Sissejuhatus

Erinevad kõrvalised helid autos on häiresignaaliks ja annavad põhjust sellele taas tähelepanu pöörata. tehniline seisukord. Koputus on sõlmes tekkiv tagasilöök. See esineb sageli alates loomulik kulumine see sõlm. Müra - hõõrduvatest osadest. Mürad ja koputused on üksteisega väga sarnased. Lisaks tehakse väga sageli need kokku, näiteks on need vigased kuulliigendid ja esirummu laagrites või rooliotstes on lõtk. Kuidas täpselt teada saada, millisest sõlmest see koputus/müra pärineb?

Müra ja/või koputamise asukoha määramiseks peate esmalt kindlaks tegema, kummalt poolt see tuleb, kas eest või tagant, vasakult või paremalt. Kui olete müra ligikaudse asukoha juba kindlaks määranud, on selle leidmine palju lihtsam. Abiks on ka vaatlused: millega heli sünkroniseeritakse ja millistel tingimustel see tekib.

Samal ajal vaadake ülejäänud lõike – võib-olla omistasite vaadeldud heli valele lõigule, kust seda kuuldakse. Selle põhjuseks on asjaolu, et mõned auto süsteemid on pikendatud (näiteks väljalasketoru). Lisaks liigub heli hästi läbi metalli ja seda võidakse kuulda teisest kohast kui see, kust see pärineb.

Kuulliigendid tekitavad kolinat ja/või kriuksumist. Need helid on hästi kuuldavad, kui sõita üle konaruste ja ebatasasel teel.

Diagnostikat teostada tasasel platvormil, viaduktil või ülevaatuskraavil, kuid mitte mingil juhul liftil. Vastasel juhul on vedrustus koormatud ja te ei saa kuulliigendite talitlushäireid kindlaks teha. Koos töötada on mugavam.

Probleemi kontrollimiseks tõstke sõiduk üles alumine käsi hüdrauliline või kruvitungraud. Kui sellist pesa pole saadaval, võite kasutada tavalist. Tõstke sellega auto üles ja seejärel asetage alumise kangi alla puidust klots ja langetage auto sellele. Haarake vasaku käega ülaosast. sisemine osa rattad ja parempoolne - alumise välimise jaoks. Raputa ratast "pausile". Teine inimene, pannes käe vaheldumisi ülemisele ja alumisele osale sõrmenukk kuullaagrite kinnituskohtades peab määrama, kummal neist on lõtk. Asendage defektne tugi. Mõnikord toimub tagasilöök kahes toes korraga.

Kontrollige samamoodi ka kuulliigendit teisel küljel.

Väga sageli on kuulda kriuksumist, kui auto õõtsub esitiiba või kaitseraua ääres. See on kuullaagrite krigisemine kuullaagri ja teflonpuksi vahelise määrimise puudumise tõttu. Selline tugi pole veel ohtlik, kuid teadke, et see vajab peagi väljavahetamist.

Rooliseade. Kulumise tõttu peamine paar tekib ussirulli koputus. Rooli eri suundades keerates kostab vahel kriginat.

Diagnostikat teostada tasasel platvormil, viaduktil või ülevaatuskraavil, kuid mitte mingil juhul liftil. Muidu juhtimine laaditakse ja te ei saa riket tuvastada. Haarake käega rooliseadmest kinni ja liigutage seda üles-alla. Mängu ja/või koputamise korral .

Kriiks on kõrvaldatud vedel määrdeaine WD-40. Pihustage seda roolivõllile, kus see väljub. mootoriruum.

Pendel ei kiirga mitte midagi ebameeldivaid helisid, kui see lõpuks ei tööta. See kulutab paari pendli pukse-õla telge. Pendlit kontrollitakse samamoodi nagu roolimehhanismi. Kui leitakse lõtk, pingutage reguleerimismutrit või vahetage puksid või kogu õlakomplekt.

Roolivarraste ja -otstega on sarnane löök, nagu kuulliigenditel, ja see ilmneb ainult ebatasasel teel.

Roolivarraste ja otste rikke tuvastamiseks peate olema täiesti kindel, et rooliseadme ja õõtshoova bipoodidel pole lõtku.

Haarake oma käsi roolivarda otsale lähemalt (külgmine või keskmine). Kiigutage seda üles ja alla. Hinge korpuses olev kuultihvt on vedruga ja seetõttu võib see teatud jõu rakendamisel liikuda. Kuid samal ajal ei tohiks ta vabalt hängida. Mängu korral asenda kuulliigend uuega.

Amortisaatorid tavaliselt oma "häältega" ei häiri. Aga kui on, siis on need ka konarlikul teel hästi kuuldavad.

Nende haigus on kulumine kummist puksid, padjad, õlileke, kirjaoskamatu paigaldus. Kiigutage auto mõlemal küljel ja kuulake koputusi. Samal ajal peate olema kindel, et kõik ülalpool mainitud ideaalses korras. Kontrollige amortisaatoreid. Haarake vaheldumisi käega amortisaatori ülemisest ja alumisest osast ning raputage seda. Saate kohe kindlaks teha pukside, patjade ja kirjaoskamatu paigalduse kulumise - amortisaator liigub vabalt või peaaegu vabalt. Kui puksid on kulunud, vahetage need välja. Kirjaoskamatu paigalduse korral pingutage amortisaatori polte ja mutreid.

Amortisaatori õlileke tuvastatakse visuaalselt - nendele kohtadele kleepunud plekid ja mustus on kehal nähtavad. See amortisaator tuleb välja vahetada. Tuletan meelde, et amortisaatoreid vahetatakse ainult paarikaupa: paremal ja vasakul, kuid esi- ja tagapaari saab vahetada eraldi.

Piduriklotsid vahel vilistavad. Kiirendusel muutub vile monotoonseks vileks, mis võib edaspidi kaduda. Piduripedaali vajutamisel kostab lihvimist.

