تعمیر آمپلی فایر

عیب یابی معمولاً به ترتیب زیر انجام می شود:تعیین آبشار معیوب در دستگاه. عیب یابی یک قطعه در یک آبشار. تجزیه و تحلیل علل خرابی قطعات. انتخاب و تعویض قطعات.بررسی پس از تعمیر و تنظیم آبشارها در دستگاه.

اگر تقویت کننده صدا کار نمی کند، می توانید تراشه های خروجی یا ترانزیستورها را با انگشت خود لمس کنید. اگر در ولتاژ منبع تغذیه و سیگنال ورودی معمولی سرد باشند، جریانی عبور نمی کند، که در حالت عادی باید آنها را گرم کند. اگر ترانزیستورها بسیار داغ باشند، این نیز نشان دهنده نقص است. تثبیت کننده نیز به همین ترتیب بررسی می شود. خازن های الکترولیتی گرم با ظرفیت فیلتر زیاد یا دارای علائم خرابی نیز نیاز به تعویض دارند.
در حین بازرسی خارجی، می توانید به آرامی با دسته پیچ گوشتی به تخته ضربه بزنید. اگر تماس قطع شود، وقتی دستگاه را لمس می کنید صداهای ترق و خش خش ظاهر می شود.برای یافتن عیب، حالت های عملکرد ترانزیستورها یا میکرو مدارها را با استفاده از جریان مستقیم و متناوب اندازه گیری کنید.

ما با بررسی قابلیت سرویس سیم برق و فیوزها، نقص منبع تغذیه را تعیین می کنیم. اگر فیوزها سالم باشند و ولتاژ برق به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور برسد، اما ولتاژی در خروجی وجود نداشته باشد، ممکن است فیوز در ترانسفورماتور تعبیه شود. این فیوز در اکثر ترانسفورماتورها وجود دارد و در بالای سیم پیچ اولیه نصب می شود. اگر این فیوز وجود نداشته باشد و در سیم پیچ اولیه شکسته شود، ترانسفورماتور باید تعویض شود. باید بدانید که ولتاژهای ثانویه چقدر باید باشد و یک ترانسفورماتور آماده انتخاب کنید یا حتی اگر ترانسفورماتور با تمام ولتاژهای مورد نیاز پیدا نشد، دو ترانسفورماتور را نصب کنید. اگر ولتاژ منبع تغذیه پلاک نام را با استفاده از یکی از ریز مدارهای خروجی تعیین کنید، می توانید مقدار ولتاژهای مدارهای سیم پیچ ثانویه را دریابید. نوشته های ولتاژ روی خازن های فیلتر قدرت نیز کمک خواهد کرد. به عنوان یک قاعده، آنها با حاشیه 30٪ قرار می گیرند.

خرابی تقویت کننده قدرت صوتی اغلب به دلیل اتصال کوتاه خروجی تقویت کننده به سیم یا محفظه مشترک رخ می دهد. در اکثر تجهیزات، تقویت کننده های قدرت بر روی ریز مدارها ساخته می شوند و تعمیر شامل تعویض ساده ریز مدار است. اما مواردی وجود دارد که پیدا کردن یک ریز مدار مشابه دشوار است و امکان انتخاب آنالوگ وجود ندارد. اگر مدار ULF پیدا نشد، می‌توانید دستگاه را با استفاده از ULF استاندارد TDA 1552 - TDA 1558 به جای یک ریزمدار سوخته، تعمیر کنید. با یکی از این ریز مدارها بسیار ساده خواهد بود.

روش تعمیر برای UMZCH

تعمیر UMZCH تقریباً رایج ترین سؤالی است که در انجمن های رادیویی آماتور پرسیده می شود. و در عین حال - یکی از سخت ترین.

البته، خطاهای "مورد علاقه" وجود دارد، اما در اصل، هر یک از چندین ده، یا حتی صدها جزء که تقویت کننده را تشکیل می دهند، ممکن است از کار بیفتند. علاوه بر این، تعداد زیادی مدار UMZCH وجود دارد. البته نمی توان همه مواردی را که در عمل تعمیرات با آن مواجه می شود پوشش داد، با این حال، اگر از الگوریتم خاصی پیروی کنید، در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان بازیابی عملکرد دستگاه در زمان بسیار معقولی وجود دارد. این الگوریتم توسط من بر اساس تجربه من در تعمیر حدود پنجاه UMZCH مختلف، از ساده ترین، برای چند وات یا ده ها وات، تا کنسرت "هیولا" های 1...2 کیلو وات در هر کانال، که بیشتر آنها وارد شده اند، توسعه داده شده است. برای تعمیر.

بدون نمودار مدار

1. وظیفه اصلی تعمیر هر UMZCH محلی سازی عنصر شکست خورده است که مستلزم ناکارآمدی کل مدار و خرابی آبشارهای دیگر است. از آنجایی که در مهندسی برق تنها 2 نوع نقص وجود دارد:
2. حضور تماس در جایی که نباید وجود داشته باشد.

عدم تماس در جایی که باید باشد،

سپس "وظیفه نهایی" تعمیر یافتن یک عنصر شکسته یا پاره شده است. و برای انجام این کار، آبشاری که در آن قرار دارد را پیدا کنید. بعد «مسئله فناوری» است. همانطور که پزشکان می گویند: "تشخیص صحیح نیمی از درمان است."

1. لیست تجهیزات و ابزار لازم (یا حداقل بسیار مطلوب) برای تعمیرات:
2. پیچ گوشتی، برش کناری، انبردست، اسکالپل (چاقو)، موچین، ذره بین - یعنی حداقل مجموعه مورد نیاز از ابزار نصب معمولی.
3. تستر (مولتی متر).
4. اسیلوسکوپ.
5. ژنراتور ولتاژ سینوسی فرکانس پایین (بسیار مطلوب).
6. منبع تغذیه با تنظیم دوقطبی 15...25(35) ولت با محدودیت جریان خروجی (بسیار مطلوب).
7. ظرفیت خازنی و مقاومت سری معادل ( ESR ) خازن ها (بسیار مطلوب).
8. و در نهایت، مهمترین ابزار یک سر بر روی شانه های شماست (الزامی!).

