За преклопување вентили...

Нанесуваме паста за преклопување на заобленоста на вентилот и го вградуваме вентилот во соодветната водилка на главата на цилиндерот на моторот ZMZ 406.
Го поправаме уредот за мелење и ...

... притискајќи го вентилот до седиштето, наизменично свртете го во двете насоки.

Продолжуваме со мелење додека заптивната комора на вентилот целосно по целата ширина и должина не стане досадна и чиста.
Обвивката на седиштето на вентилот исто така треба да изгледа исто.
Остатокот од пастата го бришеме со партал од вентилот и седлото.
Остатокот од вентилите ги мелеме на ист начин. Пред да ја составиме главата на цилиндерот ZMZ 406 со керозин или дизел гориво, ја миеме главата, ги чистиме каналите за масло од наслаги. Потоа ги бришеме површините со чиста крпа и ги дуваме каналите со компримиран воздух.
Ја склопуваме и инсталираме главата на цилиндерот ZMZ 406 во обратен редослед. Заменете ги заптивките за масло со нови. Пред да ги поставите вентилите, премачкајте ги нивните стебла со моторно масло.
Од дупките со навој на блокот на цилиндрите под завртките за прицврстување на главата, ги отстрануваме остатоците од маслото и течноста за ладење.

Нанесуваме заптивната смеса на површината за парење на предниот капак на блокот на цилиндерот (во областа на контакт со заптивката на главата).
Ја заменуваме заптивката на главата на цилиндерот на моторот ZMZ 406 со нова. Кога ја монтирате главата на цилиндерот на блокот, проверете дали „седи“ на ракавите за монтирање. Пред да ги поставите завртките на главата на цилиндерот, нанесете моторно масло на нивниот навој дел.
Завртките ги затегнуваме со вртежен клуч во две фази, набљудувајќи го редоследот на нивното затегнување. Ги затегнуваме однапред со вртежен момент од 50 Nm, а потоа на крајот - 140 Nm.

Редоследот на затегнување на завртките на главата на цилиндерот
Откако ги инсталиравме сите отстранети делови и склопови, го пополнуваме системот за ладење со течност и го менуваме моторното масло

Шема на вградување и брендирање на капаци на брегаста осовина

I - преден капак;
II - вратило на влезниот вентил;
III - вратило на издувниот вентил.

РЕДОСТАВУВАЊЕ

Ги отстрануваме врвовите од свеќичките заедно со високонапонските жици.

Ги отстрануваме калемите за палење (видете Проверка и замена на калеми за палење). Калемите може да се остават на капакот со исклучување на нисконапонските жици од нив.
Исклучете ги каблите за гас и задави од карбураторот (видете Отстранување на карбураторот).
Отстранете ја решетката и горната плоча од облогата на ладилникот (видете Отстранување на решетката од облогата на ладилникот и Отстранување на горниот панел од облогата на ладилникот).
Ги исклучуваме жиците од сензорите за температура и притисок на маслото (видете Замена на сензорите за мерење температура, Замена на сензорите за притисок на маслото) свиткајте ги жичните стеги ...

... и извадете ги жиците од моторот.

Го олабавуваме стегачот и го откачуваме малото црево на системот за вентилација на картерот.

Користејќи го клучот „12“, ги одвртуваме осумте завртки што го прицврстуваат капакот на главата на блокот.

Го отстрануваме капакот.

Вртејќи го коленестото вратило со главата „36“, го поставивме на позицијата TDC на ударот на компресија на првиот цилиндер, (ризикот на макарата на коленестото вратило треба да се совпадне со испакнувањето на предниот капак на блокот на цилиндерот, ...

... а ознаките на запчаниците на брегастата осовина мора да бидат свртени во спротивни насоки и да бидат на ниво на горниот раб на главата на блокот.

ВНИМАНИЕ
За време на понатамошната работа, не вртете ја коленестото вратило.

За погодност, ја отстрануваме пумпата за гориво (видете Отстранување на пумпата за гориво на моторот ZMZ-4063) и, без да ги исклучите цревата, однесете ја настрана (можете да ја оставите пумпата за гориво на капакот).

Користејќи го копчето „12“, ги одвртуваме четирите завртки (двете долни се кратки).

Отстранете го капакот на предната глава на цилиндерот...

И заптивната гарнитура.

Со хексадецимален клуч од 6 точки, одвртете ги двете завртки ...

... и извадете го горниот амортизер на горниот ланец.

Користејќи го истиот клуч, одвртете ги двете завртки што го прицврстуваат средниот амортизер.

Ние го олабавуваме затегнатоста на ланецот во областа блиску до средниот амортизер со вртење на вратилото на издувниот вентил во насока на стрелките на часовникот со клучот „17“ за завртката за монтирање на запчаникот (или со клучот „30“ за квадрат направен на вратилото).

Го отстрануваме средниот амортизер.

Држете го вратилото на издувниот вентил со клучот „30“, одвртете ја завртката за монтирање на запчаникот со клучот „17“.

Извадете го запчаникот од вратилото на издувниот вентил.

Слично на тоа, ја одвртуваме завртката што го прицврстува запчаникот на вратилото на вентилот за внесување.

Отстранете го ексцентричниот погон на пумпата за гориво ...

...и запчаникот на влезната брегаста осовина.

Со помош на главата „12“, одвртете ги четирите завртки што го прицврстуваат предниот капак на брегастите вратила.

Отстранување на предниот капак...

... и пластични облоги кои го ограничуваат аксијалното движење на брегастите вратила.

Користејќи ја главата „12“, сукцесивно олабавувајте ги завртките што ги прицврстуваат капаците на брегаста осовина на половина вртење додека пружините на вентилот не престанат да ги притискаат вратилата.

Конечно ги одвртуваме завртките и ги отстрануваме капаците.

Отстранете ја брегаста осовина.

Отстранете ја втората брегаста осовина на ист начин.
Пред да ги поставите брегастите осовини, ги подмачкуваме нивните дневници за лежишта, камери, како и креветите во главата и капаците со моторно масло.

Ние го инсталираме вратилото на издувниот вентил со иглата надесно (гледајќи од напред), а вентилите за довод со иглата нагоре. Во овој случај, шахтите се во стабилна положба (за јасност, цревото на радијаторот е отстрането).

Всисните и издувните брегасти вратила се заменливи, но ...

ВНИМАНИЕ
Обрнете внимание на правилната положба на игличките во дупките на прирабниците на брегастата осовина.

