A vezérműlánc-hajtású autó eladójának tipikus szövege így néz ki: „Itt lánc van, nem szíj. Ez azt jelenti, hogy nem kell időt és pénzt költeni a vezérműszíj cseréjére.” Sok vásárló bedől ennek a trükknek. Végül a lánc elszakadt, és a motor nagyjavításra szorul. Ne feledje: a több mint egymillió kilométert kiszolgáló láncok korszaka a régi Mercedesszel már régen véget ért!

A vezérműszíj törése komoly esemény, de a legtöbb esetben van remény a motor megmentésére. Az időzítési lánc hasonló helyzete sokkal rosszabbul végződhet. A lánc sokkal masszívabb, mint a szíj, és törés esetén a motor általában „szakad és dobál”, egész fémdarabokat „visz magával”. Ezenkívül a dugattyúk és a szelepek súlyosan megsérültek. Nagyon ritkán, vezérműlánc törése után kevés vérrel újraéleszthető a motor.

Minden az olajról szól

Egy modern lánc hozzávetőleges erőforrása legalább 200-250 ezer km. Ez azonban gyakran nem tart olyan sokáig. Széles körben ismertek a láncszakadás esetei 100 000 km-es, sőt 60 000 km-es futásnál is. Az a tény, hogy ez csak bizonyos autómodelleknél fordul elő, születési rendellenességre utal. És nem mindig történik "katasztrófa" a lánc és a feszítő rossz minőségű gyártása miatt. Néha a problémát a kenés hiánya okozza. Ez történt az első Peugeot-Citroen 1,6 THP (Euro 4) benzinmotorokkal és a BMW 2 literes dízelmotorjával (BMW 3 E90, 320d N47).

Így a gyártó által az olaj mennyiségére, típusára és cseréjére vonatkozó ajánlások be nem tartása nagymértékben növeli a meghibásodás valószínűségét. Ne felejtsük el, hogy szinte minden láncot egy feszítő tartja megfeszítve, amelynek hatékonysága közvetlenül függ a kenetrendszerben uralkodó nyomástól. Tipikus példa erre a Fiat 1.3 Multijet turbódízel, amelyet az 1.3 CDTI-vel szerelt Opel modellekben használnak. Városi körülmények között gyakori mozgások esetén az olajszint meredeken csökken. Ha ezt nem veszik észre időben, akkor a rendszerben a nyomás csökkenni kezd, és ennek következtében a lánc feszültsége.

De természetesen nem hibamentes a láncok és a feszítők tervezése. Feltűnő példa erre a VW 1.4 TSI és 1.2 TSI benzinmotorok.

Időzítés és tünetek

A legtöbb gyártó nem határoz meg szigorú határidőket a vezérműláncok cseréjére, mint a fogasszíjak esetében. A lánckopást a tünetek határozzák meg. Általában ez a megnövekedett zaj és a szelep időzítésének eltolódása (a diagnosztikai számítógép segítségével észlelhető). A jó figyelmesek könnyen felismerik a meghibásodást. Egyes motorok lehetővé teszik a lánc állapotának felmérését a feszítőrúd kimenete alapján.

Vezérműlánc-hajtású használt autó vásárlásakor a lánc állapotának ellenőrzését szerelőre kell bízni. A szíjas motorokkal ellentétben ne kövesse a „minden esetre” csereszabályt. Ha az ellenőrzés azt mutatja, hogy ki kell cserélni a láncot, akkor 500-tól több ezer dollárig kell felkészülnie. Ez komoly ok arra, hogy a másodlagos piacon alkudjunk egy autókereskedővel. A cserét mindenesetre nem szabad késleltetni.

Vezérműlánc-hajtású gépkocsi üzemeltetése során a motorolajjal kapcsolatos kérdésekben pedantériát kell gyakorolni. Ügyeljen arra, hogy csak kiváló minőségű olajat használjon. A rendszeres csere egy másik fontos eleme nem csak a motor, hanem a vezérműlánc meghajtásának is. A kenőanyagot általában 15 000 km-enként legalább egyszer cserélni kell. Ha az autót főleg városi vezetési körülmények között használják (gyakori indítások, az alapjárati idő nagy része), akkor jobb, ha a csereintervallumot 10 000 km-re csökkentik.

