Од старите возачи често можете да слушнете: „Па, водата влегла во колибата!“ Неискусен возач во изненадување ќе почне да ги испитува килимите, со сомнително поглед на пределот на шпоретот или едноставно збунето ќе го погледне говорникот. Што е тука работата? Во тоа тие велат така, кога течноста за ладење влезе во садот за масло. Причината за тоа најчесто е изгорувањето на заптивката на главата на цилиндерот (главата на цилиндерот). Што е тоа, и како да се поправи таков напад на „Приора“ е напишано подолу.

Знаци на изгорување на дихтунзи на главата на цилиндерот

Ова обично се случува во областите помеѓу цилиндрите.Ова е најтенка точка на лентата. И степенот на оштетување варира. Исто така, знаците дека заптивката бара замена зависат од тоа кој од каналите во ѕидот на блокот е оштетен:

1. Нафта.
2. Системи за ладење.
3. И двете одеднаш.

Ако каналот за масло е оштетен, моторното масло ќе почне да влегува во работниот цилиндар. Ова ќе предизвика брзо подмачкување и дефект на приклучокот. Се појавуваат погрешни пожари. Моторот е „троит“. Оваа карактеристика е, генерално, заедничка за сите варијанти. Потрошувачката на масло се зголемува.

Ако има дефект во системот за ладење, тогаш со минимално загревање на моторот, течноста за ладење во експанзиониот резервоар излегува во меурчиња. Впечаток е дека моторот „врие“, иако температурата е нормална. Има изобилен проток на кондензат од издувните гасови, со мирис на течноста за ладење.Па, оштетувањето на два канали на „Приор“ доведува до навлегување на течност во садот за масло. Маслото станува сиво и шампанско. Ова веднаш се гледа на прачката за нивото на маслото. Паѓа и компресијата во цилиндрите на моторот Priora.

Внимание! Ако се открие дека заптивката на главата на цилиндерот е изгорена, таа мора итно да се замени. Не ставајте полици за да избегнете ремонт на моторот.

Заптивката на главата на цилиндерот Priory е изработена од специјален паронит и метал.Кога купувате од продавница за замена, вреди внимателно да го проверите делот за пукнатини и свиткувања. За жал, овие дефекти не се невообичаени.

Како да се замени

Оваа работа припаѓа на сериозни видови поправки. Затоа, треба внимателно да му пристапите. На крајот на краиштата, треба да ја отстраните главата на цилиндерот на "Приор". Се одвива во неколку фази:

1. Подготовка на „Приора“
2. Електрично исклучување.
3. Отстранување на приемникот за довод.
4. Отстранување на временскиот ремен (тајмингот)
5. Отстранување на капакот на вентилот.
6. Директно отстранување на главата на цилиндерот.
7. Проверка на состојбата на главата.
8. Замена на дихтунгот.
9. Повторно составете го во обратен редослед.

Подготовката се состои во проверка на сè што е потребно за оваа операција, клучеви, заменски дихтунзи, заптивната смеса. Отстранување на декоративниот капак од моторот. Исцедете ја течноста за ладење. Отстранете го погонот за гас и цевката за воздух, а потоа батеријата се исклучува и започнува исклучувањето на конекторите на сензорите и актуаторите. Тоа се сензорот за вентил за гас, положбата на брегаста осовина, притисокот на маслото, регулаторот на брзината на мирување, калеми за палење и инјекторите.

Ресиверот се одвојува откако ќе се одвртат 2 навртки по 10 во горниот дел и 5 навртки и завртки со 13, прицврстувајќи го на главата на цилиндерот. Исклучувањето и инсталирањето на ременот за мерење на времето е доволно опишано во многу статии. Исклучете ја линијата за гориво користејќи ги клучевите 17. Исклучете ги цевките на системот за ладење. Отшрафете ги завртките на капакот со клуч со 8 приклучоци. Ги има точно 15. Откако ќе го извадите капакот, одвртете 10 завртки со глава на цилиндрите со шестоаголник и извадете го.

