Висококвалитетни поправки и дијагностика на автомобили и комерцијални возила. Работиме со поединци и организации. Обезбедуваме дијагностика на системот за сопирање и шасијата, поправки на моторот, одржување на возилото, услуги на каросеријата и бојадисување. Нашиот персонал вклучува автоелектричари со долгогодишно искуство. Моторната механика е специјализирана за одредени марки на автомобили.

Автосервис на ул.Пишкаревка - Енергетиков бр.59.

Се наоѓа веднаш до метро станицата „Пл.Ленина“. Опфаќа поправки на автомобили во областите Калинински, Виборг и Приморски во Санкт Петербург. Ги врши сите работи на шасија, мотор, суспензија и монтажа на дополнителна опрема. Поставен е нов држач за трасање на тркалата за автомобили и минибуси. Не врши бојадисување на автомобили или поправки на каросеријата. Удобен пристап од метро станиците „Озерки“, „Проспект Просвешченија“, „Уделнаја“ и „Пионерскаја“. Во зградата има пријатно кафуле. До обиколницата - 10 минути.

Автосервис во Купчино - ул. Димитрова, куќа 1

Првично, службата се занимаваше само со поправки на каросеријата и бојадисување. Потоа беа изградени неколку згради во кои беа поставени нови два и четири столбни лифтови. Голема перална за автомобили и комерцијални возила. Посебна работилница за дијагностика на дизел и бензински инјектори. Се вршат поправки на лавици за волан, турбини и автоелектрика. Широко е застапена поправка на механички и автоматски менувачи. Во непосредна близина на метро станиците „Звезднаја“, „Купчино“, „Обухово“. Погоден за жителите на областите Фрунзенски и Кировски.

Овој странски автомобил е модерен автомобил со високотехнолошка единица за напојување. И синџирот на тајминг (тајмингот синџир) е најважниот елемент на моторот на оваа машина. Прекинот на самиот синџир ќе доведе до фактот дека вентилите во главата на цилиндерот едноставно нема да можат да се отвораат и затвораат во вистинските моменти, а моторот ќе застане. Затоа, прашањето за замена на синџирот за тајминг Opel Antara е едно од најважните при поправка на моторот на овој автомобил.

Зошто е неопходно да се замени тајмингот?

Главната причина за замена на погонот на ланецот е тоа што е извлечен. И покрај материјалот, тој исто така се протега како појас. Потребата за оваа постапка може да се појави по приближно 50...80 илјади километри. Како да се утврди кога е време за ова?

Директна последица на истегнувањето на ланецот е поместувањето на времето на вентилот поради скокање на ланецот на еден или повеќе заби во однос на нормалната положба (ознаките за тајмингот Antara ќе се движат во однос на нормалната положба). Ова ќе се манифестира со следниве симптоми:

• се појавува во колекторите (дел од смесата се исфрла од цилиндерот за време на процесот на согорување);
• намалување на моќноста на моторот (притисокот во цилиндерот паѓа за време на согорувањето);
• метални удари (истегнатиот синџир почнува да вибрира и удира во околните делови);
• силно тропање при палење на моторот (погонот сè уште не достигнал стабилен режим на возење и особено силно вибрира).

Исто така, при дијагностицирање на моторот, се забележува намалување на компресијата. Нема смисла да се провери затегнатоста на ланецот ако овие знаци се отсутни. Непотребното делумно расклопување на моторот го зголемува ризикот од дефект, прекршување на прилагодувањата или намален работен век.

Дијаграм за погон на ланецот

Моторот на овој автомобил е со V-облик, со шест цилиндри. Работниот волумен на цилиндрите е 3,2 литри. Две брегасти вратила по глава, вкупно четири. Овој технички дизајн на механизмот за дистрибуција на гас доведе до употреба на дизајн со три погонски кола, главното и две дополнителни (сл. 1).

Како што можете да видите, заменувањето на синџирот за тајминг на Opel Antara е задача која бара претпазливост, упорност и ефикасност, како и познавање на основните вештини за поправка на автомобилски мотор.

Замена на синџирот за тајминг

Првата фаза е подготвителна.