Figyelni kell a szokatlan hangokra (zaj, kopogás), különösen közvetlenül az indítás után vagy hosszan tartó alapjárat közben. Miután megtalálta a "rossz közérzet" jellegzetes jeleit, érdemes felkeresni egy autószervizt. Talán ezek a hibás időzítő meghajtó első tünetei, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A vezérműlánc motorba helyezésének két módja

A motorgyártásban kétféle időzítő hajtás elrendezést alkalmaznak. Nevezzük őket elöl és hátul. "Elöl", ha a vezérműhajtás ugyanazon az oldalon található, mint a szerelt egységek hajtószíja. "Hátsó", ha az időzítő hajtás a lendkerék és a sebességváltó oldalán található. A gyártók jellemzően elülső időzítőt használnak, mivel ez az elrendezés megkönnyíti a rendszer elérését és javítását. Azonban az olyan cégek, mint az Audi és a BMW, már több éve gyakorolják az időzítés meghajtásának a motor hátsó oldalára helyezését: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Ez nagymértékben megnehezíti az időzítés fenntartását. Szerencsére az ilyen merész döntéseket csak egyes vezérműlánc-motoroknál alkalmazzák, a fogasszíjas motoroknál soha.

Vezérműlánc kopás tünetei

Durva és egyenetlen alapjárat (a szelep időzítésének megváltoztatásának eredménye);

Csipogás és susogás - különösen alapjáraton, amikor az olajnyomás nagyon alacsony;

Maximális feszítőteljesítmény (a burkolat eltávolítása után látható);

A lánckerék fogainak kopása (a burkolat eltávolítása után látható);

A megfelelő paraméterek a fázisérzékelőből vettek (diagnosztikai teszter segítségével).

Amit a vezérműlánc hajtásról tudni kell

A legtöbb új járműben a lánc élettartama rövidebb, mint a motoré;

Ügyeljen a szokatlan zajokra, különösen indítás után;

Kerülje az olajcsere meghosszabbítását - minél gyakrabban, annál jobb;

A normál olajnyomás biztosítja a láncfeszítő működését;

Ha láncot cserél, feltétlenül cserélje ki a fogaskerekeket (lánckerekeket) és a vezetőket - ezek is elhasználódnak;

Cserekor eredeti alkatrészeket vagy jó minőségű cserealkatrészeket használjon. Az olyan alkatrészek gyártói, mint a Febi, Ruville, SWAG, jól beváltak.

Megbízható és megbízhatatlan vezérműlánc-hajtások

A gyártók azonban továbbra is olyan vezérműlánccal rendelkező autókat gyártanak, amelyek a motor teljes élettartamát ki tudják dolgozni. Az ilyen időzítéssel kapcsolatos problémák általában nem merülnek fel több százezer kilométeren. Ez azonban nem mentesíti a tulajdonost azon felelősség alól, hogy rendszeresen ellenőrizze a vezérműlánc-hajtás állapotát.

Tartós vezérműlánccal ellátott járművek: Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Rövid élettartamú vezérműlánccal rendelkező járművek: Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.

Ugyanakkor a lánc cseréje is szükséges művelet abban az esetben, ha eljön a jelentős kopás pillanata. Más szóval, az időzítési láncnak van egy bizonyos erőforrása, amely után az elemet meg kell változtatni. A vezérműlánccal ellátott motor működése során az autótulajdonosok és a kézművesek különféle módon megfeszítik a kopott láncot. Meglehetősen gyakori megoldás a láncfeszítő munkarészének hosszának növelése, amelyet megfelelő átmérőjű acélcsővel érnek el. Egyesek hegesztik az úgynevezett "cipő" kapcsokat stb.

Emlékeztetni kell arra, hogy ha a vezérműlánc megfeszül, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy a szelep időzítése nem teljes. Egy ilyen hiba jelentősen befolyásolja a teljes belső égésű motor működését, a motor zajosan, szakaszosan járhat, nem ad ki teljes teljesítményt, pazarolja az üzemanyagot, rosszul indul stb. A kopott lánc jelentősen csökkenti a „cipő” élettartamát is, gyorsan letiltja a láncvezetőt. Egyes esetekben nyitott vezérműlánc is lehetséges, ami súlyos következményekkel jár a motorra nézve. Ezután megvizsgáljuk, hogyan cserélheti ki saját maga az vezérműláncot, mire van szükség a vezérműlánc cseréjéhez, és mennyibe kerül.

Olvassa el ebben a cikkben

A vezérműlánc cseréje

Először is, a vezérműlánc cseréje szokásos eljárás. Ugyanakkor a lánc cseréjének jellemzői egy adott autómodellben eltérhetnek. Egyszerű példaként megvizsgáljuk, hogyan kell megváltoztatni a láncot egy hazai VAZ 2106-on, hogy jobban megértsük ennek a folyamatnak a jellemzőit. Először is szeretném megjegyezni, hogy a lánc helyes cseréje az első motorburkolat eltávolításával jár. Azonban sok kézműves, figyelembe véve ennek a műveletnek a bizonyos összetettségét, inkább a vezérműlánc láncszemeit súlyra szegecseli.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a cseremód nem javasolt, kivéve, ha feltétlenül szükséges. Általánosságban elmondható, hogy a régi lánc láncszemeit szegecseljük, majd az új lánchoz ideiglenes csatlakozást készítenek, majd elforgatják úgy, hogy az új lánc az összes lánckeréken legyen. Ezután a láncot addig húzzuk ki, amíg meg nem történik a „dokkolás” a régi lánc korábban szegecselt láncszemével, majd az új láncszemet is szegecseljük. Ennek a módszernek a hátrányai közé tartozik az a tény, hogy egy ilyen kapcsolat általános megbízhatósága megkérdőjeleződik, az új áramkör erőforrása csökken stb.

