Kuna naftasaadused pidevalt kallinevad (nafta kipub ju otsa saama), on soov kütust säästa igati mõistetav ning mini mootor võiks olla hea lahendus.

Kui ökonoomne on mini-sisepõlemismootor?

Teatavasti jagunevad sisepõlemismootorid bensiini- ja diiselmootoriteks ning nii esimene kui ka teine ​​on täna läbimas olulisi muutusi. Nii mehhanismide endi kui ka kütuse kaasajastamise põhjuseks on oluliselt halvenenud ökoloogia, mille seisundit mõjutavad ka vedelkütusel töötavate seadmete heitgaasid. Nii ilmus näiteks ökobensiin, mis oli lahjendatud alkoholiga vahekorras 8:2 kuni 2:8, see tähendab, et sellises kütuses võib alkoholi olla 20–80 protsenti. Kuid sellega uuendus lõpeb. langustrend bensiinimootorid mahult praktiliselt ei täheldatud. Väikseimad eksemplarid on paigaldatud mudellennukitele, suuremaid kasutatakse muruniidukitel, päramootorid, mootorsaanid, tõukerattad ja muud sarnased sõidukid.

Mis puutub tänasesse päeva, siis selle mootori tõeliselt mikroskoopiliseks muutmiseks on tõesti palju ära tehtud. Mure on hetkel Toyota lõi väikseimad miniautod Corolla II, Corsa ja Tercel, need on varustatud diiselmootoritega 1N ja 1NT ainult 1,5 liitrit. Üks häda on see, et selliste mehhanismide kasutusiga on ülimalt madal ja selle põhjuseks on silindri-kolvi grupi ressursi väga kiire ammendumine. Neid on ka väga pisikesi diisel sisepõlemismootorid, mille maht on vaid 0,21 liitrit. Need on paigaldatud kompaktsetele mootorsõidukitele ja ehitusmehhanismidele, kuid suurt võimsust pole oodata, maksimaalne võimsus on 3,25 hj. Selliste mudelite kütusekulu on aga väike, mida tõendab ka maht kütusepaak- 2,5 liitrit.

Kui tõhus on väikseim sisepõlemismootor?

Tavaline sisepõlemismootor, mis põhineb kolvi edasi-tagasi liikumisel, kaotab töömahu vähenedes jõudluse. See kõik puudutab märkimisväärset efektiivsuse vähenemist, kui see CPG liikumine muudetakse pöörlemiseks, mis on rataste jaoks nii vajalik. Ent juba enne Teist maailmasõda lõi iseõppinud mehaanik Felix Heinrich Wankel esimese töönäidise rotaatorkolb-sisepõlemismootorist, milles kõik komponendid ainult pöörlevad. On loogiline, et see disain, mis on väga sarnane elektrimootoriga, vähendab tavaliste mootoritega võrreldes osade arvu 40%.

Hoolimata sellest, et siiani pole kõiki probleeme lahendatud see mehhanism, kasutusiga, tõhusus ja keskkonnasõbralikkus vastavad kehtestatud maailmastandarditele. Tootlikkus ületab kõik mõeldavad piirid. Pöörlev kolbmootor 1,3-liitrise töömahuga võimaldab teil arendada võimsust 220 Hobujõud . Turboülelaaduri paigaldamine suurendab selle näitaja 350 hj-ni, mis on väga märkimisväärne. Noh, kõige rohkem väike mootor sisepõlemine kaubamärgi all tuntud wankelite sarjast OSMG 1400, selle maht on vaid 0,005 liitrit, kuid samal ajal toodab see võimsust 1,27 hj. omakaaluga 335 grammi.

Peamine eelis pöörlevad kolbmootorid- mehhanismide tööga kaasnev müra puudub töösõlmede väikese massi ja võlli täpse tasakaalu tõttu.

Väikseim diiselmootor energiaallikana

Kui me räägime täieõiguslikust, siis täna on insener Jesus Wilderi vaimusünnitus kõige väiksem. See on 12-silindriline V-tüüpi mootor, mis on täielikult kooskõlas sisepõlemismootoriga Ferrari mina ja Lamborghini. Tegelikkuses on mehhanism aga kasutu nipsasjake, kuna see ei tööta vedelkütusel, vaid suruõhul ning 12 kuupsentimeetrise töömahuga on selle kasutegur väga madal.

Teine asi on kõige väiksem diiselmootor, mille on välja töötanud Briti teadlased. Tõsi, selleks ei ole kütusena vaja diislikütust, vaid spetsiaalset metanooli ja vesiniku segu, mis süttib rõhu tõustes iseeneslikult. Kolvi kella liikumisega põlemiskambris, mille maht ei ületa ühte kuupmillimeetrit, tekib välk, mis paneb mehhanismi liikuma. Kummalisel kombel saavutati lamedate osade paigaldamisega mikroskoopilised mõõtmed, eelkõige on samad kolvid üliõhukesed plaadid. Juba praegu pöörleb sisepõlemismootoris mõõtmetega 5x15x3 millimeetrit pisike võll kiirusel 50 000 p/min, mille tulemusena toodab see võimsust umbes 11,2 vatti.

