Оваа статија во никој случај не треба да се користи како водич за акција или материјал за обука.. овде споделувам лични впечатоци, успешни искуства и грешки (нагласени во соодветна боја).

мотоцикл: Јамаха FZ6, 98 КС

па од каде почнав:

1. потрага по место каде што веројатноста за судир со автомобили и пешаци е минимална. Го избрав делот од новата обиколница до излезот кон Раздолнаја. Причината за изборот е тоа што има преградна преграда (автомобилите што доаѓаат се исклучени), двоножните не одат, а има прилично голем прав дел во двете насоки.

2. се искачи на цел Интернет, комуницираше со оние кои веќе знаеја како (збирка на теоретски материјал)

3. борба со сопствениот страв (на крајот на краиштата, многу луѓе не успеваат затоа што се „кози“)

И дојде тој ден...

Возев неколку пати напред-назад, се погрижив да нема песок, остатоци или дамки од масло и решив да го пробам. Стојам, чекај да нема коли 100-200 метри напред и зад мене. Ја чекав потребната дозвола и тргнав. Забрзувам до 30 км/ч, остро го пуштам гасот и исто толку остро го отворам до половина - моторот се ниша напред-назад, можеби дури и тркалото се откачува малку, но ефектот на крајот е нула. Разбирам дека ми треба повеќе бензин, но се плашам... Повторно стојам, чекам дозвола меѓу болидите, забрзувам до 50 км/ч, легни на резервоарот, фрлам/отвори гас до крај и - ете и ете!!! Мотоциклот го крена тркалото веројатно 10-15 см, наплив на адреналин и страв што инстинктивно го направи остро ослободете го гасот, телото отиде напред, а бидејќи тој веќе лежеше на тенкот, неговите топки чукнаа на овој тенк!!! (дефинитивно имаше ѕвонење, го слушнав!). Резултат: многу позитивни емоции измешани со болка и наплив на адреналин (кој едвај го измив од седиштето подоцна). Следниот ден ме болат мускулите на рамената и нозете (толку го стиснав велосипедот). Потоа неколку дена/недели не многу успешни обиди за паркирање и возење позади со горе-долу високо кревање тркала од најмалку 20-50 метри. Неколку „ѕвонења“ влијанија врз резервоарот поради не многу успешно позиционирање на предното тркало. Не можам да кажам дека веќе знам да возам одзади, но понекогаш можам да го сторам тоа. Јас Забрзувам до 69 km/h (70 е веќе неприфатливо сообраќајни правила брзина, а почитувањето на сообраќајните правила е наша света должност), седнувам право, рацете ми се исправени, испуштам гас и при кочење со моторот со 50 км/ч го отворам гасот до крај - тркалото се крева и тоа е главното.не фрлајте нагло, и за да бидам на безбедна страна ги напрегам нозете - во случај на силен удар со предното тркало, излегува дека станувам, а не само телото ми се движи напред, (Грижете се за јајцата). Рацете се исправени - ова ве спречува да летате напред. Ако мотоциклот оди на страна, јас управувам (поради жироскопскиот ефект) и го ставам телото на саканата траекторија.Го поставив со непречено ослободување на гасот (воланот мора да биде исправен).

што згрешив: 1. Не можете да легнете на резервоарот 2. Не можете наеднаш да го исклучите гасот. 3. Не можете да ги опуштите рацете

На пример, ако возите R1, CBR 900, Suzuki 1200 Bandit или слични машини. На овој тип на мотоцикли можете најлесно да се вратите назад од сите други, бидејќи тие ќе се вратат на задното тркало на мотоциклот со само едно вртење на гасот при движење во прва брзина, и тоа без никакви тешкотии.

Јадете различни начининаправете го овој трик

1. Движејќи се со брзина од 30 - 50 км на час со исклучена куплунгот, затворете го гасот, а потоа остро отворете го и потпрете се на воланот. Со оваа техника, мотоциклистите обично не ја менуваат брзината во менувачот, туку ја зголемуваат брзината и воопшто не гледаат во контролната табла.

2. Другите го прават тоа поинаку, обично кога забрзуваат од семафор како што е опишано погоре, но наместо да го затворат гасот, тие само даваат уште повеќе гас и се потпираат на воланот. Овој метод е подобар од оној споменат претходно, но сепак не може да се смета за точен. Затоа што не треба да се потпирате на рачките.

3. Друга варијација на оваа техника е да се исклучи, а потоа повторно да се приклучи спојката, а во исто време брзо да се лизне спојката. Ова е потребно само ако вашиот мотоцикл не може да се крене со само едно дејство. вентил за гас. Ова треба да се прави на некои мотоцикли од класата 600, а можеби и од класата 750, но тоа го потенцирам само на некои, бидејќи возев Модели на Јамаха R6 и на новиот GSXR 750. Овие машини ќе се издигнат со само едно брзо подигање на гасот во прва брзина, а потоа можете да му дозволите на моторот на велосипедот да го направи останатото. Но, таков прием на овие повеќе моќни автомобилиОва е сепак потешко да се направи отколку на R1 и слично, бидејќи тие имаат поголем вртежен момент при мала моќност од мотоциклите од помалите класи.

Одгледување на R1, CBR900, 1200 Bandit и слични мотоцикли. Додека сте во прва брзина, целосно исклучете ја и повторно вклучете ја спојката, но обидете се да задржите два прста на рачката. Има возачи кои се чувствуваат подобро со повеќе или помалку прсти на рачката, додека другите возачи можеби воопшто не ја користат спојката. Користете ја опцијата што ја сметате за најпогодна за себе. Техниката е како што следува.