Секој капак го поставуваме на свое место, според серискиот број втиснат на него.

Ги ориентираме кориците така што бројот на нив е втиснат свртен кон надворешноста на главата.

Завртките за прицврстување на капаците ги затегнуваме со вртежен момент од 1,9-2,3 kgf.m, по што ...

... го вртиме вратилото на доводниот вентил така што неговата игла се наоѓа спроти горниот раб на главата на блокот.

На шахтите поставуваме запчаници со синџир што се става на нив, почнувајќи од издувната брегаста осовина.

Со истегнување на ланецот на страната на средниот амортизер, ознаката на запчаникот треба да се наоѓа спроти горниот раб на главата на блокот.

Ние го инсталираме средниот амортизер на место и ја ставаме втората ѕвездичка.
Понатамошното склопување се врши во обратен редослед на расклопување.

ВНИМАНИЕ
По инсталирањето на затегнувачот...

Ја проверуваме совпаѓањето на сите ознаки на макарата на коленестото вратило и запчаниците. Во спротивно, извадете го неправилно инсталираниот запчаник и, преместувајќи го на еден дел од ланецот, инсталирајте го повторно.

 :

Пред-затегнување;

Изложеност не помала од 1 мин 15 сек.;

Агол на вртење 90

Завртки за прицврстување на глава од цилиндри на капакот на синџирот

Завртки за прицврстување на капаците на брегастите вратила

Завртка за спојување на вратило со колена

170-220 (17,0-22,0)

Завртки за прицврстување на запчаниците на брегастите вратила

Завртки за прицврстување на ѕвездички на средно вратило

2. Други врски:

Приклучоци од шуплините за заробување на нечистотија на коленестото вратило

Завртки за монтирање на кутијата за полнење

Завртки за водење на долниот синџир

Завртки на средните и горните водилки на синџирот

Завртки за поддршка на затегнувачот на синџирот

Завртки на рачката за затегнување на синџирот

Хидраулични завртки за капакот на затегнувачот

Завртки за прицврстување на предните и задните капаци на главата на цилиндрите

Завртки за прицврстување на картер за масло

Навртки за прицврстување на картер за масло

Завртки за засилување на спојката

Монтажа за филтер за масло

Завртки за капакот на пумпата за масло

Име на врската	Број на врски	Вртежен момент на затегнување, N m (kgf m)
Завртки за прицврстување на куќиштето на термостатот на глава од цилиндри
Завртки и навртки за капак на синџирот и пумпа за вода
Завртка за прицврстување на пумпата за вода на капакот на синџирот
Навртки за прицврстување на финален колектор
Навртки за прицврстување на влезната цевка
Навртки за монтирање на ресиверот
Завртки за капакот на вентилот
Завртка за прицврстување на автоматскиот механизам на затегнување на појас на погон на единици
стеги за црево за ладење		3,9-6,0 (0,39-0,6)
Завртки за монтирање на куќиштето на спојката
Завртка за поддршка на вилушката за ослободување на спојката
Завртки за монтирање на стартер
Навртки за прицврстување на генераторот на горните и долните држачи
Навртка за прицврстување на макара на вратилото на генераторот
Свеќица
Навртки за калеми за палење
Навртка за прицврстување на мерачот на детонација		20 0,5 (2,0 0,05)
сензор за температура на течноста за ладење
Сензор за аларм за притисок на маслото
Завртки за монтирање на гас
Завртки за прицврстување на линија за гориво со атомизатори
Завртка на сензорот за тајминг
Завртка за фазен сензор
Делови кои не се наведени со заострени нишки:




Име на врската	Број на врски	Вртежен момент на затегнување, N m (kgf m)




Анекс 3

Тркалачки лежишта што се користат во моторот ZMZ-40524




Носечко име	Означување	Количина, ЕЕЗ.
Врв на влезното вратило на менувачот (во замаецот):
Радијална топка еден ред со два штита или	402.1701031 (6203ZZ.P6Q6/US9)
Радијална топка едноредна со двострана заптивка	402.1701031-01 (6203.2RS.P6Q6/US9) или 402.1701031-02 (6203.2RS2.P63Q6/U.S30)
Затегнувачка рака со запчаник комплет со лежиште
Склоп на автоматско затегнување на погонскиот ремен со валчест лежиште







Манжетни кои се користат на моторот

Додаток 4




Име	Означување	Количина, ЕЕЗ.
Манжетна предна коленесто вратило	Рубена, Чешка
Манжетна задна коленесто вратило	406.1005160-03, АД ВЕЛКОНТ, Кирово-Чепецк или 2108-1005160, OJSC „Балаковорезинотехника“, Балаково или 4062.1005160* (546.941), ѓ. Елринг, Германија или 4062.1005160-01* (03055VOOA), Рубена, Чешка
Заптивка на пумпа за вода	40522.1307020* (94412) MTU, Италија







Капаче за дефлектор на масло за вентили за довод и издувни гасови, асис	406.1007026-03* (648.32G) бренд Рубена, или 406.1007026-04* (2108-1007026-02), OJSC VELKONT, Кирово-Чепецк
Прстен за заптивање на шаблон на вратило	406.1005044* (038-044-36-2-2 ГОСТ 18829-79)




Анекс 5

Дозволена е нерамнотежа на ротирачките делови при склопување на моторот




	Метод на балансирање	Дозволена нерамнотежа, g cm, не повеќе	Начин да се елиминира нерамнотежата
Коленесто вратило	Динамичен	во авиони кои минуваат преку екстремни коренски вратови	Дупчење дупки ¯ 14 mm до максимална длабочина од 25 mm во радијална насока од противтегови. Вкрстување на дупки и излез на површината на краевите на противтегови не е дозволено
Ориз. 3.6. Балансирање на коленестото вратило: - основата за вградување на коленестото вратило на машината; - стегач
Макара - амортизер на коленестото вратило	Статични		Дупчење дупки ¯ 10 mm до длабочина од не повеќе од 12 mm, земајќи го предвид конусот на вежбата во дискот на амортизерот во радијална насока на растојание од 10,5 mm од задната рамнина. Растојанието помеѓу оските на дупките не е помало од 18 mm