Seni seisavad teadlased silmitsi mitmete probleemidega, mis tuleb enne masstootmiseks diisel-minimootorite tootmist lahendada. Eelkõige on need tohutud soojuskaod, mis on tingitud põlemiskambri üliõhukestest seintest ja materjalide haprusest kõrge temperatuuriga kokkupuutel. Kui aga pisikesed sisepõlemismootorid liinilt maha veerevad, piisab vaid mõnest grammist kütusest, et 10% tõhus mootor töötaks 20 korda kauem ja tõhusamalt kui sama suurusega akud.

Kunagi kuulus Stirlingi mootor jäi teise mootori (sisepõlemismootori) laialdase kasutamise tõttu pikaks ajaks unustusse. Kuid täna kuuleme temast üha rohkem. Võib-olla on tal võimalus saada populaarsemaks ja leida oma koht uus modifikatsioon kaasaegses maailmas?

Lugu

Stirlingi mootor on soojusmootor, mis leiutati üheksateistkümnenda sajandi alguses. Autor, nagu teate, oli teatud Stirling nimega Robert, preester Šotimaalt. Seade on välispõlemismootor, kus keha liigub suletud anumas, muutes pidevalt oma temperatuuri.

Seoses teist tüüpi mootorite levikuga oli see peaaegu unustatud. Sellegipoolest on tänu oma eelistele täna Stirlingi mootor (paljud amatöörid ehitavad seda kodus oma kätega) taas tagasi.

Peamine erinevus sisepõlemismootorist on see, et soojusenergia tuleb väljast, mitte ei teki mootoris endas, nagu sisepõlemismootoris.

Toimimispõhimõte

Võite ette kujutada suletud õhuhulka, mis on suletud korpusesse, millel on membraan, see tähendab kolb. Kere kuumutamisel õhk paisub ja töötab, muutes kolvi kaareks. Seejärel toimub jahutamine ja see paindub uuesti. See on mehhanismi tsükkel.

Pole ime, et paljud isevalmistavad termoakustilised Stirlingi mootorid on valmistatud kodus. Selleks vajalikud tööriistad ja materjalid nõuavad minimaalselt, mis igaühel kodus olemas on. Mõelge kahele erinevatel viisidel kui lihtne on seda luua.

Töömaterjalid

Stirlingi mootori valmistamiseks oma kätega vajate järgmisi materjale:

• tina;
• terasest kodarad;
• messingist toru;
• rauasaag;
• fail;
• puidust alus;
• metallist käärid;
• kinnitusdetailide detailid;
• jootekolb;
• jootmine;
• jootma;
• masin.

See on kõik. Ülejäänu on lihtsa tehnika küsimus.

Kuidas teha

Plekist on valmistatud kamin ja kaks aluse silindrit, millest koosneb käsitsi valmistatud Stirlingi mootor. Mõõtmed valitakse iseseisvalt, võttes arvesse selle seadme eesmärke. Oletame, et mootor on valmistatud demonstratsiooni eesmärgil. Siis on põhisilindri pühkimine kakskümmend kuni kakskümmend viis sentimeetrit, mitte rohkem. Ülejäänud osad peaksid sellega sobima.

Kolvi liigutamiseks mõeldud silindri ülaossa tehakse kaks nelja kuni viie millimeetrise läbimõõduga eendit ja auku. Elemendid toimivad vändaseadme asukoha määramisel laagritena.

Järgmisena valmistatakse mootori töökeha (sellest saab tavaline vesi). Silindri külge joodetakse tinaringid, mis keeratakse toruks kokku. Neisse tehakse augud ja sisestatakse messingist torud pikkusega kakskümmend viis kuni kolmkümmend viis sentimeetrit ja läbimõõduga neli kuni viis millimeetrit. Lõpuks kontrollivad nad, kui tihedaks kamber on muutunud, täites selle veega.

Edasi tuleb nihutaja kord. Valmistamiseks võetakse puidust toorik. Masinal saavutavad nad selle, et see võtab tavalise silindri kuju. Nihutaja peaks olema veidi väiksem kui silindri läbimõõt. Optimaalne kõrgus valitakse pärast Stirlingi mootori käsitsi valmistamist. Seetõttu peaks selles etapis pikkus olema teatud varu.

Kodarast muudetakse silindervarras. Puidust anuma keskel tehke varre jaoks sobiv auk, sisestage see. Varda ülemises osas on vaja varustada koht ühendusvarda seadme jaoks.

Seejärel võtavad nad nelja ja poole sentimeetri pikkused ja kahe ja poole sentimeetrise läbimõõduga vasktorud. Silindri külge joodetakse tinaring. Seinte külgedele on tehtud auk mahuti ja silindri ühendamiseks.

Samuti reguleeritakse kolb treipingil seestpoolt suure silindri läbimõõdule. Ülaosas on varras ühendatud hingedega.

Kokkupanek on lõpetatud ja mehhanism on reguleeritud. Selleks sisestatakse kolb silindrisse suurem suurus ja ühendage viimane teise väiksema silindriga.

Nad ehitavad suurele silindrile vända mehhanism. Kinnitage osa mootorist jootekolviga. Põhiosad on kinnitatud puitalusele.

Silinder täidetakse veega ja selle põhja alla asetatakse küünal. Algusest lõpuni käsitsi valmistatud Stirlingi mootori jõudlust kontrollitakse.

Teine viis: materjalid

Mootorit saab valmistada ka muul viisil. Selleks vajate järgmisi materjale:

• tina;
• vahtkumm;
• Kirjaklambrid;
• kettad;
• kaks polti.