Ако сакате да забрзате и да почнете да ја менувате брзината, тогаш направете го сето тоа малку по малку, во еден или два чекори. Потоа ја откачувате спојката и со два прста на контролната рачка на рачката на куплунгот, вклучете ја истовремено со отворањето на гасот. Но, направете го тоа доста брзо и широко, што ќе предизвика велосипедот да се крене и ќе го направи тоа речиси многу брзо ако сте на модел R1. Овој мотоцикл треба да почне да се движи во задното тркалопри приближно 6-7 илјади вртежи во минута, буквално ќе скокне и ќе го направи тоа многу енергично. Затоа, треба да бидете многу внимателни да не дозволите R1 да вози премногу високо или да оди премногу брзо.

Bandit ќе го направи тоа на ист начин, но Blade може да почне да се качува со околу 7 или 8 илјади вртежи во минута и качувањето на задните тркала нема да биде толку брзо како другите две. Но, вака или онака, ќе се возите на задното тркало на мотор. Менување на брзина Кога е можно, треба да се префрлите во втора брзина, бидејќи тоа ќе ви овозможи подобра контрола над површината на патот. Почекајте додека не биде, може да се каже, подигнат од земјата за половина метар. Не обидувајте се да гаснете повеќе пати во 1-ва брзина, тоа ќе биде премногу агресивно, велосипедот ќе биде многу полесен за ракување ако се вози во 2-ра брзина. И ќе можете да патувате многу подалеку отколку ако сте го правеле тоа во прва брзина. Сега кога сте во втора брзина и возите на задното тркало на мотоциклот, обидете се да го контролирате гасот што е можно поглатко и мазно. Обидете се да не правите никакви движења на гасот. Наместо тоа, обидете се да продолжите да го возите велосипедот побавно во оваа положба. За да го направите ова, велосипедот мора да биде многу висок во близина на точката на рамнотежа каде што ќе треба да му дадете на велосипедот многу мала количина на моќ.

За ова ќе ви треба доста обука пред да станете и добро да го возите задното тркало на мотоцикл. Но, ако вашите тестови се доста тешки, тогаш не заборавајте да размислите за сето она што го правите и што прави мотоциклот во овој момент... Треба да се навикнете доволно брзо. Запомнете, кога се обидувате, внимавајте каде одите кога сте на едно тркало. Обидете се да погледнете на двете страни на мотоциклот во овој момент, или барем погрижете се да не оштетите нешто што не можете да го видите. во моментот! Префрлување во други брзини Кога ќе стигнете до крајот на втората брзина, не дозволувајте велосипедот да врти повеќе бидејќи лесно можете да се превртите наназад, задржете го ограничувањето на вртежите. Ако го надминете овој праг, може силно да паднете и лесно да ја скршите вилушката. Следно што треба да направите е да се префрлите во новата 3-та брзина.

Повторно, повеќето луѓе кои веќе можат да менуваат брзини додека возат мотоцикл како овој го прават тоа со максимална брзиназа што се способни. Некогаш после ова остануваат и ќе продолжат да возат во оваа трета брзина како и во втората. Но, за да ја олесните оваа промена, треба лесно да додадете малку гас непосредно пред да префрлите во 3-та брзина. Ова ќе го олесни возењето на велосипедот бидејќи менувањето од втора во трета брзина може да се случи побрзо, но ако велосипедот почне да паѓа после тоа, ќе мора да му дадете повеќе гас.

Ако немате доволно висина додека го возите мотоциклот пред да ја префрлите во 3-та брзина, мотоциклот брзо ќе се спушти. Затоа, обидете се да го направите овој прекинувач брзо, како што реков, ќе ви помогне многу штом ќе го добиете правото да го направите тоа. Изведување на техниката на мотоцикли од класата 600-750 cc. cm На овие мотоцикли треба да го правите речиси истото како и кај другите, но ќе треба да користите и спојка. Реков и претходно дека околу 600 велосипеди од класа ќе се движат со тркала со нивната моќ, па дури и без лизгање на спојката. На пример, знам дека Yamaha R6 дефинитивно ќе го направи ова, а јас исто така го претпоставувам тоа нов мотоцикл CBR600 ќе го направи и ова. Но и други нов автомобилКласата 600 треба да го прави истото, но јас ги немам возено. И новата генерација мотоцикли од класа 750 исто така ќе ја прави оваа техника на движење на едно тркало, но мотоциклите од постарите модели не можеа да го направат тоа.

Единствената разлика овде е што треба да користите спојка и попрецизен баланс за да го задржите тоа движење подолго, бидејќи на овие велосипеди нема да го имате истиот вртежен момент и моќ како кај R1 и слични велосипеди. Крива на моќност Кога се обидувате да направите пауза, треба да забележите кога вашиот велосипед дава најмногу повеќе моќ, но не на повисокиот крај на кривата на моќност, кога неговата брзина на моторот е веќе исцрпена. И некаде во средината на кривата на моќност. Дефинитивно треба да го почувствувате ова место. Можно е тоа да се случи кога ќе се приближите до брзина на вртење од околу 5 - 7 илјади вртежи во минута, во тој момент ќе треба да ја принудите спојката да се лизне, но само малку. Со оваа техника сакам да кажам дека не го отворате остро гасот додека моторот не заврти до брзина од 5-6 илјади вртежи, а во исто време брзо и целосно откачете ја спојката, а потоа повторно остро отпуштете ја, создавајќи многу силен удар. Кога моторот ќе ги достигне овие 5-6 илјади вртежи, тогаш според мојот метод, во овој момент треба да ја олабавите врската во спојката за да слушнете дека моторот почнува да забрзува до 7-7,5 илјади вртежи во минута. Во овој момент целосно ја вклучувате спојката, но направете го тоа брзо и во исто време непречено. Ова потребна вредностБрзината на моторот може да биде различна во зависност од тоа каков тип на мотоцикл возите, но во спротивно процесот е сосема ист.