• Ознака во АД „ЗМЖ“

Ориз. 3.7. Балансирање на макара на амортизери: 1 - макара-амортизер; 2 - мандрела; 3 Статички уред за балансирање
Замаец со раб	Статични		Дупчење дупки Ø 14 mm до длабочина од не повеќе од 12 mm, земајќи го предвид конусот на вежбата од страната спротивна на монтажата на спојката во радиус од 115 mm. Дупчете не повеќе од 10 дупки. Растојание помеѓу оските не помало од 18 mm
Ориз. 3.8. Балансирање на замаец: 1 - замаец; 2 - мандрела; 3 - уред за статичко балансирање
Плоча за притисок на куплунгот	Статични	50 - при проверка 15 - при балансирање	Инсталирање тегови за балансирање во дупките на прирабницата на куќиштето или дупчење во прирабницата на куќиштето со дијаметар од 273 дупки Ø 9 mm помеѓу отворите за тегови
Склоп на диск за спојката	Статични	30 - при проверка 15 - при балансирање	Инсталирање на тегови за рамнотежа

Додаток 6

Алатки и тела за поправка на мотори Алатки развиени од АД „ЗМЗ“

Означување	Име
	Извлекувач на макара на амортизерот на коленестото вратило
	Уред за притискање на менувачот и главината на коленестото вратило
	Запчаник на коленестото вратило и извлекувач на черупка
	Алатка за притискање на запчаникот на коленестото вратило
	Мандрела за пресување на заптивки за масло
	Уред за сушење и сушење на вентили
	Клешти за вадење и вградување на клипни прстени Ø 95,5 mm
	Мандрела за компресија на прстен на клипот Ø 95,5 mm
	Клуч за филтер за масло
	Нанос за центрирање на дискот на спојката
	Мандрела за пресување на заптивки за масло

Алатка развиена од АД „ГАЗ“

Означување	Име
	Алатка за вадење и вградување на макарата на амортизерот на коленестото вратило и за отстранување на запчаникот на коленестото вратило
	Комплет мандрели за притискање на заптивките на стеблото на вентилите
	Клуч за филтер за масло
	Адаптер за алат 6999-7697 за вградување на макара на амортизерот на коленестото вратило
	Уред за отстранување на лежиштето на предниот крај на вратилото на менувачот од замаецот
	Извлекувач на лежиштето на предниот крај на вратилото на менувачот од замаецот (заедно со додаток 6999-7810)
	Стегач за компресирање на пружината на вентилот
	Адаптер за стегач 6999-7931 за компресија на пружината на вентилот

Означување	Име
	Извлекувач на филтер за масло

Додаток 7

Работни материјали што се користат во моторот

Име на брендот и ознака			Променете ја фреквенцијата		Обемот е повторно пополнет во производот	Забелешка
Главна	Дупликат	Странски	Главен бренд	дуплирање аја бренд
Гориво:		Безоловен моторен бензин 91...93 RON (RON – истражувачки октански број)
„Регуларен Евро-92“ ГОСТ Р 51866	„Премиум Евро-95“ или „Супер Евро-98“ ГОСТ Р 51866
Моторно масло според STO AAI 003:		Моторно масло според SAE J 300, API 2 :			Сув мотор со исклучок волумен на полнење на радијаторот	Температурен опсег на апликација:
		SAE 0W-30, API SL				од минус 30 °С до плус 20  С
		SAE 0W-40, API SL				од минус 30 °С до плус 25  С
		SAE 5W-30, API SL				од минус 25 °С до плус 20  С
		SAE 5W-40, API SL				од минус 25 °С до плус 35  С

Затегнувањето на завртките на главата на цилиндерот е важен дел од поправката што не треба да се занемари. Треба да се обрне внимание на прашањето, особено кога станува збор за автомобил GAZ 53. Ви предлагаме да дознаете колкав е вртежниот момент на затегнување на главата на цилиндерот GAZ 53 и каква е процедурата за затегнување на завртките при поправки.

[ Крие ]

Кога е потребно да се издува?

Не секој возач ја сфаќа важноста на оваа нијанса. И не сите возачи разбираат дека треба да го следите редоследот на затегнување на игличките. Овој момент е важен, и не се препорачува да го занемарите. Ако поседувате GAZ 53 и ги стегнале завртките на главата на цилиндерот неправилно, тоа може да предизвика други дефекти. Според тоа, поправката на моторот ќе повлече многу парични трошоци.

Камион ГАЗ 53

Пред десет години постапката во возилото ја вршеле специјалисти за одржување на автомобили. Направени се измени на законската регулатива, според кои оваа постапка е откажана. Сега затегнувањето на завртките е главоболка за сопствениците на автомобили. Во кои случаи треба да се изврши?

• Ако забележите дека од под главата на цилиндерот истекува потрошен материјал, имено моторното масло. Во некои случаи, ова може да биде резултат на механичко оштетување на заптивката на главата. Или заптивката може само да се истроши. Но, понекогаш истекувањето на маслото се јавува како резултат на олабавување на завртките на главата на цилиндерот.
• Ако сте го расклопиле моторот на вашиот ГАЗ 53. При склопување и инсталирање на главата на цилиндерот, во секој случај мора да се почитуваат вртежниот момент и редоследот на затегнување на завртките. Ако ова не е направено, тогаш за време на долгорочно работење на главата на цилиндерот, може да се појави нејзина деформација.

Ако видите дека завртките може да се затегнат, тогаш ова треба да се направи. Завртките на главата на цилиндерот може произволно да се олабават за време на работата на возилото. Затоа, неопходно е да се дијагностицира напнатоста на секои 3 илјади километри.

Процесирајте и нарачајте

Нашиот ресурс ги советува возачите на почетниците да размислат пред да ги истегнат игличките на главата на цилиндерот со свои раце. Во пракса, возачите почетници, без искуство, ја започнуваат постапката без да сфатат колку тажно може да испадне. Се разбира, во случај на погрешни постапки. Размислете за оваа постапка за автомобил ГАЗ 53. Запомнете дека секој поединечен мотор има свои нијанси при работа.

Потребни алатки

Ако веќе сте ја поставиле главата на цилиндерот на место, тогаш нема да ви треба цел сет на алатки. За затегнување, треба да подготвите една алатка - вртежен клуч. Потребно е за извршување на работата, бидејќи е можно правилно да се одреди моментот само со негова помош. Дома, малку луѓе имаат таква алатка, бидејќи има одредена специфичност на работата. Може да се обидете да го побарате од мајсторите на сервисот, но не бесплатно. Ако одлучите да купите таков клуч за себе, имајте предвид дека неговата цена е најмалку 1.200 рубли или 350 гривни.