بیایید این الگوریتم را با استفاده از مثال تعمیر ترانزیستور فرضی UMZCH با ترانزیستورهای دوقطبی در مراحل خروجی در نظر بگیریم (شکل 1)، که خیلی ابتدایی نیست، اما خیلی هم پیچیده نیست. این طرح رایج ترین "کلاسیک ژانر" است. از نظر عملکردی، از بلوک ها و گره های زیر تشکیل شده است:

الف) منبع تغذیه دوقطبی (نشان داده شده)؛

ب) مرحله ورودی دیفرانسیل ترانزیستور VT 2، VT 5 با آینه جریان ترانزیستور VT 1 و VT 4 در بارهای کلکتور آنها و یک تثبیت کننده جریان امیتر آنها در VT 3;

V) تقویت کننده ولتاژ VT 6 و VT 8 در اتصال کاسکد، با بار به شکل یک ژنراتور جریان روشن است VT 7;

ز) واحد تثبیت حرارتی جریان ساکن روی یک ترانزیستور VT 9;

د) واحد محافظت از ترانزیستورهای خروجی در برابر جریان اضافه روی ترانزیستورها VT 10 و VT 11;

ه) تقویت کننده جریان بر روی سه گانه مکمل ترانزیستور متصل شده بر اساس مدار دارلینگتون در هر بازو ( VT 12 VT 14 VT 16 و VT 13 VT 15 VT 17).

برنج. 1.

1. اولین نکته هر تعمیری، بررسی خارجی سوژه و استشمام آن (!) است. این به تنهایی گاهی به ما اجازه می دهد که حداقل ماهیت نقص را حدس بزنیم. اگر بوی سوختگی می دهد، به این معنی است که چیزی به وضوح می سوخت.

1. بررسی وجود ولتاژ برق در ورودی: فیوز برق منفجر شده است، بست سیم های سیم برق در دوشاخه شل شده است، سیم برق قطع شده است و غیره. این مرحله در ذات خود پیش پا افتاده ترین مرحله است، اما در آن ترمیم تقریباً در 10٪ موارد به پایان می رسد.

1. ما به دنبال مداری برای تقویت کننده هستیم. در دستورالعمل ها، در اینترنت، از آشنایان، دوستان و غیره. متأسفانه اخیراً بیشتر و بیشتر ناموفق بوده است. اگر آن را پیدا نکردیم، آه سختی کشیدیم، خاکستر روی سرمان پاشیدیم و شروع کردیم به کشیدن نمودار روی تخته. می توانید از این مرحله بگذرید. اگر نتیجه مهم نیست اما بهتر است آن را از دست ندهید. خسته کننده، طولانی، منزجر کننده است، اما - "لازم است، فدیا، لازم است..." ((C) "عملیات "Y"...).

1. ما سوژه را باز می کنیم و یک بازرسی خارجی از "قلوه های" آن انجام می دهیم. در صورت لزوم از ذره بین استفاده کنید. می توانید محفظه های تخریب شده دستگاه های نیمه اتوماتیک، مقاومت های تیره، ذغالی یا تخریب شده، خازن های الکترولیتی متورم یا نشت الکترولیت از آنها، هادی های شکسته، مسیرهای برد مدار چاپی و غیره را مشاهده کنید. اگر کسی پیدا شود، این هنوز دلیلی برای خوشحالی نیست: قسمت های تخریب شده ممکن است نتیجه شکست برخی "کک" باشد که از نظر بصری دست نخورده است.

1. چک کردن منبع تغذیه سیم هایی که از منبع تغذیه به مدار می آیند را از لحیم خارج کنید (یا در صورت وجود کانکتور را جدا کنید). فیوز اصلی را بیرون می آوریم و یک لامپ 220 ولتی (60…100 وات) را به مخاطبین نگهدارنده آن لحیم می کنیم. این جریان در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور و همچنین جریان در سیم پیچ های ثانویه را محدود می کند.

آمپلی فایر را روشن کنید. لامپ باید چشمک بزند (در حالی که خازن های فیلتر در حال شارژ هستند) و خاموش شود (درخشش ضعیف رشته مجاز است). یعنی ک.ز. هیچ ترانسفورماتور اصلی روی سیم پیچ اولیه وجود ندارد و هیچ اتصال کوتاه واضحی وجود ندارد. در سیم پیچ های ثانویه آن با استفاده از تستر در حالت ولتاژ متناوب، ولتاژ سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور و روی لامپ را اندازه گیری می کنیم. مجموع آنها باید برابر با یک شبکه باشد. ولتاژ سیم پیچ های ثانویه را اندازه گیری می کنیم. آنها باید متناسب با آنچه در سیم پیچ اولیه اندازه گیری می شود (نسبت به اسمی) باشند. می توانید لامپ را خاموش کنید، فیوز را تعویض کنید و آمپلی فایر را مستقیماً به شبکه وصل کنید. بررسی ولتاژ سیم پیچ اولیه و ثانویه را تکرار می کنیم.

رابطه (نسبت) بین آنها باید مانند اندازه گیری با لامپ باشد.

لامپ دائماً با شدت کامل می سوزد - این بدان معنی است که ما یک اتصال کوتاه داریم. در مدار اولیه: یکپارچگی عایق سیم هایی که از کانکتور شبکه، سوئیچ برق، نگهدارنده فیوز می آیند را بررسی می کنیم. یکی از سرنخ هایی که به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور می رود را از حالت لحیم خارج می کنیم. لامپ خاموش می شود - به احتمال زیاد سیم پیچ اولیه (یا اتصال کوتاه وقفه ای) از کار افتاده است.

