Посторонние звуки, которыми сопровождается движение автомобиля, всегда являются источником раздражения. Но одно дело – скрип пластмассы в салоне или бряканье плохо закрепленного домкрата в багажнике, другое – скрип и стук в подвеске при езде по неровностям.
Даже негромкий стук в передней подвеске на мелких кочках уже не просто действует на нервы – он говорит о неисправности, проигнорировав которую, Вы рискуете оказаться в серьёзной аварии.
Но, впрочем, далеко не всегда при обнаружении причины посторонних звуков следует впадать в панику – всё зависит от того, что именно вышло из строя.

Передняя подвеска стучит на мелких неровностях

Наиболее частыми причинами негромких стуков передней подвески являются:

1. Износ стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Стук не опасный, то есть, если Вы обнаружили, что причиной его является именно стабилизатор – можете ездить, запланировав несрочный ремонт заранее, купите детали, договоритесь в асвтосервисе и т.д.
2. Люфты в шарнирах рулевых наконечников и рулевых тяг. Этот стук «посерьёзнее» – всё зависит от степени износа, но лучше произвести ремонт в ближайшее время.
3. Износ подшипника скольжения («сухаря») рулевой рейки. Иногда удаётся устранить подтягиванием регулировочной гайки, но не всегда это удаётся сделать прямо на машине, – приходится снимать рейку. Впрочем, зачастую удаётся изготовить самодельный ключ, приварив болт с подходящим шестигранником к удлинителю.
4. Износ шаровых опор – именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении – ставьте на ремонт немедленно!
5. Люфт в опорном подшипнике передней стойки. Можно ездить, совместив его замену с последующим ремонтом сопряжённых узлов – чтобы не разбирать несколько раз одно и то же. На некоторых авто (например, на «девятом» Mitsubishi Lancer) подшипника, как такового, нет – вместо него установлена втулка, но, тем не менее, при её износе стук достаточно сильный.

Кроме этих неисправностей, причинами звонких стуков могут быть изношенные направляющие суппортов и разбитые втулки передних амортизаторов – резинометаллические снизу и резиновые сверху. Такая «болезнь» характерна для подвесок «Жигулей» и «Волг».

«Резиновый» скрип в передней подвеске при движении

Крепление опоры передней стойки амортизатора

Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор.

Зачастую сильный скрип, похожий на скрип резины, ничего общего с ней не имеет. или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор – вследствие некачественных пыльников из них вымывается смазка. Такой скрип заметнее в сухую погоду, а его пропадание в дождь подтверждает такой «диагноз». На некоторое время от него можно избавиться, проколов пыльник и введя шприцом тормозную жидкость или WD-40. Но менять шаровые всё же придётся – даже кратковременная работа без смазки сильно изнашивает вкладыш опоры. Точно такой же звук могут издавать и шарниры стоек стабилизатора, но это, скорее, исключение.
При переезде через «лежачего полицейского» скрип может вызываться и опорами передних стоек, но он намного тише скрипа шаровых опор. Проверить опоры можно, поворачивая руль из стороны в сторону на месте – негромкий скрип в подвеске при поворотах руля не особенно страшен, если не «выдавило» резиновый буфер.

Сильный стук в передней подвеске

Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов.

Самые сильные удары в передней подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор. Скорость сжимания-разжимания пружины в таком случае не ограничивается – амортизатор без масла не более, чем «украшение». В результате вместо плавного хода получается резкий удар – автомобильные пружины обладают огромной энергоёмкостью.
Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов. В зависимости от типа подвески, такие сайлентблоки могут либо выполнять двойную роль – работать на скручивание и на сжатие, или только на сжатие. На некоторых авто (например, Suzuki Jimny) роль таких растяжек играет стабилизатор – его концы крепятся через сайлентблоки к рычагам, а средние точки крепления расположены на передней панели кузова («телевизоре»).
Впрочем, сам стабилизатор может играть роль упругого элемента подвески, то есть – пружины, например, на VW Transporter.