Важно! Проверете ја состојбата на главата за искривување со помош на метален линијар. Доколку постои и најмало сомневање дека главата „доведе“, дајте му ја на вртечот на мелење.

Заменете го заптивката.Пред да инсталирате нов, нанесете на него тенок слој специјален заптив. Повторно инсталирајте и склопете го во обратен редослед. При замена на дихтунгот, посебно внимание мора да се посвети на редоследот на затегнување на завртките на главата. Издржливоста на новата заптивка Priora, инсталирана наместо тоа, зависи од правилното затегнување. Треба да го затегнете почнувајќи од центарот и попречно да се движите кон рабовите. Во различни насоки. Тогаш дихтунгот поставен за замена на изгорениот дихтунг ќе трае долго.

Многу сопственици на Lada Priora, во процесот на сервисирање и поправка на автомобил, самостојно ја заменуваат заптивката на главата на блокот или ги преклопуваат вентилите. Во текот на таквата работа, важно е да се набљудува редоследот и вртежниот момент на затегнување на главата на цилиндерот на Приор.

[Крие]

Кога е потребно затегнување на блокот?

За време на работата на кој било автомобил, вклучително и ВАЗ 2170 Приора, долгорочно циклично дејство на гасовите во цилиндрите на моторот се врши на главата на моторот. На старите енергетски единици, затегнувањето на завртките на главата на цилиндерот може да ослабне од таквите оптоварувања и периодично беше потребно да се доведе до нормално ниво. Денес, завртките направени од специјален челик се користат на сите мотори ВАЗ Приора, кои се затегнуваат еднаш во текот на целиот работен век.

Кога ќе се појави масло, нема смисла дополнително да ги затегнете и истегнете овие завртки, бидејќи тоа нема да ја подобри затегнатоста на зглобот. Единствениот правилен начин да се справите со истекувањето е да ја отстраните главата, да ја проверите рамномерноста на површините за парење и да ја замените заптивката. По извршување на каква било поправка поврзана со вадење на главата од моторот, таа мора да се затегне во согласност со сите потребни услови.

Нијанси на работа

Мотори со работен волумен од 1,6 и 1,8 литри и различен број вентили во главите - V8 (или 8V) и V16 (или 16V) - беа инсталирани на автомобилите Лада Приора во различни времиња. Типот на главата на единицата ја одредува големината на завртките, редоследот на нивното вградување и моментот на Предниот.

Ако машината е опремена со мотор со 8 вентили, тогаш на неа може да се користат завртки за монтирање на глава со различна големина:

• на старите мотори 21114, се користат завртки M12 * 1,25 со шестоаголна глава;
• на помодерниот 21116, кој се произведува од околу средината на 2011 година, се инсталирани елементи M10 * 1,25 со глава на ѕвездичка.

При поставување на отстранетата глава, неопходно е да се користат нови завртки, бидејќи старите ќе се истегнат и ќе имаат внатрешно оштетување.

Исто така, на моторите се користат дихтунзи со различен дизајн - комбинирани на старата единица и целосно испеглана на новата. Постапката за затегнување на завртките е сосема иста за моторите со метални и комбинирани дихтунзи.

Главните нијанси за време на извршувањето на работата се проверка на должината на прицврстувачите, набљудување на редоследот на затегнување на завртките и следење затегнувачки напори.Неуспехот да се почитуваат овие услови ќе резултира со оштетување на делови и потреба од дополнителни поправки. Самата процедура не е комплицирана и може да се направи самостојно на кое било погодно место - во гаража или на отворен паркинг, освен во случај на монтирање на главата на моторот, што е пожелно да се инсталира во затворен простор.

Важно е да се запамети дека затегнувањето на завртките „со око“ без вртежен клуч е неприфатливо, бидејќи нема да се обезбеди униформа адхезија на површините за парење на главата и блокот.

Алатки и материјали

Пред да започнете со постапката за затегнување, подгответе се што треба да направите:

• клуч со вграден динамометар до 100 N⋅m;
• збир на глави и редовни клучеви;
• клуч Togh E14;
• дебеломер за мерење на преостанатата должина на завртките;
• плоча со означена скала до 180 степени;
• нови завртки.