Kuidas teha

Kodu lihtsaks muutmiseks kasutatakse väga sageli vahtkummi võimas mootor Käsitsi segamine. Sellest valmistatakse ette mootori nihutaja. Lõika vahtplastist ring välja. Läbimõõt peaks olema pisut väiksem kui plekkpurgil ja kõrgus veidi üle poole.

Kaane keskele tehakse auk tulevase ühendusvarda jaoks. Et see sujuks, rullitakse kirjaklamber spiraaliks ja joodetakse kaane külge.

Keskel olev vahtring läbistatakse peenikese traadiga kruviga ja kinnitatakse pealt seibiga. Seejärel ühendage jootmise teel kirjaklamber.

Nihutaja surutakse kaanel olevasse auku ja purk ühendatakse kaanega jootmise teel, et tihendada. Kirjaklambrile tehakse väike aas ja kaane sisse tehakse teine, suurem auk.

Plekk leht rullitakse silindrisse ja joodetakse ning kinnitatakse seejärel konservi külge nii, et vahesid ei jääks.

Kirjaklamber muudetakse väntvõlliks. Vahekaugus peaks olema täpselt üheksakümmend kraadi. Silindri kohal olev põlv on tehtud teisest pisut suuremaks.

Ülejäänud kirjaklambrid muutuvad võlli nagideks. Membraan valmistatakse järgmiselt: silinder mähitakse polüetüleenkilesse, pressitakse läbi ja kinnitatakse niidiga.

Ühendusvarras on valmistatud kirjaklambrist, mis sisestatakse kummitüki sisse ja valmis osa kinnitatakse membraanile. Ühendusvarda pikkus on valmistatud selliselt, et võlli alumises punktis tõmmatakse membraan silindrisse ja kõrgeimas punktis pikendatakse. Ühendusvarda teine ​​osa on valmistatud samamoodi.

Seejärel liimitakse üks membraanile ja teine ​​nihutajale.

Purgijalgu saab teha ka kirjaklambritest ja joota. Vända jaoks kasutatakse CD-d.

Siin on kogu mehhanism. Jääb vaid asendada ja selle all küünal süüdata ning seejärel hoorattast läbi suruda.

Järeldus

Selline on madala temperatuuriga Stirlingi mootor (ehitatud oma kätega). Loomulikult valmistatakse selliseid seadmeid tööstuslikus mastaabis täiesti erineval viisil. Põhimõte jääb aga samaks: õhuhulka soojendatakse ja seejärel jahutatakse. Ja seda korratakse pidevalt.

Lõpuks vaadake neid Stirlingi mootori jooniseid (saate seda ise teha ilma eriliste oskusteta). Võib-olla olete ideega juba põlenud ja soovite midagi sarnast teha?

Loomulikult saate osta Stirlingi mootorite ilusaid tehasemudeleid, nagu näiteks selles Hiina veebipoes. Vahel aga tekib tahtmine ise luua ja asja teha, kasvõi improviseeritud vahenditest. Meie veebisaidil on juba mitu võimalust nende mootorite valmistamiseks ja sellest väljaandest lugege täielikult lihtne variant kodus valmistamine.

Selle valmistamiseks vajate improviseeritud materjale: konservipurki, väikest vahtkummitükki, CD-d, kahte polti ja kirjaklambreid.

Vahtkumm on üks levinumaid materjale, mida Stirlingi mootorite valmistamisel kasutatakse. Sellest valmistatakse mootori nihutaja. Meie vahtkummi tükist lõikame välja ringi, teeme selle läbimõõdu kaks millimeetrit väiksemaks kui purgi siseläbimõõt ja kõrgus on veidi üle poole sellest.

Katte keskele puurime augu, millesse seejärel ühendusvarda sisestame. Ühendusvarda sujuvaks kulgemiseks teeme kirjaklambrist spiraali ja jootame selle kaane külge.

Torkame poroloonist porolooni keskelt kruviga läbi ja lukustame seibiga ülevalt ja alt seibi ja mutriga. Pärast seda kinnitame jootmise teel kirjaklambri tüki, olles seda eelnevalt sirgendanud.

Nüüd torkame nihutaja eelnevalt kaane sisse tehtud auku ja jootame kaane ja purgi hermeetiliselt kokku. Teeme kirjaklambri otsa väikese silmuse ja puurime kaane sisse veel ühe augu, kuid veidi rohkem kui esimene.

Valmistame silindri plekist, kasutades jootmist.

Valmis silindri kinnitame jootekolviga purgi külge, et jootekohta ei jääks tühimikke.

Teeme kirjaklambrist väntvõlli. Põlvede vahe tuleks teha 90 kraadi juures. Põlv, mis asub silindri kõrgusel, on teisest 1–2 mm suurem.

Varrele valmistame kirjaklambritest nagid. Membraani valmistamine Selleks paneme silindrile plastkile, lükkame seda veidi sissepoole ja kinnitame niidiga silindri külge.

Membraani külge kinnitatav ühendusvarras on valmistatud kirjaklambrist ja sisestatud kummitüki sisse. Ühendusvarda pikkus tuleb teha nii, et see oleks põhjas surnud keskus võlli külge tõmmati membraan silindrisse ja ülemises, vastupidi, pikendati seda. Teine ühendusvarras on konfigureeritud samal viisil.

Liimime ühendusvarda kummiga membraani külge ja teise kinnitame nihutaja külge.

Kinnitame jalad kirjaklambritest jootekolbiga purgi külge ja kinnitame hooratta vända külge. Näiteks võite kasutada CD-d.