• A csere helyes végrehajtásához el kell távolítania a belső égésű motor elülső burkolatát, valamint a szíjtárcsát. A munka megkezdése előtt javasolt a terminál eltávolítása is, ezzel párhuzamosan a légszűrőház és a szelepfedél eltávolítása.
• Ezután a motort a jelek szerint kell beállítani. A felső jelzés a lánckerék belsejében található, a vezérműtengely házának közepén is van árapály. Az alsó jel egy csík a főtengely szíjtárcsán, amely a szíjtárcsa végétől egy kockázati árapályral duplikálódik. A megadott címkét igazítani kell a belső égésű motor elülső burkolatán található címkéhez. A kényelmesebbé tétel érdekében jobb, ha megnézzük a jelek igazítását arról az oldalról, ahol az elosztó található.
• Ezután el kell távolítania a főtengely szíjtárcsáját tartó racsnit. A probléma megoldása érdekében a bal oldali sárvédőre egy fasínt vagy egy kis rudat kell helyezni, amely elkerüli a sárba ütközést. Ezután egy kulcsot dobnak a főtengely racsnijára, amellyel a belső égésű motort görgetik. Ez a csavarkulcs egy lapos imbuszkulcs, hosszú fogantyúval. Ezt a kulcsot olyan helyzetbe kell helyezni, hogy legyen helye mozogni, majd eltalálja a fahasábot.
• Most kiveheti a gyújtótekercsből, és a sebességváltót üresbe helyezheti. Ezután a motort az önindító forgatja, a kidobott kulcs ebben a pillanatban az oldalsó elemen lévő fa rudat üti. Általában a racsnis 2-3 fordulat után kioldható. Hozzátesszük, hogy ha nincs speciális kulcs, akkor egy fejes és rövid vállú gomb megteszi. Ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy a fejet a végétől egy további szerszámmal kell tartani, mivel az illesztés szorossága nem biztos, hogy elegendő. Néha egy kis átmeneti szöggel rendelkező gyűrűs kulcs is alkalmas a probléma megoldására.
• Ezután a főtengely szíjtárcsáját eltávolíthatja, lazítsa meg a tápegység elülső burkolatának csavarjait, majd vegye le magát a fedelet. Ezután a láncfeszítő rögzítőcsavarjait ki kell oldani, majd eltávolítani a láncfeszítőt. Az eltávolítás után fel kell mérni a feszítő "cipőjének" állapotát, meg kell vizsgálni az elemet, és ellenőrizni kell a gyártását.
• Ezenkívül meg kell hajlítania a felső lánckerék csavarjának rögzítő alátétjét, majd magát a csavart ki kell csavarni, majd eltávolítani a szíjtárcsát. Hasonló eljárást hajtanak végre a segédtengely-tárcsával is, amelyet szintén eltávolítanak. A munkához egy 10-es kulcs alkalmas, amely eltávolítja a lánckorlátozót. Az utolsó lépés maga az időzítési lánc eltávolítása.

Érdemes odafigyelni arra a tényre, hogy a lényeg az, hogy ellenőrizze magukat a csillagokat. Ehhez egy új láncot kell venni, és rá kell tenni a lánckerékre, majd alulról tekerje körbe a láncot, szorítsa a tárcsa köré. Ha a láncnak nincs nagy játéka leszállás közben, akkor a lánckerék alkalmas a további működésre.

Szintén hasonló módon összehasonlíthatja a visszacsapás mértékét új és régi lánc dobásakor. Abban az esetben, ha a holtjáték ugyanaz, akkor érdemes megfontolni a szíjtárcsák újakra való cseréjét. Hozzátesszük, hogy a lánckerekek cseréje a javasolt eljárás a vezérműlánc cseréjekor, függetlenül azok állapotától. Ha egy autórajongó azon gondolkodik, hogy mennyibe kerül az időzítési lánc cseréje, akkor ezt az árnyalatot is figyelembe kell venni a további költségek listájában.