Одредена категорија мотоциклисти сакаат да го прават тоа со силен удар во спојката во 2-ра брзина. Но, мојот начин е најбезбеден и нема да го оштети моторот толку многу. Ако префрлите од 1-ва во 2-ра брзина, тоа е еквивалентно на возење како големи мотоцикли, но техниката е малку потешка за изведба, бидејќи моторот на овој мотоцикл има помала вредност на моќноста. Ако сте добри во ова, тогаш останатото е прашање на техника. Ќе можете да влезете и во 4-та и во 5-та брзина, а можеби и во 6-та ако вашиот велосипед има шест брзини. Секогаш држете го воланот колку што е можно исправен, и колку што е можно поцврсто и самоуверено, бидејќи кога ќе почнете да се спуштате, ќе можете да избегнете удирање во резервоар за горивомотоцикл. Накратко вклучете ја спојката целосно, оставете ја голем гасна гас, и ЌЕ се вози со тркала. Кога брзината на моторот се менува, тогаш не обидувајте се да се држите за првата брзина, туку префрлете се на 2-ра брзина. Тогаш мотоциклот ќе се издигне уште повисоко, потоа ќе продолжи да се движи и ќе користи лесни, мазни движења на гасот, а кога, откако ќе забрзате, ќе почувствувате дека е потребна друга брзина, тогаш дајте малку дополнително забрзување и исто така брзо префрлете се на 3-та брзина.

Мора да менувате брзина со максимална брзина. Истото важи и за вклучување на сите други брзини. Уживајте, но внимавајте! За поцелосен водич за учење како да се вози тркала на мотор, одете на http://www.motolib.info/node/116

Дали сакате да ги воодушевите вашите пријатели со возење на задното тркало на вашиот велосипед? Потоа внимателно проучете ја оваа статија. Тој кажува како да се подигне обичен спортски мотоцикл со зафатнина на моторот од 600 кубни сантиметри на задното тркало. Ова е еден вид настава за почетници.

Лоша среќа - почеток! Пред сè, внимавајте на вашата заштитна опрема. Возењето Wheelie е секако кул, но има мала радост веднаш да завршите во болница за траума. Потоа најдете долга јасна протега на некој затскриен пат. Главната работа е што малку луѓе одат таму. Идеално, голема и празна површина за паркирање би била соодветна.

Спортски мотоцикл со зафатнина на моторот од 600 кубни сантиметри стои на крајот дури и при најниска гас во прва брзина во опсегот на вртежи во минута од 6 до 8000 (во зависност од марката). Затоа, при првиот обид, препорачливо е да не се забрзува со брзина поголема од 6000. Освен тоа, ако сепак сакате да забрзате, свртете го копчето за 0,6-1,25 сантиметри со еден ненадејно движење. И уште нешто за првиот обид. Не обидувајте се да се задржувате на задното тркало против инстинктивната желба веднаш да се спуштите. Кога предното тркалоАко се крене за прв пат, најверојатно ќе го испуштите гасот и тркалото ќе се залепи назад на земја. Не грижете се, ова е само нормално за првиот обид. Ако тркалото не се крева, обидете се да додадете гас побрзо или потешко. Или и двете во исто време. Ако повторно ништо не работи, зголемете ја брзината. Прво до 7, а потоа, доколку е потребно, на 8000 - додека не видите дека тркалото ја напуштило земјата. Во секој случај, со 8 илјади во прва брзина финтата веројатно ќе успее. Ако не, тогаш правиш нешто погрешно.

Започнете со брзина до 6000. Во исто време зголемете ја брзината на 40-50 километри на час. Потоа, продолжувајќи да држите 6000 вртежи во минута и намалувајќи го гасот само малку и за дел од секундата, нагло додадете гас. Ако тркалото оди нагоре, честитки, вашиот прв обид да го кренете мотоциклот на задното тркало беше успешен! Ако ништо не се случи, обидете се повторно, но овој пат со 7 илјади вртежи во минута. Да речеме, за мотоцикл Honda CBR600RR од 2008 година, критичната точка за подигање при првата брзина е точно 7000 вртежи во минута. Ова го подига предниот дел околу половина од растојанието до дванаесет часот, оставајќи доволно висина и простор за вртежи за да продолжите да возите. Продолжете да се обидувате да се навикнете и да се прилагодите. Само одвојте време. Работете напорно додека не ја пронајдете вашата точка на прекршување.

Кога конечно ќе ја пронајдете критичната точка и ќе се навикнете да го кревате предното тркало од земја, време е да научите како да го спуштите наназад за да не ви падне колку што можете посилно секој пат. За да го направите ова, треба да се обучите да го спуштите подигнатото тркало без целосно да го отстраните, туку само малку да го намалите гасот. Колку повеќе го успорувате гасот, толку повеќе предниот дел удира во земјата. Затоа, продолжете да вежбате да го намалувате гасот со тркалото нагоре додека не постигнете 100% меко слетување.