Stirlingi mootor kodus valmistatud. Nüüd jääb üle soojust purgi alla tuua - süüdata küünal. Ja mõne sekundi pärast vajuta hoorattale.

Kuidas teha lihtsat Stirlingi mootorit (fotode ja videoga)

www.newphysicist.com

Teeme Stirlingi mootori.

Stirlingi mootor on soojusmasin, mis töötab erinevatel temperatuuridel õhu või muu gaasi (töövedeliku) tsüklilise kokkusurumise ja paisumise teel, nii et soojusenergia netomuundub mehaaniline töö. Täpsemalt on Stirlingi mootor suletud tsükliga regeneratiivne soojusmootor, millel on pidevalt gaasiline töövedelik.

Stirlingi mootoritel on rohkem kõrge efektiivsusega võrreldes aurumasinatega ja võib jõuda 50% efektiivsuseni. Nad on võimelised töötama ka vaikselt ja saavad kasutada peaaegu kõiki soojusallikaid. Soojusenergiaallikas toodetakse väljaspool Stirlingi mootorit, mitte sisepõlemise teel, nagu Otto või diiselmootorite puhul.

Stirlingi mootorid ühilduvad alternatiivsed ja taastuvad energiaallikad, sest need võivad muutuda olulisemaks traditsiooniliste kütuste hinna tõustes ning selliste probleemide valguses nagu naftavarude ammendumine ja kliima muutumine.

Selles projektis anname teile lihtsad juhised luua väga lihtne mootor DIY Segamine katseklaasi ja süstla abil .

Kuidas teha lihtsat Stirlingi mootorit – video

Stirlingi mootori valmistamise komponendid ja sammud

1. Lehtpuu või vineeritükk

See on teie mootori aluseks. Seega peab see olema piisavalt jäik, et saaks hakkama mootori liigutustega. Seejärel tehke kolm väikest auku, nagu pildil näidatud. Võite kasutada ka vineeri, puitu jne.

2. Marmorist või klaashelmed

Stirlingi mootoris toimivad need pallid oluline funktsioon. Selles projektis toimib marmor kuuma õhu tõrjujana katseklaasi soojalt küljelt külma poole. Kui marmor nihkub kuum õhk, see jahtub.

3. Pulgad ja kruvid

Naastud ja kruvid hoiavad toru mugavas asendis, et see saaks vabalt liikuda mis tahes suunas ilma katkestusteta.

4. Kummitükid

Ostke kustutuskumm ja lõigake see järgmisteks kujunditeks. Seda kasutatakse toru kindlalt hoidmiseks ja selle tiheduse säilitamiseks. Toru suudmes ei tohiks olla leket. Kui jah, siis projekt ei õnnestu.

5. Süstal

Süstal on üks olulisemaid ja liikuvamaid osi lihtne mootor Stirling. Lisage süstla sisemusse veidi määrdeainet, et kolb saaks silindris vabalt liikuda. Kui õhk paisub katseklaasi sees, surub see kolvi alla. Selle tulemusena liigub süstla silinder üles. Samal ajal veereb marmor toru kuuma külje poole ja surub kuuma õhu välja ning paneb selle jahtuma (vähendab mahtu).

6. Katseklaas Katseklaas on lihtsa Stirlingi mootori kõige olulisem ja töötav komponent. Katseklaas on valmistatud teatud tüüpi klaasist (näiteks boorsilikaatklaasist), mis on väga kuumakindel. Nii et seda saab kuumutada kõrgel temperatuuril.

Kuidas Stirlingi mootor töötab?

Mõned inimesed ütlevad, et Stirlingi mootorid on lihtsad. Kui see on tõsi, siis nagu füüsika suured võrrandid (nt E = mc2), on need lihtsad: need on pealtnäha lihtsad, kuid rikkalikumad, keerukamad ja potentsiaalselt väga segadusse ajavad, kuni te neid mõistate. Arvan, et Stirlingi mootoritest on kindlam mõelda kui keerukatest: paljud on väga halvad videod YouTube näitab, kui lihtne on neid väga puudulikult ja mitterahuldavalt "selgitada".

Minu arvates ei saa Stirlingi mootorist aru lihtsalt selle ehitamise või selle töötamist väljastpoolt vaadates: peate tõsiselt mõtlema selle sammude tsüklile, mis see läbib, mis juhtub sees oleva gaasiga ja kuidas see erineb mootorist. mis juhtub tavalises aurumasinas.

Mootori tööks on vaja ainult temperatuuri erinevust gaasikambri kuuma ja külma osa vahel. On ehitatud mudeleid, mis võivad töötada ainult 4 °C temperatuuride erinevusega, kuigi tehasemootorid töötavad tõenäoliselt mitmesaja kraadise erinevusega. Nendest mootoritest võib saada kõige tõhusam sisepõlemismootor.

Stirlingi mootorid ja kontsentreeritud päikeseenergia

Stirlingi mootorid pakuvad korralikku meetodit soojusenergia muundamiseks liikumiseks, mis võib generaatorit juhtida. Kõige tavalisem on see, et mootor asub paraboolpeegli keskel. Peegel paigaldatakse jälgimisseadmele, et suunata päikesekiired mootorile.