Új vezérműlánc beszerelése

• Az összeszerelés során egy új láncot vezetnek át a főtengely lánckerekén, egy szíjtárcsát helyeznek a láncba, majd a rögzítőcsavart becsalizik. A vezérműtengely-csillag, a feszítő és a határoló is fel van szerelve. A befejezésnek a szíjtárcsa rögzítőcsavarjának meghúzását, a rögzítő alátét élének a lánckerék csavaron való meghajlítását tekintjük. Az új vezérműláncot ezután megfeszítjük. Vegye figyelembe, hogy a fent leírt műveletek végrehajtása annak figyelembevételével történik, hogy a motor nem gördült, vagyis a jelek be vannak állítva.
• Most a helyére helyezheti a főtengely szíjtárcsát, felszerelheti az elülső fedelet, majd meghúzza a racsnit. A főtengely szíjtárcsáját a kulcshoz igazítva pontosan pozícionálja. A racsni meghúzásához nyomja meg a kulcsot. Egy másik módszer a lendkerék védőburkolatának eltávolítása, majd a lendkerék rögzítése csavarhúzóval vagy fémrúddal. Ezután a racsnis meghúzható.

Ami a vezérműtengely szíjtárcsa csavarját illeti, mielőtt véglegesen meghúzná, először ellenőrizze, hogy minden jel megegyezik-e. A főtengely ellenőrzéséhez néhány fordulatot kell tenni. Abban az esetben, ha a jelek nem egyeznek, akkor a vezérműtengely csillagát eltávolítják, majd a vezérműláncot egy vagy két láncszem előre vagy hátra mozgatja, ami az eltérés mértékétől függ, amikor megpróbálják egyeztetni a jeleket.

• Ezután a szíjtárcsát ismét fel kell szerelni a vezérműtengelyre, hogy újra ellenőrizze a jeleket. Amikor a jelek megegyeznek, a vezérműtengely csillagcsavarját végül meghúzzák, majd a rögzítő alátét meghajlításával rögzítik. Az összes munka befejezése után az összes jelet újra ellenőrizni kell, majd a szelepfedelet a helyére kell szerelni.

Összegezve

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a vezérműlánc cseréje felelősségteljes eljárás. Ugyanakkor a válasz arra a kérdésre, hogy hol kell cserélni az időzítési láncot, lehet egy utazás egy speciális autószervizbe, vagy az összes művelet elvégzése a garázsban.

Azt is szem előtt kell tartani, hogy az összeszerelés során rendkívül fontos a gyári jelek egybeesésének ellenőrzése. Ennek a szabálynak a figyelmen kívül hagyása gyakran vezet ahhoz a tényhez, hogy meglehetősen gyakori helyzet az, amikor a tulajdonos megváltoztatta a vezérműláncot, az autó nem indul el, vagy a motor nyilvánvaló megszakításokkal jár. Ebben az esetben általában ismételt szétszerelésre van szükség, majd a megfelelő jelölésre.

Végül megjegyezzük, hogy a vezérműszíj cseréjének ára némileg eltér a vezérműlánc cseréjétől. Az időzítési lánc költséges cseréje a szolgáltatásban 40-60% -kal drágább és több, mint a különböző modellek szíjhajtásának hasonló cseréje. Ha saját maga végzi el a cserét, akkor fel kell készülnie arra, hogy szükség lehet új lánc, lánckerekek, feszítő és lengéscsillapító felszerelésére.

Olvassa el is

A gép nem indul el a vezérműszíj, vezérműlánc cseréje vagy a gázelosztó mechanizmuson végzett egyéb munka elvégzése után. Főbb okok, ajánlások.

Lánc használata időzítő hajtóműben. Görgős és fogazott lánc. Láncfeszítő és lengéscsillapító, a lánchajtás működésének jellemzői.

- milyen futásteljesítménynél kell ellenőrizni a vezérműlánc állapotát,
Milyen módszerek vannak az ellenőrzésre
- a láncfeszülés tünetei és jelei,
- mi történik, ha nem cseréli ki időben a láncot,
- hogyan lehet megtudni, mennyit ér a feszítő - új vagy régi modell,
- mennyibe kerül a vezérműlánc cseréje - OD és rendszeres szerviz,
- igaz-e, hogy akár 300 ezret is lehet motorozni az időmérő csere nélkül.

A lánc állapotának ellenőrzése 1,8-1,4 időzítéssel történik, ha a futásteljesítmény * 60 000 km vagy 4 év működés.
* 60 ezerrel, ha a feszítő régi típusú.
* 80 ezerrel, ha a feszítő új minta.

A lánc cseréje a feszítő állapotának megfelelően történik.
Amint a gyakorlat azt mutatja, általában 90 000 km-nél van - legfeljebb 120 000 km-nél.
A Skodámon / 1.8 tsi / 80 ezer km-nél ellenőriztem először.
Ennek eredményeként a csere 100 kopejkával történt.