1. مشخص شد که ترانسفورماتور درست است و نقص در یکسو کننده ها یا خازن های فیلتر است. ما دیودها را آزمایش می کنیم (توصیه می شود آنها را زیر یک سیم که به پایانه های آنها می رود لحیم کنید یا اگر یک پل یکپارچه است آنها را از حالت لحیم خارج کنید) با یک تستر در حالت اهم متر در حداقل حد مجاز. ESR تسترهای دیجیتال اغلب در این حالت قرار می گیرند، بنابراین توصیه می شود از یک دستگاه اشاره گر استفاده کنید. من شخصاً برای مدت طولانی از بیپر استفاده می کنم (شکل 2 و 3). دیودها (پل) شکسته یا شکسته شده اند - ما آنها را جایگزین می کنیم. خازن های فیلتر کل – حلقه. قبل از اندازه گیری، آنها باید (!!!) از طریق یک مقاومت 2 وات با مقاومت حدود 100 اهم تخلیه شوند.

در غیر این صورت، ممکن است تستر را بسوزانید. اگر خازن دست نخورده باشد، هنگام بسته شدن، سوزن ابتدا به حداکثر منحرف می شود و سپس به آرامی (همانطور که خازن شارژ می شود) به سمت چپ "خزش" می کند. ما اتصال پروب ها را تغییر می دهیم. فلش ابتدا از مقیاس به سمت راست می رود (از اندازه گیری قبلی شارژی روی خازن باقی می ماند) و سپس دوباره به سمت چپ می خزد. اگر ظرفیت سنج دارید و

1. ، پس استفاده از آن بسیار توصیه می شود. خازن های خراب یا خراب را تعویض می کنیم.

1. برنج. 2. شکل 3.

لامپ ها روشن نمی شوند یا فقط یکی از آنها روشن می شود. این بدان معنی است که مراحل خروجی به احتمال زیاد دست نخورده هستند. ما یک مقاومت 10…20 اهم را به خروجی وصل می کنیم. آن را روشن کنید. لامپ ها باید چشمک بزنند (معمولاً خازن های منبع تغذیه نیز روی برد وجود دارد). ما یک سیگنال از ژنراتور به ورودی اعمال می کنیم (کنترل بهره روی حداکثر تنظیم شده است). لامپ ها (هر دو!) روشن شدند. این بدان معنی است که تقویت کننده چیزی را تقویت می کند (اگرچه خس خس می کند، می لرزد، و غیره) و تعمیر بیشتر شامل یافتن عنصری است که آن را از حالت خارج می کند. بیشتر در این مورد در زیر.

1. برای آزمایش بیشتر، من شخصا از منبع تغذیه استاندارد تقویت کننده استفاده نمی کنم، اما از منبع تغذیه تثبیت شده 2 قطبی با محدودیت جریان 0.5 A استفاده می کنم. اگر وجود نداشت، می توانید از منبع تغذیه تقویت کننده نیز استفاده کنید، همانطور که نشان داده شده است وصل شده است. ، از طریق لامپ های رشته ای. فقط باید پایه های آنها را با دقت عایق بندی کنید تا تصادفاً باعث اتصال کوتاه نشوند و مراقب باشید فلاسک ها نشکند. اما منبع تغذیه خارجی بهتر است. در عین حال مصرف فعلی نیز قابل مشاهده است. یک UMZCH که به خوبی طراحی شده است، امکان نوسانات ولتاژ تغذیه را در محدوده های نسبتاً وسیع فراهم می کند. در هنگام تعمیر به پارامترهای فوق‌العاده آن نیازی نداریم، فقط عملکرد آن کافی است.

1. بنابراین، همه چیز با BP خوب است. بیایید به برد تقویت کننده برویم (شکل 4). اول از همه، شما باید آبشار(های) را با مولفه(های) شکسته/شکسته بومی سازی کنید. برای این فوق العادهترجیحااسیلوسکوپ داشته باشید بدون آن، اثربخشی تعمیرات به طور قابل توجهی کاهش می یابد. اگرچه شما همچنین می توانید بسیاری از کارها را با یک تستر انجام دهید. تقریباً تمام اندازه گیری ها انجام می شود بدون بار(در حالت بیکار). اجازه دهید فرض کنیم که در خروجی یک "انحراف" ولتاژ خروجی از چندین ولت به ولتاژ تغذیه کامل داریم.

1. ابتدا واحد حفاظتی را خاموش می کنیم که پایانه های سمت راست دیودها را از روی برد جدا می کنیم. VD 6 و VD 7 (در تمرین من اینطور بود سهموردی که علت عدم کارکرد خرابی این واحد خاص بود). ما به ولتاژ خروجی نگاه می کنیم. اگر به حالت عادی بازگشته است (ممکن است عدم تعادل باقیمانده چندین میلی ولت وجود داشته باشد - این طبیعی است)، ما تماس می گیریم VD 6، VD 7 و VT 10، VT 11. ممکن است گسست و شکست عناصر منفعل وجود داشته باشد. ما یک عنصر شکسته پیدا کردیم - ما اتصال دیودها را جایگزین و بازیابی می کنیم. آیا خروجی صفر است؟ آیا سیگنال خروجی (زمانی که سیگنالی از ژنراتور به ورودی اعمال می شود) وجود دارد؟ بازسازی کامل شده است.

er=0 width=1058 height=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">

برنج. 4.

آیا چیزی با سیگنال خروجی تغییر کرده است؟ دیودها را قطع می کنیم و ادامه می دهیم.