Диагностика шаровой опоры монтажкой

Что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр.

Впрочем, то, что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр – достаточно ввести её между шарниром и любой точкой, жёстко закрепленной на кузове и попытаться отжать сайлентблок (либо шаровую, рулевой наконечник и т.д., – введя монтажку между сошкой и корпусом шарнира). Сильно изношенный узел сразу «покажет» люфт, при наличии опыта так можно выявить даже незначительную выработку.
Но иногда втулка сайлентблока отслаивается вследствие брака или неправильной затяжки при сборке – тогда люфт сложно выявить вручную и неисправность покажет только вибростенд, или Вы точно угадаете момент – резко нажав на педаль тормоза при движении (можно с малой скоростью) и обследовав предполагаемое место стука – иногда видно, как рычаг сдвинулся относительно своей оси.

Причины стука в задней подвеске

В принципе, эти причины те же, что и в подвеске передней:

Самые сильные удары в подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор.

• амортизаторы, их втулки;
• стойки и втулки стабилизатора;
• сайлентблоки.

В том случае, если подвеска рессорная, то «больными» местами могут стать:

• сайлентблоки или втулки рессор, втулки в серьгах рессор;
• износ противоскрипных шайб;
• поломка листа рессоры.

Потекший амортизатор часто является причиной сильных стуков в подвеске

Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске.

Диагностируются эти неисправности так же, как и в случае с передней подвеской.
Но, проверяя авто сзади, проверьте также и крепление глушителя – вполне возможно, причиной стука является он.
Кроме того, слабый «резиновый» скрип в задней подвеске, может не иметь к ней отношения – иногда при движении по неровной дороге скрип, похожий на посвистывание, исходит от крестовин карданного вала, в подшипниках которых закончилась смазка. Если после шприцевания скрип не пропал – пора менять крестовины.
Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске – иногда они истираются в мелкую резиновую крошку и стальные шайбы не стягивают их должным образом.

Если Вы купили авто с подвеской незнакомой конструкции – не теряйтесь, – практически все неисправности диагностируются в «домашних условиях» – достаточно просто быть внимательным.

Показаться таким уж смешным вопрос, что может стучать, греметь и скрипеть в передней подвеске, может только на первый взгляд. Конечно, человек, проведший полжизни за баранкой, причем исключительно за рулем детищ отечественного автопрома, на слух быстро определит, стоит ли волноваться во время всяческих стуков и громыханий. Но современные водители уже несколько разбалованы доступностью СТО, автоэлектриков и автомехаников, возможностью повсеместного сервисного обслуживания, чуть ли не в полевых условиях и с выездом к клиенту. Свечи человек поменять еще может, проверить уровень масла или подкачать колесо – не вопрос. А вот разобраться, не гремит ли во внутренностях авто что-нибудь опасное – познаний уже не хватает…

Да, наверное, и не надо: пусть каждый хорошо разбирается в своей профессии, а не плохо – во всех. Главное, чтобы автовладелец знал, когда пора принимать меры, и мог понять, если ему на СТО вешают лапшу на уши, пытаясь выдать желаемое за действительное. Подобные знания могут также пригодиться в дальней дороге, когда до ближайшего населенного пункта еще о-го-го, а у тебя предательски что-то постукивает где-то в передке.

Что может стучать, греметь и скрипеть в передней подвеске – вопрос, на который хороший автомеханик ответит: да что угодно! Подвеска – вещь многосоставная; мало того, каждый ее узел тоже не литой, а состоит из многих запчастей. Совместная работа трущихся деталей бесшумной быть не может. А если сюда прибавить нагрузку на перед и качество наших направлений, давно переставших быть дорогами, «не тарахтеть» может только стоящая машина с заглушенным движком. Однако если появляются посторонние, нехарактерные и ранее отсутствовавшие шумы, пора бы призадуматься, чем они могут быть вызваны.

Заодно заметим, что стуки и скрипы появляются в разных ситуациях. И если уследить, в каких именно, можно более-менее точно установить, что проверять в первую очередь.