* Stirlingi mootor vastuvõtjana

Võib-olla olete oma kooliajal kumerate läätsedega mänginud. Päikeseenergia koondamine paberilehe või tiku põletamiseks, kas mul on õigus? Uued tehnoloogiad arenevad iga päevaga. Kontsentreeritud päikesesoojusenergia pälvib tänapäeval üha enam tähelepanu.

Ülal on lühike video lihtsast katseklaasi mootorist, mis kasutab raketikütusena klaashelmeid ja jõukolbina klaassüstalt.

See lihtne Stirlingi mootor ehitati materjalidest, mis on saadaval enamikus koolide teaduslaborites ja mida saab kasutada lihtsa soojusmasina demonstreerimiseks.

Rõhk-maht tsükli kohta

Protsess 1 → 2 Töögaasi paisumine toru kuumas otsas, soojus kandub gaasile ja gaas paisub, suurendades mahtu ja surudes süstla kolvi üles.

Protsess 2 → 3 Kui marmor liigub toru kuuma otsa poole, surutakse gaas toru kuumast otsast külma otsa ning gaasi liikumisel eraldab see soojust toru seinale.

Protsess 3 → 4 Töögaasilt eemaldatakse soojus ja maht väheneb, süstla kolb liigub alla.

Protsess 4 → 1 Lõpetab tsükli. Töögaas liigub toru külmast otsast kuuma otsa, kuna marmorid selle välja tõrjuvad, saades liikumisel toru seinast soojust, suurendades seega gaasi rõhku.

aurumootor

Tootmisraskused: ★★★★☆

Tootmisaeg: üks päev

Käepärast olevad materjalid: ████████░░ 80%

Selles artiklis räägin teile, kuidas seda teha aurumootor oma kätega. Mootor saab olema väike, ühekolviline pooliga. Võimsusest piisab täiesti väikese generaatori rootori pöörlemiseks ja selle mootori kasutamiseks matkamisel autonoomse elektriallikana.

• Teleskoopantenn (saab eemaldada vanalt telerilt või raadiolt), kõige jämedama toru läbimõõt peab olema vähemalt 8 mm
• Väike toru kolbipaari jaoks (santehniliste kauplus).
• Umbes 1,5 mm läbimõõduga vasktraat (leiab trafo poolist või raadiopoest).
• Poldid, mutrid, kruvid
• Plii (kalapüügipoest või leitud vanast auto aku). Seda on vaja hooratta vormimiseks. Leidsin valmis hooratta, kuid see ese võib teile kasulik olla.
• Puidust kangid.
• Kodarad jalgratta ratastele
• Stand (minu puhul 5 mm paksusest tekstoliidilehest, aga sobib ka vineer).
• Puitklotsid (lauatükid)
• Oliivipurk
• Toru

• Superliim, külmkeevitus, epoksüvaik (ehitusturg).
• Emery
• Puurida
• jootekolb
• Rauasaag

Kuidas teha aurumasinat




Mootori skeem






Silinder ja pooli toru.

Lõika antennist 3 tükki:
? Esimene tükk on 38 mm pikk ja 8 mm läbimõõduga (silinder ise).
? Teine tükk on 30 mm pikk ja 4 mm läbimõõduga.
? Kolmas on 6 mm pikk ja 4 mm läbimõõduga.




Võtke toru nr 2 ja tehke selle keskele 4 mm läbimõõduga auk. Võtke toru nr 3 ja liimige see risti toruga nr 2, peale superliimi kuivamist katke kõik külmkeevitusega (näiteks POXIPOL).




Tüki nr 3 külge (läbimõõt - veidi rohkem kui toru nr 1) kinnitame ümmarguse auguga raudseibi, peale kuivamist külmkeevitusega.


Lisaks katame kõik õmblused epoksiidvaik paremaks tihendamiseks.

Kuidas teha ühendusvardaga kolbi

Võtame 7 mm läbimõõduga poldi (1) ja kinnitame selle kruusiga. Hakkame selle ümber kerima vasktraati (2) umbes 6 pööret. Katame iga pöörde superliimiga. Lõikasime poldi üleliigsed otsad ära.




Katame traadi epoksiidiga. Peale kuivamist reguleerime silindri all oleva liivapaberiga kolvi nii, et see liiguks seal vabalt ilma õhku läbi laskmata.




Alumiiniumilehest valmistame riba pikkusega 4 mm ja pikkusega 19 mm. Anname sellele P-tähe kuju (3).




Puurime mõlemasse otsa 2 mm läbimõõduga augud (4), et saaks kudumisvardajupi sisse pista. U-kujulise osa küljed peaksid olema 7x5x7 mm. Liimime selle kolvi külge küljega, mis on 5 mm.





Jalgratta kudumisvardast valmistame kepsu (5). Liimige kodarate mõlemasse otsa kahele väikesele torutükile (6) antennist, mille läbimõõt ja pikkus on 3 mm. Ühendusvarda keskpunktide vaheline kaugus on 50 mm. Järgmisena sisestame ühendusvarda ühe otsaga U-kujulise osa sisse ja kinnitame selle kudumisvardaga.


Liimime kudumisvarda mõlemast otsast, et see välja ei kukuks.






Kolmnurkne ühendusvarras

Kolmnurkne ühendusvarras on valmistatud sarnaselt, ainult ühel küljel on kudumisvarda tükk ja teisel toru. Ühendusvarda pikkus 75 mm.







Kolmnurk ja pool


Lõigake metallilehest välja kolmnurk ja puurige sellesse 3 auku.
Pool. Pooli kolb on 3,5 mm pikk ja peab poolitorul vabalt liikuma. Varre pikkus sõltub teie hooratta suurusest.