Kui on kahtlus, et kiirendamisel tuleb klotsidest vastik krigin, siis vajuta kergelt piduripedaali. Kui heli on kadunud, vahetage padjad.

Kui pärast piduripedaali vajutamist kostub lihvimisheli ja armatuurlaud valgustatud Hüüumärk, hädasti vaja ja võib-olla pidurikettad kui oled juba pikemat aega sellise kõristiga sõitnud.

Vedrud< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Vedru võib pärast vahetamist ja/või eemaldamist-paigaldamist krigiseda, kuna see pole täpselt samasse kohta pandud. On ainult üks väljapääs - paigaldada see õigesti, juurutades selle täpselt algsesse kohta. Selleks peate vedrustuse uuesti lahti võtma.

Stabilisaator rulli stabiilsus kostab nüri kolinat, mis on ebatasasel teel väga halvasti kuulda. Saate selle määrata ülelennul.

Haarake kordamööda iga puksi lähedalt stabilisaatorist ja raputage seda üles-alla. Kui külgmised puksid on kulunud, saab vahetada ainult neid, kui keskmised, siis tuleb vahetada kogu stabilisaator (puksidega komplektis). Puksid kuluvad ca 60 tonnisel sõidul.Km.

Konkreetne helisev tinane heli on tingitud sellest, et allavoolutoru summuti lööb piduriklaasi. Muhkudel on heli. Toru pind kokkupuutepunktis on läikiv või isegi kergelt kortsus. Sagedamini juhtub see seetõttu, et rihmaklamber, mis kinnitab sisselasketoru käigukasti külge, on purunenud. Kui kinnitus väljalaskesüsteem normaalne, siis heli kõrvaldatakse kahe 2-3 mm paksuse metallplaadi vooderdamisega stabilisaatori kronsteinide alla või mootori aluste väljavahetamisega.

Kõigi ülalloetletud vigade korral, eraldi või kokku võttes, halveneb auto käitumine teel.

Helid auto tagant

Tagatelje kinnitused. Käivitamisel ja pidurdamisel on kuulda pukside kulumise tõttu koputust. Või pärast kõva pressimine gaasipedaalil tagasi auto keerab veidi, rooliga tuleb auto suunda reguleerida.

Varraste talitlushäireid on lihtne kindlaks teha. Diagnostikat teha estakaadil või ülevaatuskraavil, kuid mitte liftil. Haarake varvast käega ja raputage seda. Sel viisil kontrollige kõiki vardaid: piki- ja põiki. Vigaste varraste lõtk või löök on suurenenud. Asendage defektne ühendus.

Tagumised piduriklotsid. Pärast piduripedaali vajutamist kostub müra või kogu keha vibratsioon. Väga sageli ilmneb see rike märja või niiske ilmaga. Tavaliselt on selle põhjuseks õhuke korrosioonikiht, mustus patjadel või peal sisepind piduritrumlid.

1. Proovige sõita paarsada meetrit nii, et käsipidur pole täielikult välja tõmmatud – korrosioonikiht kustub ja müra kaob.

2. Puhastage padjad ja tööpind piduritrummel mustusest liivapaberiga.

Võimalik on ka trumlite elliptiline kulumine - siis aitab ainult vahetus või keeramine.

Edastamise helid

Välised CV-liigendid: kui need on vigased, siis pööramisel on klõpsud ja kuulide veeremine selgelt kuulda.

Sisemised CV liigesed tavaliselt häda ei tekita. Kuid kui need ebaõnnestuvad, on sümptomid sarnased väliste CV liigestega. Haarake käega veovõllist. Raputage seda ja proovige ümber oma telje pöörata. Suurenenud tagasilöök viitab CV-liigese talitlushäirele. Sellised CV liigesed ei pea kaua vastu. Parem on need kohe välja vahetada.

Poolvõllid: kiiruse suurenedes suureneb mürin. Teljevõll ise ei vea, aga on nõrkus- silla laager. Selle jõudlust saate kontrollida samamoodi nagu esiratta laagrite puhul. Asendage vigane teljevõll koos laagriga või suruge laager tagasi.

Esi- ja tagateljed. Nendest tulenev müra tekib kiirusel 40–80 km/h sõites. Kõlab hästi koormuse all või gaasi välja laskmisel.

Kuidas teha kindlaks, milline käigukast on vigane? Otsimine toimub mugavalt vaatekraavi peal.

Test number 1. Pöörake kardaanvõllid käsitsi ükshaaval päripäeva ja vastupäeva. Kui mõni võllidest pöörleb rohkem kui 15-20 kraadi, siis käigukast, millele see kardaan lisatud.

Test number 2. Tõstke esiosa vasakule või parem pool auto. Keerake ratast kiiresti ringi. Laske auto alla. Nüüd tõstke tagumine vasak või parem külg. Keerake ratast kiiresti ringi. Võrrelge mürataset eest ja tagumine käik. See, mis teeb kõige rohkem müra, on defektne.

Äärikud RPM, RZM, RK ja KPP. Splinderliigeste arengu tõttu eraldavad nad kurte metalliline koputus liikumise alguses. Vigane äärik on võimalik kindlaks teha alles pärast kardaanvõlli eemaldamist. Keerake äärikut nupuga päripäeva ja vastupäeva suur kiirus. Kui tekib tagasilöök, võib sellel olla kaks põhjust:

1. Ääriku mutter on lahti.

2. Areng splits liigestes.

Mõlemal juhul eemaldage äärik ja kontrollige selle seisukorda. Kui see on kulunud, vahetage äärik, ülekandekorpuse võllid või käigukasti ajam, olenevalt sellest, kumb on kulunud. Kui mutter pole pingutatud, pingutage see vajaliku pöördemomendini.