1. Антифризот се цеди.
2. Филтерот за воздух е отстранет.
3. Електричните жици се исклучени.
4. Воздушните канали се отстранети.
5. Куќиштето на моторот е отстрането.
6. Погонскиот ремен на генераторот е демонтиран.

Втората фаза е работа под автомобилот.

1. Со помош на дигалка, десната страна на автомобилот се крева.
2. Тркалото на десната предна страна е отстрането.
3. Моторот е вклучен. Моторот е малку подигнат со помош на дигалка.
4. Гумениот држач на моторот што апсорбира удари од десната страна е отстранет.
5. Моторот се спушта, по што се отстранува пумпата за серво волан.
6. Со помош на специјален извлекувач, макарата на коленестото вратило се отстранува.

Третата фаза е демонтирање на додатоците.

1. Моторот се крева со дигалка.
2. Цевката што оди до радијаторот е отстранета.
3. Ролерот на затегнувачот и валјакот за безделничење се демонтирани.
4. Завртките што го прицврстуваат генераторот се одвртуваат, по што се отстранува.
5. Макарата на пумпата за вода е отстранета.
6. Калемите за палење се отстранети.
7. Пумпата за вода е отстранета.
8. Завртките што го прицврстуваат капакот за тајмингот и капаците на главата на вентилот се одвртени.
9. Капаците се отстранети.

Четвртата фаза е директна замена.

1. На првата глава на блокот се поставени ознаките за тајмингот Antara.
2. Крајните вратила се фиксирани.
3. Ланецот е отстранет.
4. Затегнувачот, водилката за ланецот и амортизерот се исклучени.
5. Слична постапка се изведува и на втората глава.
6. Се подготвуваат нови синџири за вградување (сл. 3).

ФУНКЦИОНАЛНА НАМЕНА НА РЕЈМОТ

Замената на временскиот ремен е дел од планираното одржување на вашата Opel Antara и игра важна улога во работата на моторот на возилото. Ненавремената замена на ременот може да доведе до дефект на моторот, а прекин може да доведе до деформација на вентилот за дистрибуција на гас и потреба од големи поправки на моторот.

Сите делови на механизмот за дистрибуција на гас се тесно поврзани еден со друг, вбризгувањето на мешавината воздух-гориво го придвижува клипот на цилиндерот на моторот, кој пак го турка коленестото вратило, поврзано со погонски појас со брегаста осовина. Така, брегаста осовина се движи, што ја регулира фреквенцијата на движење на вентилот. Временскиот ремен Opel Antara ги поврзува запчаниците и го пренесува вртежниот момент од коленестото вратило до брегаста осовина, што влијае на неговата брзина на ротација. Ако системот работи правилно, нивната брзина треба да биде еднаква.

ВИДОВИ ДЕФИКИ НА РЕМЕНСКИОТ појас

1. Абењето на временскиот ремен доведува до промена на преносната сила на вртежниот момент од коленестото вратило до брегаста осовина, што резултира со промена на фреквенцијата на движење на клиповите и вентилите на моторот. Ова, пак, доведува до дефект на системот за дистрибуција на гас, брзо загревање на моторот и, како последица на тоа, намалување на моќноста на моторот и зголемување на потрошувачката на мешавината на горивото. За сигурна и непречена работа на моторот, неопходно е вентилите да се затвораат и отвораат со иста фреквенција како и клиповите на моторот. Ако ременот за мерење на времето се лизне поради абење, тоа може да предизвика прекин.
2. Скршениот временски ремен на Opel Antara е најопасното оштетување на моторот. Ако се појави таков дефект, брегаста осовина престанува да се поврзува со коленестото вратило и може целосно произволно да застане во положба во која некој од вентилите на механизмот за дистрибуција на гас е отворен. Во овој случај, клипот, движејќи се нагоре, може да се судри со вентилот, што ќе доведе до негова деформација. Во овој случај, моторот на автомобилот се соочува со сериозни поправки. Треба да се напомене дека прекинот на временскиот ремен не се случува неочекувано, тој е скоро секогаш придружен со промени во работата на моторот на автомобилот, намалување на неговата моќност, промена на потрошувачката на бензин, појава на необични крцкања, крцкања итн. .