Уште еден совет. Понекогаш „авто-експертите“ со малку разбирање советуваат да не се користи вртежен клуч, туку да се користи обичен клуч. Тоа го мотивираат со тоа што велат дека завртките треба да се затегнат максимално, а купувањето алат за вртежен момент е губење пари. Може да се каже дека не ја сфаќаат сериозноста на ситуацијата. Затоа, ако сакате процесот на поправка да оди правилно, складирајте вртежен клуч.

Чекор по чекор инструкции

Ако сте сопственик на ГАЗ 53, препорачуваме да го користите упатството за сервисирање на автомобилот. Можеби моторот на вашиот ГАЗ 53 има одредени нијанси во работењето или свои специфики. Упатството подолу е релевантно за сите ГАЗ 53. Ако сте подготвени да ги извршите овие работи, можете да продолжите. Ако сте ја смениле дихтунгот или сте го поправиле моторот, тогаш склопете го и инсталирајте нова заптивка.

1. Проверете ги завртките на главата на цилиндерот. Тие мора да бидат во совршена состојба. Доколку се забележат механички оштетувања или знаци на деформација на завртките, тие мора да се заменат. Не се препорачува повторна употреба на завртките, но доколку нивната состојба е совршена или блиску до неа, тогаш работата на игличките е дозволена. Обрнете внимание на конецот - мора да биде чист. Приклучоци за иглички - исто така. Ако забележите нечистотија или метални чипови на елементите, тие мора да се исчистат со метална четка.
2. Пиновите треба да се подмачкаат пред да се затегнат; моторната течност е погодна за ова.
3. Вметнете ги завртките во дупките и затегнете ги според редоследот на дијаграмот. Со помош на вртежен клуч, сите иглички мора да се затегнат до вртежен момент од 7,3 - 7,8 kgm. Чувајте го во ред. Ако температурата во просторијата каде што вршите поправки е минус (под -5 степени), тогаш моментот на затегнување на главата на цилиндерот треба да биде 7,3 kgm. Ако е 20 степени, тогаш вртежниот момент на затегнување треба да одговара на долната граница.

После тоа, процесот на поправка за затегнување на завртките на главата на цилиндерот може да се смета за завршен. Потсетете се дека за време на таквите поправки треба да бидете внимателни, непочитувањето на нијансите ќе доведе до негативен резултат. Прекумерното затегнување на игличките може да предизвика појава на микропукнатини на куќиштето на моторот. Како што може да претпоставите, ова ќе резултира со скапа поправка. Ќе треба да заварите пукнатини или да ја смените самата глава на цилиндерот.

Не заборавајте дека игличките мора да бидат со добар квалитет. Отсуството на пукнатини, метална прашина, деформација е предуслов, на кој е важно да се придржувате за време на таквата работа. Ако не можете да си одговорите со сигурност дали можете да направите сè како што треба, не се нафаќајте.

Видео „Затегнување на игличките на главата на цилиндерот“

Страна 1 од 2

Главата на блокот може да се отстрани со ресиверот и издувниот колектор.

Ако главата на блокот е отстранета од моторот инсталиран на автомобилот, прво мора да ги извршите операциите наведени во потсекцијата „Отстранување и инсталирање на моторот“.

Можете исто така да видите во написот - "Замена на заптивката на главата на цилиндерот".

Потоа исклучете ја цевката за довод на пригушувачот од издувниот колектор, исклучете го цревото од телото на гасот, извадете ја цевката за довод на радијаторот, извадете го генераторот.

Отстранете ги брегастите вратила.

Олабавете ги стегите 1 и извадете ги цревата 2 и 3 од приклучоците на телото за гас.

Отстранете го куќиштето на термостатот.

Отстранете ги свеќичките.

Отстранете ги завртките 1 прицврстувачка глава на блокот. Отстранете ги завртките 1 и подлошките.

Отстранете ја главата на цилиндерот и заптивката на главата.

Не возете шрафцигери или која било друга алатка помеѓу главата на блокот и блокот на цилиндерот, бидејќи тоа може да ја оштети површината на главата на блокот во непосредна близина на блокот на цилиндерот.

Расклопување

1. Одвртете ги навртките 1 и извадете го штитникот на сензорот за фаза 5, држачот 2 за подигнување на моторот и издувниот колектор 6.

Отстранете ги заптивките на издувниот колектор. Одвртете ја завртката 3 и извадете го сензорот од фаза 4.

Одвртете ги сензорите за притисок на маслото за итни случаи 7 и индикаторот за притисок на маслото 8.

2. Олабавете ја стегачот 1 и извадете го цревото од цевката на регулаторот на брзината на мирување.

Одвртете ги навртките 2 и извадете го приемникот 3 од доводната цевка.

Извадете ја заптивката на ресиверот.

3. Одвртете ги навртките 1 и извадете ја влезната цевка 2 заедно со инјекторите и линијата за гориво.

Отстранете ја заптивката на доводната цевка.

Одвртете ги завртките 1 и извадете го задниот капак 2 од главата на блокот.

Отстранете ја заптивката на капакот.

Отстранете ги хидрауличните славини 1 од вентилите.

Попогодно е да се отстранат хидрауличните туркачи со магнет или чаша за вшмукување.

Хидрауличните туркачи не можат да се заменат, затоа, пред да ги извадите, мора да бидат обележани за да се инсталираат на нивно место за време на склопувањето.

Чувајте ги хидрауличните туркачи во иста положба како што се на вентилите за да не истекува масло од нив.

Инсталирајте го компресорот на пружината на вентилот на главата на блокот.

По компресирање на пружините на вентилот со помош на алатот, извадете ги крекерите 2 вентили.

Потоа, постепено олабавувајќи го притисокот на рачката на уредот, целосно отворете ги пружините на вентилот.

Отстранете ја алатката од главата на блокот. Извадете ја плочата 3 од пружините на вентилот. Потоа отстранете ги надворешните и внатрешните пружини на вентилот.

Отстранете ја заптивката на стеблото на вентилот 1.

7. Подигнете го со шрафцигер и извадете ја потпорната мијалник 1 од пружините на вентилот.

8. Отстранете го вентилот од страната на комората за согорување.

9. На ист начин да се отстранат другите вентили.

Пред отстранување, означете ги сите вентили за да може повторно да се инсталираат за време на склопувањето.

avtomechanic.ru

Поправка на главата на цилиндерот ZMZ-405, ZMZ-406

Страна 1 од 2

Ја поправаме главата на цилиндерот при општи поправки на моторот и при замена на заптивката на главата на цилиндерот.