Ääriku mustuserõngad eraldavad kerget metallist rõngast. Seda on kuulda ainult siis, kui auto liigub. suured kiirused. Saate seda diagnoosida ülekäigurajal, liftil või lihtsalt tasasel alal auto alla roomata. Proovige käsitsi keerata kõiki mustuserõngaid (kokku 6 tükki). Ääriku küljest rebenenud rõnga leiate hõlpsalt: see pöördub kergesti või ripub lihtsalt ääriku küljes. Kaks võimalust veaotsinguks:

1. Kasutage traatharja, et eemaldada mustus rõngast ja äärikust. Rasvatage mõlemad osad bensiiniga. Tehke külmkeevitus ringikujuliselt detailide kokkupuutekohas ja laske sellel taheneda.

2. Elektrikeevitusega kinnitage mustuserõngas ääriku külge 2-4 punktis.

kardaanvõllid. Valju metallist klõpsatus liikumise alguses või võllide pöörlemisega ajaline kriuks viitab ristide talitlushäirele. Vigase risti leidmine on lihtne. Haarake ühe käega võllist ja teise käega ikke äärikust. Hoides kindlalt võlli pöörlemise eest, proovige pöörata kahvli äärikut ümber oma telje päri- ja vastupäeva. Koputus või lõtk viitab ühe või teise risti talitlushäirele. VAZ-21213 on neid 4, VAZ-2121 on 5 tk. Vahetage defektne rist ja prits.

Müra kontrollpunkti piirkonnas edasi joostes Tühikäik mootor tuleb enamikul juhtudel laagrist sisendvõll Käigukast, harvem - laagritest vahevõll või käik.

Selle kontrollimiseks vajutage siduripedaali. Kui müra lakkas, oli selle allikaks tõenäoliselt sisendvõlli laager. Täpne põhjus müra tuvastatakse ainult kontrollpunkti avamisega.

Vabastuslaager on harva probleemiks. Kui aga siduripedaali vajutamisel kostab müra või ragin, mis pärast vabastamist lakkab, siis on aeg vabastuslaager vahetada. Teine konkreetne heli – vile, mille toon muutub mõnikord oktaaviks (kaks korda suurem sagedus) – näitab, et laager ise on oma aluselt lahti jäänud. Seda täheldati aastal vabastuslaagrid QH ettevõte. Sõita saab, aga heli pole just meeldiv.

Mootoriruumist kostab helid

Läbistav krigin pärast mootori käivitamist või järsu kiiruse suurenemisega näitab generaatori rihma halba pinget või venitust.

Pingutage rihma (nagu on näidatud jaotises Teave generaatori kohta), vile peaks peatuma. Kui see ei lõpe või mõne aja pärast jälle vilistab või rihma ei saa enam pingutada, vahetage see välja.

Tühikäigul kostub mootoriruumi esiosast mürinat ja / või õhukest vilet - see võib olla kas pumbast või generaatorist.

Väljakutse nr 1. Võtke pikk puidust klots või õhuke voolik ja viige see ühe otsaga vaheldumisi pumba ja generaatori külge ning teisega kinnitage kõrva külge (sisestage voolik kõrva). Suurenenud müra, mida kuulete, viitab pumba või generaatori talitlushäirele.

Test nr 2. Haara käega ühest ventilaatorilabast (ainult mitte täiendavast elektrilisest :-)) ja raputa seda. Suurenenud lõtk viitab pumba või pigem selle laagri talitlushäirele. Kui pealegi tuli enne seda sageli antifriisi lisada ja pumbal on näha plekke, siis tuleb see kindlasti välja vahetada.

Väljakutse nr 3. Eemaldage generaatori rihm. Pöörake käsitsi järsult pumba rihmaratast ja seejärel generaatori rihmaratast. Suurenenud müra, mida kuulete, viitab pumba või generaatori talitlushäirele.

Gaasi jaotusmehhanismi helid taustal ühine töö mootorid kõlavad väga hästi.

Ketimüra – piiksuv-plaksutav heli on selgelt kuuldav, kui keti pinge on ebapiisav. Mootori pöörlemissageduse kasvades müra kaob ja gaasi vabanemisel tekib see uuesti.

Sisselaske koputus või väljalaskeklapid kuulda korrapäraste ajavahemike järel. Selle sagedus on väiksem kui mis tahes muu mootori koputuse sagedus, kuna klappe juhib nukkvõll, mille pöörlemiskiirus on poole väiksem kui väntvõll.

Väntvõlli põhilaagrite koputus on tavaliselt tuhmi metalliktooniga. See tuvastatakse äkilisel avamisel. drosselklapid tühikäigul. Selle sagedus suureneb väntvõlli kiiruse suurenedes. Väntvõlli liigne aksiaalne kliirens põhjustab järsema ja ebaühtlase intervalliga koputuse, mis on eriti märgatav väntvõlli kiiruse sujuva suurenemise ja vähenemise korral.

Koputage ühendusvarda laagrid lõikamine. See on hästi kuuldav gaasihoova järsu avanemisega. Kui heli kostab üks kaela, siis on koputuse koht lihtne kindlaks teha süüteküünlaid kordamööda välja lülitades.

Kolbide koputus ei ole kõlav, vaid summutatud, mis on põhjustatud silindris oleva kolvi peksmisest. Seda on kõige paremini kuulda väntvõlli madalatel pööretel ja koormuse all. Lisa: kolbide koputus sarnaneb kellade helinaga (infoallikaks Ross Twegi raamat "Žiguli mootorite remont").

Valju piiksuv heli koos drosselklappide järsu avanemisega viitab liiga varajasele süütele või süüte jaoturi talitlushäirele. Reguleerige UOZ-i ja/või kontrollige aluse süüte jaoturit. Moskvalastele: seda saab teha mustkunstnikus. "Autod" UP-s, esimese korruse keskelt veidi vasakul paviljonis.