За да се спречи и спречи функционирањето на механизмот за дистрибуција на гас, потребно е периодично да се заменува ременот за мерење на времето, тоа ќе го спаси моторот на Opel Antara од дефект, ќе спречи предвремено абење на моторот и ќе го зголеми неговиот животен век.

ПРИЧИНИ И ПРОЦЕНКА НА НОСЕЊЕТО НА РЕМЕНТОТ

Абењето на ременот за мерење на тајмингот се случува поради повеќе причини, избегнувајќи ги истите може да го продолжи животниот век на моторот на автомобилот.

За да се спречи целосно абење на временскиот ремен, потребно е периодично, при визуелна проверка на механизмот за дистрибуција на гас, да се проверува дали има оштетување на површината на ременот. За да се провери и оцени погонот на ременот, неопходно е да се одврти и отстрани заштитната обвивка на механизмот под кој е скриен моторот. Првите знаци на абење се:

• појавата на дамки од масло и антифриз способни хемиски да го уништат ременот за мерење на времето, со продолжено изложување;
• појава на надолжни пукнатини на задната површина на ременот;
• формирање на попречни пукнатини на внатрешната површина на погонскиот ремен;
• искината површина и скршениот раб се исто така знаци на абење;
• Гумената прашина на површината на делот исто така укажува на абење на ременот;
• Ако забите на ременот за мерење почнат да се лупат или да се истрошат, делот мора веднаш да се замени со нов.

ЗНАЦИ НА РАСРЕШЕН ТАВЕН РЕЈМ

1. Потрошувачката на бензин со автомобили е зголемена
2. Моќноста на моторот е намалена
3. Целосно запирање на автомобилот додека се движите кога се обидувате да запалите, моторот не пали, а стартерот се ротира полесно од вообичаено
4. Нестабилна работа на моторот во празен од и додека возите;
5. Појавата на истрели во приемникот на инјекторот и издувната цевка

Сите овие проблеми може да укажуваат на поместување на времето на вентилот и олабавување на затегнатоста на ременот. Ако забележите еден или повеќе знаци од оваа листа на вашиот автомобил Opel Antara, веднаш контактирајте со сервисна станица за проверка.

КОЛКУ ЧЕСТО Е ПОТРЕБНА ЗА ЗАМЕНА НА ОПЕЛ Антара појасот

Фреквенцијата на замена на кој било потрошен материјал за автомобили зависи од стилот на возење и режимот на работа на автомобилот. Во случај на екстремен стил на возење и агресивно користење на возилото, неопходно е да се замени ременот за мерење на тајмингот бидејќи се истроши и забите се истрошија.

Во нормални работни услови, неопходно е да се замени оригиналниот временски ремен како што е планирано, на секои 60 - 70.000 km. километражата Во овој период, тој го исцрпува својот ресурс и станува неупотреблив. Ако вашата Opel Antara е опремена со аналоген ремен, замената мора да се изврши малку порано од времето препорачано од производителот на возилото.

КОЈ ПОЈАС ЗА ВРЕМЕ Е ПОДОБРО ДА СЕ ИЗБЕРЕ

Современите ремени за системот за дистрибуција на гас се високотехнолошки производ, кој се карактеризира со зголемена цврстина и отпорност на абење, способен да издржи високи динамички оптоварувања. Ремените за тајминг се направени од неопрен или полихлоропрен со арматура со силни навои од кабел од фиберглас, најлон и памук.

