Бидејќи нафтените продукти постојано растат (на крајот на краиштата, нафтата има тенденција да истекува), желбата да се заштеди на гориво е сосема разбирлива, и мини моторможе да биде добро решение.

Колку е економичен мини мотор со внатрешно согорување?

Како што знаете, моторите со внатрешно согорување се поделени на бензин и дизел, а и првиот и вториот претрпуваат значителни промени денес. Причината за модернизација и на самите механизми и на горивото е значително влошената средина, на чија состојба влијае и издувните гасови на опремата што работи на течно гориво. Така, на пример, се појави еко-бензин, разреден со алкохол во сооднос од 8:2 до 2:8, односно таквото гориво може да содржи од 20 до 80 проценти алкохол. Но, тука заврши модернизацијата. Тренд на намалување бензински моторипрактично не се забележува во волумен. Најмалите примероци се инсталирани во модели на авиони, поголемите се користат на косилки, мотори за чамци, моторни санки, скутери и друга слична опрема.

Што се однесува до, денес навистина е направено многу за да се направи овој мотор навистина микроскопски. Во моментов загриженост ТојотаСоздадени се најмалите мини автомобили Корола II, Корса и Терсел, имаат вградени дизел мотори 1NИ 1NTволумен од само 1,5 литри. Еден проблем е што работниот век на таквите механизми е исклучително низок, а причината за тоа е многу брзото исцрпување на работниот век на групата цилиндар-клип. Има и многу ситни дизел мотори со внатрешно согорување, со зафатнина од само 0,21 литри. Тие се инсталирани на компактни мотоцикли и градежни машини, но не можете да очекувате голема моќност што ја произведуваат е 3,25 КС. Сепак, потрошувачката на гориво на таквите модели е мала, што е потврдено од обемот резервоар за гориво– 2,5 литри.

Колку е ефикасен најмалиот мотор со внатрешно согорување?

Конвенционалниот мотор со внатрешно согорување, кој работи со помош на клип со клип, ги губи перформансите со намалувањето на неговата зафатнина. Целата поента е значително губење на ефикасноста при конвертирање на ова движење на CPG во ротационо, толку неопходно за тркалата. Сепак, уште пред Втората светска војна, самоукиот механичар Феликс Хајнрих Ванкел го создаде првиот работен пример на мотор со внатрешно согорување со ротирачки клип, во кој сите компоненти се вртат само. Логично е тоа овој дизајн, кој многу наликува на електричен мотор, го намалува бројот на делови за 40% во споредба со стандардните мотори.

И покрај фактот дека до денес сите проблеми не се решени овој механизам, работниот век, ефикасноста и еколошката пријатност ги исполнуваат воспоставените меѓународни стандарди. Продуктивноста ги надминува сите замисливи граници. Мотор со внатрешно согорување со ротирачки клипсо работен волумен од 1,3 литри ви овозможува да развиете моќност од 220 коњски сили . Инсталирањето на турбополнач ја зголемува оваа бројка на 350 КС, што е многу значајно. Па, најмногу мал мотор внатрешно согорувањеод серијата Wankel, позната под името на брендот OSMG 1400, има зафатнина од само 0,005 литри, но произведува моќност од 1,27 КС. со мртва тежина од 335 грама.

Главна предност мотори со ротирачки клип– отсуство на бучава што ја придружува работата на механизмите, поради малата маса на работните компоненти и прецизниот баланс на вратилото.

Најмалиот дизел мотор како извор на енергија

Ако зборуваме за полноправни, тогаш денес замислата на инженерот Хесус Вајлдер има најмали димензии. Ова е 12-цилиндричен мотор од типот V, целосно усогласен со моторите со внатрешно согорување Ферарјас и Ламборџини. Меѓутоа, во реалноста, механизмот е бескорисна ситница, бидејќи не работи на течно гориво, туку на компримиран воздух, а со работен волумен од 12 кубни сантиметри има многу мала ефикасност.