Väljalaskesüsteem. Kui see on vigane, ei saa selle heli ühegi teisega segi ajada.

Kui väljalaskesüsteemi osa talitlushäireid esineb, on parem kogu komplekt välja vahetada klambrite ja tihenditega.

Palun lugejatel kirjutada mulle võimalikult selgelt nendest helivigadest, mida olete oma autol kuulnud. Teie kirjad saavad artikli jätkamise ja täiendamise aluseks.

Kõlab nagu kunst. See kingitus on ainult kogenud ja professionaalsetel autoarstidel. Ühes teenuses võivad nad kogemuse puudumise tõttu diagnoosimisel eksida, teises aga petavad teadlikult, et klienti suuremaks remondiks lahutada.

Mootori igasuguse kõrvalise müra korral (eriti koputamise või müristamise korral) on vaja läbimõeldud diagnostikat. Enamlevinud helidel on aga omad loomulikud põhjused, millest ka tavaline autoomanik aru saab. See aitab ligikaudu ja kaitseb teid teenuses pettuste eest.

Paraku on kõrvadiagnostika rakendatav enamasti bensiinimootoritel. Loomuliku töömüra tõttu on kõrvalisi helisid äärmiselt raske kuulda ja tuvastada.

Lisaajam

Kulunud rakmete klassikaline vile pole nii lihtne. Tugevamalt avaldub see külmaga, kuni soojenemiseni. Sageli on aga müra iseloom erinev – võimalik on sumin või metallilised helid. Ja kahtlusaluste ring laieneb oluliselt: väsinud rullidest kuni ühe rihmaratta deformatsioonini (mille tõttu see perioodiliselt mootorikatet puudutab) või kliimaseadme kompressori siduri surveplaadi kiilumiseni.

Arvutamine, kas vöö vilistab, on väga lihtne. Piisab, kui puistate talle "umbrohu" vms universaalne määre kui mootor töötab. Kui kõrvaline müra on täielikult kadunud või oluliselt vaibunud, on selle allikaga kõik selge. Vööd ei ähvarda mitte ainult loomulik kulumine pragude näol – see paratamatult ka pruunistub. Kui vöö elastsus on osaliselt taastatud, siis viled lähevad tühjaks. Metallihelide tekkimises on mõnikord süüdi väikesed kivikesed, mis kukuvad rihmavoogudesse ja puutuvad kokku rihmaratastega.

Rullide töökindlust saab enamikul juhtudel kontrollida rihma eemaldamise ja nende lõtku hindamisega. Stetoskoobi kasutamine on palju vähem vajalik. Mõnikord sumisevad või mürisevad rull-laagrid ilma märgatava lõtkuta.

Veepump või generaator võib viia omaniku südamerabanduseni. Kui laagrid kuluvad, ragisevad need nagu metallämbris rippuvad teraskuulid. Samal ajal ei ole nende rihmaratastel alati märgatav tagasilöök ja ka “pumbal” on nähtav leke. Ilma stetoskoobita saab neid süüdlasi esmalt tuvastada lihtsa nipi abil: peate eemaldama riputusrihm ja käivitage mootor. Selline lühiajaline kontroll ei ole mootorile ohtlik. Loomulikult on kirjeldatud tehnika rakendatav ainult koos mootoritega keti ajam Ajastus, kui veepumpa käitab hingedega rihm. Vastasel juhul ei saa te "pumpa" sel viisil kontrollida.

Ajastussõit

Esimestel sekunditel pärast külma mootori käivitamist kostev mürin, nagu oleks poltide ämber raputatud, viitab sellele, et süüdi on kas ajastusketi pinguti või klapiajastusmehhanismi kulunud sidur. Sellist iseloomulikku heli on raske millegagi segi ajada.

In faasinihutid katkeb aja jooksul sisemised elemendid, ja nad mürisevad, kuni õõnsused on täidetud.

Lisaks loomulikule kulumisele võivad probleemid ajamiketi pingutiga olla seotud selle konstruktsiooniga. Pinguti töötab rõhu all oleva õliga varustades, samas kui paljudel pingutitel seda pole sulgeventiil. Sel põhjusel voolab pärast mootori seiskamist mõnel juhul õli korpusest vabalt välja ja kett vajub alla. Pärast mootori käivitamist kulub taastumiseks veidi aega töörõhk pinguti vedelik.

Kui kett on venitatud, teeb see kogu aeg häält. Sel juhul tekib faaside mittevastavus, mis muutub mootori raskemaks tööks - kuni punktini, bensiiniüksus võib kõlada nagu diisel. Oluline on mõista, et isegi keti kerge venitamise korral, isegi enne kerge koputuse ilmnemist, hakkavad kaasaegsed mootorid kaotama dünaamikat ja käivituma külmkäivituse ajal ebastabiilselt.

klapi mehhanism

Valed klapivahed põhjustavad selget helinat. Selle sagedus suureneb mootori pöörlemiskiiruse suurenedes. Mootori temperatuur ei mõjuta heli olemust.

Peaaegu identset koputust annavad välja kulunud hüdraulilised tõstukid. Mõne mootori puhul on müra esimestel sekunditel pärast külmkäivitust siiski normaalne: nende õliga täitmine võtab veidi aega. Pidev koputus näitab hüdrauliliste tõukurite riket: sisemised ventiilid lõpetage õli hoidmine, rõhk kompensaatoris langeb ja klapimehhanismi kliirens suureneb - see põhjustab koputamist.

Kompensaatorite eluiga sõltub otseselt õli puhtusest (loe:) ja selle rõhust.

Silindri kolvirühm

Silindri-kolvi rühma koputus on seotud osade kulumisest tingitud liigsete lõtkudega. See meenutab hüdrauliliste tõstukite või ventiilide tõttu tekkivat heli, ainult summutum. Sõltuvalt tühimike suurusest võib kolbide koputus olla pidev või kaduda pärast mootori soojenemist.