Следниот чекор е да научите како да го држите тркалото на место што е можно подолго. врвна позиција, односно вози на задното тркало. Започнете со подигање на тркалото. Сега продолжете со самиот трик. Ако не го намалите гасот, тркалото ќе продолжи да се крева повисоко и повисоко, а брзината ќе се зголемува. Добро е ако имате време да го ослободите гасот пред предниот дел да ја достигне ознаката „12:00“, односно до вертикалната положба. Затоа, мора да се обидете да се возите на задното тркало токму во овој момент, кога сè уште треба да го намалите гасот. Продолжете да вежбате додека конечно не научите како да го контролирате гасот за да можете навремено да го ослободите и додадете, а со тоа да одржувате постојана брзина и да не дозволите тркалото да потоне на земја. Ова бара многу работа и е многу поопасно од едноставно подигнување на предниот дел и возење во оваа положба додека не падне брзината. Во прва брзина, контролата на гас е многу чувствителна, така што секој треба да биде исклучително внимателен и внимателен за време на ваквите тренинзи. Малку под гас е секогаш подобро од премногу. Трпение и повеќе трпение! Не возете ги коњите!

Целосен водич за учење на Вили на мотоцикл

За почеток, неопходно е да се каже дека сè што е наведено овде е мое. лично искуствои искуството на другите каскадери што ги познавам. Следењето на следните совети нема да ви помогне да избегнете падови, исчашувања, исчашувања, па дури и скршеници, но сепак ќе биде побезбедно отколку ако самите сте научиле како да го направите тоа сами.

Подготовка на велосипедот за возење со тркала.

Масло:
Многу велосипеди страдаат од гладување на маслото кога се вози на задното тркало долго време и го оставаат велосипедот 12 часа додека работи моторот Jixers и CBR 900RR (модели '93-'95 895cc3, мотори од серијата SC-28) се особено познати. за ова. Заштитете го моторот од гладување на нафтаможете да го придвижите доводот на маслото поблиску до задниот ѕид на картерот или да го истурите маслото над потребното ниво (обично до максималното одредено ниво).* Јас и некои други штрајкови додаваме 1 литар масло повеќе од нормалното. Преполнувањето масло изгледа не им прави проблеми на Хонда, но прочитав дека имало проблеми со Jixers. (Ова е точно, но не за сите модели. Кога преполнувате масло во моделите од 2001 година, проблемите почнуваат со лизгање на спојката, поради што мотоциклот губи влечна сила и категорично одбива да се качи на задното тркало. Но, во исто време, преполнување маслото нема никакво влијание врз моделите SRAD '98 - '00.)* Така најдобро решение за џиксер би било да се инсталира продолжен пикап за масло. Можете да купите модифициран подигач за масло за џиксер овде Продавница Streetfighters.ru.

Преносливост:
Не е потребна посебна обука или модификации на мотоциклот за обука. Речиси секој спортски велосипед без никакви проблеми влегува во задното тркало од прва брзина. Ако вашиот велосипед не се заклучува во прва брзина, тогаш тоа не е велосипедот. Високи брзинине се потребни додека не почнете да возите на задното тркало додека седите на резервоарот - High Chair Wheelie (а потоа и на слаби мотоцикли), возење во свеќа без раце и во круг.

Гуми:
Кога правите тркала со големи брзини, треба да имате a добри гуми(без Kings Tire или тенкови за кампување). Пневматикот со видлив, па дури и опиплив кабел може да создаде опасни вибрации. Се обидов да правам тркала на тркало кое имаше жици што излегуваа од него, и тоа резултираше со тоа што велосипедот лудо се ниша и го отежнува наоѓањето на точката на рамнотежа. Нова гумацелосно го елиминира овој проблем. Намалете го притисокот во гумите под нормалата.
За да возите во свеќичка при брзини над 30 km/h, поставете го притисокот во гумите помеѓу 1,4-2,1 atm.
За возење во свеќичка при брзини под 30 km/h 0,84 - 1,4 atm.
Општо земено оптимален притисокза возење тркала. 1,2 -1,4 атм. Понискиот притисок во гумите ќе го направи возењето помалку стабилно.

Сензор за пад:
Повеќето (или сите, не сум сигурен) велосипеди со вбризгување гориво го имаат овој сензор. Може да го исклучи моторот ако го подигнете велосипедот многу високо во свеќичката. Сензорот мора да биде оневозможен. На Hondas ова може лесно да се третира. Треба да ги отсечете жиците што одат до сензорот и да ги премостите заедно, а преостанатата жица да се изолира. Бакарниот прстен во сензорот мора да се отстрани или да се изолира со нешто како силикон.

Издувни цевки:
Ако учите да возите во свеќа од 12 часот, тогаш цевката (или цевките) ќе треба да се скратат. На некои велосипеди цевките ја допираат земјата истовремено со опашката. Ако цевката се заглави на земја, може да предизвикате да паднете. Дури би рекол дека тоа неизбежно ќе доведе до пад.* Цевката може да се скрати со едноставно отсекување парче од неа и заварување или заковување на врвот на неа, или едноставно купување.

Амортизер на воланот:
Амортизерот, во принцип, не е неопходен за изведување на тркала, но понекогаш може да ве спаси од паѓање. Кога ќе го спуштите предното тркало на земја и тркалото не е исправено, може да почне да се ниша, што може да доведе до пад. Ако го контролирате спуштањето на тркалото и неговата положба при допирање на земјата, тогаш можете да направите без амортизер. Но, подобро е да е тој.