1. ترمینال سمت راست مقاومت OOS را از روی برد جدا می کنیم (آر 12 همراه با خروجی مناسبسی 6) و همچنین نتیجه گیری های باقی مانده است R 23 و R 24 که با یک جامپر سیمی (در شکل 4 با رنگ قرمز نشان داده شده است) وصل می کنیم و از طریق یک مقاومت اضافی (بدون شماره گذاری حدود 10 کیلو اهم) به سیم مشترک وصل می کنیم. کلکتورها را با یک بلوز سیمی (رنگ قرمز) پل می کنیم. VT 8 و VT 7، به استثنای خازن C8 و واحد تثبیت حرارتی برای جریان ساکن. در نتیجه، تقویت کننده به دو واحد مستقل (یک مرحله ورودی با تقویت کننده ولتاژ و یک مرحله از تکرار کننده های خروجی) جدا می شود که باید به طور مستقل عمل کنند.

بیایید ببینیم در نتیجه چه چیزی بدست می آوریم. آیا عدم تعادل ولتاژ هنوز وجود دارد؟ این بدان معنی است که ترانزیستور (های) شانه "کج" شکسته شده است. ما لحیم کاری می کنیم، تماس می گیریم، تعویض می کنیم. در عین حال، اجزای غیرفعال (مقاومت ها) را نیز بررسی می کنیم. با این حال، متداول ترین نوع نقص، باید توجه داشته باشم که اغلب چنین استنتیجه

خرابی برخی از عناصر در آبشارهای قبلی (از جمله واحد حفاظت!). بنابراین همچنان توصیه می شود نکات زیر را تکمیل کنید. R 23 و R آیا کجی وجود دارد؟ این بدان معنی است که مرحله خروجی احتمالاً دست نخورده است. در هر صورت، سیگنالی از ژنراتور با دامنه 3...5 ولت به نقطه "B" اعمال می کنیم (اتصالات مقاومت

24). خروجی باید یک سینوسی با یک "پله" کاملاً مشخص باشد که نیمه موج های بالایی و پایینی آن متقارن هستند. اگر متقارن نباشند، به این معنی است که یکی از ترانزیستورهای بازویی که در آن پایین است، "سوخته" شده است (پارامترهای از دست رفته). لحیم می کنیم و زنگ می زنیم. در عین حال، اجزای غیرفعال (مقاومت ها) را نیز بررسی می کنیم.

اصلا سیگنال خروجی نداره؟

1. این بدان معنی است که ترانزیستورهای قدرت هر دو بازو "از طریق و از طریق" پرواز کردند. ناراحت کننده است، اما شما باید همه چیز را از لحیم خارج کنید و زنگ بزنید و سپس آن را جایگزین کنید.شکستگی قطعات نیز امکان پذیر است. در اینجا شما واقعاً باید "ساز 8" را روشن کنید. بررسی می کنیم، جایگزین می کنیم ... آیا به تکرار متقارن در خروجی (با یک پله) سیگنال ورودی رسیده اید؟ مرحله خروجی تعمیر شده است. اکنون باید عملکرد واحد تثبیت حرارتی جریان ساکن (ترانزیستور) را بررسی کنیدآر VT 9). گاهی اوقات نقض تماس موتور مقاومت متغیر وجود دارد 22 با مسیر مقاومتی.

با این حال (بسیار اوقات)، یک مقاومت تنظیم بین کلکتور و پایه VT9 قرار می گیرد. یک گزینه فوق العاده اشتباه! سپس، اگر موتور تماس خود را با مسیر مقاومتی قطع کند، ولتاژ در پایه VT9 کاهش می یابد، بسته می شود و بر این اساس، افت ولتاژ بین کلکتور و امیتر آن افزایش می یابد که منجر به افزایش شدید جریان خاموش خروجی می شود. ترانزیستورها، گرمای بیش از حد آنها و به طور طبیعی، شکست حرارتی. یک گزینه احمقانه تر برای اجرای این آبشار این است که پایه VT9 فقط به موتور مقاومت متغیر متصل باشد. سپس، اگر تماس قطع شود، هر چیزی ممکن است روی آن اتفاق بیفتد، با پیامدهای مربوط به مراحل خروجی.

در صورت امکان، ارزش تجدید نظر را داردآر 22 به مدار بیس-امیتر. درست است، در این حالت تنظیم جریان ساکن بسته به زاویه چرخش موتور به وضوح غیرخطی خواهد شد، اما IMHO این بهای زیادی برای قابلیت اطمینان نیست. شما به سادگی می توانید ترانزیستور را جایگزین کنیدشکستگی قطعات نیز امکان پذیر است. در اینجا شما واقعاً باید "ساز 8" را روشن کنید. بررسی می کنیم، جایگزین می کنیم ... 9 به دیگری، با نوع رسانایی مخالف، در صورتی که چیدمان مسیرهای روی تخته اجازه دهد. این به هیچ وجه بر عملکرد واحد تثبیت حرارتی تأثیر نمی گذارد، زیرا او است شبکه دو ترمینالو به نوع هدایت ترانزیستور بستگی ندارد.

آزمایش این آبشار با این واقعیت پیچیده است که، به عنوان یک قاعده، اتصالات به کلکتورها انجام می شود VT 8 و VT 7 توسط هادی های چاپی ساخته می شوند. شما باید پایه های مقاومت ها را بلند کرده و با سیم ها اتصال برقرار کنید (شکل 4 شکستگی سیم ها را نشان می دهد). بین گذرگاه های ولتاژ تغذیه مثبت و منفی و بر این اساس، کلکتور و امیترشکستگی قطعات نیز امکان پذیر است. در اینجا شما واقعاً باید "ساز 8" را روشن کنید. بررسی می کنیم، جایگزین می کنیم ... 9، مقاومت های تقریبا 10 کیلو اهم روشن می شوند (بدون شماره گذاری، با رنگ قرمز نشان داده شده است) و افت ولتاژ در ترانزیستور اندازه گیری می شود.شکستگی قطعات نیز امکان پذیر است. در اینجا شما واقعاً باید "ساز 8" را روشن کنید. بررسی می کنیم، جایگزین می کنیم ... 9 هنگام چرخاندن موتور مقاومت تریمرآر 22. بسته به تعداد مراحل تکرارکننده، باید در حدود 3...5 ولت (برای "سه گانه، مانند نمودار) یا 2.5... 3.5 ولت (برای "دو") تغییر کند.