Друга работа е најмала дизел мотор, развиен од научници од ОК. Точно, не бара дизел гориво како гориво, туку посебна мешавина од метанол и водород што спонтано се запали со зголемен притисок. Со движењето на часовникот на клипот во комората за согорување, чиј волумен не надминува еден кубен милиметар, се јавува блесок, што го поттикнува механизмот во акција. Интересно, микроскопските димензии беа постигнати со инсталирање на рамни делови особено, истите клипови се ултра тенки плочи; Веќе денес, во мотор со внатрешно согорување со димензии 5х15х3 милиметри, ситно вратило се ротира со брзина од 50.000 вртежи во минута, како резултат на што произведува моќност од околу 11,2 вати.

Во моментов, научниците се соочуваат со голем број проблеми што треба да се решат пред да се пуштат мини-дизел моторите во масовно производство. Конкретно, ова се колосални загуби на топлина поради исклучително тенките ѕидови на комората за согорување и кревкоста на материјалите кога се изложени на високи температури. Меѓутоа, кога малите мотори со внатрешно согорување конечно ќе излезат од производната линија, само неколку грама гориво ќе бидат доволни за механизмот со ефикасност од 10% да работи 20 пати подолго и поефикасно од батериите со иста големина.

Моторот Стирлинг, некогаш познат, долго време беше заборавен поради широката употреба на друг мотор (внатрешно согорување). Но, денес сè повеќе слушаме за него. Можеби има шанса да стане попопуларен и да си го најде своето место нова модификацијаво современиот свет?

Приказна

Моторот Стирлинг е топлински мотор, кој бил измислен во почетокот на деветнаесеттиот век. Авторот, како што е јасно, бил извесен Стирлинг по име Роберт, свештеник од Шкотска. Уредот е мотор со надворешно согорување, каде што телото се движи во затворен сад, постојано менувајќи ја неговата температура.

Поради ширењето на друг тип на мотор, тој беше речиси заборавен. Сепак, благодарение на неговите предности, денес моторот Стирлинг (многу аматери го градат дома со свои раце) повторно се враќа.

Главната разлика од моторот со внатрешно согорување е тоа што топлинската енергија доаѓа однадвор, а не се генерира во самиот мотор, како кај моторот со внатрешно согорување.

Принцип на работа

Можете да замислите затворен волумен на воздух затворен во куќиште со мембрана, односно клип. Кога куќиштето се загрева, воздухот се шири и работи, а со тоа го свиткува клипот. Потоа доаѓа до ладење и повторно се наведнува. Ова е циклусот на работа на механизмот.

Не е ни чудо што многу луѓе сами си прават термоакустичен Стирлинг мотор дома. За ова е потребен минимум алатки и материјали, кои може да се најдат во сечиј дом. Да разгледаме две различни начиниколку е лесно да се создаде.

Материјали за работа

За да направите мотор Стирлинг со свои раце, ќе ви требаат следниве материјали:

• калај;
• челик зборуваше;
• месинг цевка;
• ножовка;
• датотека;
• дрвен штанд;
• метални ножици;
• делови за прицврстување;
• рачка за лемење;
• лемење;
• лемење;
• машина.

Ова е се. Останатото е прашање на едноставна техника.

Како да се направи

Од калај се подготвуваат ложиште и два цилиндри за основата, од кои ќе се состои моторот Стирлинг, направен со свои раце. Димензиите се избираат независно, земајќи ги предвид целите за кои е наменет овој уред. Да претпоставиме дека моторот е направен за демонстрација. Тогаш развојот на главниот цилиндар ќе биде од дваесет до дваесет и пет сантиметри, не повеќе. Останатите делови мора да се прилагодат на него.

На врвот на цилиндерот се направени две испакнатини и дупки со дијаметар од четири до пет милиметри за движење на клипот. Елементите ќе дејствуваат како лежишта за локацијата на уредот со чудак.

Следно, тие ја прават работната течност на моторот (ќе стане обична вода). Лимени кругови се залемени на цилиндерот, кој се тркала во цевка. Во нив се прават дупки и се вметнуваат месинг цевки во должина од дваесет и пет до триесет и пет сантиметри и со дијаметар од четири до пет милиметри. На крајот проверуваат колку комората станала запечатена така што ја полнат со вода.