Ajutine koputus, mida paljud autoomanikud mõnikord isegi ei kuule, tekib sageli silindrite ja kolbide kohaliku ülekuumenemise tõttu. FROM kaasaegsed mootorid see võib juhtuda isegi siis, kui üle keetmisega ülekuumenemist ei toimunud. Kohaliku temperatuuri tõusu tõttu viib kolvi ääris, see kaotab oma koonuse, selle ja silindri seina vaheline vahe suureneb - selle tulemusena, kui see nihutatakse ülemises osas surnud keskus tekib koputus. Sooja mootoriga termilised vahed väheneb ja kõrvaline müra kaob – mida silindri tõsise kulumise korral praktiliselt ei esine.

Kolvi deformatsiooni korral saate vähese verega maha, kui vahetate välja ainult kolvid ise. Kuid pidev kolbide koputamine viitab liigsele kliirensile ja siin on mootori kapitaalremont vältimatu.

Lisad

Väntvõlli ühendusvarda ja pealaagrite kriitiline kulumine tekitab valju mürinat – justkui lööks haamriga terast vastu. Selle sagedus suureneb kiiruse suurenedes ja ei sõltu sellest Töötemperatuur mootor. Müra on eriti tugev koormuse all. Lihtsaim viis seda simuleerida autode puhul on läbi pidurdamise test (stall-test): hoides piduripedaali all nii, et auto ei liiguks, tuleb käigukangi lüliti liigutada sõiduasendisse ja tõsta korraks asendisse. keskmised mootori pöörlemiskiirused – kõrvalised helid on selgelt kuulda.

Klapid sisselaskekollektoris

Paljud teenindajad ja autoomanikud on amortisaatorite helist segaduses. peal tühikäigul See müra on väga sarnane surnud hüdrauliliste tõstukite tekitatavale mürale. Kuid koormuse all omandab heli selge "plastilise" tooni. Nii teeb siibri telg müra, mis lõpuks ära kulub istmed ja hakkab vibreerima.

Tapetud telje võnkumised on stetoskoobiga selgelt kuuldavad. Telje rikke võib tabada ka ilma “seadmeta”, kui jõuad selle lõpuni, kollektorist väljudes või ajamilt tõukejõule. Näiteks kruvikeerajaga “saba” kergelt vajutades kõrvaldate ajutiselt vibratsiooni - ja müra kaob. Muide, ärge kiirustage kalli torujuhtme koostu vahetamisega: vigase osa saab parandada.

Täname Inomotor LLC-d (Moskva) abi eest materjali ettevalmistamisel.

Esiveolised autod on autojuhtide seas üle maailma väga armastatud. Sageli kasutatakse selliste masinate projekteerimisel MacPhersoni tüüpi vedrustussüsteeme. See on väga lihtne ja usaldusväärne disain, mis võib töötada mitu aastat ilma ühegi tõsise rikketa. Kuid esiveoliste autode puhul on üsna haavatavad sõlmed. Üks neist on võrdsete nurkkiirustega liigend ja kui lihtsam, siis lihtsalt CV-liigend ehk "granaat". Nende osade valmistamisel kasutatakse kõige kaasaegsemaid ja üsna vastupidavamaid sulameid. Töötav osa on töödeldud spetsiaalse kattega, määrdeaine peaks tagama osade pikaajalise töö. Kuid praktika näitab, et miski pole igavene. CV-liigendid ebaõnnestuvad, isegi uutel autodel. Kuidas diagnoosida selle sõlme rike, miks CV liiges krõmpsub, millised on selle tagajärjed ja kuidas seda muuta oluline detail- proovime välja mõelda.

Kuidas see kõik töötab

Alustame sellest, et selliseid hingesid on kahte tüüpi.

Need on nii sisemised, mis töötavad otse käigukastis, kus panevad sillavõlli liikuma, kui ka välised - neid leiab rummudelt. Nad edastavad pöördemomendi auto ratastele.

Mõnikord tundub, et nii sisemised kui ka välised hinged võivad töötada väga kaua ja ühe päevaga üles öelda. Siiski on vale nii arvata. Sisemised sõlmed võivad reeglina töötada väga pikka aega, kuid välised kuluvad sagedamini. Ja siis teeb auto vigasest CV-liigendist plõksuvat häält. Peamiste põhjuste hulgas - suured koormused mis tekivad liikvel olles. Põhjuste hulgas on ka välistoote suurem pöördenurk. Need detailid on suurepärased välimus- sisemisel on palju suured suurused kui välised.

Disain koosneb tassi korpusest, mille sees on sooned ja väljastpoolt pooltelg. Sisemine klamber meenutab sfäärilist soontega rusikat.Tassi ja klambri vahel on 6 kuuli.

Miks see on krõmpsuv?

Konstruktsioonielement on väga täpne. Klamber edastab jõu kehale ja pöörab seda. Kuulid liiguvad soontes ja see võimaldab muuta pooltelgede vahelist nurka.

Aja jooksul, kus pallid puudutavad teisi elemente, kulub pind. Mõnel pallil on tasuta mängimine, selle tulemusena kuuleb juht vigasele CV-liigendile iseloomulikku heli.

Kuna neid sõlme on ratta kohta kaks, on mõnikord väga raske kindlaks teha, milline neist on kulunud.

Tüüpilised ebaõnnestumise põhjused

Levinud põhjuste hulgas on tootmisviga, mida ei olnud võimalik enne paigaldamist tuvastada. Väga sageli on juhtumeid, kui uued autod on varustatud madala kvaliteediga metallist võltsitud varuosadega.

Veel üks ühine põhjus- määrimise puudumine.

Tolmukate halva kvaliteedi tõttu (need on rebenenud) satub liiv, vesi ja tolm teelt töötavatele osadele.