Mindkettőt programozottan ellenőrizheti -

Tehát vizuálisan (csak 1,8 tsi-nél) - az 1,4-es motorokon nincs ablak.
Ez a módszer megbízhatóbb, és a valós állapotot mutatja.

Nézd meg a hornyok számát.

Több mint 6 - csere. Új minta.
Több mint 4 - a régi modell.

A vezérműlánc cseréje - az OD esetében 40-45 ezer rubelbe kerül.
Rendszeres szolgáltatás - 23 -28 rubel. /msk/

JELEK TÜNETEK

Jellemző kopogás induláskor a motorháztető alatt, a motortérben, körülbelül néhány másodpercig.

Az időzítő mechanizmus kritikus állapotában a CHECK ENGINE típusú jelzés megjelenik a műszerfalon, az autó motorja leáll, a motorvezérlő egységben a következő üzenetek rögzítődnek: /infa with audi club/

Mi történik, ha a csere nem történik meg időben?

A válasz erre a kérdésre meglehetősen egyszerű: láncugrás, a blokkfej sérülése. A károsodás mértéke sok tényezőtől függ, például attól, hogy milyen sebességgel és milyen sebességgel következik be, és a szelepek meghajlásától a szeleplemez leszakításáig és a hengerblokk megsemmisüléséig terjed.

Hogyan lehet megtudni, hogy melyik feszítő van a Skodán - régi vagy új

A TPI 2025206/6 szerint az új feszítőt 2012 márciusa óta szerelik be az autókra a motorszámtól kezdve:

CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Mítoszok 300 ezer futásteljesítményről, de az időzítés soha nem változott

Az interneten sok információt találhat, például a következő tartalommal:

Működés: 90% autópálya;
Futásteljesítmény: 300;
DSG működik;
A lánc nem változott;
vagy

370000 natív lánc senki sem mászott be a motorba).

És most úgy írok, ahogy van.
Ez a képernyőkép, sok Shkodovods ismert nem csak a meghajtón, SUSLIKRUS.
Motorjaink mestereként tisztességes mennyiségű üzenetet kap motorjavítás témájában.
Az egyiket a blogján tette közzé.

A hozzáértők tudják: az időzítés 1,8-ra cserélése 100-110 futásnál történik.

Már 30-50 ezres futásnál, ha vigyázol az autóra, figyelni kell a lánc állapotát, vagy inkább a feszítőt. Az alapján, hogy hány fog jött ki, vizuálisan kell méréseket végezni, nem programozottan.

Nincs 300 ezres futásteljesítmény, 350 - 400 stb., ami soha nem változna az időzítésen - ez nem lehet!

P.S. Hozzászólás kezdőknek és eszeseknek.

Gyűjtemények téma szerint:

Saját maga cserélje ki az olajat és az olajszűrőt

Megjegyzés az UAZ szűrősapkáról

Üzemanyagszivattyú meghibásodása a Skodánál vagy más globális átverésnél!

Hogyan cseréljük ki a hajtószíjat egy Skoda 1.8.tsi-n - videó

Időről időre az autó bármely mechanizmusa meghibásodik, aminek következtében sürgős cserére van szükség. Vezérműlánc (szíj) esetében nagyon nem kívánatos a végletekig vinni, mivel sok esetben ennek az elemnek a megszakadása könnyen a jármű hajtóművének nagyjavítását teszi szükségessé. A helyzet az, hogy a vezérműlánc megakadályozza, hogy a motor dugattyúi és szelepei találkozzanak, és ha ez az akadály eltűnik, akkor az ütközés az alkatrészek deformálódásához vezet, ami természetesen megzavarja az egész rendszer működését. Megszakadt áramkör után nagyon nehéz visszaállítani az autómotort, és bizonyos esetekben egyszerűen lehetetlen. Ezért tisztában kell lennie a jelen pillanat közeledtének jeleivel és a cserealkatrész jellemzőivel.

1. Amikor ki kell cserélni a vezérműláncot

Bármely autó gázelosztó mechanizmusának lánca (vagy öve) egyfajta kapcsolat a és a szelepek működéséért felelősek között. Egykor népszerű és egy időre feledésbe merült, ma az ékszíjas változatot vezeti, mivel egyesíti a hajtómű és a szíjhajtás összes legjobb tulajdonságát:

- megbízhatóság és viszonylag magas kopásállóság;

Működési zajtalanság;

Ellenáll a hirtelen hőmérséklet-változásoknak.

Igaz, vannak hátrányai is, az erős nyújtásban kifejezve. Tehát egy idő után maga a lánc és a fogaskerekek, amelyeken meg van feszítve, elhasználódhatnak, ami jelentősen befolyásolja a tápegység működését (és javítása nagyon drága szolgáltatás). Valamikor ki kell cserélni a láncot, amit a megfelelő szerszámokkal, az autó használati útmutatójával és sok türelemmel saját maga is meg tud kezelni.