1. За да ја избегнете грешката поврзана со купувањето на тајмингот, контактирајте со специјалисти кои ќе ви помогнат, користејќи ја шифрата WIN на вашиот автомобил, да нарачате ремен за мерење тајмингот соодветен за моторот на вашиот автомобил. Овој дел е еден од најважните во дизајнот на моторот и најмалото отстапување во должината, ширината, обликот и големината на забите може да доведе до проблеми со моторот Opel Antara.
2. Не обидувајте се да заштедите пари кога купувате ремен за мерење на тајминг, евтин производ може да биде лажен со низок квалитет кој брзо ќе стане неупотреблив и во иднина може да предизвика сериозно оштетување на моторот. Најдобрата опција за секој автомобил е оригиналните делови, нивната цена е повисока од аналогните, но кога управуваат со автомобилот тие брзо плаќаат за себе.
3. Кога купувате ремен за мерење на времето, проверете ја неговата цврстина, добриот ремен треба да биде еластичен и лесно да се наведнува. Колку е полош појасот, толку поцврст ќе биде.
4. Не е дозволено присуство на заби, опуштени или пори на појасот - тоа се знаци на неквалитетен појас кој брзо ќе стане неупотреблив. Површината на производот мора да биде мазна, дозволени се мали бруси.
5. Кога го купувате сами, проверете го бројот на делот за временскиот ремен отпечатен на задната страна, тој мора да одговара на WIN кодот на автомобилот. Ако не е можно да се спореди шифрата на појасот и автомобилот, тогаш потребно е да се направи визуелна споредба на стариот и новиот појас, тие мора да бидат целосно идентични.
6. За да избегнете купување фалсификати, обидете се да купувате резервни делови само од официјални, доверливи дилери.
7. Не штедете на квалификувана замена на временскиот ремен, контактирајте со нашиот овластен сервис за автомобили, каде што компетентни механичари ќе ви помогнат да ја поправите вашата Opel Antara. И во продавницата за резервни делови можете да купите оригинални резервни делови за вашиот автомобил.

03.03.2017

Опел Антара) е кросовер со средна големина со погон на сите тркала со пет врати од популарна европска марка. Не е тајна дека кросоверите се најпопуларната класа на автомобили во светот. Поради големата побарувачка, речиси секој производител на автомобили произведува автомобили од овој вид, а Opel не беше исклучок. И покрај фактот што Antara е еден од првите автомобили од оваа класа што официјално беше претставен на домашниот пазар, тој не се продаде толку добро како неговите помалку познати конкуренти.

Малку историја:

Концептот на овој модел првпат беше претставен на меѓународниот саем за автомобили во Франкфурт во 2005 година. Дебито на сериската верзија на автомобилот се случи на Саемот за автомобили во Париз во 2006 година. Антара стана првиот кросовер на Opel. Новиот производ е изграден на платформата GM Theta, исто така, врз основа на тоа.

За разлика од Captiva, Antara доби пократок заден настрешница, поинаков надворешен внатрешен дизајн и подобрена звучна изолација. Производството на Opel Antara за пазарот на ЗНД започна во 2007 година во Јужна Кореја, а од средината на 2008 година кросоверот се склопува во Русија. Антара има и брат близнак Saturn View, единствената разлика е што автомобилите со логото на Opel се склопуваат во Русија и Кореја, додека Saturn View се склопува во Америка. Во 2010 година, на јавноста беше претставена рестилизирана верзија на автомобилот. Моделот на Opel Antara 2011 доби нова решетка на ладилникот со големо лого, различен браник, светла за магла со хромирана облога, модифицирани задни светла, а малку променет е и внатрешниот дизајн. Втората генерација на автомобилот беше претставена во 2015 година.

Вообичаени дефекти на користената Opel Antara

За разлика од повеќето модерни автомобили, овој модел има прилично висококвалитетна облога за боја, но и покрај тоа, телото на автомобилот не е без проблеми со корозија. Најчесто, следните области се подложни на корозија: вратата на багажникот, рабовите на вратата, а исто така и 'рѓата се појавуваат под пластични и хромирани облоги. По зимата, течноста за миење престанува да тече кон задниот бришач. Приклучоците на главните цевки во пределот на десниот заден столб се прекинати.