Samuti on oluline, kuidas juht autot juhib. Agressiivse sõidustiiliga siseriiklikud teed tooted lagunevad väga kiiresti. Ja see kohutav hüppav heli vigasest CV-liigendist ilmub - kõik autoomanikud on seda vähemalt korra kuulnud. Teda on raske millegagi segi ajada.

Kust see kummaline müra tuleb?

Niisiis. Igal veorattal on kaks sellist osa. Sisemised kannavad pöörlemisenergiat diferentsiaalilt teljele, välised - teljelt rummule. Sama disainiga hinged on erineva suurusega.

Et iseseisvalt diagnoosida, kust see vastik hüppamine vigasest CV-liigendist pärineb, võite kasutada ühte kahest meetodist.

Seega, kui auto seisab, võid proovida iga osa telge kordamööda tõmmata.

Kui kõik on normaalne, ei tunne te tagasilööki. Kui CV liigend ragiseb, siis on kulumist ja pealegi on see üsna suur.

Kui olete liikumises, on väga soovitatav kuulata auto helisid.

Halva CV-liigese märgid

Need on helid pöörete ajal, järsud kiirendused, takistuste ületamine. Kui aga otse sõites kuulete seda krõbinat järjest sagedamini, siis on vahetus lihtsalt vajalik. Sellise autoga edasi sõita on lihtsalt ohtlik.

Täpsemalt räägivad tõrkest vaevumärgatavad tõmblused startimisel. Märkimisväärne lõtk on ratta riputamisel kergesti tuvastatav. Peate proovima seda liigutada erinevates suundades. Kas on vastureaktsioon? SHRUS asendamiseks.

Kuidas teada saada, milline CV liigend on vigane?

Kuidas teha kindlaks, milline CV liiges krõmpsub? Kahjuks võib kõige täpsema diagnoosi panemine olla üsna keeruline, kuna "granaatide" rikked on väga sarnased kuulliigendite, rooliotsa jt riketega. Seetõttu tasub nende seisukord uuesti üle vaadata.

Sellega on diagnostilisi protseduure väga lihtne läbi viia. Selleks peate lihtsalt rooli keerama mis tahes äärmuslikku asendisse ja hakkama autot liigutama. Kui telje võllide vahel hakkab maksimaalne nurk, on vigasest CV-liigendist selgelt kuulda hüppamist. Kui kuulete paremale keerates helisid, peate vahetama paremat, kui see krõbiseb vasakule keerates, siis vastavalt vasak.

Siiski on sisemise mehhanismi eripärad.

Need vahel krõbisevad ja sirgelt liikudes. Nende jõudluse kontrollimiseks ei pruugi teil autodiagnostikas isegi erilisi oskusi olla. Piisab, kui teha lühike reis sinna, kus teid pole. Kaevude sissepääsude juures kuulete helisid.

Kuid saate teada, milline mehhanismidest ebaõnnestus veelgi täpsemalt. Selleks on vaja lifti. Kui masin on riputatud, peaksite sisse lülitama esimese käigu. Laske ratastel piisavalt aeglaselt pöörata. Selles asendis on krõks selgelt kuuldav. Kui liigutate võlli, võite jälle tunda tagasilööki.

Kui kõik on nii, nagu kirjeldatud, on teil uue mehhanismi jaoks otsene tee poodi.

Vigane SHRUS: tagajärjed

Mis need olla võivad? Välise mehhanismi puhul võib see sisemise lõhkuda, aga kuskilt lihtsalt laguneda. Ja siis tuleb kas lükata või kutsuda puksiirauto. Sellise autoga ei saa sõita.

Aga kui see juhtus sõidu ajal, võivad tagajärjed olla hoopis teistsugused. Selline rike võib põhjustada tõsise õnnetuse.

Kuidas mehhanismi vahetada?

Teate juba, kuidas vigast CV-liigendit tuvastada. Aga kuidas seda asendada? Mõned algajad autojuhid küsivad mõnikord isegi selle osa parandamise võimaluse kohta. Paljud tahaksid asendamist vältida, sest see maksab. Aga paraku.

Asendamine pole keeruline. Sellega saab hakkama igaüks.

Selleks vajate tööriistakomplekti ja kaevu või tungrauda. Kui kõik mehhanismid vahetatakse, on parem teha tööd etapiviisiliselt. Kõigepealt peate tegema kõik ühel küljel ja alles siis saate liikuda teisele poole. Kuid kui teil on kogemusi, saate kõike korraga muuta. Tasub öelda, et teise võlli eemaldamine võib mõnikord põhjustada telje võlli hammasrataste paigaldamise rikkumist. Selle probleemi lahendamiseks peate külastama teenindusjaama. Enne teise võlli eemaldamist sisestage see käigukasti vana hoone osa juba eemaldatud.

Välise sõlme vahetamiseks tuleb ratas lahti võtta. Seejärel keerake lahti rummu mutter, eemaldage pidurisadul ja ketas, kuulliigend ja rooliots. Saate osa väljavahetamiseks välja tõmmata ainult selle väljalöömisega. Selleks võite kasutada haamrit, kuid parem on lüüa läbi puidust vahetüki. Tavaliselt ei võta see operatsioon palju aega - splain-ühendused piisavalt kiiresti välja tulla.

Vana mehhanismi asendamiseks uuega pange võllile uus pakiruum ja asendage vana kinnitusrõngas. Enne paigaldamist uus CV liigend, on soovitatav seda rikkalikult määrida. Selle paigaldamine võllile toimub sama haamriga.

Sisemise CV liigendi vahetame ise

Tundub imelik, aga sisemine mehhanism muutub palju kergemini kui väljastpoolt. Kõik vahetused tehakse samuti kas süvis või tõstuki abil. See sõlm eemaldatakse ainult altpoolt.