A legtöbb gyártó nem jelzi a lánc cseréjének pontos időpontját (ami a vezérműszíjakról nem mondható el), állapotát jellegzetes tünetekről kell felismerni. A súlyos kopás gyakran megnövekedett zajban és a szelep időzítésének eltolódásában nyilvánul meg(speciális diagnosztikai számítógép segítségével meghatározva). A tapasztalt gondozók azonban könnyen felismerhetik a meghibásodást más megnyilvánulások alapján. Például az egyes tápegységek lehetővé teszik a vezérműlánc állapotának felmérését a feszítőrúd kimenete alapján.

100 000 km futás után is lehet (és szükséges) rutinvizsgálatot végezni, a csere szükségességét a lánc feszessége határozza meg. Részletesebben megtekintheti a fázisokat. Ha a csapágyház jele nem egyezik a lánckerék jelzésével, vagy ha a perselyek letöredeztek, azonnali csere szükséges.

2. Vezérműlánc csere folyamata

Első pillantásra semmi sem nehéz a vezérműlánc független cseréjének elvégzésében: mindössze annyit kell tennie, hogy eltávolítja a régi alkatrészt, és beszerel egy újat. De a gyakorlatban minden korántsem ilyen egyszerű. A fő szempont, amire figyelni kell, a jelölések pontos egyezése, különben a legkisebb elmozdulás könnyen az autó motorjának meghibásodását okozhatja. Ezért, amikor saját maga cseréli ki, próbálja meg szigorúan betartani a használati utasítást, hogy elkerülje a tápegység alkatrészeinek károsodását és a járművel kapcsolatos komolyabb problémákat. Az autójavítás terén szerzett ismeretek és készségek teljes hiánya azonban szomorú következményekkel járhat.

Azoknak az autósoknak, akik mégis úgy döntenek, hogy kockáztatnak, és saját maguk cserélik ki az időzítési láncot, ismerniük kell a műveletek algoritmusát, és rendelkezniük kell a megfelelő eszközökkel. Tehát az utóbbi tekintetében a minőségi csereeljáráshoz szüksége lesz:

- csavarkulcs- és dugókulcs-készlet (fej);

Nyomatékkulcs (bütyköstengely-reteszelő);

Főtengely lehúzó és fogaskerék lehúzó;

Csavarhúzó készlet;

Mirigyek készlete;

Kalapács és ütés;

Fény stroboszkóp;

Szilikon tömítő;

Kenőanyag/olaj;

Tömítés a vezérműlánc burkolatához;

Új vezérműlánc és fogaskerekek;

Motor zsírtalanító;

Tartály folyadék leeresztéséhez;

Maga a lánc cseréje két egymással összefüggő részből áll: a motor szétszereléséből és visszaszereléséből, természetesen már új alkatrészekkel.

A motor szétszerelése a következő lépéseket tartalmazza:

1. Először keresse meg a gép kézikönyvét (a különböző alkatrészek szét- és összeszereléséhez szükséges).

2. Ezután alaposan tisztítsa meg a motort zsíroldóval, és határozza meg autója gyújtási sorrendjét.

3. Győződjön meg arról is, hogy az első henger fel van emelve (húzza ki a gyújtógyertyát, és helyezzen be egy csavarhúzót a lyukba, a dugattyúnak a csavarhúzó feje közelében kell lennie).

4. Húzza ki az autó akkumulátor kábeleit, és vegye le a hűtősapkát (csak először ellenőrizze, hogy nem forró).

5. Engedje le a fagyállót egy előre előkészített edénybe, és távolítsa el a hűtőtömlőket.

7. Távolítsa el a ventilátort és a vízszivattyút;

8. Távolítsa el a vezérműlánc fedelét;

9. Keresse meg a jelet a régi láncon és ugyanazt a jelet a fogaskerék fogán.

10. Forgassa a motort, amíg a jelölések egy vonalba nem kerülnek.

11. Tegyen új jelölést mindkét láncra (csavarhúzóval karcolja meg).

12. Távolítsa el a láncot úgy, hogy először meglazítja a hajtóművet.

Ezzel a vezérműlánc cseréjével kapcsolatos munka első része véget ér, és folytathatja a másodikat - a motor összeszerelését.

A műveletek sorrendje ebben az esetben a következő:

1. Először is, mielőtt új láncot szerelne fel, kenje meg a fogaskerekeket kenőfolyadékkal (olajjal).

2. Szerelje fel az alkatrészt a fogaskerekekre, igazítsa azokat a jelekhez.

3. Szerelje be a megfelelő rögzítőcsavarokat a vezérműtengely fogaskerekeibe, és húzza meg őket a jármű kézikönyvében leírt követelmények szerint.