Мотори

Opel Antara има прилично широк опсег на енергетски единици: бензин - 2,4 (140 КС), 3,0 (249 КС), 3,2 (227 КС); дизел - 2,0 (127 и 150 КС), 2,2 (143 и 184 КС). Моторот 2.4 се произведува од 1980 година и е добро познат по моделот Opel Ascona. Оваа енергетска единица е доста доверлива и ретко претставува непријатни изненадувања. Најчестиот недостаток на овој мотор е краткиот век на траење на заптивката за масло на коленестото вратило на повеќето копии не трае повеќе од 70.000 km. Но, помоќниот 3.2 мотор може многу тешко да го погоди семејниот буџет. Најголемиот недостаток на оваа енергетска единица се смета за краткиот работен век на синџирот на тајминг може да биде потребна замена по 50-60 илјади километри, а нејзината цена ќе биде непријатно изненадувачка (600-800 американски долари). Присуството на проблем ќе биде означено со појава на татнеж при палење ладен мотор, влошување на динамиката, како и индикаторот „Провери“ на таблата со инструменти. За да се продолжи животниот век на ланецот, сервисерите препорачуваат менување на маслото барем еднаш на секои 10.000 km.

Вообичаени, вообичаени проблеми со бензинските мотори вклучуваат тешко палење, замрзнување на вентилот за гас при големи мразови и дефекти на компјутерот. Повеќето проблеми со дизел моторите се јавуваат како резултат на ненавремено одржување и полнење гориво со неквалитетно гориво. Типични проблеми со овие енергетски единици вклучуваат: предвремено откажување на сензорот за ниво на гориво и вентилот EGR. По 150.000 km, постои голема веројатност за дефект на пумпата за вбризгување гориво.

Преносливост

Opel Antara е опремен со два вида менувачи: мануелен и автоматски (пред 2011 година, петстепен, потоа - шестстепен). И двата преноси се докажаа само на позитивната страна и не предизвикуваат поплаки. Дури и спојката во рачниот менувач, при просечни оптоварувања, трае повеќе од 100.000 km. Нов комплет за спојката ќе чини 400-600 американски долари. Автоматските менувачи, со навремено одржување (промена на масло на секои 60.000 km), траат 250-300 илјади km.

Сите верзии на автомобилот се опремени со систем за погон на сите тркала, ако зборуваме за неговата сигурност и карактеристики на изведбата, тогаш има одредени нијанси. Најчесто, сопствениците се жалат на ненавремено поврзување на задната оска (автомобилот обично е со погон на предните тркала). Главниот виновник за овој недостаток е електромагнетната спојка (производителот не ја препознава оваа карактеристика како дефект). На автомобили со километража од повеќе од 100.000 km, заптивките на менувачот на задната оска почнуваат да течат со почетокот на студеното време, овој проблем се влошува. Кога автомобилот се користи интензивно во off-road режим, надворешното лежиште на погонската осовина предвреме откажува. Еднаш на секои 60-80 илјади км, погонските оски стануваат неупотребливи. Проблемот се манифестира со зголемување на вибрациите при брзини над 60 km/h.

Слабости на шасијата на Opel Antara

Овој модел е опремен со независна суспензија: напред – MacPherson потпора, назад – мулти-врска. Суспензијата е прилично цврста, но благодарение на ова, автомобилот самоуверено свива дури и при големи брзини. Ако зборуваме за работниот век на шасијата, тоа директно зависи од работните услови. Под просечни оптоварувања, потпорите и чаурите на стабилизаторот траат до 40.000 км, предните амортизери не траат многу подолго, 60-80 илјади км (70-100 кубни парчиња), задните - до 100.000 км. Тивките блокови на лостови, топчести споеви, потпори и лежишта на тркалата, во повеќето случаи, се менуваат на километража од 100-120 илјади км.

Една од слабите точки на Opel Antara е управувачкиот механизам. Најчестиот проблем е удирањето на воланот. Замената на решетката не е евтина (оригиналот е 800 американски долари), плус ниту една услуга нема да ви даде гаранција дека нема да чука по 30-40 илјади км. Многу сопственици, за да заштедат пари, ја обновуваат решетката со замена на пластични чаури, но, во повеќето случаи, таквите поправки се доволни за не повеќе од 10-15 илјади километри. Кај автомобилите со километража поголема од 100.000 км, постои голема веројатност за неуспех на попречните делови на вратилото на воланот, проблемот се манифестира како звук на тропање при вртење на воланот.