Kolvivarda vänt peaks olema 8 mm ja pooli vänt 4 mm.


• aurukatel

  
  Aurukatlast saab suletud kaanega oliivipurk. Jootsin ka mutri, et sealt saaks vett läbi valada ja poldiga kõvasti kinni keerata. Toru jootsin ka kaane külge.
  Siin on foto:
  

  

  
  

  Foto mootorikomplektist

  
  

  Mootori paneme kokku puitplatvormile, asetades iga elemendi toele

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  Aurumootori video

  
  
  
  

• Versioon 2.0

  
  Mootori kosmeetiline modifitseerimine. Paagil on nüüd oma puidust platvorm ja taldrik kuiva kütuse tableti jaoks. Kõik osad on värvitud Ilusad värvid. Muide, soojusallikana on kõige parem kasutada omatehtud

artikkel selle kohta, kuidas teha reaktiivmootor nende käed.

Tähelepanu! Enda ehitamine reaktiivmootor võib olla ohtlik. Soovitame tungivalt kõik vastu võtta vajalikke meetmeid ettevaatusabinõud töötamisel puu all ja olge tööriistade käsitsemisel äärmiselt ettevaatlik. AT isetehtud kaasatud on äärmiselt palju potentsiaalset ja kineetilist energiat (plahvatusohtlikud raketikütused ja liikuvad osad), mis võivad töö ajal põhjustada tõsiseid vigastusi gaasiturbiin mootor. Olge mootori ja masinatega töötades alati ettevaatlik ja ettevaatlik ning kandke sobivaid silma- ja kuulmiskaitsevahendeid. Autor ei vastuta selles artiklis sisalduva teabe kasutamise või väärtõlgendamise eest.

1. samm: töötage mootori põhikonstruktsiooni kallal

Alustame mootori kokkupanemise protsessi 3D-modelleerimisega. Osade CNC tootmine lihtsustab oluliselt montaažiprotsessi ja vähendab detailide paigaldamisele kuluvate tundide arvu. 3D-protsesside kasutamise peamine eelis on võimalus näha, kuidas osad omavahel suhtlevad enne nende valmistamist.

Kui soovite teha töötavat mootorit, registreeruge kindlasti vastavates foorumites. Lõppude lõpuks kiirendab mõttekaaslaste ettevõte tootmisprotsessi oluliselt isetehtud ja suurendab oluliselt eduka tulemuse võimalusi.

2. samm:

Olge turboülelaaduri valimisel ettevaatlik! Tahad suurt "turbot" ühe (mitte poolitatud) turbiiniga. Mida suurem on turbolaadur, seda suurem on tõukejõud valmis mootor. Mulle meeldivad suurte diiselmootorite turbiinid.

Reeglina ei ole oluline mitte niivõrd kogu turbiini, vaid induktiivpooli suurus. Induktor on kompressori labade nähtav ala.

Pildil olev turbolaadur on Cummins ST-50 suurelt 18-rattaliselt veokilt.

3. samm: arvutage põlemiskambri suurus

Antud sammus lühikirjeldused mootori tööpõhimõtted ja näitab põhimõtet, mille järgi arvutatakse põlemiskambri (CC) mõõtmed, mis tuleb teha reaktiivmootori jaoks.

Suruõhk (kompressorist) siseneb põlemiskambrisse (CC), mis seguneb kütusega ja süttib. "Kuumad gaasid" väljuvad läbi CS tagaosa ja liiguvad üle turbiini labade, kus see ammutab gaasidest energiat ja muudab selle võlli pöörlemisenergiaks. See võll pöörab teise ratta külge kinnitatud kompressorit, mis eemaldab suurema osa heitgaasidest. Igasugune lisaenergia, mis jääb järele gaaside läbilaskeprotsessist, tekitab turbiini tõukejõu. Piisavalt lihtne, kuid tegelikult on natuke keeruline seda kõike üles ehitada ja edukalt tööle panna.

Põlemiskamber on valmistatud suurest terastorutükist, mille mõlemas otsas on korgid. COP-i sisse on paigaldatud difuusor. Hajuti on toru, mis on valmistatud väiksema läbimõõduga torust, mis läbib kogu CS ja millel on palju puuritud auke. Avad võimaldavad suruõhk sisestage töömaht ja segage kütusega. Pärast tulekahju tekkimist vähendab difuusor turbiini labadega kokkupuutuva õhuvoolu temperatuuri.

Hajuti mõõtmete arvutamiseks kahekordistage turbolaaduri induktiivpooli läbimõõt. Korrutage induktiivpooli läbimõõt 6-ga ja see annab teile hajuti pikkuse. Kui kompressori ratas võib olla 12 või 15 cm läbimõõduga, siis induktiivpool on palju väiksem. Turbiinide induktiivpool (ST-50 ja BT-50 mudelid) on 7,6 cm läbimõõduga, seega saavad hajuti mõõtmed: läbimõõt 15 cm ja pikkus 45 cm. Tahtsin CS-i veidi väiksemaks muuta, mistõttu otsustasin kasutada 12 cm läbimõõduga difuusorit pikkusega 25 cm. Valisin selle läbimõõdu eelkõige seetõttu, et toru mõõtmed kordavad mõõtmeid väljalasketoru diisel veoauto.