Вртежниот клуч е суштинска алатка за поправка сам

Чекор-по-чекор инструкција

Редоследот на извршување на операцијата на моторот со 8 вентили:

1. Избришете ги површините на главата на цилиндерот и исушете ги отворите за завртките во блокот на моторот.
2. Инсталирајте ја заптивката на блокот, порамнете ја долж водилките.
3. Монтирајте ја главата одозгора и вметнете 10 прицврстувачки завртки M10 или M12. Ако сопственикот одлучил да заштеди пари и да ги задржи старите завртки, тогаш тие треба да бидат не повеќе од 135,5 mm во должина.
4. Затегнете ги елементите според дијаграмот. Вртежниот момент на затегнување не треба да надминува 20 N⋅m.
5. Потоа треба повторно да ги истегнете завртките. Втората сила на затегнување треба да биде помеѓу 70 и 85 N⋅m.
6. Следно, затегнете ги завртките со вртење од 90 степени во истата низа. Аголот на ротација може да се контролира со помош на специјален уред, кој е плоча со прикачена скала од 0 до 180 степени.
7. Во согласност со прописите, треба повторно да ги завртите завртките за 90 степени.
8. Прицврстувањето на главата со 8 вентили на блокот е завршено.
9. По склопувањето на моторот, неопходно е да се провери квалитетот на работата со палење и загревање на моторот. Сигурно затегнатиот спој помеѓу главата и блокот не треба да дозволи работните течности да минуваат од картерот на единицата за напојување.

Домашен уред за контрола на аголот на ротација

Во случај на помоќен и модерен мотор со шеснаесет вентили инсталирани на машината, на пример, моделот VAZ 21126 или 126 во скратена форма, постапката за влечење завртки има свои карактеристики.

Со цел правилно да ги затегнете завртките на главата на цилиндерот на таквите единици, потребно е:

1. Отстранете ја маснотијата од површините за парење и проверете дали нема течност во отворите за завртките.
2. Инсталирајте ја заптивката, центрирајте ја и поставете ја главата на врвот.
3. Вметнете 10 завртки за прицврстување M10 * 1,25 во отворите за водење, откако претходно го подмачкате конецот со моторно масло. Ако се одлучи да се користат стари завртки, што е дозволено за 16 глави на вентили, тогаш нивната преостаната должина не треба да надминува 98 mm.
4. Изведете прелиминарно пробивање според шемата со вртежен момент од 12-20 N⋅m.
5. Зголемете го степенот на затегнување на 26-34 N⋅m и повторно поминете ги сите завртки во истата низа.
6. Потоа потребно е да ги завртите завртките за 90 степени, додека силата ќе биде околу 50 N⋅m.
7. Повторете го затегнувањето за 90 степени повторно, вртежниот момент на клучот ќе биде приближно 80 N⋅m. Некои инструкции препорачуваат задржување до 20 минути помеѓу вртењата, но во пракса, не се идентификувани предности на таквата шема.
8. По склопувањето на енергетската единица, треба да го проверите квалитетот на извршената работа.

Постапката за влечење на главата кај моторите од 1,8 литри, кои се мотори од 1,6 литри со зголемен цилиндар, е целосно идентична со онаа опишана погоре.

Ако се примени правилниот момент на сила на завртките за време на извршувањето на работата, што одговара на проектните пресметки, тогаш заптивката ќе биде рамномерно и цврсто притиснато по должината на спојницата, обезбедувајќи сигурна и цврста врска. Важно е да се напомене дека ако е потребно да се отстрани главата на блокот од моторот, тогаш завртките исто така се олабавуваат според шемата утврдена со прописите. Хаотичното олабавување на елементите ќе доведе до деформација на главата и појава на невидливи микропукнатини.

Понекогаш се случува да е неопходно итно да се замени заптивката или да се смени главата на цилиндерот. Ваквите работи на сервисот чинат многу и за да заштедите пари, можете сами да го пробате. Оваа работа е едноставна, но бара грижа, главната работа е да се набљудува редоследот и вртежниот момент на затегнување на главата на цилиндерот на вентилите Priora 16.