Салон

Внатрешноста на Opel Antara е изработена од висококвалитетни материјали, благодарение на тоа, дури и по многу години работа практично не му пречат вонредни звуци. Единственото место каде што може да се слушне шкрипење е спојот на тврда и мека пластика во пределот на шофершајбната. Кај автомобилите по рестилирањето, поради неквалитетните сврзувачки елементи, заштитниот капак на звучникот инсталиран на предната плоча паѓа. Сопствениците често се жалат на играње на возачкото седиште, проблемот се решава со замена на лизгачот. Што се однесува до сигурноста на електричната опрема во кабината, тука има малку проблеми. Главната е бучавата на моторот на шпоретот (чкрипење, свиркање при контактирање на сервисот, дилерите нудат да го заменат моторот (200 американски долари). Поради лошиот контакт во конекторите, сензорите за ABS, ESP и воздушните перничиња не работат правилно. Проблемот се решава со повторно поврзување на конекторот. Звучниците на аудио системот не се познати по нивната сигурност (со текот на времето почнуваат да отежнуваат).

Резултат:

Opel Antara не е без недостатоци и „детски рани“, и покрај тоа, не може да се класифицира како несигурен автомобил, бидејќи главните компоненти и склопови имаат прилично долг работен век и често не ги мачат дефекти. Исто така, треба да се земе предвид фактот дека најсериозните проблеми се јавуваат како резултат на неправилно работење на автомобилот.

Ако сте сопственик на овој модел на автомобил, ве молиме опишете ги проблемите што ги наидовте додека го користевте автомобилот. Можеби вашиот преглед ќе им помогне на читателите на нашата страница при изборот на автомобил.