1. بنابراین ما به جالب ترین، اما همچنین سخت ترین - آبشار دیفرانسیل با تقویت کننده ولتاژ رسیدیم. آنها فقط با هم کار می کنند و اساساً غیرممکن است که آنها را به گره های جداگانه جدا کنیم.

ترمینال سمت راست مقاومت OOS را پل می کنیم R 12 با منیفولدهای VT 8 و VT 7 (نقطه" الف"، که اکنون "خروج" او است). ما یک آپمپ کم مصرف «استریف شده» (بدون مراحل خروجی) دریافت می کنیم که در حالت بیکار (بدون بار) کاملاً عملیاتی است. سیگنالی با دامنه 0.01 تا 1 ولت به ورودی اعمال می کنیم و می بینیم که در نقطه چه اتفاقی می افتد. الف. اگر سیگنال تقویت شده ای را به شکل متقارن نسبت به زمین، بدون اعوجاج مشاهده کنیم، آنگاه این آبشار دست نخورده است.

1. دامنه سیگنال به شدت کاهش می یابد (با بهره کم) - اول از همه، ظرفیت خازن (خازن) C3 (C4) را بررسی کنید، زیرا برای صرفه جویی در هزینه، سازندگان اغلب فقط یک خازن قطبی را برای ولتاژ 50 ولت یا ولتاژ نصب می کنند. بیشتر، انتظار می رود که در قطبیت معکوس همچنان کار کند، که روده نیست). هنگامی که خشک می شود یا خراب می شود، بهره به شدت کاهش می یابد. اگر ظرفیت سنج وجود ندارد، ما به سادگی با جایگزین کردن آن با یک نمونه خوب شناخته شده بررسی می کنیم.

سیگنال منحرف است - اول از همه، ظرفیت خازن های C5 و C9 را بررسی کنید که گذرگاه های برق بخش پیش تقویت کننده را پس از مقاومت های R17 و R19 جدا می کنند (اگر این فیلترهای RC اصلا وجود داشته باشند، زیرا اغلب نصب نمی شوند).

نمودار دو گزینه رایج برای متعادل کردن سطح صفر را نشان می دهد: با یک مقاومت R 6 یا R 7 (البته ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد)، اگر تماس موتور شکسته شود، ولتاژ خروجی نیز ممکن است کج شود. با چرخاندن موتور بررسی کنید (اگرچه اگر تماس "کاملاً شکسته" باشد، ممکن است نتیجه ای نداشته باشد). سپس سعی کنید با استفاده از موچین پایانه های بیرونی آنها را با خروجی موتور پل کنید.

هیچ سیگنالی وجود ندارد - ما به دنبال این هستیم که ببینیم آیا حتی در ورودی وجود دارد یا خیر (قطع در R3 یا C1، اتصال کوتاه در R1، R2، C2، و غیره). فقط ابتدا باید پایه VT2 را از لحیم خارج کنید، زیرا ... سیگنال روی آن بسیار کوچک خواهد بود و به ترمینال سمت راست مقاومت R3 نگاه کنید. البته مدارهای ورودی ممکن است با مدارهای نشان داده شده در شکل بسیار متفاوت باشد - شامل "ابزار 8" است. کمک می کند.

1. به طور طبیعی، توصیف همه گونه های علت و معلولی احتمالی نقص ها واقع بینانه نیست. بنابراین، من به سادگی نحوه بررسی گره ها و اجزای این آبشار را توضیح خواهم داد.

تثبیت کننده های جریان VT 3 و VT 7. خرابی یا گسیختگی در آنها امکان پذیر است. کلکتورها از روی تخته لحیم شده و جریان بین آنها و زمین اندازه گیری می شود. به طور طبیعی، ابتدا باید بر اساس ولتاژ پایه آنها و مقادیر مقاومت های امیتر محاسبه کنید. (ن. ب .! در تمرین من، موردی از خود تحریک آمپلی فایر به دلیل مقدار مقاومت بیش از حد بزرگ وجود داشت.آر 10 عرضه شده توسط سازنده.

این به تنظیم مقدار اسمی آن در یک تقویت کننده کاملاً کار کمک کرد - بدون تقسیم فوق به آبشار).شکستگی قطعات نیز امکان پذیر است. در اینجا شما واقعاً باید "ساز 8" را روشن کنید. بررسی می کنیم، جایگزین می کنیم ... می توانید ترانزیستور را به همین ترتیب بررسی کنید.شکستگی قطعات نیز امکان پذیر است. در اینجا شما واقعاً باید "ساز 8" را روشن کنید. بررسی می کنیم، جایگزین می کنیم ... 8: اگر کلکتور-امیتر ترانزیستور را پرش کنید

6، همچنین احمقانه به یک ژنراتور جریان تبدیل می شود.ترانزیستورهای مرحله دیفرانسیل VT 2 V 5 Tو آینه فعلی 6 با بررسی آنها پس از لحیم کاری بررسی می شوند. بهتر است بهره را اندازه گیری کنید (اگر تستر چنین عملکردی دارد). توصیه می شود مواردی را انتخاب کنید که فاکتورهای سود یکسانی دارند.