Овде, исто така, треба да знаете дека низата на затегнување за единиците 16 cl и 8 cl е различна, па затоа треба да бидете внимателни. Вртежниот момент на енергетската единица на 16-тиот и 8-от вентил е ист и оди во четири круга.

[Крие]

Кога е потребно затегнување на блокот?

Затегнувањето на завртките е неопходно прво откако ќе ја извадите главата на цилиндерот и повторно ќе ја инсталирате. Исто така, затегнувањето може да помогне во некои случаи, ако за време на работата ослабело и има потреба да се изврши. Во некои случаи, на пример, кога дихтунгот почнува малку да прескокнува, ова може да помогне.

Прилагодување на вртежниот момент на затегнување на завртките за автомат со 16 вентили

Прилагодувањето на вртежниот момент на затегнување е едноставен процес, а откако ќе ги прочитате материјалот и видеото во оваа статија, можете сами да се справите со тоа. Доволно е да го извршите затегнувањето еднаш и тогаш самите ќе можете да го изведете и во исто време ќе можете да им помогнете на пријателите доколку е потребно. Важно е да се придржувате до шемата за автомобили со мотор со 19 вентили и да го набљудувате моментот.

Потребни алатки

Шема

Дијаграмот за затегнување на мотор со 16 вентили се разликува од дијаграмот за 8 вентили, така што ќе ги претставиме и едниот и вториот за да можете да ги споредите.

Само не мешајте го кога инсталирате. Во секој случај, пред да започнете со работа, проверете ги упатствата што доаѓаат со автомобилот. Затегнувањето со различен вртежен момент на склопот со 16 вентили се случува во 2 кругови со различен вртежен момент, а потоа уште 2 кругови со вртење од 90 степени. Ништо не е тешко, што значи дека можете сами да се справите.

Фази

За да може самозатегнувањето на завртките да заврши успешно и да се држи долго време, треба да се почитуваат голем број едноставни правила:

Следејќи ги овие едноставни правила, можете да гарантирате најдобро затегнување и сигурна цврста врска.

Ставете ја главата на цилиндерот на блокот, откако ќе се уверите дека колената и брегастите вратила се во положбата на горниот мртов центар (TDC).

Самиот процес на затегнување се одвива во четвртиот круг:

• 1 круг - момент 20 Nm (2 kgf / m);
• 2 круг - момент 69,4–85,7 N · m (7,1–8,7 kgf · m);
• 3 круг - свртете ги завртките за 90 степени;
• 4-ти круг - уште едно вртење од 90 степени.

Како што можете да видите, сè е едноставно, ако сè уште имате прашања, тогаш погледнете го видеото. Во однос на времето, оваа работа не трае повеќе од дваесет минути, но ви овозможува да заштедите пристојна сума, која ќе ви биде наплатена на сервисната станица.

Видео „Како правилно да ги затегнете завртките на главата на цилиндерот“

Во ова видео, мајстор со долгогодишно искуство покажува и детално опишува како правилно се затегнуваат завртките на главата на цилиндерот. На автомобил Лада Приора со единица со 16 ќелии, работата се изведува според истата шема.

Денеска донесоа еден од старите клиенти на Приора, како што се испостави, заглавената пумпа го скршила појасот и како резултат на тоа вентилите се свиткани.

Но, напредокот во АвтоВАЗ не застанува, и ако на моторите од десеттото семејство вентилите едноставно се свиткани, тогаш на Priorov 126s и поврзувачките шипки ја губат својата усогласеност и, ако не се сменат, постои голема веројатност дека моторот ќе почне да јаде масло и, соодветно, вашите пари. Слава на дизајнерите на АвтоВАЗ!

Но, нема лошо без добро, има комплети клипови за 126 мотори со жлебови кои не го свиткуваат вентилот. Во оваа статија ќе ја опишеме постапката за поправка на главата на цилиндерот по прекин на ременот за мерење на тајмингот, како и замена на клипот. Отстранувањето и монтажата на временскиот ремен е опишано во, така што нема да се задржиме на тоа детално.