Со почит, уредник AutoAvenue

Замена на синџири со свои раце, без демонтирање на моторот

Па, мојот Captiva извозе 165.000 km и побара да ги смени синџирите - грешка P0008. Како што се испостави по расклопувањето, причината за сето ова беше истегнат синџир. Времето на вентилот се помести рамномерно на двата брега на цилиндрите, ланецот се лизна еден заб на запчаникот на коленестото вратило. Моторот работи непречено, нема влечење, се пали грешката P0008. За синџири во Киев тие побараа 8000 UAH. Жабата ме здроби, ја нарачав преку партемастер за 1400 UAH. Еден месец подоцна добив синџири од GM. Бидејќи е незгодно да им веруваме на нашите локални механичари со таква работа, и скапо е да се вози до Киев или Харков, и во смисла на време и пари, решив сам да ги заменам синџирите. Ви презентирам фото-репортажа од сработеното. Се надевам дека овој извештај ќе биде интересен, и што е најважно корисни . Значи, сè е во ред.Исцедете го антифризот. Подобро е додека моторот е топол. Во долниот десен агол на радијаторот има пластичен приклучок. Го исклучуваме сензорот за проток на кислород, одвртете го капакот на филтерот за воздух (4 завртки), олабавете ја завртката на стегачот за гас, цевката за вентилација на картерот и извадете го сето тоа. Следно, извадете го самиот филтер за воздух и куќиштето на филтерот за воздух. Отстранете го декоративниот капак на моторот.
Го ставаме автомобилот на дигалка, го отстрануваме десното предно тркало и пластичниот штитник за кал со три копчиња.
Потребен е втор приклучок за да може моторот да се подигне и спушта во однос на рамката. Го ставаме под аголот на картерот на моторот.
Отстранете го десниот држач за моторот. Две навртки, четири завртки. Следно, уште три завртки се прикачени на капакот на моторот.
Отстранете го ременот за прицврстување. За да го направам ова, ја имав оваа лента при рака.
Отстранете ги приклучоците на вентилот за гас и вентилот за промена на должината на доводната колекторка. Ги отстрануваме цевките што одат до засилувачот на вакуум. Истата операција се изведува со цевката што оди до капакот на вентилот на главата на првиот блок (најблиску до возачот), а друга цевка се отстранува одејќи до вентилот, чија цел не ја знам. Сега можете да ги одвртите шесте долги завртки што го прицврстуваат колекторот и три мали за прицврстување на жиците. Го отстрануваме колекторот. Отстранете ги дихтунзите и затворете ги дупките со чисти партали. Извадете ја цевката од експанзиониот резервоар на течноста за ладење до излезната цевка и брановидната цевка оди до вентилот. Во овој момент можете да ги извадите ушите за закачување на моторот, иако тие се таму на фотографијата.
Спуштете го моторот со дигалка колку што е можно повеќе. Отшрафете ја пумпата за серво волан. Потребна ви е глава со Хук спој. Прицврстуваме две завртки на управувачката шипка.
За да ја отстраните макарата на коленестото вратило, потребен ви е извлекувач. Купив автоделови во најблискиот киоск за 55 UAH и користев мелница за разредување на рачките. Растојанието помеѓу макарата и капакот на моторот е приближно 7 mm.
Макарата е отстранета.
Подигнете го моторот што е можно повисоко. Отстранете ја цевката на радијаторот. Отстранете го ролерот за затегнување - три завртки. Двајца од нив се вклучени во обезбедувањето на капакот за тајмингот. Многу завртки имаат пластични чаури, треба да бидете сигурни дека тие остануваат во дупката или на завртката, бидејќи за време на склопувањето две чаури нема да се вклопат во една дупка, а од друга страна, дупка без черупка е исто така навредлива. Отстранете го ролерот за отклонување. Завртката што го прицврстува овој валјак го прицврстува и генераторот. Генераторот е прицврстен со три завртки. Едниот е веќе одвртен. Исто така, треба да ја олабавите завртката што го прицврстува генераторот на блокот и одвртете ја третата што го прицврстува генераторот на капакот за тајмингот. Отстранете ја макарата на пумпата и двете завртки што го прицврстуваат ременот за жици од десната страна до капакот за тајмингот.
Отстрануваме осум конектори, по четири на секоја глава на сензорите за положба на брегастата осовина и променливо време на вентилот. Ги отстрануваме приклучоците од шесте калеми за палење, потоа самите калеми и ги затвараме дупките со чисти партали. Отшрафете ги двете завртки што ја прицврстуваат масата на главата 1 (поблиску до внатрешноста). Ги отстрануваме жиците од бравите, ги поместуваме надесно и ги прицврстуваме со патент за да не се мешаат при отстранување на капаците на вентилите.
Ја отстрануваме пумпата. Шест завртки. На ова место, од формираната дупка тече многу антифриз, па затоа е препорачливо да го спуштите моторот и да ја затворите јазот помеѓу коленестото вратило и заптивката за масло со партал за да не навлезе антифризот во маслото. Отстранете ја цевката на радијаторот - две завртки. Ги издував каналите за ладење со компресор и издував дополнителен литар и пол антифриз.
Отстрануваме четири фазни вентили и четири сензори, по два на секоја глава. Ние одвртете 13 завртки на секој капак на вентилот, одвртете 22 завртки на капакот за тајмингот (иако две веќе се одвртени). Зашрафете соодветна завртка за да го поставите капакот. Само оваа завртка е видлива на следната фотографија.