1. چند کلمه "خارج از رکورد". به دلایلی، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، ترانزیستورهای با قدرت بیشتر و بیشتر در هر مرحله بعدی نصب می شوند. یک استثنا برای این وابستگی وجود دارد: در ترانزیستورهای مرحله تقویت ولتاژ ( VT 8 و VT 7) متلاشی می شود 3…4 برابر قدرت بیشتر نسبت به نمونه های قبل از راننده VT 12 و VT 23 (!!!). بنابراین، در صورت امکان، باید بلافاصله آنها را با ترانزیستورهای توان متوسط ​​جایگزین کرد. یک گزینه خوب KT940/KT9115 یا موارد مشابه وارداتی خواهد بود.

1. عیوب بسیار رایج در عمل من، عدم لحیم کاری (لحیم کاری سرد به مسیرها/"نقاط" یا سرویس دهی ضعیف سرنخ ها قبل از لحیم کاری) پایه های اجزا و شکستگی لیدهای ترانزیستورها (مخصوصاً در یک جعبه پلاستیکی) مستقیماً در نزدیکی بدنه بود. که دیدن آنها بسیار سخت بود. ترانزیستورها را تکان دهید و پایانه های آنها را با دقت مشاهده کنید. به عنوان آخرین راه حل، لحیم کاری را انجام دهید و دوباره لحیم کنید.

اگر تمام اجزای فعال را بررسی کرده اید، اما نقص باقی مانده است، باید (دوباره، با یک آه سنگین)، حداقل یک پا را از برد بردارید و رتبه بندی اجزای غیرفعال را با تستر بررسی کنید. موارد مکرر شکستن مقاومت های دائمی بدون هیچ گونه تظاهرات خارجی وجود دارد. خازن های غیر الکترولیتی، به عنوان یک قاعده، از بین نمی روند / شکسته می شوند، اما هر چیزی ممکن است رخ دهد ...

1. باز هم، بر اساس تجربه تعمیر: اگر مقاومت های تیره / سوخته شده روی برد و به طور متقارن در هر دو بازو قابل مشاهده است، ارزش آن را دارد که توان اختصاص داده شده به آن را دوباره محاسبه کنید. در تقویت کننده Zhytomyr "سلطه گر "سازنده مقاومت های 0.25 واتی را در یکی از آبشارها نصب کرد که به طور منظم می سوخت (قبل از من 3 تعمیر وجود داشت). وقتی توان مورد نیاز آنها را محاسبه کردم، تقریباً از روی صندلی بیفتم: معلوم شد که آنها باید 3 (سه!) وات را از بین ببرند ...

1. در نهایت، همه چیز کار کرد... ما همه اتصالات "شکسته" را بازیابی می کنیم. توصیه به نظر پیش پا افتاده ترین است، اما چند بار فراموش می شود!!! ما به ترتیب معکوس بازیابی می کنیم و پس از هر اتصال، تقویت کننده را برای عملکرد بررسی می کنیم. اغلب، به نظر می رسید که یک بررسی گام به گام نشان می دهد که همه چیز به درستی کار می کند، اما پس از بازیابی اتصالات، نقص دوباره "بیرون زد". در نهایت، ما دیودهای آبشار حفاظتی فعلی را لحیم می کنیم.

1. جریان ساکن را تنظیم می کنیم. ما بین منبع تغذیه و برد تقویت کننده (اگر قبلاً خاموش شده بودند) یک "گلدسته" از لامپ های رشته ای را با ولتاژ کل مربوطه روشن می کنیم. ما یک بار معادل (مقاومت 4 یا 8 اهم) را به خروجی UMZCH وصل می کنیم. موتور تریمرآر 22 مطابق نمودار در موقعیت پایین تر تنظیم می شود و ورودی با سیگنالی از یک ژنراتور با فرکانس 10 ... 20 کیلوهرتز (!!!) با چنان دامنه ای که خروجی سیگنالی بیشتر از آن زوزه می کشد عرضه می شود. بیش از 0.5 ... 1 V. در چنین سطح و فرکانس سیگنال، "گام"، که در یک سیگنال بزرگ و فرکانس پایین دشوار است. با چرخاندن موتور R22 به حذف آن می رسیم. در این حالت رشته های لامپ ها باید کمی بدرخشند. همچنین می توانید جریان را با آمپرمتر با اتصال موازی با هر حلقه لامپ کنترل کنید. اگر تفاوت قابل توجهی (اما نه بیش از 1.5 ... 2 برابر بیشتر) با آنچه در توصیه های راه اندازی نشان داده شده است، تعجب نکنید - بالاخره آنچه برای ما مهم است "پیروی از توصیه ها" نیست، بلکه کیفیت صدا است! به عنوان یک قاعده، در "توصیه ها" جریان ساکن به طور قابل توجهی بیش از حد برآورد می شود تا دستیابی به پارامترهای برنامه ریزی شده ("در بدترین حالت") تضمین شود. ما "گلدسته ها" را با یک بلوز پل می کنیم، سطح سیگنال خروجی را از حداکثر به سطح 0.7 افزایش می دهیم (زمانی که محدودیت دامنه سیگنال خروجی شروع می شود) و اجازه می دهیم تقویت کننده به مدت 20...30 دقیقه گرم شود. این حالت برای ترانزیستورهای مرحله خروجی سخت ترین است - حداکثر توان روی آنها تلف می شود. اگر "مرحله" ظاهر نشود (در سطح سیگنال پایین)، و جریان ساکن بیش از 2 بار افزایش نیافته است، ما نصب را کامل در نظر می گیریم، در غیر این صورت دوباره "گام" را حذف می کنیم (همانطور که در بالا نشان داده شد).