За извршување на оваа постапка, потребно е присуство на вртежни клучеви!

Почнуваме да се расклопуваме

Прво, исцедете го маслото и антифризот. Го отстрануваме заштитниот капак, филтерот за воздух со цевки, ги исклучуваме приклучоците на калеми за палење, кабелот за гас и склопот на гас.

Го отстрануваме куќиштето на термостатот и истовремено ги исклучуваме сите приклучоци и цевки што се среќаваат. Ги отстрануваме сите жици што ни пречеа во насока на батеријата.

Го отстрануваме генераторот. Ги одвртуваме осумте навртки на тринаесетте што го држат доводниот колектор и го отстрануваме. Ги одвртуваме сите завртки што го прицврстуваат капакот на вентилот, како и страничната потпора на моторот.

Ги одвртуваме осумте навртки и го отстрануваме издувниот колектор.

Отстранете го ременот за мерење на времето, макарите на брегастата осовина и пумпата.

Во три премини, за да не го деформираме делот, прво олабавуваме, а потоа одвртуваме дваесет завртки од куќиштето на лежиштето на брегаста осовина, главата за осум.

Отстранете го куќиштето на лежиштето. Отстранувајќи ги брегастите осовини, има карактеристично зрно на влезната брегаста осовина.

Исто така, во неколку поминувања прво олабавуваме, а потоа одвртуваме десет завртки со глава на цилиндрите. Задолжително во низата прикажана на фотографијата.

Отстранете ја главата на цилиндерот. Сите шеснаесет вентили се заменети.

Поправка на главата на цилиндерот

Ги означуваме сите хидраулични подигнувачи со броеви користејќи обичен службенички удар и ги отстрануваме понатаму. Обичен магнет ќе помогне да ги извлечете. Ги сушиме вентилите и ги отстрануваме заптивките на стеблото на вентилот (заптивки за масло за вентили), вентилот во старо железо, заптивките за масло во ѓубрето. Ги чистиме сите канали. Ја земаме главата за мелење, за секој случај. По повторно мелење со керозин и дување со воздух, почнуваме да собираме.

Свежо купените вентили ги редиме по редоследот по кој ќе стојат во главата на цилиндерот и за возврат почнуваме да мелеме. Подмачкајте го стеблото на вентилот со чисто масло и нанесете паста за преклопување на работ.

Го вметнуваме вентилот на своето место и го ставаме на стеблото на вентилот уред за мелење вентил. Уред за рачно преклопување се продава во продавниците, но бидејќи го механизираме процесот во дваесет и првиот век. Го земаме стариот вентил и ја отсекуваме шипката од него, избираме гумена цевка со таков дијаметар на неа што ќе се стави со пречки. Прачка во реверзибилна вежба, едниот крај на цевката на неа, другиот на затворениот вентил. При мали брзини, почнуваме да го мелеме вентилот, постојано ја менуваме насоката на вртење и периодично го притискаме на седиштето, а потоа ја ослабуваме силата. Во просек, вентилот трае околу дваесет секунди. Го вадиме и бришеме. Се смета дека вентилот е замелен ако на гребенот се појави еднообразна сива лента со ширина од најмалку 1,5 mm.

Истата лента треба да се појави на седиштето на вентилот.

Видео за рачно преклопување на вентилите

За глава со шеснаесет вентили, сè е исто само што има двојно повеќе вентили.

По преклопувањето, темелно ги бришеме сите вентили и седишта и исплакнете со керозин за да ги отстраниме остатоците од пастата за преклопување. Проверуваме дали има протекување. Ги извртуваме старите свеќи и ги ставаме сите вентили на своето место. Пополнуваме керозин и чекаме три минути, ако керозинот не побегне се е во ред, во спротивно ги мелеме вентилите на овој цилиндар.

Моравме повторно да сомелеме четири вентили, по што керозинот престана да ни бега.

Полнење нови заптивки на вентилите.