Отстранете ги капаците на вентилите. Ја вртиме завртката за растојание и го набљудуваме одвојувањето на капакот за тајмингот од блокот. Отстранете го капакот за тајмингот. Ова е временски ремен HFV6 3,2L со променливо време на вентилот. Прекрасна.
Ова е поинаква перспектива.
Се восхитувавме, и тоа е во ред. За понатамошна работа, ќе ви требаат два уреди за држење на брегастите вратила додека се вадат синџирите. Со помош на сложувалка и турпија ги направив од фиберглас од 1,5 мм.
Ја навртуваме завртката што ја прицврстува макарата на брегаста осовина, свртете ја оваа завртка додека рамните на брегастите осовини од блок 1 (поблиску до возачот) не заземат нагорна положба и можете да ставите еден од нашите уреди. Ајде да се облечеме. Следно, отстранете го ланецот. За да го направите ова, извадете ги фиксираните водилки 2 завртки, подвижниот водилка 1 завртка, хидрауличниот затегнувач две завртки. Клипот на хидрауличниот затегнувач е со пружина и може да пука. Го вртиме коленестото вратило додека брегастите осовини на блокот 2 не се израмнат нагоре и го ставаме нашиот уред. На фотографијата се гледа дека сите брегасти вратила се фиксирани. Отшрафете ги двата средни запчаници. Отшрафете ги подвижните и фиксните водилки од блок два. Одвртете го хидрауличниот затегнувач од блок 2 и хидрауличниот затегнувач на примарниот ланец. Водилниците на примарниот синџир може да се остават на место.
Земаме нов синџир и среден запчаник од вториот блок, го ставаме ланецот на малиот запчаник така што црвената алка е видлива низ дупката. Следно, зедов вратоврска и го затегнав синџирот каде што го држам со рацете на фотографијата.
Зашрафете го средното ланче без да го затегнете. Синџирот го ставаме на запчаниците на брегастата осовина. Црвените ознаки на врските мора да одговараат на ознаките на запчаниците на брегастата осовина. Ознаките се кружни НЕ триаголни. Вградуваме фиксна водилка, подвижна водилка, додека вратоврската не е отстранета (можете да ја видите на фотографијата). Го земаме хидрауличниот затегнувач, го отстрануваме клипот, го истураме маслото. Го земаме клипот, широк рамен шрафцигер, ротираме во насока на стрелките на часовникот и истовремено го притискаме клипот. Следно, земете парче челична жица со дијаметар од 1 mm, вметнете го клипот во хидрауличниот затегнувач, притиснете го и фиксирајте го со жица во компресирана положба. Во оваа позиција го ставаме на место. На фотографијата се прикажани вратоврската и жицата што го прицврстуваат клипот. Ја извлекуваме жицата, клипот го извира водичот. Исечете го естрихот.
На фотографијата се прикажани тркалезни ознаки порамнети со обоените ознаки на ланецот. Ознаките на буквите се спротивни на буквата L (лев блок). Горните ознаки се јасно видливи.
Долната ознака ја проверуваме со камера со блиц, инаку не е видлива. Црвената врска е на место. Камерата е веројатно наопаку или под агол во однос на хоризонтот, но ознаката е видлива
Ги затегнуваме сите завртки на водилките, хидрауличниот затегнувач и на средното запчаник Свртете го коленестото вратило така што ознаката на запчаникот на брегастата осовина да се израмни со ознаката на куќиштето на пумпата за масло. Го земаме примарниот синџир, го ставаме за да ги порамниме ознаките на ланецот со ознаките на средниот запчаник на блокот 2, запчаникот на коленестото вратило и во исто време ја порамнуваме ознаката на средното запчаник на блокот 1 и зашрафете го на своето место. Го земаме хидрауличниот затегнувач на примарниот синџир, го потпираме клипот, го поправаме и го инсталираме на негово место.
На оваа фотографија, јасно се видливи сите три ознаки на запчаникот на коленестото вратило, на ланецот и на куќиштето на пумпата за масло. И можете да видите како е вметната бравата на клипот
Отклучете го клипот. Сè што беше одвртено го затегнуваме и повторно ги проверуваме сите ознаки. Ако сè е во ред, извадете го уредот од краевите на брегастите осовини на блокот 2. Завртете го коленестото вратило до втората ознака на куќиштето на пумпата за масло. Три ознаки се совпаѓаат - на запчаникот на коленестото вратило, ланецот и куќиштето на маслото на пумпата. На фотографијата можете да видите партал, кој е вметнат таму за да спречи влегување на остатоците во маслото.
Третиот синџир се става со користење на истата технологија. Ознаката на средниот запчаник е дупка. Врската во боја е наспроти неа. На запчаниците на брегастата осовина има триаголни ознаки и ознака R (десен блок)
Следната фотографија го прикажува хидрауличниот затегнувач.
Оваа фотографија покажува триаголна ознака и буквата R
Ајде повторно да ја провериме затегнатоста на сите завртки. Ајде да го свртиме коленестото вратило назад до ознаката на вториот блок и да ги провериме ознаките. Ајде да го свртиме коленестото вратило неколку вртежи и да се погрижиме клиповите да не стигнат до вентилите. СИТЕ. Можете да го исчистите капакот, телото, да нанесете заптивната смеса и повторно да составите сè во обратен редослед на расклопување.