Лаци:
Како што ќе научите да возите со тркала, најверојатно ќе го испуштите велосипедот. Не одете кај гатачка.* Лаците ќе обезбедат најмногу подобра заштитана кои можете да сметате. Тие сигурно ќе заштедат многу пари, но нема целосно да го заштитат вашиот велосипед во случај на пад. Арки може да се нарачаат овде:
MXD Кејџ
Тркачки 905 Кејџ
Powers Cages
Кафези за генијалност во слободен стил
Wicked Crew Extreme Team's Cages
Можете исто така да ги направите лаковите сами или да го контактирате вашиот сервисен центар за мотоцикли.

Јарем (рамка од 12 часот):
Инсталирајте го јаремот ако планирате да научите тркала во 12 часот. Постојат две мислења за тоа дали вреди да се научи да се вози тркала со јарем или дали е подобро без него. Мој совет: инсталирајте јарем, но запомнете дека влијанието на железото врз асфалтот е многу потешко отколку со пластиката. Но, пластиката е многу поскапа. Овде може да ви помогне следното решение: треба да го замените јаремот, можете да го направите тоа сами или да го контактирате вашиот сервисен центар за мотоцикли.

Заштитна опрема:
Задолжително носете кацига, јакна, ракавици и друга заштита доколку сакате да продолжите да возите по пад. (Во мое име би ве советувал да купите пошироки фармерки и да носите подлоги за колена. Исто така многу корисна работа е „желката“ или на писмен начин целосна заштитаторзо.)*

Пред да направите тркала на велосипед.
Ако имате ATV или земјен велосипед, подобро би било прво да вежбате на нив. Ќе научите да го контролирате гасот и да разберете каде е рамнотежната точка, ова многу ќе ви помогне да научите да возите тркала на мотоцикл со целосна големина.
Значи, ако сте подготвени да научите како да возите назад, тогаш:
1. Осигурете се дека задната сопирачка работи и стапалото на сопирачката е поставена во положба што е удобна за вас;
2. Проверете колку е затегнат ланецот. Слободното играње треба да биде 3-4 см. Запомнете дека недоволно затегнатиот синџир може да скокне и да предизвика многу проблеми, а премногу затегнатиот синџир брзо ќе ги изеде запчаниците и може да се скрши.
3. Погрижете се да нема пукнатини на штиците за движење и дали сите завртки се правилно затегнати.

Брзина и слетување на велосипедот.
Препорачувам да научите да возите тркала во прва брзина. Најлесен начин велосипедот да влезе во брзина е во прва брзина. Ова ќе ве спречи да го оверклокувате моторот. Исто така, ќе има помала штета на вас и на вашиот велосипед доколку паднете во прва брзина, поради забележително најмала брзинаВили. Тоа е поради оваа причина што јас не мислам дека прави тркала на голема брзинадобра идеја се додека се користи задна сопирачканема да стане навика. Исто така, многу е полесно да се премине од качување во прва брзина до качување во втора отколку обратно. Мислам дека 30 км/ч добра брзинаЗа да започнете со учење, при помали брзини велосипедот станува помалку стабилен и ја губи стабилноста. Исто така, препорачувам да го започнете тренингот со левата нога на потпирачот за совозачот и десната нога на предното стапало, со палецот на педалата на сопирачката. На почетокот ќе изгледа непријатно, но потоа ќе се навикнете. Повеќето луѓе мислат дека е многу полесно да се контролира свеќичката додека стоите отколку седејќи. (Ова е многу едноставно за објаснување. Стоењето ќе ви го олесни движењето на мотоциклот додека одржувате рамнотежа.)* Исто така, многу е полесно да го кренете велосипедот додека стоите.
Запомнете! Само падовите можат да ве научат како непречено да се движите со тркала и гас.

Зошто методот на подигање на велосипедот во свеќичка со спојката е најдобар метод?
Подигнување на спојката - најдобар методкревајќи го велосипедот во свеќа, бидејќи секогаш има доволно сила да го подигне велосипедот на задното тркало. Во исто време, ова води до малку повеќе брзо абењедискови за спојката. Што се однесува до синџирот. Никогаш не сум слушнал за проблеми со ланецот како резултат дополнителни оптоварувања. Има многу предности на методот на подигнување на спојката во однос на методот на кревање гас:
1. Овој метод ви овозможува да кренете велосипед во свеќа што не може да се подигне од гасот;
2. Можете да се вози во свеќа за повеќе ниски вртежи, односно со помала брзина. Ова им овозможува на почетниците да го држат велосипедот подолго во свеќичката и рамнотежната точка. И, исто така, добиваат помалку болни повреди*;
3. Порастот е попредвидлив. Ова треба да се разјасни. Кога ќе се појави подигање на гас, предниот дел се крева релативно бавно. Кога предниот дел се издига околу еден метар над земјата, се случува остар скок бидејќи гасот е речиси целосно отворен. Ова може да доведе до непредвидливи последици. Кога подигнувањето на спојката е направено правилно, предниот дел се крева речиси веднаш до точката на рамнотежа и таму можете да ја контролирате висината на подигањето со положбата на гасот и/или телото. Со малку вежбање, кревањето на спојката ќе стане многу стабилно и воопшто не е страшно.
4. Сите професионалци го креваат велосипедот со спојката. Сакаш да бидеш како нив, нели?