Kuna hajuti hakkab asuma COP-i sees, soovitan võtta miinimumi vaba ruum 2,5 cm ümber hajuti. Enda puhul valisin KS-i 20 cm läbimõõdu, kuna see sobib etteantud parameetritega. Sisemine kliirens on 3,8 cm.

Nüüd on teil ligikaudsed mõõtmed, mida saab juba kasutada reaktiivmootori valmistamisel. Koos otsakorkidega ja kütusepihustid- need osad koos moodustavad põlemiskambri.

4. samm: KC otsarõngaste ettevalmistamine

Kinnitage otsarõngad poltidega. Selle rõnga abil hoitakse difuusorit kaamera keskel.

Rõngaste välisläbimõõt on 20 cm ning siseläbimõõt vastavalt 12 cm ja 0,08 cm. Lisaruum (0,08 cm) hõlbustab hajuti paigaldamist ja toimib ka puhvrina, et piirata hajuti laienemist (kütte ajal).

Rõngad on valmistatud 6 mm teraslehest. 6 mm paksus võimaldab rõngaid kindlalt keevitada ja annab stabiilse aluse otsakorkide kinnitamiseks.

12 poldi auku, mis asuvad ümber rõngaste ümbermõõdu, on ette nähtud turvaline kinnitus otsakorkide paigaldamisel. Mutrid tuleks keevitada aukude tagaküljele, et poldid saaks lihtsalt otse sisse keerata. Kõik see leiutati ainult sellepärast tagaosa ei ole mutrivõtme jaoks saadaval. Teine võimalus on lõigata niidid rõngaste aukudesse.

5. samm: keevitage otsarõngad

Esmalt peate kere soovitud pikkuseks lühendama ja kõik korralikult joondama.

Alustame sellest, et keerame suure joonistuspaberilehe ümber terastoru nii, et otsad vastaksid üksteisele ja paber oleks tugevalt venitatud. Teeme sellest silindri. Pane paber toru ühte otsa nii, et toru ja paberisilindri servad oleksid ühetasane. Veenduge, et (toru ümber märgi tegemiseks) oleks piisavalt ruumi, et saaksite metalli lihvida märgiga samal tasemel. See aitab joondada toru ühe otsa.

Järgmiseks mõõda täpsed mõõtmed põlemiskamber ja difuusor. Keevitatavatest rõngastest lahutage kindlasti 12 mm. Kuna RC saab olema 25 cm pikk, tasub kaaluda 24,13 cm. Märkige toru ja kasutage paberit, et teha toru ümber hea šabloon, nagu varem tegite.

Lõika üleliigne veskiga ära. Ärge muretsege lõike täpsuse pärast. Tegelikult peaksite materjali jätma ja hiljem puhastama.

Teeme toru mõlemasse otsa kaldpinna (et saada hea kvaliteet keevisõmblus). Kasutage magnetkeevitusklambreid, et tsentreerida rõngad toru otstesse ja veenduda, et need on toruga samal tasapinnal. Haara rõngad neljast küljest ja lase neil jahtuda. Tehke keevisõmblus, seejärel korrake toiminguid teisel küljel. Ärge kuumutage metalli üle, nii saate vältida rõnga deformeerumist.

Kui mõlemad rõngad on keevitatud, töödelge õmblused. See on valikuline, kuid muudab CS-i esteetilisemaks.

6. samm: korkide valmistamine

COP-i töö lõpetamiseks vajame 2 otsakorki. Üks kate asub küljel kütusepihusti ja teine ​​suunab kuumad gaasid turbiini.

Teeme 2 CS-ga sama läbimõõduga plaati (minu puhul 20,32 cm). Puurige ümber perimeetri poltide jaoks 12 auku ja joondage need otsarõngaste aukudega.

Pihusti korgile tuleb teha ainult 2 auku. Üks on mõeldud kütusepihusti ja teine ​​süüteküünla jaoks. Projekt kasutab 5 düüsi (üks keskel ja 4 selle ümber). Ainus nõue on, et pihustid peavad asuma nii, et pärast lõplikku kokkupanekut oleksid need hajuti sees. Meie disaini jaoks tähendab see, et need peavad mahtuma otsakorgi keskel oleva 12 cm ringi keskele. Düüside paigaldamiseks puurime 12 mm augud. Keskelt veidi eemal, et lisada süüteküünla jaoks auk. Auk tuleb puurida 14 mm x 1,25 mm keerme jaoks, mis sobib süüteküünlaga. Pildil oleval kujundusel on 2 küünalt (üks varuks, kui esimene ebaõnnestub).

Pihusti korgist ulatuvad välja torud. Need on valmistatud torudest, mille läbimõõt on 12 mm (välimine) ja 9,5 mm (sisemine läbimõõt). Need lõigatakse 31 mm pikkuseks, mille järel tehakse servadesse kalded. Mõlemas otsas on 3 mm niit. Need keevitatakse hiljem kokku 12 mm torudega, mis ulatuvad plaadi mõlemalt küljelt välja. Ühelt poolt toimub kütuse etteandmine ja teiselt poolt keeratakse pihustid sisse.

Väljatõmbekapi valmistamiseks peate lõikama "kuumade gaaside" jaoks augu. Minu puhul kordavad mõõtmed turbiini sisselaskeava mõõtmeid. Väike äärik peaks olema sama mõõtmetega kui avatud turbiinil, pluss neli poldi auku selle külge kinnitamiseks. Turbiini otsaääriku saab kokku keevitada lihtsast ristkülikukujulisest karbist, mis nende vahel jookseb.