1. تمام اتصالات موقت را حذف می کنیم (فراموش نکنید!!!)، آمپلی فایر را کاملا جمع می کنیم، کیس را می بندیم و یک لیوان می ریزیم که با احساس رضایت عمیق از کار انجام شده می نوشیم. در غیر این صورت کار نمی کند!

البته، این مقاله تفاوت های ظریف تعمیر آمپلی فایرها را با مراحل "عجیب"، با آپمپ در ورودی، با ترانزیستورهای خروجی متصل به OE، با مراحل خروجی "دوطبقه" و موارد دیگر شرح نمی دهد. .

شاهین پرست

بر کسی پوشیده نیست که برای دریافت صدای باکیفیت و بیس قدرتمند در خودرو، قطعاً به یک تقویت کننده قدرت نیاز دارید. خوشبختانه امروزه می توانید آمپلی فایرهای خودرو را در بازار پیدا کنید که مطابق با هر سلیقه ای باشد، همه اینها به نیازهای خاص شما بستگی دارد. یک آمپلی فایر 200-400 وات برای تامین انرژی اسپیکرهای استاندارد خودرو کافی است، اما در میان ما خبره های واقعی فشار صدا، علاقه مندان به صدا و موسیقی دوست وجود دارد که با چند صد وات قدرت صدا شگفت زده نخواهند شد.

برای چنین افرادی است که تقویت کننده های کلاس D اختراع شد - تقویت کننده های صوتی دیجیتال که دارای راندمان بالا، اندازه فشرده و بسیاری از مزایای دیگر هستند.

متاسفانه گاهی اوقات یک آمپلی فایر خودرو خراب می شود، در برخی موارد تعمیر آن از هزینه اولیه خود آمپلی فایر گرانتر است، بنابراین بسیار توصیه می شود که خودتان آن را در نظر بگیرید یا سعی کنید آن را تعمیر کنید، زیرا گاهی اوقات علت خرابی می تواند یک مشکل باشد. فیوز سوخته با در دست داشتن یک مولتی متر ساده و ارزان با حالت تست دیود، می توانید بسیاری از عیوب را که اغلب در بسیاری از آمپلی فایرهای خودرو مشاهده می شود، پیدا کنید.

هر تقویت کننده ماشین از سه قسمت اصلی تشکیل شده است - یک مبدل ولتاژ، یک بلوک با تقویت کننده های قدرت و یک بلوک فیلتر (متقاطع).

مبدل ولتاژ یا اینورتر آسیب پذیرترین بخش در هر تقویت کننده است - 90٪ مشکلات مربوط به این واحد است. مبدل اساساً کل تقویت کننده، از جمله بانک فیلتر را تغذیه می کند.

به طور انحصاری تمام مبدل های ولتاژ بر اساس یک مدار فشار کش استاندارد با استفاده از یک کنترلر PWM ساخته می شوند که اغلب در TL494 است. سپس همه چیز استاندارد است - درایور، ترانزیستورهای قدرت، ترانسفورماتور، یکسو کننده و واحد فیلتر. برخی از تقویت کننده ها (ارزان) مدارهای اینورتر را از نوع ناپایدار اجرا می کنند - در یک کلام، کنترل ولتاژ خروجی وجود ندارد، البته این بسیار بد است، اما اگر آمپلی فایر به آن حساس نباشد، اصلاً فرآیند ضروری نیست. ولتاژ تغذیه و یک مدل ارزان است.

ترانزیستورهای مبدل آنهایی هستند که اغلب از کار می افتند. در آمپلی فایرهای ارزان چینی، ترانزیستورها به طرز عجیبی علامت گذاری می شوند، حتی اگر ترانزیستورهای مشابه را پیدا نکنید، فقط باید یک چیز را بدانید - کلیدها را همیشه می توان با IRFZ40/IRFZ44/IRFZ46/IRFZ48 یا با IRF3205 قدرتمندتر جایگزین کرد. ، انتخاب کلیدها در واقع بسیار زیاد است، من فقط گزینه های موجود را لیست کردم. به طور کلی، به طور انحصاری در همه اینورترهای خودرو، از ترانزیستورهای اثر میدانی با کانال N با توان بالا استفاده می شود - تا IRF1404 بی رحم.

در ابتدا، ما برد را با چشم بررسی می کنیم - گاهی اوقات ممکن است نقص های قابل مشاهده مشاهده شود (مقاومت سوخته، قطعات شکسته در قسمت پشت تخته و غیره)

قبل از تعویض ترانزیستور، ابتدا باید فیوز برق، دیود روی گذرگاه های مثبت و منفی را بررسی کنید (در صورت معکوس شدن برق، آن نیز می سوزد) و تنها پس از اینکه مطمئن شدید که همه چیز با این قطعات خوب است، ما آن را تعویض می کنیم. کلیدها

برای تعمیرات حرفه ای تر، نمی توانید بدون اسیلوسکوپ انجام دهید. در ابتدا باید وجود پالس های مستطیلی روی پایه های 9 و 10 ریز مدار ژنراتور را بررسی کنید، در این صورت ریز مدار کار می کند. در مرحله بعد، وجود همان پالس ها را بعد از راننده - روی دروازه های سوئیچ های میدان بررسی می کنیم. اگر پالس وجود نداشته باشد، به احتمال زیاد مشکل در درایور است، در صورت وجود، بدون تردید ترانزیستورهای اثر میدان را جایگزین می کنیم.

بسیار نادر است که مشکلی در تقویت کننده قدرت وجود داشته باشد که ابتدا مبدل سوخته و باعث صرفه جویی در تقویت کننده ها می شود. خرابی های دیگری در مبدل ممکن است، اگرچه بسیار نادر است. ممکن است در خازن های ورودی و خروجی یا یکسو کننده دیود مشکلی وجود داشته باشد که ولتاژ متناوب فرکانس بالا را از ترانسفورماتور تصحیح می کند.