Многу е важно да ја поправите главата откако моторот ќе се прегрее. За време на прегревање, може да се појават дефекти кои може да не се видливи визуелно. Затоа, треба внимателно да ги направите сите операции за да ја поправите главата на цилиндерот. На многу начини, работата на моторот зависи од ова. И ќе ве спаси од непотребна работа и трошоци.

Отстранување на главата на цилиндерот, видете ја статијата - „Замена на заптивката на главата на цилиндерот“.

Расклопување

1. Отшрафете ги навртките 1 и извадете го екранот 5 од фазниот сензор, држачот 2 за подигнување на моторот и издувниот колектор 6. Отстранете ги заптивките на издувниот колектор. Одвртете ја завртката 3 и извадете го сензорот од фаза 4. Одвртете ги сензорите за притисок на маслото за итни случаи 7 и индикаторот за притисок на маслото 8.	2. Олабавете ја стегачот 1 и извадете го цревото од цевката на регулаторот на брзината на мирување. Одвртете ги навртките 2 и извадете го приемникот 3 од доводната цевка. Извадете ја заптивката на ресиверот.
3. Одвртете ги навртките 1 и извадете ја влезната цевка 2 заедно со инјекторите и линијата за гориво (не е прикажано на фотографијата). Отстранете ја заптивката на доводната цевка.	4. За да ги одвртите завртките 1 и да го отстраните задниот капак 2 од главата на блокот.
Отстранете ја заптивката на капакот.	5. Да се ​​извадат хидротуркачи од 1 вентил. Попогодно е да се отстранат хидрауличните туркачи со магнет или чаша за вшмукување.

Хидрауличните туркачи не можат да се заменат, затоа, пред да ги извадите, мора да бидат обележани за да се инсталираат на нивно место за време на склопувањето. Чувајте ги хидрауличните туркачи во иста положба како што се на вентилите за да не истекува масло од нив.	Ако дизајнот на извлекувачот не предвидува запирање на вентилот, поставете соодветно стоп под него.
Пружините ги компресираме со фен. За да направите плочата со пружини полесно да се одлепи од крекерите, можете да нанесете лесен удар со чекан на тврдиот бипод на крекерот.
	Отстранете ја заптивката за масло со влечење...
Користете шрафцигер за да ја извадите потпорната мијалник 1 за пружините на вентилот.	Ја превртуваме главата на цилиндерот и го вадиме вентилот, означувајќи го местото на неговата инсталација, така што при следното склопување вентилот ќе се врати на првобитното место. Слично, отстранете ги и означете ги преостанатите вентили.
Истрошените водилки на вентилите се притиснати со мандрела.	Со шестоаголник клуч „на 8“, ги исклучуваме приклучоците на каналите за масло.

autoruk.ru

повторно истегнување на главата на цилиндерот

И повторно здраво :) Сепак, често ме прашуваат: „Дали треба повторно да ја пробијам главата на цилиндерот?“. Има многу кои веруваат дека ја ставиле главата, ја стегнале и повеќе не ја допираат.

Во текот на мојата прилично долга работа како чувар, а тоа траеше повеќе од четврт век, од сопственото искуство бев убеден дека ако сте премногу мрзливи да ја истегнете главата низ времето определено за нејзино влечење, тогаш по некое време, а тоа во голема мера зависи од стилот на возење на возачот и растојанието што го поминал истовремено, ќе мора да снимате.

Обично дихтунгот изгорува во рок од една година, а ако некое лице патува на долго растојание, тогаш по еден месец. Затоа, мојот совет е овој: не можете да одите далеку со неиспружена глава, во спротивно ќе мора да ја отстраните на патот. Но, знаете, забележав дека ако опремата дојде директно од фабриката, тогаш по километражата поставена за брус, главите ретко слабеат. Можно е материјалот за заптивка што се става таму да е различен.

Значи, колку време е потребно за да се истегне главата на цилиндерот? Во просек, на секои 1.000 км. трчај. Така е напишано во упатствата и тоа е потврдено со пракса. Во упатството за т.о. напишано е и дека по десет илјади треба повторно да се истегнете или да го проверите шилото на главата.

Па, во повеќето случаи, доволен беше еден брош. Но, се разбира, ретко, но имало случаи кога заптивката изгорела, главата била слаба дури и по едно пробивање. Според мене, се зависи од материјалот на заптивката на главата на цилиндерот, кој многу се собира, а кој воопшто не попушта.

Очигледна е физиката на овој феномен, поточно слабеењето на челото на главата. Обично главите на цилиндрите се алуминиумски, а монтажните завртки или столпчиња се сè уште челични. Кога се загрева алуминиумот, коефициентот на експанзија е поголем од оној на челикот, а кога моторот се загрева, главата се шири и ја стиска дихтунгот како преса, а кога ќе се олади, се ослободува и дихтунгот е веќе исцеден, а завртките природно се олабавуваат.

Постои правило: не можете да истегнете топол мотор, само ладен. Ќе ви кажам список на мотори што треба да ги развлечете од моето искуство со кое се занимавав, имено: zmz405,406,409. мотори ZMZ-402, UAZ 417.421. Мотори змз 511.512.523, зил-130, Урал.

Нема да кажам за другите, но обично главите на ВАЗ ретко тонат. Не можам да кажам ништо ниту за странските автомобили, бидејќи не ги поминав многу, но не сакам залудно да се нафрлам. Тоа е се за сега.

Не не сеуште. За да не страдате со повторно истегнување на главата, во исто време, треба да расклопите речиси половина од моторот за да се уверите дека не е ослабен, но понекогаш тоа се случува. Зависи од материјалот на заптивката. Не знаеш веднаш.