Ги ставаме вентилите на место и ги сушиме. Пред ова, стеблата на вентилите се подмачкуваат со чисто масло.Откако ќе се подмачкаме со чисто масло, ги ставаме хидрауличните подигачи на место и, покривајќи со чиста крпа, ја отстрануваме главата надвор од видното поле. Завршено со главата на цилиндерот.

Се движи кон блокот цилиндри

Ја отстрануваме палетата. Вртете го коленестото вратило како што е погодно за нас, одвртете две завртки на секој капак на поврзувачката прачка. За ова ја користиме главата TORX E10.

Клипот го вадиме заедно со поврзувачките шипки. За да го направите ова, со дрвената рачка на чеканот се потпираме на поврзувачката шипка одоздола и ја удираме нагоре со лесно тапкање. Ги отстрануваме старите влошки и купуваме нови со иста големина според ознаките на нив. Еве уште еден камен во градината на АвтоВАЗ, автомобилот на сопственикот од патничкиот простор и во моторот никогаш не се качил, но три клипа беа групата „Б“, а еден беше „Ц“. Излегува дека во фабриката еден цилиндар бил малку повторно наострен и таму едноставно бил ставен зголемен клип, нема зборови. Нема опции, ја земаме групата „Ц“, не го остри моторот поради ова. Нема да ги допираме ниту коренските инсерти.

Ние купуваме нова клипна група која не го потиснува вентилот, поврзувачките шипки и чаурите на поврзувачката прачка.

Ја елиминираме надолжната игра на коленестото вратило

Тој беше виден на овој мотор. За да го елиминирате, заменете ги постојаните полупрстени. Достапно во стандардни големини и големини за поправка. Ја земаме првата големина за поправка, ако се тесни ќе ја сомелеме малку. Средното главно лежиште го одвртуваме и со шрафцигер внимателно ги туркаме полупрстените. Ознаката на неа е во форма на три серифи, прикажани подолу.

Кога малку ќе излезе полупрстенот, го вртиме коленестото вратило, ќе го истурка. Половина прстени од два типа напред се бели и жолти одзади, жлебовите на нив треба да гледаат кон образите на коленестото вратило.

Го ставаме како што ги извадивме новите полупрстени, ако со многу труд влегуваат, може малку да ги сомелете на ситно абразивно шипче, само не од страната на жлебовите. Ја проверуваме реакцијата. Го затегнуваме главното лежиште со вртежен момент од 8 kgf * m.

Го собираме клипот

На врвот на клипот е втисната стрелка, таа треба да биде насочена кон предниот дел на моторот. И има ознаки на поврзувачката шипка, која за возврат треба да изгледа исто. Не мешајте го!

Вметнете еден прстен за прицврстување во жлебот на клипот. Ја вметнуваме шипката за поврзување во клипот и, откако ја подмачкавме нашата и иглата на клипот со масло, вметнете ја на своето место. Вметнете го вториот прстен за прицврстување. Оваа операција, иако изгледа едноставна, ќе мора да трпи. Ја проверуваме склопената структура, сите прстени за прицврстување мора да бидат јасно во нивните жлебови, инаку прстенот што излегува на моторот што работи може да направи многу проблеми.

По склопувањето, треба да го откинете капачето на лежиштето на поврзувачката прачка, бидејќи поврзувачката шипка е направена во едно парче. Ова е случај со нашите машини. Прво, одвртете ги завртките. Сврзната прачка ја вметнуваме во тескито на ниво на ознаката прикажана на сликата со црната стрелка и малку ја стискаме, па со мало движење на раката ја откинуваме. Многу страшно првиот пат. Го ставаме капакот на место и ги затегнуваме завртките за да не се збуниме во иднина.

Проверка на термичкиот клиренс во прстените на клипот

Ние го поставуваме секој сет на прстени на секој цилиндар. Во иднина нема да ги менуваме на места.За возврат, секој прстен го ставаме во нашиот цилиндар и го туркаме малку со клипот приближно до средината.

Ја мериме јазот со сонди.