Esimene samm on lahti keerata toote poldid. Nüüd hoitakse detaili pesas ainult ääriku abil. Pöörates rooli ühte äärmusse, saate tagada, et mehhanism kukub ise välja. No ja siis - kõik on sama, mis välise CV liigese puhul.

Erinevaid komplekte saab komplekteerida erineval viisil. Sageli võib pakendil olla erinev arv seibe, kinnitusrõngaid ja muud lisaelemendid. Ärge unustage neid installida, isegi kui te neid eelmisest komplektist ei leidnud.

Varuosade ostmisel pöörake tähelepanu parameetritele.

Nagu enamik teisi auto elemente, nõuab see mehhanism teatud tähelepanu. Lõppude lõpuks on auto kallis mänguasi. Sellise plaani planeerimata remont võib põhjustada eelarvele tõsist kahju. Ja need on kõige väiksemad võimalikud probleemid.

Veenduge alati, et auto on heas korras. See päästab nii teie kui ka teie pere ja sõprade elu.

Niisiis, mõtlesime välja, kuidas vigane tuvastada ja oma kätega asendada. Loodame, et ülaltoodud teave on teile kasulik.

Mootori talitlushäireid saab alati ennetada, kontrollides perioodiliselt selle tööd ja kõrvaldades probleemid õigel ajal. Mootori löökide ja nende põhjuste tuvastamiseks tuleb mootor esmalt soojendada temperatuurini 80-85 C ja seejärel kuulata seda fonendoskoobiga, see on koputuse või müra olemuse tõttu mootori rikke tuvastamiseks. Kogu protsess enesediagnoos auto mootori võib jagada mitmeks etapiks.

Parem on üks kord näha kui sada korda kuulda ja parem üks kord kuulda kui sada korda heli kirjeldada... Esiteks veendu, et see heli, mis sind äratas, tuleb mootorist, mitte muudest osadest ja auto osad. Võib vibreerida ja üksteise vastu koputada vedrustuse osad, osad väljalaskesüsteem, mootori kinnitusdetailid, kinnitusdetailid, karteriosad jne. Siin on mõned näpunäited. Siduripedaali vajutades kõrvaldate peaaegu täielikult käigukasti ja käigukasti (siduri) tekitatavad helid. Mootorit raputades (mootor on kinnitatud kere või raami külge elastsetele patjadele ja on veidi liikuv) saab tuvastada helisid, mis tulevad mootori kinnitusest, karteri kaitsest, väljalaskesüsteemist jne. Vile või sumin võib viidata generaatori, nukkvõlli ajami või veepumba talitlushäirele. Kui andmed helisignaalid muutuda kriuksumiseks, probleemid võivad peituda generaatori rihma libisemises, veepumba külmumises või kinnikiilumises, generaatori laagrite määrimise puudumises ja isegi nende kinnikiilumises. Generaatori rihma eemaldamisega saate need generaatori ja pumba tekitatavad helid kõrvaldada. Nii et enne, kui mootorile "patustate", kuulake hoolikalt selle "keskkonda".
1 – Mootori ülaosast kostab valju koputav heli, tavaliselt sealt klapi mehhanism. Tõenäoliselt on see signaal, et klapi reguleerimine on vajalik või suurenenud kulumine klapimehhanism või selle mehhanismi mõne elemendi rike. Kui mootor kiirendab kiirust ja koputus hakkab järsult suurenema, võib põhjuseid olla mitu, näiteks on ventiilide vahekaugused suurenenud, klapihoovad on kulunud või klapitõstukid on painutatud, kraanid või nukkvõll on kulunud, vigane ventiil või selle vedru.
2 – Korisevad metallilised helid, mis muudavad oma iseloomu koos mootori pöörlemiskiiruse muutumisega, kostuvad selle eest. Tõenäoliselt tekitab seda heli halvasti pingutatud kett ja võib-olla ka lahtise keti poolt juba ära rebitud keti siibri killud. Hammasrihma (gaasijaotusmehhanismi) küljelt kostab ka piisavalt erinevaid helisid - mootori liikuvate osade kaitsekorpuse puudutamine, mootori pöörlemiskiiruse muutumisel nõrgenenud rihma koputamine korpusele, pinguti kahin. rull ja erinevad pumba tekitatavad helid.

3 – Keskmiste ja madalate toonide helid, mille sagedus on märgatavalt väiksem kui klapihelid, mis tulevad mootori keskmisest ja alumisest osast ning muutuvad või ilmuvad kasvava kiirusega. Need helid on "ebameeldivamad", sest nendega saab rääkida tõsiseid probleeme mootoriga - silindri-kolvirühma suurenenud kulumine, ajakirjade kulumine väntvõll ja vooderdised. Ühendusvarda laagrite või põhilaagrite kulumisest annab märku tühikäigul ja tööpööretel tugev koputus, mille juures võib õlirõhu tuli vilkuda. Kulunud põhilaagrid tekitavad koormuse all mootoris põrisevat häält. Käikude vahetamisel metalli kolksatus võib tekitada lõdva hooratta. Need helid võivad olla ettekuulutajad kapitaalremont mootor. Sees on veel üks spetsiifiline hääl, mis meenutab nurinat, nii kõlab veorull abiüksused (õlipump ja turustaja). Kui õlirõhk tõuseb liiga aeglaselt, kostab külma mootori käivitamisel koputust või isegi mürinat. Põhjused on madalas õlitasemes või õlipumba, põhilaagrite kulumises või rikkes turvaventiil. Samad helisignaalid saadavad mootori töötamist vale õli või õlifiltriga.
4 - Metallist helina koputus, mis ilmub auto kiirendamisel või pargitud auto mootori pöörlemiskiiruse järsu tõusuga. Need on detonatsioonimürad. Detonatsioon on põleva segu plahvatus põlemiskambris, mitte selle sujuv (plahvatuse suhtes) süttimine süüteküünla sädemega. Detonatsioon ilmneb erinevatel põhjustel, ka peamised varajane süütamine, madala kvaliteediga bensiin, lahja kütusesegu, põlemiskambri ruumala vähenemine sellesse suure hulga süsiniku ladestumise tõttu, mootori ülekuumenemine, ebaõiget tüüpi süüteküünald, kaitselüliti-jaoturi vaakumkorrektori rike. Põhilise heli, mida kuuleme, tekitavad tegelikult mootori kolvid, võttes plahvatustest tuleneva lööklaine enda peale. kütuse segu põlemiskambrites. Detonatsioon on väga kahjulik nähtus, pikaajaline selliste helidega sõitmine põhjustab ennekõike mootori hävimise kolvirõngad, kolbide soonte vahelised deflektorid jne.