За да не ги истегнете повторно главите, можете да ставите метално пакување. За тоа, можете да прочитате овде. И иако напишав за UAZ-патриот, ова може да важи за многу мотори. Со среќа пријатели!

www.gazung.ru

Вртежи на затегнување за главните приклучоци со навој ZMZ 402, ZMZ-4021, ZMZ-4062

Завртка за монтирање на капакот на менувачот за мерење 11-16 (1,1-1,6) Навртка за монтирање на капакот на менувачот за мерење 12-18 (1,2-1,8) Навртка за монтирање на капакот на кутијата за туркање 12-18 (1,2-1,8) ) Навртка за глава на цилиндерот 85-90 (8,5-9). ) Завртка за задниот капак на главата на цилиндерот 11-16 (1,1-1,6) Навртка за завртка на капачето за поврзување на шипката 68-75 (6,8- 7,5) Навртка за замаец 78-83 (7,8-8,3) Завртка на макара на коленестото вратило 11-16 (1,1-1кв) нагоре. завртка (растегнување) 170-220 (17-22 ) Завртка за монтирање на прирабница со потисок на брегастото вратило 11-16 (1,1-1,6) Завртка за монтирање на запчаник на брегаста осовина 55-60 (5,5-6,0) Навртка за монтирање на решетката на оската за ролка (35-4). ) Завртка за капакот на рокерската рака 4,5-8,0 (0,45-0,8) Навртка од издувниот колектор до влезната цевка 44-56 (4,4-5,6) Навртка за влезната цевка до издувниот колектор до главата на блокот 40-56 (4,0-5,6) Масло навртка за монтирање на тава 12-15 (1,2-1,5) навртка за монтирање на пумпа за масло 18-25 (1,8 -2,5) Завртка за монтирање на погонот на дистрибутер за палење 6,0-8,0 (0,6-0,8) Навртка за монтирање на капачето на главното лежиште 100-110 (10-11) Навртка за монтирање на филтер за масло 12-18 (1,2 -1,8) Завртка за монтирање на пумпата за гориво (121- -1,8) Навртка за монтирање на фин филтер за гориво 12-18 (1,2-1,8) Навртка за монтирање на пумпа за вода 18-25 (1,8 -2,5) Завртка за монтирање на макара за пумпа за вода 12-18 (1,2-1,8) Завртка за монтирање на куќиштето на спојката 28-362 (. -3,6) Навртка за монтирање на куќиштето на спојката 40-56 (4,0- 5,6) Завртка за прицврстување на плочата за притисок на куплунгот 20-25 (2,0-2,5) Навртка за прицврстување на држачот на генераторот 44-62 (4,4-6,2)

Навртка за монтирање на алтернаторот 44-56 (4,4-5,6) Свеќичка 30-40 (3,0-4,0) Завртка за монтирање на вентилаторот 14-18 (1,4-1,8)

Завртка на капачето за главно лежиште 100-110 (10,0-11,0) Навртка за завртка на капачето за поврзување на шипката 68-75 (6,8-7,5) Завртка за замаец 72-80 (7,2-8,0) Монтажа на главата на цилиндерот за завртки:

- прва етапа 40-60 (4,0-6,0) - втора етапа 130-145 (13,0-14,5) Завртка за монтирање на капакот на брегаста осовина 19-23 (1,9-2,3) Вратило за спојување на коленестото вратило (стакла) 104-128 (10,4-1 осовина). Завртка за менувачот 56-62 (5,6-6,2) Навртка за доводна цевка 29-36 (2,9-3,6) Завртка на предниот капак на главата на цилиндерот 22-27 (2,2-2,7) Завртка за макара за пумпа за вода 22-27 (2,2-2,7) Завртка за пумпа за вода 22 -27 (2,2-2,7) 7) Завртка за прицврстување на запчаниците на средното вратило 22-27 (2,2-2,7) Навртка за прицврстување на приемникот на доводната цевка 19-23 (1,9-2,3) Навртка за прицврстување на издувниот колектор 20-25 (2,0- 2,5) Завртка за прицврстување на картонот за масло 12-18 (1,2-1,8) кога се обезбедува затегнатост, дозволен е вртежен момент од 6 N m (0,6 kgf m)

Завртка за прицврстување на капакот на главата на цилиндерот 5.0-8.0 (0.5-0.8) кога се обезбедува затегнатост, дозволен е вртежен момент од 3 N m (0.3 kgf m) 1.8) Завртка за прицврстување на линијата за гориво со инјектори 5.0-8.0 (0.5- 0,8) Завртка за прицврстување на индуктивни сензори 5,0-8,0 (0,5-0,8) Свеќичка 31-38 (3,1-3,8) Завртка за монтирање на стартер 67-75 (6,7-7,5) Навртка за монтирање на држачот на алтернаторот 12-18 (1,2-1 притисок на спојката). Завртка за монтирање на плоча 20-25 (2 ,0-2,5) Завртка за монтирање на куќиштето на спојката 42-51 (4,2-5,1) Завртка за монтирање на засилувач на куќиштето на спојката 29-36 (2,9-3,6) Завртка за монтирање на куќиштето на спојката 42-51 (4,2-51).

Други соединенија

Навртка за јака на цевката за прилагодување на шипката 15-18 (1,5-1,8) Игла за долна рака на предната суспензија 180-200 (18-20) Навртка на оската на надлактицата на предната суспензија 70-100 (7,0-10,0) Игла за спојување со навој со навој 120-20. -20,0) Завртка и навртка за прицврстување на оската на горните лостови 44-56 (4,4-5,6) Завртка за прицврстување на тркалото 100-120 (10-12) Навртка на оската на задната погонска прирабница 160-200 (16-20) ) Завртка за прицврстување на предната суспензија на каросеријата 125-140 (12,5-14) Навртка за прицврстување на управувачкиот механизам 50-60 (5,0-6,0) Навртка за прицврстување на воланот 65-75 ( 6,5-7,5) Навртка за прицврстување на бипод на управувачкиот механизам 105-120 (10,5-12) Болт за прицврстување на држачот на раката на нишалото 50-62 (5,0-6,2) Завртка и навртка за прицврстување на управувачкиот столб на таблата со инструменти 12-18 (1,2 -1,8) Клинести навртки за воланот 18-25 (1,8-2,5) Вшмукување на пумпата за серво волан 32-40 (3,2-4,0) Контрола за навртување на вентилот на вградениот серво волан 80-100 (8,0-10,0) Горно и долно капаче орев Интегрално фитинзи за црево за вбризгување на серво волан 44-62 (4,4-6,2) Интегрално црево за вбризгување на серво волан горните и долните навртки 44-62 (4,4-6,2) Интегрално одводно црево за одвод на серво волан навртка 44-62 (4,4-6,2) врвот на цревото за испуштање и цревата на серво цилиндарот на посебното серво волан 32-40 (3.2-4.0) Прицврстување завртки на одводното црево на интегрираното серво волан 80-100 ( 8.0-10.0) Болт за прицврстување на воланот зглоб, рачка и држач 80-100 (8,0-10,0) Ограничувач на вртење 80-100 (8,0-10,0) Навртка за прицврстување на оската на туркачот на педалите на сопирачката и куплунгот 32-36 (3,2-3,6) Задна монтирана заштитна сопирачка 65-80 (6,5-8,0) Завртка за монтирање на дебеломер на предната сопирачка 110-125 (11,0-12,5)