Номинален клиренс: 0,25 - 0,45 mm.

Максималното растојание за сите е 1 mm. Но, веќе мириса на досадно.

Инсталирање на нови прстени

Прво, ја инсталираме пружината за проширување на прстенот за гребење масло, потоа самиот прстен. Бравата на прстенот за гребење масло треба да биде свртена на спротивната страна на бравата на пружината.Потоа го поставуваме долниот прстен за компресија и на крајот горниот прстен за компресија. Натписот "TOP" е нужно врежан на прстените, треба да изгледа нагоре.Прстените во жлебовите на клипот мора нужно да се ротираат лесно.

Составување на моторот

Ги бришеме дневниците на коленестото вратило, ретровизорот на цилиндерот и седиштата на лежиштето на поврзувачката прачка со чиста крпа; патем, можете да ги обезмастете. Во шипката и капакот ставаме нови облоги, така што ластарите на облогите одат во жлебовите.

Подмачкајте ги облогите, дневниците на коленестото вратило и цилиндрите со чисто масло. Ги расклопуваме клипните прстени со брави како што е прикажано на сликата, аголот меѓу нив треба да биде 120 степени.

Ставаме мандрела на клипот за да ги притисне прстените, откако ќе ја подмачкаме внатре со чисто масло. Не заборавајќи за насоката, стрелката на клипот треба да биде насочена кон предниот дел на моторот, ја ставаме во нашиот цилиндар.

Ние го вртиме коленестото вратило така што дневникот на поврзувачката шипка е на самото дно. Нежно притискање на дрвената рачка на чеканот турнете го клипот во цилиндерот. Отстранете ја мандрелата и турнете го клипот надолу додека поврзувачката шипка не седне на коленестото вратило. Го ставаме капакот на лежиштето на поврзувачката прачка на дното, запомнете ги етикетите. Ги затегнуваме завртките на капакот на шипката со вртежен момент од 5 kgf * m.Повторете го истото и со сите други цилиндри.

Ставивме на место сè што беше отстрането од дното. Ги дуваме и ги чистиме дупките за завртките на главата на цилиндерот одозгора. Ставивме нова заптивка на главата на цилиндерот и самата глава. Ги подмачкуваме завртките со тенок слој масло, главната работа е без фанатизам. Ги затегнуваме завртките во неколку премини во обратен редослед на одвртување, видете ја фотографијата на почетокот на статијата. Редоследот на затегнување е како што следува:

1. прво, затегнуваме сè со вртежен момент од 2 kgf * m
2. тогаш сè затегнуваме со вртежен момент од 7 - 8 kgf * m
3. свртете 90 степени
4. свртете повторно за 90 степени

Вградуваме хидраулични подигачи, брегасти вратила и капак на лежиштето на брегаста осовина. Сите површини за триење се подмачкани со чисто масло. Пред да го поставите капакот на лежиштето на брегаста осовина, подмачкајте го периметарот и бандажите околу бунарите на свеќичката со тенок слој на заптивната смеса. Ги затегнуваме завртките на капачето на лежиштето, во обратен редослед на одмотување, до вртежен момент од 2 kgf * m, видете ја фотографијата на почетокот.Па, тогаш ги инсталираме сите делови во обратен редослед на отстранување. Ги полниме сите течности и почнуваме, може да не почне веднаш, тоа е нормално. На првиот старт добро ќе чади додека не изгори маслото на цилиндрите, гледаме да видиме да се изгасне светилката за притисок на маслото. Да работиме една минута и да се исклучиме, наеднаш гледаме каде нешто течело. Вклучуваме уште неколку пати, постојано зголемувајќи го работниот интервал, го доведуваме до работната температура, постојано ги проверуваме маслото и антифризот, исто така обрнуваме внимание на фактот дека нема да има никаков шум. Даваме еден час одмор и повторно во мирување околу еден час, постојано ја следиме температурата. Па, тогаш трчањето, ако е заострено, ако не, тогаш можете да ги поминете само првите илјада километри, обидете се да не ја кренете брзината над 3000 и да не ве влече.

2016-12-10