Чтобы не ошибиться

Зачастую водители с тревогой прислушиваются к звукам внутренностей своего авто, а после выясняют, что гремело что-то в багажнике или салоне. Чтобы зря не мучиться с поисками, перед проверкой и прослушиванием, надо убрать все катающееся по полу или простелить его (и дно бардачка) чем-нибудь мягким, что будет глушить звук незакрепленных предметов.

Помимо этого, прежде, чем пытаться определить характер звука и место его происхождения, нужно проверить все прокладки. Зачастую неприятный шум вызван прохудившимися резинками. Многие автомеханики советуют перед диагностикой передней подвески прозвонить заднюю: ее проверка занимает меньше времени, а звук легко передается по корпусу, и создается впечатление, что стучит спереди.

Суппорта

Для начала ребята скажу — что во многих сейчас иномарках, спереди гремят суппорта. Это просто бич какой-то, многие производители то ли экономят на них, то ли заказывают детали у одного производителя.

Проявляется этот стук так – когда изнашиваются тормозные колодки, а также вытекает специальная смазка в направляющих, да и сами направляющие немного изнашиваются — суппорт начинает немного ходить, на ровных дорогах его не слышно, а вот на мелких и больших неровностях он гремит пронзительным стуком. Очень не приятно, тут либо мучать официального дилера, либо подключать народную смекалку и самому выпутываться из этой ситуации. У меня также гремят на моем AVEO, скоро будет статья по устранению.

Стойки

Стучат как сами амортизаторы, так и стабилизаторы. Конечно этот шум очень банальный, то есть его не с чем не перепутаешь, «громыхает» так что ехать страшно. Однако стоит отметить, также желательно менять ведь если «умерла» одна стойка, то она за собой потянет другую. Меняйте в паре.

Защита картера

НА многих иномарках идет пластиковая защита, потому как они рассчитаны на мягкие условия эксплуатации (европейские дороги), но в России это не прокатит, тут нужно иметь металлическую защиту картера – иначе никак!

Так вот завод изготовитель ее не делает, а поэтому принимаются наши народные «ателье» и не всегда она правильно подходит к двигателю. Если закрутить не так, то она может постукивать на больших неровностях и ямах, также об нее могут тереться глушитель, что добавит посторонних звуков в салоне.

В народе он еще . Когда он накрывается, начинает издавать характерные пощелкивания – как будто пальцами или кастаньетами. Наиболее хорошо они слышны, если на холостых крутить туда-сюда баранку. Стучать он скорее всего не будет, но вот срежет будет знатный. Менять надо срочно!

Полуоси

Признаком их поломки является гул, как у взлетающего самолета. С увеличением скорости (нарастанием оборотов) он постепенно усиливается. Собственно, полуось не ломается, однако имеет весьма уязвимое место – подшипник. Дело не слишком срочное, но и затягивать не стоит – максимум за 3 недели он должен быть перепрессован. Старательные и перестраховщики меняют его в комплекте с полуосью.

Подшипники ступицы

Если они выходят из строя, могут наличествовать 2 вида звуков.

1) Стук. Вызывается перебором люфта в подшипниках.

2) Равномерный шум. Причина – изношенность роликов и сепараторной беговой дорожки.

Проверка элементарна. Поддомкрачивается авто слева и резким движением раскручивается висячее колесо. Появление шума, схожего со звуком, который издает железный шарик, катящийся по жести, говорит о . Для проверки люфта в том же положении машины одной рукой колесо держится за верх изнутри, а второй – за низ снаружи. Колесо расшатывается с достаточным усилием. Если оно поддается – даже незначительно – нужно убирать люфт. Обычно за этим едут в сервис. И затягивать не стоит: серьезными проблемами обнаруженный зазор, конечно, не грозит, но прослужит подшипник с не отрегулированным люфтом вдвое или втрое меньше.

