в том, что «подсчитать» пользу от этой операции крайне сложно. Ответ же официальных дилеров, а не технических специалистов сводится к тому, что сразу можно эксплуатировать машину на предельных оборотах.

К сожалению, после 2—3 лет крайне сложно определить, почему двигатель вышел из строя. Ведь в процессе эксплуатации на него влияет множество факторов, и узнать какой именно привёл к поломке затруднительно.

Важно! На первой тысяче километров производители рекомендуют воздержаться от высоких нагрузок, так как это может привести к перегреву двигателя.

Тем не менее, даже если вы полностью проигнорируйте обкатку авто и сразу начнёте ездить на предельных скоростях — ничего не произойдёт. Всё что вам грозит поначалу это повышенный расход масла. Но в дальнейшем отсутствие обкатки может привести к преждевременному износу деталей.

Совет! Если вы покупаете авто на 2—3 года, обкатка вам точно не нужна, если же хотите пользоваться им как минимум 5—7 лет, лучше проявить сдержанность в вождении хотя бы первую тысячу километров.

Если обкатка действительно эффективна, почему машиностроительные бренды не придумали специальный режим

Современны авто просто напичканы разнообразной электроникой. Неудивительно, что водители задаются вопросом, почему машиностроительные компании не придумали специальный режим эксплуатации, который мог бы ограничить активность двигателя на первой тысяче?

Ответ на данный вопрос лучше поделить на две части. В первой нужно рассказать, что некий ограничительный режим в современных авто всё же имеется, правда, это не обкатка, а так называемая транспортная программа.

Когда авто транспортируется от завода к дилерскому центру активируется сберегательный режим, позволяющий сохранить заряд батареи. Отключить его можно лишь в дилерском центре при помощи специального оборудования.

С другой стороны, программа, контролирующая обкатку, представляет немалую сложность. Разработка соответственного ПО и его внедрение обойдётся в немалую сумму, что значительно увеличит цену авто. Намного практичнее осуществить обкатку самостоятельно.

Внимание! Есть ещё и третий аспект данного вопроса. Но о нём не принято говорить. Автомобильные компании заинтересованы, чтобы у них покупали новые модели, а для этого старые должны выходить из строя.

Итоги

Безусловно, доказать эффективность обкатки сложно. Так как ни одна компания не заинтересована в проведении дорогих исследований, позволяющих задокументировать эффективность данной процедуры. Но водителям, которые хотят, чтобы их авто служило долго, лучше проявить осторожность на первой тысяче километров.