Üleminekukurv peaks olema valmistatud lehtterasest. Keevitage tükid kokku. On vaja, et keevisõmblused läheksid välispinnale. See on vajalik selleks, et õhuvoolul ei tekiks takistusi ja keevisõmbluste sees turbulentsi ei tekiks.

7. samm: pange kõik kokku

Alustage ääriku ja pistikute kinnitamisega ( väljalaskekollektor) turbiinil. Seejärel kinnitage põlemiskambri korpus ja lõpuks põhikorpuse pihusti kate. Kui tegite kõik õigesti, siis teie käsitöö peaks välja nägema nagu alloleval teisel pildil.

Oluline on märkida, et turbiini ja kompressori sektsioone saab üksteise suhtes pöörata, vabastades keskel olevad klambrid.

Osade orientatsiooni põhjal peate valmistama toru, mis ühendab kompressori väljalaskeava põlemiskambri korpusega. See toru peaks olema sama läbimõõduga kui kompressori väljalaskeava ja lõpuks selle külge kinnitatud voolikuühendusega. Teine ots tuleb ühendada põlemiskambriga tasa ja keevitada paika, kui auk on lõigatud. Kaamera jaoks kasutan 9 cm painutatud väljalasketoru juppi. Alloleval joonisel on kujutatud toru valmistamise meetod, mis on ette nähtud õhuvoolu kiiruse aeglustamiseks enne põlemiskambrisse sisenemist.

Normaalseks tööks on vajalik märkimisväärne tihedus, kontrollige keevisõmblusi.

8. samm: hajuti valmistamine

Hajuti laseb õhul siseneda põlemiskambri keskele, hoides ja hoides samas leeki paigal, nii et see väljub turbiini, mitte kompressori suunas.

Aukudel on erilised nimed ja funktsioonid (vasakult paremale). Vasakpoolsed väikesed augud on esmased, keskmised sekundaarsed ja suurimad parem pool on kolmanda taseme.

• Põhiavad annavad õhku, mis segatakse kütusega.
• Sekundaarsed avad varustavad õhku, mis lõpetab põlemisprotsessi.
• Tertsiaarsed avad jahutavad gaase enne nende kambrist väljumist, et need turbiini labasid üle ei kuumeneks.

Aukude arvutamise protsessi hõlbustamiseks on allpool tööriist, mis teeb selle töö teie eest ära.

Kuna meie põlemiskamber on 25 cm pikk, tuleb difuusor selle pikkusega lõigata. Soovitaksin teha selle peaaegu 5 mm lühemaks, et võimaldada metalli kuumenemisel paisuda. Hajuti saab endiselt kinnitada otsarõngaste sisse ja "ujuda" nende sees.

9. samm:

Nüüd on teil difuusor valmis, avage CC-korpus ja libistage seda rõngaste vahel, kuni see hästi istub. Paigaldage pihusti kork ja pingutage poldid.

Kütusesüsteem peab kasutama pumpa, mis suudab voolu anda kõrgsurve(vähemalt 75 l/h). Õli tarnimiseks peate kasutama pumpa, mis suudab pakkuda 300 jugapuu rõhku. Pa vooluhulgaga 10 l/h. Õnneks saab mõlemal otstarbel kasutada sama tüüpi pumpa. Minu Shurflo pakkumine nr 8000-643-236.

Esitan skeemi turbiini kütusesüsteemi ja õlivarustussüsteemi kohta.

Sest usaldusväärne töö süsteemid soovitavad süsteemi kasutada reguleeritav rõhk möödavooluklapiga. Tänu temale on pumpade vool alati täis ja kasutamata vedelik suunatakse tagasi paaki. See süsteem aitab vältida vasturõhku pumbale (pikendab komponentide ja sõlmede kasutusiga). Süsteem töötab võrdselt hästi nii kütusesüsteemide kui ka õlivarustussüsteemide jaoks. Õlisüsteemi jaoks peate paigaldama filtri ja õlijahuti (mõlemad paigaldatakse liinile pärast pumpa, kuid enne möödavooluklappi).

Veenduge, et kõik turbiini viivad torud oleksid "kõvast materjalist". Painduvate kummivoolikute kasutamine võib olla hukatuslik.

Kütusepaak võib olla mis tahes suurusega ja õlipaak peab mahutama vähemalt 4 liitrit.

Tema omas õlisüsteem täielikult kasutatud sünteetiline õli Castrol. Sellel on palju rohkem kõrge temperatuur süüde ja madal viskoossus aitab turbiinil pöörlema ​​hakata. Õli temperatuuri alandamiseks tuleb kasutada jahuteid.

Mis puudutab süütesüsteemi, siis Internetis on sellist teavet piisavalt. Nagu öeldakse, maitsel ja värvil pole sõpra.

10. samm:

Alustuseks tõstke õlirõhk minimaalselt 30 MPa-ni. Pane kõrvaklapid pähe ja puhu puhuriga õhku läbi mootori. Lülitage süüteahelad sisse ja valage aeglaselt kütust, sulgedes samal ajal nõelventiili kütusesüsteem kuni kuulete põlemiskambri sisselöögi ajal "poks". Jätkake kütusevaru suurendamist ja hakkate kuulma oma uue reaktiivmootori mürinat.

Tänan tähelepanu eest