Шаровые опоры

Проблема, свойственная исключительно жигулевской классике, но мы ведь охватываем все случаи жизни. Если вы ездите на другой марке – переходите сразу к следующему пункту. скрипят и стучат на буграх и неровной дороге.

Менять нужно сразу по обнаружении проблемы, иначе останетесь посреди дороги с вывихнутым вбок колесом. Если на скорости колесо выйдет из строя, то вы рискуете уйти в кювет.

Симптом один – возможные причины разные

Звуки, слышимые, когда машина трогается с места или во время переключения передачи, могут быть вызваны несколькими поломками:

1) Неработоспособность шарниров (шариковых и карданных) в валах трансмиссии. В этом случае звук напоминает довольно громкий хруст;

2) Нарушение целостности подушек двигателя или деталей трансмиссии (редукторов, коробки передач). Слышны одиночные нечастые приглушенные удары;

Часто водители поддержанных автомобилей слышат стук в подвеске при езде по неровностям. Конечно же, когда происходит что-то с автомобилем, это вызывает страх у водителей, особенно молодых. Страх вызывает не опасность того, что может отвалиться какая-то деталь, и можно попасть в дорожно-транспортное происшествие, а то, что придется ремонтировать эту систему автомобиля.

К примеру, если появился стук в передней подвеске, то ремонт может достигать 10-40 тысяч рублей, в зависимости от марки и производителя автомобиля. Конечно же, есть и более дешевая альтернатива, а вернее производить ремонт и диагностику своими руками.

Причины

Причин того, что появился стук во время езды даже на мелких кочках или в повороте, достаточно много, поэтому нужно проверять сразу все.

В первую очередь потребуется проверить сайлентблоки. Для проверки нужно использовать монтировку или лом. Монтировка пригодится в качестве удлинителя, с помощью которого мы будем надавливать на рычаги. Во время такой проверки можно выявить существенный люфт. Часто на машинах устанавливают разборные конструкции, в этом случае для замены сайлентблоков потребуется снять рычаг и достать из него сайлентблок. После того, как будят снят сломанный сайлентблок, нужно прочистить усадочное место для нового, и смазать новый сайлентблок. Это нужно для предотвращения того, что он будет скрипеть даже на мелких кочках. Если причина была именно в них, то стук в передней подвеске пропадет даже при езде по неровной дороге.

Но случаются и другие неприятности, для устранения которых потребуется немного больше сил и времени. К таким неприятностям принято относить неполадки с рулевой рейкой. Проблема заключается в том, что многие водители независимо от стажа в этом случае винят амортизаторные стойки или даже опорный подшипник. Но есть пару причин, по которым можно наверняка определить поломку в рулевой рейке и устранить появившийся стук в передней подвеске.

• Первая причина, по которой можно определить, что поломка именно в рулевой рейке, – это глухой стук в передней подвеске с одной стороны, именно с той, где расположен руль машины.
• Вторая причина этого заключается в том, что в руле появляется вибрация во время езды даже на мелких кочках или на дороге покрытой щебнем или гравием. Дело в том, что во время поворота руля рейка взаимодействует с шестерней, в следствие чего увеличивается зазор между ними. Для точного определения поломки в этом устройстве потребуется пошатать рулевые тяги в разные стороны. Если образовался люфт, то это и есть причина того, что издается глухой стук в подвеске. Устранить такую неполадку можно, всего лишь подтянув рейки и шестерни, а втулки, в которых образовалась выработка, можно отремонтировать с помощью специального ремонтного комплекта, который можно купить в любом автомобильном магазине.
• Кроме этого проблема может быть еще и в шарнире. Проверить люфт в этом устройстве можно, только если кто-то будет вращать рулем, а вы наблюдать за его поведением. Люфт в этом случае будет заметен сразу, и устранить его можно простой заменой шарнира. В этом случае ремонт подвески обойдется гораздо дешевле, чем это сделают на станции технического обслуживания.
• Еще одной причиной, по которой может издавать сильный стук подвеска во время езды по неровной дороге или даже в повороте, является проблема в опоре для стойки. Во время этой неполадки появится глухой стук в области передней подвески. Проблема заключается в том, что многие водители, отогнавшие свою машину на станцию технического обслуживания, меняют всю переднюю и заднюю подвеску, что стоит немалых денег, так и не избавляются от стуков. В этом случае сильный стук издается из-за того, что резиновый гаситель всех стуков со временем становится твердым, не гасит все колебания, а наоборот придает больше стука.