Завртка за монтирање на цилиндарот на задното сопирачко тркало 8,0-18,0 (0,8-1,8) навртка за монтирање на регулаторот на притисокот на задната сопирачка 8,0-18,0 (0,8-1,8) Навртка за монтирање на главниот цилиндар на сопирачката 24- 56 (2,4-5,6) (0,8-1,8) Завртка за прицврстување на вилушката со шилести на задното вратило на пропелерот 50-56 (5,0-5,6) Навртка за прицврстување на карданското вратило на задната оска 27-30 (2,7-3,0) Навртка за прицврстување на попречниот член на средното потпора на каросеријата 27-30 (2,7-3,0) Завртка за прицврстување на средната потпора на попречниот член 12-18 (1,2 -1,8) Навртка за прицврстување на менувачот на куќиштето на спојката 50-62 (5,0-6,2)

За други приклучоци со навој, вртежните моменти на затегнување се како што следува:

за M6 - 6-8 N m (0,6-0,8 kgf m) за M8 - 14-18 N m (1,4-1,8 kgf m) за M10 - 28-36 N m m (2,8-3,6 kgf m) за M12 - 50 –62 N m (5,0-6,2 kgf m)

Вака изгледа завртката :)

gaz-autoclub.ru

Замена на брегастите вратила на моторот ZMZ-406

Страна 1 од 2

1. Ги отстрануваме врвовите на свеќичките заедно со високонапонските жици, калемите за палење (можете да ги исклучите приклучоците само така што ќе ги оставите на капакот на вентилот), кабелот за гас и, откако ќе ги исклучите жиците од сензорите на системите за подмачкување и ладење, извадете ја жицата од држачите на капакот на главата.

2. Исцедете ја течноста за ладење и извадете ги горните црева на радијаторот и сензорот за масовен проток на воздух заедно со воздушните канали.

7. Со главата на 36, го поставивме коленестото вратило на позицијата TDC на ударот на компресија на првиот цилиндар со вртење со завртката за монтирање на макара (ознаката на макарата на коленестото вратило треба да се совпаѓа со испакнувањето на предниот капак на блок на цилиндрите, а ознаките на запчаниците на брегастата осовина треба да бидат на горните рабови на блокот на главата).

8. Со помош на клучот 12, одвртете ги четирите завртки и извадете го предниот капак на главата на блокот. 9. Отстранете го горниот хидрауличен затегнувач (видете Отстранување и инсталирање на хидраулични затегнувачи).	10. Со помош на клуч со 6 точки, одвртете ги двете завртки и извадете го горниот водич за синџирот.
11. Откако ќе ги одвртите двете завртки со клуч од 6 точки, извадете го водилката од средниот синџир.	12. Со помош на клучот 17, одвртете ја завртката што го прицврстува запчаникот на издувната брегаста осовина, држејќи го вратилото со клучот 30.
13. Отстранете ја ѕвездичката. Слично, извадете ја запчаникот од втората брегаста осовина.	14. Со помош на клучот 12, ги одвртуваме четирите завртки што го прицврстуваат предниот капак на брегастите вратила. Постојано, половина вртење, олабавете ги завртките што ги прицврстуваат капаците на брегаста осовина додека пружините на вентилот не престанат да ги притискаат шахтите и одвртете ги завртките.

avtomechanic.ru

Отстранување и поправка на главата на цилиндерот на моторот ZMZ 406

Ние ја испуштаме течноста за ладење од системот (видете "Замена на течноста за ладење"). Отстранете ги цревата од прскалките на термостатот или извадете го термостатот

(видете Проверка и замена на термостатот). Исклучете ја жицата од сензорот за положба на брегаста осовина

(видете „Проверка и замена на сензорот за положба на брегастата осовина“). Го отстрануваме генераторот со горниот држач (видете „Отстранување на генераторот“). Ако ја демонтираме главата на цилиндерот на моторот ZMZ 406 заради поправка или замена, тогаш прво го отстрануваме доводниот цевковод (видете „Замена на заптивката на доводниот колектор“) и издувниот колектор (видете „Замена на дихтунзите на издувниот колектор“) . Ако работата се изведува за друга цел (на пример, неопходно е да се замени заптивката на главата на цилиндерот), тогаш главата може да се отстрани како склоп со доводната цевка и издувниот колектор. Ги отстрануваме брегастите осовини (видете „Отстранување на брегастите вратила“). Со шестоаголник „12“, одвртуваме десет завртки што ја прицврстуваат главата на цилиндерот на моторот ZMZ 406.

и извадете ги завртките.

Извадете ги подлошките за завртки.

Ги вадиме хидрауличните кревачи (видете „Замена на хидрауличните кревачи“). означување на нивната локација во главата на цилиндерот. Отстранете ја главата на цилиндерот.

и неговата постава.

Внимателно ги чистиме површините за парење на главата и блокот на цилиндрите од јаглеродни наслаги, остатоци од старата заптивка и заптивната смеса. Прицврстување линијар на рамнината за парење на главата на цилиндерот.

сет на сонди ја проверуваат неплошноста на главата на цилиндерот. Ако нерамнината надминува 0,05 mm, рамнината на главата мора да се обнови со обработка, меѓутоа, ако неплошноста надминува 0,1 mm, главата не може да се поправи.

Користејќи го копчето „10“, одвртуваме осум завртки.

извадете го задниот капак на главата на цилиндерот со дихтунгот.

Ја поставуваме крекерот на главата на цилиндерот. Ако дизајнот на крекерот не предвидува запирање на вентилот, ставаме дрвен блок под плочата на вентилот. Компресирајте ги пружините на вентилот со фен. За пружината полесно да се одлепи од крекерите. нанесуваме лесни удари со чекан на тврдоглавиот бипод на крекерот.

Со пинцета вадиме две крекери и нежно ги ослободуваме пружините.

Отстранете ја горната плоча и двата пружини на вентилот.

Отстранете ја заптивката за масло со извлекувач.

и извадете ја мијалникот за поддршка.

Ја превртуваме главата на цилиндерот на моторот ZMZ 406 и го отстрануваме вентилот, означувајќи го местото на неговата инсталација, така што при следното склопување вентилот ќе се врати на првобитното место. Слично, отстранете ги и означете ги преостанатите вентили. Со шестоаголник „на 8“ ги одвртуваме приклучоците на каналите за масло.

За вентили за преклопување.