Како да кренете велосипед со спојка?
Има еден пар различни методикревање од спојката. Го претпочитам вториот метод.
Метод 1: Прво, забрзајте малку, а потоа притиснете ја спојката со еден (или два)* прст додека не се откачат дисковите. Потоа додадете гас и брзо ослободете ја спојката.
Метод 2: Затворете го гасот, целосно притиснете ја спојката со еден (или два)* прст. Отворете го гасот до нормална брзина (можете да го направите таканареченото ослободување на гас)* и ослободете ја спојката.
Кога ја учите оваа техника за кревање, не гушајте премногу силно пред да ја испуштите спојката. Ова ќе ви овозможи да го почувствувате и научите процесот на кревање на мотоциклот со спојката. Постепено зголемувајте ги вртежите и наскоро вашето тркало ќе се подигне блиску до точката на рамнотежа. Кога се качувате, олеснете го гасот додека се приближувате до точката на рамнотежа. Ако веќе сте ја поминале рамнотежната точка и ослободувањето на гасот не помага да се врати велосипедот во неговата нормална положба, тогаш лесно затегнете ја задната сопирачка. Кога кревате од спојката во втора и трета брзина, можеби ќе треба да вложите дополнителен напор, во зависност од големината на велосипедот. Ако велосипедот не излезе од спојката, кретен ќе помогне. Направете го тоа додека ја отпуштате спојката и навалете се малку наназад.

Менување брзини.
Не препорачувам менување брзини додека возите во режим на свеќичка, освен ако не можете да ја користите спојката. Менувањето на брзините во свеќичката е тешко за менувачот. Исто така, ако згрешите при вклучувањето на брзината, велосипедот многу нагло ќе падне на предното тркало, што е штетно за нозете на вилушката. Мој совет: научете да возите во свеќичка во една брзина, без менување.

Како правилно да го спуштите предното тркало на земја.
Држете го гасот додека предното тркало не ја допре земјата. Ако треба брзо да го спуштите предното тркало на земја, прво затворете го гасот. Кога тркалото ќе се спушти, отворете го гасот. Тогаш слетувањето ќе биде меко.

Како да се вози во свеќа за почетник. Чекор по чекор инструкции.
1.Намалете го притисокот во гумите на 1,2-1,4 атм.
2. Вклучете ја првата брзина.
3.Забрзувајте до 20-25 km/h.
4. Притиснете ја спојката.
5. Додадете малку гас и испуштете ја спојката.
6. Повторете го чекорот 5, зголемувајќи ја брзината додека предното тркало не се приближи до точката на рамнотежа.
7. Намалете го гасот ако тркалото ја надмине точката на рамнотежа.
8. Нежно затегнете ја и отпуштете ја задната сопирачка.
9. Држете го гасот додека тркалото не стигне до земјата.

Балансот е надолжен (напред и назад) во свеќичката.
Балансирањето напред-назад се контролира со гас и задната сопирачка. Многу е добро да се научи прво на АТВ или мотокрос мотоцикл. Ако предното тркало е пред точката на рамнотежа, тогаш мора да ја зголемите брзината. Ова може да се компензира со повеќе гас. Ако сте ја поминале точката на рамнотежа, користете ја задната сопирачка или моторното сопирање за да се вратите до неа. Точката на рамнотежа е позиција на велосипедот во која не е неопходно ниту да се зголемува ниту да се намалува брзината за да се остане во истата положба. Висината на рамнотежната точка главно зависи од брзината на возење во свеќичката. Како поголема брзина, толку е помала точката на рамнотежа. Точката на рамнотежа зависи и од распределбата на тежината на мотоциклот и положбата на возачот на него. Целта на возењето во избалансирана положба е да се задржи мотоциклот на рамнотежна точка што е можно подолго. Ова се прави со отворање и затворање на гасот и со притискање на задната сопирачка доколку е потребно. Со текот на времето, ќе научите да го чувате велосипедот во свеќичката, користејќи го гасот/сопирачката непречено.

Балансот е попречен (десно-лево) во свеќата.
Овој вид на рамнотежа е регулиран од положбата на вашето тело на велосипедот. Многу е корисно да вежбате на велосипед или мотоцикл за крос-кантри. Кога мотоцикл вози во свеќичка со брзина од над 35 km/h, тој е во рамнотежа. Ако брзината е помала, тогаш треба да се балансирате со вашето тело. Принципот е прилично едноставен. Брзо преминете на истата страна каде што паѓа велосипедот. На пример, ако велосипедот е наведнат налево, тогаш движете се налево. Ова движење ќе предизвика велосипедот да се сврти налево, компензирајќи го неговото посно.

Спречување/запирање на колбас по тркала.
Од моето искуство, мислам дека лабавото предно тркало по слетувањето може да биде предизвикано од истрошена гума (со голема дупната контактна лепенка), груба работа со гас и/или некое движење на телото. Колбас по слетувањето од свеќа со мала брзина се јавува поради висок притисокво задниот балон и/или губење на страничната рамнотежа.

Контрола на возење во свеќичката.
За добро да се ракува со велосипед во мирување, велосипедот мора да биде на или зад точката на рамнотежа. За да го контролирате велосипедот во свеќа со брзина од околу 35 km/h, само треба малку да го навалите во правец на кривината. За да вртите со помали брзини, прво треба да го навалите во насоката во која сакате да вртите. На пример, ако сакате да свртите десно, прво полека навалете се надесно. Потоа наведнете се малку побрзо налево, свртувајќи го воланот малку налево. Ова ќе предизвика велосипедот да почне да се потпира надесно. Потоа, без израмнување на велосипедот, мора да го задржите овој агол. Ова ќе предизвика велосипедот да сврти десно.