Следно доаѓа редот на поместувачот. За производство, се зема дрвен празно. Машината се користи за да се осигура дека има форма на обичен цилиндар. Поместувачот треба да биде малку помал од дијаметарот на цилиндерот. Оптималната висина се избира откако моторот Стирлинг е направен со свои раце. Затоа, во оваа фаза, должината треба да вклучува одредена маргина.

Звукот се претвора во цилиндерска прачка. Во центарот на дрвениот контејнер се прави дупка која одговара на шипката и се вметнува. Во горниот дел на шипката потребно е да се обезбеди простор за уредот за поврзувачка прачка.

Потоа земаат бакарни цевки долги четири и пол сантиметри и дијаметар од два и пол сантиметри. Круг од калај е залемен на цилиндерот. На страните на ѕидовите се прави дупка за поврзување на контејнерот со цилиндерот.

Клипот исто така се прилагодува на струг до дијаметарот на големиот цилиндар одвнатре. Шипката е поврзана на врвот на шарки.

Монтажата е завршена и механизмот е прилагоден. За да го направите ова, клипот се вметнува во цилиндерот поголема големинаи поврзете го вториот со друг помал цилиндар.

Тие градат на голем цилиндар механизам на чудак. Поправете го делот од моторот со помош на рачка за лемење. Главните делови се фиксирани на дрвена основа.

Цилиндерот се полни со вода, а под дното се става свеќа. Моторот Стирлинг, направен рачно од почеток до крај, е тестиран за перформанси.

Втор метод: материјали

Моторот може да се направи на друг начин. За да го направите ова, ќе ви требаат следниве материјали:

• калај;
• пена;
• клипови за хартија;
• дискови;
• две завртки.

Како да се направи

Пена гума многу често се користи за да се направи едноставен дом моќен моторНаправете сами Стирлинг. Од него се подготвува поместувач за моторот. Исечете круг од пена. Дијаметарот треба да биде малку помал од оној на лимената конзерва, а висината треба да биде нешто повеќе од половина.

Во центарот на капакот е направена дупка за идната поврзувачка прачка. За да се осигури дека работи непречено, спојката за хартија се тркала во спирала и се залеме на капакот.

Кругот од пена се пробива во средината со тенка жица и завртка и одозгора се прицврстува со мијалник. Потоа парчето клипче се поврзува со лемење.

Поместувачот се турка во дупката на капакот и се поврзува со конзервата со лемење за да се запечати. На штипката се прави мала јамка, а на капакот се прави уште една поголема дупка.

Лимениот лим се витка во цилиндар и се залеме, а потоа се закачува за лименката за воопшто да не останат пукнатини.

Стегачот за хартија се претвора во коленесто вратило. Растојанието треба да биде точно деведесет степени. Коленото над цилиндерот е направено малку поголемо од другото.

Останатите клипови за хартија се претвораат во држачи за вратило. Мембраната е направена на следниов начин: цилиндерот е завиткан во полиетиленски филм, притиснат и прицврстен со конец.

Спојната шипка е направена од спојка за хартија, која се вметнува во парче гума, а готовиот дел е прикачен на мембраната. Должината на поврзувачката шипка е направена така што на долната точка на вратило мембраната е вовлечена во цилиндерот, а на највисоката точка е продолжена. Вториот дел од поврзувачката шипка е направен на ист начин.

Едниот потоа е залепен на мембраната, а другиот на поместувачот.

Нозете за теглата може да се направат и од клипови за хартија и да се залемат. За рачката се користи ЦД.

Сега целиот механизам е подготвен. Останува само да се стави и да се запали свеќа под неа, а потоа да се турка низ замаецот.

Заклучок

Ова е мотор со ниски температури Стирлинг (изграден со свои раце). Се разбира, на индустриско ниво, таквите уреди се произведуваат на сосема поинаков начин. Сепак, принципот останува ист: волуменот на воздухот се загрева, а потоа се лади. И ова постојано се повторува.

Конечно, погледнете ги овие цртежи на моторот Стирлинг (можете сами да го направите без никакви посебни вештини). Можеби веќе сте ја добиле идејата и сакате да направите нешто слично?