Sageli on auto liikumise ajal kuulda kõrvalisi helisid – müra, koputust, ragistamist. Reeglina on see märk sõlme või süsteemi probleemist. Samuti ärge unustage nõrgalt fikseeritud müra interjööri elemendid. Auto töötamise ajal on vaja pidevalt kuulata kõrvalisi helisid, et mitte probleemi käivitada ja võimalikke rikkeid õigeaegselt diagnoosida.

Tavaliselt on kõrvaliste helide allikad vedrustus, rool, pidurisüsteem, käigukasti ja väljalaskesüsteem.

Vedrustuse rikke helid

Kõige keerulisem sõlm rikke "kõrva järgi" tuvastamiseks on vedrustus. Räägime "kuulmis" vedrustuse diagnostikast tänapäeval populaarse McPhersoni näitel. Koputamine võib anda märku vaiksete hoobade, kuulliigendite või roolivarda otste kulumisest. Kui need talitlushäired ilmnevad, rikuvad need vedrustuse geomeetriat ning mõjutavad masina stabiilsust ja ohutust.

Sageli võivad koputamise põhjuseks olla kulunud tugipostid ja puksid. See halvendab ka auto juhitavust.

Harvem amortisaator või selle ülemine tugi. Tavaliselt koos ripatsiga seda tüüpi paigaldada hammaslatt ja hammasratas. See võib ka koputada. Põhjuseks pukside kulumine. Tuleb märkida, et saate sellega sõita (ja üsna pikka aega), kuid siiski on parem rike parandada.

Kui masinal on tiguülekanne, võivad pendlihoova ja bipodi võllide laagrid olla koputamise allikaks. Aga sisse sel juhul see toob kaasa roolimehhanismi lõtku suurenemise ja see on ohtlikum kui hammaslatt.

Kui auto vedrustus on mitme hoovaga, on sellel vastavalt palju vaikseid plokke, mis kulumisel teevad kõrvalisi hääli. Kuulliigendid võivad samuti müra teha.

peaaegu haruldane, torsioonvarraste vedrustused"heli" halvad laagrid torsioonvardad. See kõlab nagu kulunud vaiksete klotside müra. Tagumine vedrustus selle "heli" ei erine esiotsast. Sinna võivad koputada ka vaiksed plokid, amortisaatorid või nende puksid. Samuti esineb mõnikord koputust tagatala puksi kulumise tõttu.

Halbade pidurite helid

Sel juhul on käsipiduri reguleerimise mehhanism paigaldatud taha pidurimehhanismid. See viitab vajadusele padjad välja vahetada või neid vähemalt reguleerida.

Mõnikord juhtub, et ketasmehhanismide padjad või pidurisadulad tekitavad kõrvalisi helisid. See on märk patjade tärkavast liikuvusest nende vedrude nõrgenemise tõttu.

Samuti võib ärarebitud padi "helida" piduriklots. Selle rikke tuvastamiseks soovitame läbida garaažikaevu kergelt pidurdatud ratastega. Plaadi vastu surutud padi ei tee müra.

Pange tähele, et võib esineda kahtlasi helisid ainult sisse eritingimused liigutused:

- Kulunud amortisaatorivarda puksid võivad koputada ainult liikuma hakates või ühele küljele keerates ja muudes tingimustes on see täiesti normaalne töötamine.
- Ainult pöördes üle konaruste sõitmisel võivad kuulliigendid müra teha. Pange tähele, et ülemised kuulliigendid teevad kõige sagedamini müra väikestes aukudes ja alumised suurtes.
- Laskumisel, kui teel on augud, võivad esivedrud ennast meelde tuletada. Nende mähised puudutavad üksteist ja tekitavad iseloomulikku heli.
— U esirattaveoga sõidukid välimine CV-liigend teeb rataste pööramisel müra ja sisemine - sirgjoonel.
- Liikumise alguses saavad nad palliga “krõbistada” ja kardaanliigendid käigukasti võllid, samuti tuksumine vigaste mootori- ja käigukastipatjadega. Viimane on aga tüüpiline kõikidele masinatele.

Lõpuks märgime, kui otsustate põhjuse kindlaks teha kõrvaline müra autos on vaja eemaldada kindalaekast, riiulitelt, pagasiruumist ja muudest kohtadest kõik asjad, mis võivad ragistada. Eelkõige puudutab see tööriistu, mis ei ole kasti pakitud, CD-sid, tulekustuteid, pihustuspurke ja muid majapidamistarbeid. Pange tähele, et kõiki asju ei ole vaja autost eemaldada, nende sisust tuleneva müra kõrvaldamiseks võite katta pagasiruumi ja kindalaeka pehme paksu materjaliga (vahtkumm või poorne kumm).

Kõige sagedamini kõrvalised helid vead patt, mille ressurss on oluliselt ammendunud.

Ja siiski, te ei tohiks täielikult oma kuulmisele loota. "Diagnoosi" tuleb kinnitada tanklas peatudes.

—
Et auto säraks nagu uus, soovitame külastada Peterburi autopesulaid – te ei kahetse!