Користење на задната сопирачка + возење бавно во свеќата/12 часа.
Зад рамнотежата се вози бавно тркало. Ова е еден од најтешките делови од учењето на тркала бидејќи бара не само вештина, туку и храброст. За да научите како да ја користите задната сопирачка, мора да го држите велосипедот зад рамнотежната точка додека го држите со задната сопирачка. Наскоро ќе се навикнете и возењето во оваа поза ќе ви стане нормално. За да возите полека во свеќичка, само држете го велосипедот зад рамнотежната точка. Ако во овој момент се исплашите и силно ја притиснете задната сопирачка, ова ќе предизвика предното тркало да се движи напред и надолу без да го забави велосипедот. Кога успорувате, треба да го држите велосипедот зад точката на рамнотежа додека вршите нежен притисок на сопирачките. Што се однесува до возењето во 12 часот, вие го правите истото, само отпуштете ја задната сопирачка малку и оставете го велосипедот да лежи на опашката (или уште подобро, на рамка специјално подготвена за ова)*. Ако планирате да застанете 12 часа, прво сопирајте и престанете да возите пред да го исклучите моторот.

Бавно возење во свеќа.
Прво, зголемете ја брзината на мирување. Го зголемувам на 3500 вртежи во минута. Големите брзини во мирување ги прават бавните тркала многу мазни. Но, бидете внимателни, првиот пат кога ќе се обидете да возите во бавно тркало со зголемено брзина на мирувањеможе да предизвика превртување, затоа користете ја задната сопирачка за да се заштитите. При бавно возење на задното тркало во свеќичка (со извиткана безделничење)*, по некое вежбање, ќе ја користите само задната сопирачка, а гасот само за да го подигнете велосипедот и да го спуштите на земја.
Откако ќе го разберете сето ова, тогаш ќе ви станат јасни сите видови возење во свеќа.

Од плин или преку спојката?

Можете да го кренете мотоциклот на задното тркало на различни начини. Јас ги нарекувам овие комбинации. Предлагам да се разгледа методот за подигнување на велосипедот на задното тркало преку спојката. Овој метод исто така има различни варијации, ајде да разгледаме сè последователно. Често може да слушнете многу дебати, но што е поправилно: кревање на мотоциклот од гас или преку спојката? Овде треба да разберете дека кревањето на мотоциклот од гас е многу ограничен опсег на моторот. Додека пак, кога работите преку спојката, бројот на вртежи го поставувате сами со отпуштање на спојката и префрлање на задното тркало. Ако сè звучи толку лесно, тогаш зошто постои оваа контроверзност? Затоа што во реалноста, во реалноста, сè е нешто покомплицирано.

Грешки што ве спречуваат да се кренете на задното тркало.

Ајде да ги погледнеме најчестите, врз основа на моето искуство. Првиот е погрешен стисок. Имено, држачот кој не е поставен или неправилно поставен го спречува точното дозирање на гасот. За возврат, острата и непредвидлива работа на гасот ве прави нервозни. Следната работа е истовремено да го отворите гасот и да ја ослободите спојката. Ова резултира со пад на почетокот на искачувањето и велосипедот да пука по него. Еве, бавно, непречено ослободување на спојката. Исто како и во претходниот пример, велосипедот исфрла со задоцнување.

Проверете дали има синхронизација на контролите, гас-спојка.

Бидете спокојни со мотоцикл. Не е дека сум сигурен, знам дека не е така лесно како што мислат повеќето луѓе. И тоа често го гледам кога им давам на учениците едноставен тест. Обидете се целосно да застанете и повторно подигнете малку брзина, барем во права линија. Користење на задната сопирачка. Во овој тест, станува јасно како работите: спојка, гас, задна сопирачка. Доколку вежбата е успешно завршена, односно нема непотребни промени на гасот, грчеви при забрзување и неизвесност во рамнотежата, тогаш контролите се синхронизираат. Можете да продолжите да научите како да кревате мотоцикл на задното тркало.

Вежба: целосно запирање на мотоциклот и продолжување со движење.

Прва основна вежба: зголемете ја брзината на 5-10 km/h -> ослободете ја спојката -> затворена гас -> брег на околу нула брзина „балансирајте со вртење на воланот - свртете го кон навалувањето на мотоциклот“ -> намалувајќи ја брзина до 3-2 km/h, во отсуство на силни странични ролни, продолжете да ракувате со воланот и брзо притиснете ја задната сопирачка додека не запре целосно -> отпуштете ја задната сопирачка -> отворете го гасот и потоа стартувајте работа на спојката без целосно ослободување -> лизгање на дисковите на спојката -> забрзување на мотоциклот до 10 км/ч -> во моментот на забрзување, страничната ролна ќе исчезне и мотоциклот ќе биде стабилен -> забрзувањето доврши до притискање на спојката и затворање на гасот.

Оваа вежба ќе ви даде прецизна работа на спојката, гасот, сопирачката и воланот. Исто така при слетување, рачниот фат автоматски ќе се прифати правилна положба. Во спротивно, оваа наједноставна основна вежба не може лесно да се изведе. Ако сте ограничени и го правите тоа со напор, со дрвени раце и не само, тогаш сепак вреди да се работи на синхронизација. И бидете сами со мотор. Бидејќи точноста е исклучително неопходна за да се спречи фатална грешка при кревање на задното тркало.