4. Üssük ki a főtengely olajtömítését lyukasztó és kalapácc segítségével.

5. Szereljen be új olajtömítést az időzítő burkolatába.

6. Kenje meg a tömítést olajjal.

7. Szerelje vissza a vezérműlánc fedelét.

8. Szerelje be a víz- és üzemanyagszivattyúkat, a ventilátort és annak bilincseit.

9. A műszaki dokumentáció követelményeinek megfelelően töltse fel a hűtőt hűtőfolyadékkal.

10. Csatlakoztassa az összes tömlőt és láncot.

11. Csatlakoztassa az akkumulátort.

12. Indítsa be az autó motorját.

13. Ellenőrizze, hogy nincs-e csepegés vagy szivárgás.

14. Ellenőrizze a gázelosztó mechanizmus időzítését fény stroboszkóp segítségével (időegységenként fényimpulzusokat ad).

3. Nehézségek a vezérműlánc cseréje során

Új vezérműlánc felszerelésekor fontos, hogy megfelelően feszítse meg, mivel a túl kis feszítés miatt megereszkedik, ami azt jelenti, hogy fennáll az ugrás és a motor alkatrészeinek sérülése. A túl szoros lánc egyszerűen nem bírja a nyomást és eltörhet a túlzott feszültségtől. Általánosságban elmondható, hogy ha úgy dönt, hogy saját maga megbirkózik a feladattal, akkor nagyon óvatosan tegye meg, és ha bármilyen probléma merül fel, jobb, ha azonnal kapcsolatba lép egy tapasztalt szerelővel, különben az „öngyógyulás” összetettebb károkhoz és nagy anyaghoz vezethet. költségek..

Jegyzet! Mielőtt belevágna, győződjön meg arról, hogy pontosan rendelkezik azzal, amire szüksége van a munka megfelelő elvégzéséhez. A rögtönzött szerszámok erre nem alkalmasak, mivel nem zárják ki a nem megfelelő szerszámok használatából adódó elcsúszást és sérülést. Mindig rendkívül óvatosan kezelje a forró részeket, éles tárgyakat vagy más veszélyes anyagokat.

Vízszintes és tiszta felületen dolgozzon, és ne csak emelővel, hanem kiegészítő támasztékokkal is támassza meg a járművet. Teljesen ki kell zárni a megbízhatatlan és nem merev felületen történő munkavégzés lehetőségét. Soha ne hagyja a hűtő fagyállóját nyitott edényben és felügyelet nélkül, mert mérgező és veszélyes emberekre és állatokra. Minden ilyen folyadékot csak speciális, szorosan lezárt tartályokban szabad tárolni.

A motor gázelosztó mechanizmusának lánca - ez is "végtelen", "problémamentes", "páncéltörő" - több ezer jelző igazolja, és mindegyik csak pozitív. Természetesen bármelyik autókereskedő megmondja - igen, ott van egy lánc, ami azt jelenti, hogy „nem aggódhat” a cserék miatt 100 - 120 000 kilométer után, megvásárolta, és amit mondanak - elfelejtette! De tényleg így van, tényleg nem darálható, és végül is milyen erőforrása van? Találjuk ki...

Mondanom sem kell, hogy a lánc határozottan jobb, mint az öv, megbízhatóság szempontjából úgy tűnik, nincs versenytársa. Hiszen minden elem fémből készül, és mint tudjuk, sokkal megbízhatóbb, mint a gumi-, műanyag- és szövetszálak egy övszerkezetben.

Miért nem tesznek láncot egyes gyártók?

Most úgy tűnik, a kérdés lefagy - egyes gyártók miért nem telepítik őket, hanem készítenek öveket? Nem praktikus, igaz?

Több válasz is létezik:

• Ez zaj. Akár tetszik, akár nem, még egy tökéletesen hangolt motor is lánccal még mindig zajosabb, mint szíjjal. Nos, próbáljon meg saját kezűleg feltekerni a fém és a gumi elemeket az aszfaltra - meg fogja érteni, hogy ez zajosabb.

• tervezési jellemző. A helyzet az, hogy egyes motorok a csend kedvéért nem használhatnak "fém megfelelőt", mert a szíjhajtás a motoron kívül található, vagyis a levegőben forog. És így csak vegye és rögzítse a fém linkeket, nem fog működni.
• Úgy gondolják, hogy az öv jobban rögzíti a tengelyek fogaskerekeit, mind a vezérműtengelyt, mind a főtengelyt. Hiszen a fogaskereken tényleg széles csíkok vannak a bekapcsoláshoz, de a láncnak van foga, és még olajban is! Nem, persze ezek is nagyon hatékonyan lépnek be a horogba, és általában két sor van belőlük. De ahogy egyes gyártók biztosítják, sokkal gyorsabban tudnak átugrani egy fogat, mint egy övet.