нанесуваме паста за преклопување на заобленоста на вентилот и го вградуваме вентилот во соодветната водилка на главата на цилиндерот на моторот ZMZ 406.

Ја поправаме алатката за преклопување на стеблото на вентилот и.

притискајќи го вентилот до седиштето, наизменично свртете го во двете насоки.

Продолжуваме со мелење додека заптивната комора на вентилот целосно по целата ширина и должина не стане досадна и чиста.

Обвивката на седиштето на вентилот исто така треба да изгледа исто.

Остатокот од пастата го бришеме со партал од вентилот и седлото.

Остатокот од вентилите ги мелеме на ист начин. Пред да ја составиме главата на цилиндерот ZMZ 406 со керозин или дизел гориво, ја миеме главата, ги чистиме каналите за масло од наслаги. Потоа ги бришеме површините со чиста крпа и ги дуваме каналите со компримиран воздух.

Ја склопуваме и инсталираме главата на цилиндерот ZMZ 406 во обратен редослед. Заменете ги заптивките за масло со нови. Пред да ги поставите вентилите, премачкајте ги нивните стебла со моторно масло.

Од дупките со навој на блокот на цилиндрите под завртките за прицврстување на главата, ги отстрануваме остатоците од маслото и течноста за ладење.

Нанесуваме заптивната смеса на површината за парење на предниот капак на блокот на цилиндерот (во областа на контакт со заптивката на главата).

Ја заменуваме заптивката на главата на цилиндерот на моторот ZMZ 406 со нова. Кога ја монтирате главата на цилиндерот на блокот, проверете дали „седи“ на ракавите за монтирање. Пред да ги поставите завртките на главата на цилиндерот, нанесете моторно масло на нивниот навој дел. Завртките ги затегнуваме со вртежен клуч во две фази, набљудувајќи го редоследот на нивното затегнување. Ги затегнуваме однапред со вртежен момент од 50 Nm, а потоа на крајот - 140 Nm. Редоследот на затегнување на завртките на главата на цилиндерот

Откако ги инсталиравме сите отстранети делови и склопови, го пополнуваме системот за ладење со течност и го менуваме моторното масло

Ремонт на глава на цилиндар ZMZ 406, 405, 409 за гас.

Поправка на главата на цилиндерот

note2auto.ru

Направете сам пробивање на главата на цилиндерот » AvtoNovator

Како што веќе дознавме, главата на цилиндерот е една од најважните компоненти на моторот. Ако се чувствувате сигурни и имате вештини да користите браварска алатка, тогаш нема да биде тешко да ја отворите главата на цилиндерот. Останува да се одлучи за што и како да се пробие главата на цилиндерот.

Кога ви треба пробивање на главата на цилиндерот

Можеби не знаат сите возачи, но на модерните автомобили не им е потребно превентивно газење на главата на цилиндерот.

Претходно, задолжителна ставка за првото одржување беше чепот на главата на цилиндерот, а потоа ситуацијата се промени. Дури и релативно модерни мотори ВАЗ. Пробивањето на главата на цилиндерот главно е потребно денес за стари модели на мотори ВАЗ, УАЗ, Москвич итн.

Главната причина што го поттикнува сопственикот на автомобилот да размисли за потребата да ја пробие главата на цилиндерот е „спутум“ на спојот на главата и блокот. Ова укажува на постоечко истекување масло.

Може да има неколку причини. Најтрадиционално: дефект на заптивката на главата на цилиндерот, искривување на главата на цилиндерот како резултат на прегревање на моторот што не сте го забележале или првично неправилно затегнати завртки на главата на цилиндерот. Ако сте направиле „капитал“ на сервис за автомобили.

Како да ги затегнете завртките на главата на цилиндерот

Од учење. Тоа е од студијата на Прирачникот за поправка за вашиот автомобил, по можност оригиналниот. Таму производителот укажува на сè што е потребно за затегнување на главата на цилиндерот. И треба да знаете:

• постапката (шемата) за затегнување на завртките на главата на цилиндерот;
• кој е потребниот вртежен момент на затегнување;
• кои завртки се користат за затегнување на главата на цилиндерот.

Завртки за затегнување на главата на цилиндерот - посебен разговор. Факт е дека во современите мотори за глава на цилиндрите се користат завртки со посебни карактеристики. Таканаречените „пролетни“ завртки кои поради своите својства по првичното пробивање во фабриката не треба да бидат дополнителни.

Покрај тоа, кога се обидувате да направите пробивање на завртките на главата на цилиндерот, поради „флуидноста“ на металот, тие ќе бидат извлечени. Како резултат на тоа, можете да добиете пауза за завртки.

За време на поправката на главата на цилиндерот, мора да се инсталираат дихтунзи кои не се собираат. Ова ја елиминира потребата за затегнување на завртките на главата на цилиндерот.

Но, ако веќе сте решиле дека апсолутно треба да ги пробиете завртките на главата на цилиндерот, тогаш тоа треба да го направите со „прирачникот“ од производителот и со помош на вртежен клуч. Движење за движење, број за број. Самоактивноста од пресметката „во резерва“ не е потребна овде.

Контрола за затегнување на главата на цилиндерот

За да ви биде смирена душата, а бидејќи одлучивте да ги пробиете завртките на главата, тогаш постои метод за контролирање на вртежниот момент на завртките на главата на цилиндерот. Нормално, со помош на вртежен клуч.

На завртката се нанесува момент, еднаков на моментот на отцепување на завртките. По почетокот на кривината, треба да го контролирате моментот на кршење. Ако не се зголеми, тогаш сè е во ред, болтот почна да се протега.

Ако моментот почне да се зголемува, тоа значи дека завртката не ја достигнала јачината на попуштање. Тука е неопходно да се затегне завртката на главата на цилиндерот додека не се стабилизира вртежниот момент на затегнување.

Кога го проверувате затегнувањето на завртките на главата на цилиндерот, обрнете внимание на две карактеристики. Ако на завртката се нанесе момент од 20 kgcm, но точката на попуштање не е достигната, тогаш завртката мора да се замени, бидејќи има зголемена цврстина.

Ако во моментот на затегнување на завртката видите дека моментот се намалува, тогаш тоа значи уништување на завртката и дефинитивно треба да се замени.

Ваквите барања за завртките на главата на цилиндерот се објаснети едноставно: тие работат во постојан режим на греење-ладење.

Среќно, и нека биде успешно затегнувањето на завртките на главата на цилиндерот со свои раце.