Се разбира, можете да купите прекрасни фабрички модели на мотори Стирлинг, како на пример во оваа кинеска онлајн продавница. Сепак, понекогаш сакате да се создадете и да направите нешто, дури и од импровизирани средства. На нашата веб-страница веќе има неколку опции за производство на овие мотори, а во оваа публикација, погледнете ја комплетната едноставна опцијанаправени дома.

За да го направите, ќе ви требаат достапни материјали: лименка конзервирана храна, мало парче пена гума, ЦД, две завртки и клипови за хартија.

Пена гума е еден од најчестите материјали што се користат во производството на мотори Стирлинг. Од него е направен поместувачот на моторот. Отсекуваме круг од парче од нашата пена гума, го правиме неговиот дијаметар два милиметри помал од внатрешниот дијаметар на конзервата, а неговата висина малку повеќе од половина од него.

Во центарот на капакот пробиваме дупка во која потоа ќе ја вметнеме шипката за поврзување. За да обезбедиме непречено движење на поврзувачката шипка, правиме спирала од штипка и ја залемеме на капакот.

Кругот од пена од пена гума го пробиваме во средината со завртка и го прицврстуваме со мијалник горе, а одоздола со мијалник и навртка. По ова, прицврстуваме парче хартија со лемење, откако прво го исправиме.

Сега го залепуваме поместувачот во дупката направена однапред во капакот и херметички ги залемеме капакот и теглата заедно. На крајот на штипката правиме мала јамка и дупчеме уште една дупка на капакот, но малку поголема од првата.

Ние правиме цилиндар од калај користејќи лемење.

Готовиот цилиндар го прицврстуваме на конзервата со помош на рачка за лемење, така што нема да останат празнини на местото на лемење.

Ние правиме коленесто вратило од клип за хартија. Растојанието на колената треба да биде 90 степени. Коленото што ќе биде над цилиндерот во висина е 1-2 mm поголемо од другото.

Ние користиме клипови за хартија за да направиме држачи за вратилото. Правиме мембрана. За да го направите ова, ставаме пластична фолија на цилиндерот, малку туркајте ја навнатре и прицврстете ја на цилиндерот со конец.

Сврзната прачка што ќе треба да се закачи на мембраната ја правиме од штипка и ја вметнуваме во парче гума. Должината на поврзувачката шипка мора да биде направена така што на дното мртва точкавратилото, мембраната беше повлечена внатре во цилиндерот, а во горната, напротив, беше издолжена. На ист начин ја поставивме втората поврзувачка прачка.

Врската за поврзување ја лепиме со гума на мембраната, а другата ја закачуваме на поместувачот.

Ние користиме рачка за лемење за да ги прикачиме ногарките на спојката за хартија на конзервата и да го прицврстиме замаецот на рачката. На пример, можете да користите ЦД.

Стирлинг мотор направен дома. Сега останува само да внесете топлина под теглата - запалете свеќа. И по неколку секунди турнете го замаецот.

Како да направите едноставен мотор Стирлинг (со фотографии и видео)

www.newphysicist.com

Ајде да направиме мотор Стирлинг.

Стирлинг моторот е топлински мотор кој работи со циклично компресија и проширување на воздухот или друг гас (работна течност) на различни температури, така што има нето конверзија на топлинската енергија во механичка работа. Поконкретно, моторот Стирлинг е регенеративен термички мотор со затворен циклус со континуирана гасна работна течност.

Стирлинг моторите имаат повеќе висока ефикасноство споредба со парните мотори и може да достигне 50% ефикасност. Тие исто така се способни да работат тивко и можат да користат речиси секој извор на топлина. Изворот на топлинска енергија се генерира надворешно на моторот Стирлинг, а не преку внатрешно согорување како што е случајот со моторите со циклус Otto или со дизел циклус.

Стирлинг моторите се компатибилни со алтернативни и обновливи извори на енергија, бидејќитие можат да станат сè позначајни како што цената на традиционалните горива расте и во светлината на проблемите како што се исцрпувањето на резервите на нафта и климатските промени.

Во овој проект ќе ви дадеме едноставни упатствада се создаде многу едноставна моторот Направете сами Стирлинг со помош на епрувета и шприц .