• Nos, és valójában az utolsó - feszültség. A láncmechanizmus húzása nehezebb, mint az öv. Végül is az öv könnyen meghajlik, és ismét a levegőben van. De az ellenfél olajban van, és nehezebb kihúzni - nem fogod meghajlítani, ahogy kellene!

Vannak, akik azt írják, hogy a láncmechanizmus cseréje még nehezebb, mert tényleg szét kell szerelni a motor majdnem felét, de az ékszíjhajtásnál lecsavartam a burkolatot, eltávolítottam és gyorsan beszereltem egy másikat! Ebben van némi igazság, de mindenesetre gyakrabban cseréli az övet, mint a láncot.

A motor karbantartásáról

Először is szeretném elmondani, hogy az olaj állapota nagyban befolyásolja a lánc élettartamát. Belül található, ezért minél jobban kenjük, az erőforrás sokkal nő. Ezenkívül a közvetett gyakori csere eltávolítja a motorból minden olyan törmeléket, mint például homok, szennyeződés stb., amelyek eltörik és elhasználják a láncmechanizmust, mivel a homok bárhová behatolhat, beleértve az összekötő láncszemeket is. Az új olajnak köszönhetően a dugattyúk jobban csúsznak, ami csökkenti a láncmechanizmus szükségtelen feszültségét.

Általában az eredmény a következő - az erőforrás növelése érdekében csak gyakrabban kell cserélni az olajat, legalább 1000 kilométerrel, de a menetrend előtt. Vagyis a kereskedő 15 000-et követel - 13 - 14 000 után változtasson, és ideális esetben 10 000 után, akkor a lánc sokkal tovább tart.

hagyományos motorok

Tudod, azon kaptam magam, hogy sehol nincs információ arról, hogy mennyit kell változtatni a láncmechanizmuson. Vagyis ha egy közönséges autót vesz egy hagyományos atmoszférikus motorral (nem turbóval - erről bővebben lentebb), az erőforrást gyakran nem korlátozza a gyártó!

A következő információkat azonban megtalálhatja:

Hosszú futás, kb 150 - 200 000 kilométer után érdemes hallgatni a motorra, nincs-e túlzott ütés, zaj. Ha megjelenik, diagnosztizálnia kell az áramkört, és ha szükséges, módosítania kell.

Vagyis a fő diagnózis a hangra vonatkozik, és nem egy bizonyos futásteljesítmény után. Ezért az erőforrás gyártónként és tulajdonosonként eltérő.

Ha azonban kiütöd a számokat, kiderül:

Figyelembe véve a hosszú karbantartást (kb. 15000 és több)

A lánc körülbelül 150-170 000 kilométert szolgál ki.

Figyelembe véve a rövid karbantartást (kb. 10-13 000 km)

A lánc 300-tól 350 000 kilométerig terjedhet.

Ha vigyázol az autóra, akkor tényleg a láncszerkezet az utolsó, amin változtatsz! De várj, a barátom 15-20 000-enként cserélt, mi a trükk? IGEN, semmi, csak a barátodnak VOLKSWAGEN motorja van, vagyis turbós, sőt gyenge, 1,2-1,4 literes.

turbófeltöltős motorok

Itt egészen más törvények működnek, a turbómotoroknak sokkal nagyobb a nyomatéka és az erőkifejtése, illetve több lóerő!

Ezért nem meglepő, hogy a láncszerkezet sokkal kevesebb erőforrással rendelkezik, a lánc itt egyszerűen megnyúlik. Aztán foghoz ugrik - nem működik rendesen a motor - sok üzemanyagot fogyaszt, triplázni kezd, nem húz, vagy egyáltalán nem indul.

Sőt, ez például gyenge motorokon is megnyilvánul, mint például az 1,2-1,4 TSI. Ott tervezési hiba történt, a fém szélessége sűrű - keskeny.

Most gondoljon arra, hogy a VAG milyen számokkal örvendeztette meg a tulajdonosokat (bár nem hivatalosan):

1.2 TSI motor - csere 30.000 után

Motor 1.4 TSI (122 LE) - 80000

Motor 1.8 - 2.0 TSI - 120000

Vagyis nagyszerűnek nevezni az ilyen futásokat - nem forog a nyelv! Viszont képzeld csak el, hogy működne a vezérműszíj ilyen körülmények között, 10 000 után elkopna?

Ha összeadjuk a turbómotorok átlagos adatait:

A lánc erőforrása körülbelül 120-150 000 kilométer. A karbantartási előírásokat azonban el kell olvasni, egyes gyártók szigorúan előírják.