Для проверки этой неполадки потребуется замерить зазор между этим гасителем и опорой. На некоторых автомобилях он может быть до 10 миллиметров, и это нормально, а на некоторых его не должно быть вовсе.

• Все это напрямую зависит от конструкции автомобиля. Основной причиной того, что неполадка заключается именно в этом, является то, что четкий звук будет издаваться из-под одной стойки. Очень редко случается такое, что равномерно изнашиваются сразу несколько гасителей. Однако при замене одного гасителя, лучше всего будет заменить и второй. Это нужно, чтобы через несколько тысяч, а то и сотен километров не менять гаситель на другой стороне.

Подшипники колес

Следующей причиной того, что появился сильный стук в подвеске, является износ опорного подшипника. Стучит подшипник примерно также, как и опора стойки, но стучит подшипник немного звонче. Обнаружить такую поломку можно только при снятии стоки, а, следовательно, и колеса автомобиля. Следует обратить внимание на то, что подшипник никогда не изнашивается равномерно по всему периметру. Поэтому проблема в том, что появился металлический звук в задней подвеске встречается гораздо реже, чем проблема с таким же звуком на передней подвеске.

Больше всего подшипник подвергается износу именно в тот момент, когда машина движется прямо, а не в повороте. Точно определить поломку поможет езда на кочках в повороте. К примеру, если при езде на кочках появился этот неприятный звук, а при повороте направо он пропал, то виновник найден, такая же ситуация будет и при повороте налево.

Для закрепления диагноза можно произвести дополнительную диагностику, самостоятельную, потому что сделать это можно бесплатно. В этом случае понадобится второй человек, который будет качать машину, а вы под ней будете лежать и держать пружины. Если пружины издают вибрацию, то можно смело приступать к ремонтным работам. Как уже было сказано, для этого потребуется снять пружины и колеса с машины.

Самой редкой причиной, по которой появился металлический шум на переднем приводе, является проблема с шаровой опорой. Те водители, которые за рулем достаточно долго, часто называют эту проблему «классической», и сами при появлении сильного звука сразу же начинают менять именно шаровые опоры. Мало кто знает, но именно из-за того, что происходит выработка шарнира, появляется неприятный звук во время езды на кочках или же при повороте в любую сторону.

Проверить эту версию поломки достаточно просто, а именно: нужно подвесить автомобиль и попытаться повернуть колесо влево или право, диск вращать при этом не нужно. Может потребоваться напарник, который будет держать тормоз во время такой диагностики. Он нужен для исключения возможности провернуть колесо. Кроме этого следует обратить внимание на пыльник шаровой опоры. Он защищает его от попадания туда грязи и других различный вредных веществ. Если пыльник поврежден, то это значительно снизит срок эксплуатации шаровых опор. При обнаружении порванного пыльника или следов пореза на нем нужно его сразу же заменить для продления срока эксплуатации.

Проблема со стойками

Существует еще одна причина, по которой появляется неприятный звук в области подвески автомобиля при наезде на неровности или при повороте в любую сторону. На этот раз поломка таится в стойках. Появиться может стук в задней подвеске или же передней в зависимости от эксплуатации машины. Самые сильные проявления звука при езде на кочках или просто неровной дороге. В этом случае, когда машина попадает в яму, пружины резко выпрямляются, и стойки на отбой не срабатывают. Следовательно, при наезде на кочку на неровной дороге колесо сразу же летит в низ ямы и образуется два толчка.

Для проверки работоспособности стойки нужно прибегнуть к диагностике или же произвести ее самостоятельно.