از این گذشته ، همانطور که در محافل باریک مکانیک رادیویی می گویند - "در الکترونیک فقط دو نوع عیب وجود دارد":

1. وجود تماس در جایی که نباید باشد.
2. عدم تماس در جایی که باید باشد.

لیست تجهیزات فنی مورد نیاز برای تعمیرات:

1. پیچ گوشتی با طرح های مختلف، برش های جانبی، انبردست، چاقوی مونتاژ، موچین، ذره بین - یعنی چیزی که حداقل برای تعمیرات مورد نیاز است.
2. دستگاه اندازه گیری مولتی متر است.
3. منبع تغذیه دوقطبی قابل تنظیم برای 16...24 یا 36v، ترجیحا با عملکرد محدود کننده جریان خروجی.
4. و در آخر، تجربه در تعمیر لوازم الکترونیکی.

تعیین نقص باید با بررسی ولتاژ خروجی آغاز شود - آیا وجود دارد یا نه. اگر از دست رفته باشد، ممکن است فیوز به سادگی منفجر شده باشد، هیچ تماس قابل اعتمادی در ترمینال سیم وجود ندارد و غیره. لحظه استاندارد و معمولی است، اما در این مرحله است که در 10٪ موارد تعمیر کامل می شود.

مراحل بعدی هنگام شروع باید این باشد: - اگر نتوانستید آن را پیدا کنید، یک نمودار مدار را جستجو کنید، باید به تجربه و دانش خود تکیه کنید. درپوش دستگاه را برمی داریم و برای شناسایی نشتی یا تورم خازن های الکترولیتی، سیاه شدن مقاومت ها، شکسته شدن مسیرهای چاپی و غیره شروع به بازرسی بصری از برد مدار چاپی می کنیم. گاهی اوقات فقط چنین بازرسی امکان شناسایی سریع قطعه ای را که از کار افتاده است را ممکن می سازد. سپس با روشن بودن آمپلی فایر، باید تمام اجزای نصب شده روی برد را با یک لمس انگشت بررسی کنید. اگر حرارت قوی روی عنصر ایجاد شود، می توانیم فرض کنیم که مشکل ممکن است وجود داشته باشد.

تعمیر آمپلی فایر خودرو- این عیب یابی نه تنها در مسیر تقویت صدا، بلکه در واحد اصلی تقویت کننده - منبع تغذیه است. منبع تغذیه و ولتاژ خروجی را بررسی می کنیم. اساساً ULFهای خودرو دارای ولتاژهای دوقطبی از 20 ولت و بیشتر هستند. اگر مقاومت های سیاه شده یا ترانزیستورهای شکسته پیدا کنیم، آنها را با مقاومت های قابل تعمیر جایگزین می کنیم.

توالی واقعی اقدامات بررسی به شرح زیر است:

تقویت کننده را روشن می کنیم، پس از اعمال ولتاژ، باید ورودی Remout را به منبع تغذیه "+" (یا به روش های مختلف در همه جا به "-" متصل کنید و اگر LED روشن شد، نشانگر محافظت Protect را مشاهده کنید. بنابراین، تقویت کننده به حالت حفاظتی تغییر یافته است. این می تواند به دلیل نقص در ماژول تبدیل ولتاژ یا شکستگی اتصال ترانزیستور در یکی از بازوها اتفاق بیفتد. همچنین علت خرابی ممکن است کمبود برق به ریزمدار نصب شده در مدار ترانزیستور مبدل باشد (معمولاً TL494 یا موارد دیگر در آنجا نصب می شوند).

علاوه بر این، در صورت قطع شدن یک یا چند ترانزیستور UMZCH یکی از کانال ها، حفاظت از تقویت کننده قدرت خودرو نیز می تواند فعال شود. هنگامی که ترانزیستور مرحله خروجی PA قطع می شود، یک اتصال کوتاه رخ می دهد و بار عظیمی را در مدار PN ایجاد می کند. در نتیجه، حفاظت بلافاصله فعال می شود.

بنابراین، ادامه دارد تعمیر آمپلی فایر صوتی ماشینو پس از روشن کردن برق آمپلی فایر فیوز دست نخورده باقی می ماند، سپس باید ولتاژ خروجی مبدل را بررسی کنید که باید 2×20 ولت یا بیشتر باشد (دو قطبی). به احتمال زیاد، هنگامی که نشانگر حفاظت روشن است، هیچ ولتاژی در مدار ولتاژ خروجی وجود نخواهد داشت. بر این اساس لازم است PA از مبدل جدا شود. یکی از راحت‌ترین گزینه‌ها ممکن است این باشد که لیدهای ترانزیستور را یکی یکی در هر کانال جدا کنید یا همه آنها را از برق بکشید. پس از اینکه پایانه های ترانزیستورهای ماسفت لحیم نشده و تقویت کننده به طور معمول روشن می شود، LED حفاظتی روشن نمی شود. سپس با استفاده از روش انتقال زنگ، فیلد شکسته را پیدا کرده و آن را تغییر می دهیم.

اگر LED همچنان در هنگام اعمال ولتاژ روشن شود، ما همچنان به دنبال نقص در مبدل هستیم. اول از همه، ما تعیین می کنیم که آیا ولتاژی در ریزمدار PN وجود دارد یا خیر. به ترانسفورماتور توجه ویژه ای داشته باشید، ببینید آیا سیم لعاب دارای پیچ خوردگی یا شکستگی است یا خیر. همچنین ایده خوبی است که بو بکشید تا ببینید آیا بوی سوزش وجود دارد یا خیر. در برخی از مدل‌های تقویت‌کننده خودرو، مجموعه‌های دیودی در مدار مبدل بین تقویت‌کننده نصب می‌شوند که می‌تواند باعث قطع شدن محافظ نیز شود.