Правилно слетување.

Позицијата на седење на мотоцикл е исто така многу важна. Обидете се да се држите со сè што можете и не можете, колената ви се притиснати на резервоарот во статична напнатост, но не премногу. левата ногасе држи за потпирачот за нозе, десната рака на сопирачката. Рацете ви се напнати, но важно е да внимавате на раката и да ја контролирате количината на гас. Ова е, можеби, минимумот на правилно слетување. Телото, на добар начин, треба силно да помогне при подигнување на задното тркало, но исклучително е тешко веднаш да се стави во функција. Затоа, важно е да се следат минималните препораки за слетување за да не се наруши лифтот.

Подигање на мотоциклот на задното тркало преку спојката.

Комбинација бр.2

Разликата и разликата при изведување на иста комбинација на различни мотоцикли со моќност од 600 cc или 1000 cc лежи во промените на вредностите во формулата, во форма на брзина, порции и временски интервали. Редоследот на дејства останува ист и во двата случаи. Вредностите дадени подолу се засновани на мотоцикл од 600 кубика.

G – Дел за гас (1 – слаб гас, мала брзина 3000-4000PM, 2 – среден гас 5000-6000PM, 3 – голем гас 7000-10000PM, затворен гас -x). *0,5+1,5 на пример, таквите броеви со цртичка укажуваат на зголемување на порцијата, отворање на гасот 1,5-0,5, затворање на гасот, намалување на брзината.

V – Време (0,5, 1,2 сек.).

C – Спојката (1 притиснато, 2 ослободено, 3 непречено ослободување) * не држете ја спојката, брзо отпуштете и фрлете.

S – брзината со која ќе се подигне задното тркало (од 1 до 50 km/h)

К – комбинација, низа на дејства.

> – следно дејство

Формула: K2-> S 15~25 = C1>G1>C2>Gx>G0.5>G1.5 (Ослободување на спојката>отворете го гасот до 1 дел ->отпуштете ја спојката -> капакот и затворете го гасот -> отворете го гасот -> постепено зголемувајте го гасот за непречено слетување).* во комбинација, важно е да се следи временската вредност и делот на гасот и брзината со која се прави искачувањето.

Крајна линија.

Направете ги првите кревања не повеќе од 15-20 см и работете на непречено слетување. За непречено слетување, неопходно е да се покрие гасот во моментот кога предното тркало се крева. Ако немате време да го покриете, што се случува најчесто, затворете го целосно. Дури и со тешко слетување, но без превртување. По тешко слетување, контролирајте го гасот за да спречите случајно повторно отворање. Доведете ги вашите дејства до автоматизам на мали надморски височини. Со експериментирање со порции и временски интервали, можете да го стекнете потребното искуство.

Визуелизација.

Пред да ги извршите вежбите, обидете се ментално да го замислите и да го изговорите целиот синџир на дејства без двоумење. Изговарањето на комбинацијата бр. 2, пелтечењето и запомнувањето што да правите понатаму, ќе биде многу потешко додека се движите на мотор.

Спојката.

Треба да ракувате со спојката со еден или два прста, за да можете да го држите воланот со остатокот. Исто така, обрнете внимание на слободно тркалорачки на спојката. Како да го почувствувате? Додека стоите во место, целосно притиснете ја спојката. Кога работи моторот и вклучена брзина, почнете непречено да ја ослободувате рачката и, штом мотоциклот ќе се повлече напред, стиснете го назад. Повторете ја вежбата без да гледате во рачката. Неопходно е да се поправи „почетната точка на движење“ во мускулната меморија. Воопшто не ни треба слободно движење. Можеме да работиме со рачката во опсег од само пет милиметри: од целосен контакт на дисковите до точката каде што тие се откачуваат.

За да се спречи мотоциклот да се преврти од задното тркало.

„Враќање“. Единствениот начин да го фатите мотоциклот ако претерате со гас при искачување е да ја користите задната сопирачка. Сепак, не е доволно да се знае за ова - за време на трик, сè се случува пребрзо за да дозволите дејствијата да ви поминат преку глава. Треба да развиете стабилен рефлекс за да ја примените задната сопирачка. Затоа, пред да одите понатаму, неопходно е да се посвети доволно внимание на вежбата „враќање“. Идејата е едноставна: подигнете го мотоциклот и веднаш спуштете го со задната сопирачка. Постепено зголемувајќи го аголот на искачување, ќе дојдете до точка каде што ќе го фатите мотоциклот во саканата положба со задната сопирачка. Оттука можете да пробате бавни премини, па дури и да влезете во рамнотежа.

Корекција на контролата на аголот на возење со помош на задната сопирачка.

Кога велосипедот ќе почне да се крева од предното тркало, нанесете лесен притисок на задната сопирачка и подгответе се да го прилагодите аголот со притисок. Повторете ја вежбата за да ја доведете оваа акција до автоматичност, но не брзајте да се кренете високо. Телото е конфигурирано за самоодржување и ако тргнете во негативен агол, вашите нозе ќе бидат „отстранети“ од потпирачите за нозе против вашата желба. За да може стапалото да почне да ја притиска педалата под негативен агол, повторно е потребен рефлекс на задната сопирачка. Подобро е да го купите на лесен мотоцикл и по можност под надзор на професионалци.

Останете во тек за продолжението на написот „Како да кренете мотоцикл на задното тркало“ и погледнете го моето видео на оваа тема.

Како да кренете мотоцикл на задното тркало од гасот.