Для самостоятельной диагностики потребуется качнуть машину, надавливая на переднюю или заднюю ее часть. В этом случае машина должна вернуться в исходное состояние не дольше, чем через 2 качка.

Проблема заключается в том, что таким способом можно проверить только полностью неисправные стойки. Кроме этого можно посмотреть на корпус амортизатора, если на нем есть следы протеков масла – это первый признак того, что они неисправные.

Случается и такое, что стопорная гайка раскрутилась и начинает шуметь, такую неисправность можно обнаружить на диагностике. В случае, если у вас раскрутилась гайка, не будет издаваться стабильных шумов, да и появятся они спонтанно, шумы будут издаваться только при езде на кочках не зависимо от самих неровностей, потому что гайка непроизвольно ударяется о стойку и издает шумы. Основной проблемой в этом случае считается то, что водитель небрежно относится к подвеске своего автомобиля, из-за чего она и начала издавать различные шумы.

Еще несколько причин

На самом деле есть еще и другие причины, по которым появляются различные шумы в подвеске автомобиля, но встречаются они гораздо реже, но все же перечислим их, если вы не нашли причину поломки в своем автомобиле.

• Одной из таких причин, по которой появляется стук в задней подвеске, считаются проблемы с кронштейном стабилизатора. Его конструкция очень проста, в которую входят различные втулки из резины и соединяются балкой. Проблема чаще всего именно в этой балке, потому что она изготавливается из непрочного металла, при езде может лопнуть, после чего и будет издавать различные шумы. Для проверки потребуется покачать ее и посмотреть состояние. Если же она изношена, то потребуется ее заменить.
• Еще одной такой проблемой считается двигатель. Именно он может стучать о кузов машины. Происходит это чаще всего потому, что оторвались крепления, и при езде на кочках или при резком повороте он ударяет кузов машины, и издаются различные шумы, такие как: стук, скрип и прочие подобные. Многие водители часто путают эти шумы с шумами подвески и начинают производить диагностику или ремонт.
Если на вашей машине появились различные шумы при езде на кочках или повороте, то в первую очередь нужно проверить подвеску на предмет работоспособности. Дело в том, что подвеска автомобиля считается одним из самых важных узлов автомобиля, который в первую очередь отвечает за жизнь водителя и пассажира.

Появление шума и стуков во время езды является признаком возникновения неисправностей и поломок в ходовой части автомобиля. Дальнейшее движение на машине может закончиться достаточно плачевно. Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно.

Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации. Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.

Стуки в узлах системы подвески и амортизации

Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Проверка сайлентблоков

В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу.

Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Диагностика шаровых опор

В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой.

Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.

Диагностика стоек амортизаторов

Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки. Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины.

При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Источники стука в рулевой системе

Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

1. Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача — резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
2. Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.

Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения «жидким» ключом типа WD-40.

Причины стука в тормозной системе

Некоторые причины стука в передней подвеске зачастую прячутся в тормозной системе. Определить неисправность иногда можно при движении авто. Если при торможении стук пропадает, а после отпускания педали тормоза снова появляются, то искать проблему нужно в тормозных колодках.

Для окончательного выявления поломки нужно поднять при помощи домкрата авто и снять колесо. После этого следует вывернуть наружу тормозной диск со ступицей и суппортом. При внешнем осмотре бывает видно, как накладка отслоилась от тормозной колодки (часто она трескается и крошится).

Такие проблемы могут возникнуть сразу после установки новых тормозных колодок неизвестного производителя. В итоге экономия оборачивается дополнительными затратами. Необходимо снова приобретать колодки и выполнять замену.

Чтобы выявить причину стука в подвеске, часто нужно затратить много времени. Зато удастся найти износившуюся деталь, которую можно будет заменить своими руками. Тогда при движении по плохой дороге шумы в передней подвеске не будут тревожить автовладельца.

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля - с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться, это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры - поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя - чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю , посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов - оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь - это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны - значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону - это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля - не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах - обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.