Како да направите едноставен мотор Стирлинг - Видео

Компоненти и чекори за правење мотор Стирлинг

1. Парче тврдо дрво или иверица

Ова е основа за вашиот мотор. Така, тој мора да биде доволно крут за да се справи со движењата на моторот. Потоа направете три мали дупки како што е прикажано на сликата. Можете исто така да користите иверица, дрво итн.

2. Мермерни или стаклени топчиња

Во моторот Стирлинг овие топки настапуваат важна функција. Во овој проект, мермерот делува како поместувач на топлиот воздух од топлата страна на епрувета кон студената страна. Кога мермерот се поместува топол воздух, се лади.

3. Стапчиња и завртки

Пиновите и завртките се користат за држење на епрувета во погодна положба за слободно движење во која било насока без никаков прекин.

4. Гумени парчиња

Купете гума и исечете ја на следните форми. Се користи за безбедно држење на епрувета и одржување на нејзината заптивка. Не треба да има истекување во усниот дел на цевката. Ако е така, проектот нема да биде успешен.

5. Шприц

Шприцот е еден од најважните и подвижните делови во едноставен моторСтирлинг. Додадете малку лубрикант во внатрешноста на шприцот за да може клипот слободно да се движи внатре во бурето. Како што воздухот се шири во внатрешноста на пробната цевка, тој го турка клипот надолу. Како резултат на тоа, бурето на шприцот се движи нагоре. Во исто време, мермерот се тркала кон жешката страна на епрувета и го поместува топлиот воздух и предизвикува негово ладење (намалување на волуменот).

6. Пробна епрувета Епрувета е најважната и работната компонента на едноставниот мотор Стирлинг. Епрувета е направена од одреден тип на стакло (како што е боросиликатно стакло) кое е високо отпорно на топлина. Така може да се загрее на високи температури.

Како работи моторот Стирлинг?

Некои луѓе велат дека моторите на Стирлинг се едноставни. Ако ова е точно, тогаш исто како и големите равенки на физиката (на пример, E = mc2), тие се едноставни: едноставни на површината, но побогати, посложени и потенцијално многу збунувачки додека не ги реализирате. Мислам дека е побезбедно да се размислува за моторите на Стирлинг како сложени: многу од нив се многу лоши видеа YouTube покажува колку е лесно да се „објаснат“ на многу нецелосен и незадоволителен начин.

Според мое мислење, не можете да го разберете моторот Стирлинг со едноставно градење или набљудување како работи однадвор: треба сериозно да размислите за циклусот чекори низ кој поминува, што се случува со гасот внатре и како тој се разликува. од она што се случува во конвенционалната парна машина.

Сè што е потребно за моторот да работи е температурна разлика помеѓу топлите и ладните делови на гасната комора. Изградени се модели кои можат да работат само со температурна разлика од 4 °C, иако фабричките мотори најверојатно ќе работат со разлика од неколку стотици степени. Овие мотори може да станат најефикасна форма на мотор со внатрешно согорување.

Стирлинг мотори и концентрирана соларна енергија

Моторите Стирлинг обезбедуваат уреден метод за претворање на топлинската енергија во движење што може да придвижи генератор. Најчестиот дизајн е моторот да биде во центарот на параболичното огледало. На уредот за следење ќе биде поставено огледало така што сончевите зраци ќе бидат фокусирани на моторот.

* Стирлинг мотор како приемник

Можеби сте си играле со конвексни леќи за време на училишните денови. Концентрирање на сончевата енергија за согорување на парче хартија или кибрит, дали сум во право? Новите технологии се развиваат од ден на ден. Концентрираната сончева топлинска енергија добива се поголемо внимание овие денови.

Погоре е кратко видео од едноставен мотор на епрувета што користи стаклени зрна како поместувач и стаклен шприц како клип на сила.

Овој едноставен мотор Стирлинг е изграден од материјали кои се достапни во повеќето училишни научни лаборатории и може да се користи за да се демонстрира едноставен топлински мотор.

Дијаграм притисок-волумен по циклус

Процес 1 → 2 Проширување на работниот гас на топлиот крај на епрувета, топлината се пренесува на гасот, а гасот се шири, зголемувајќи ја јачината на звукот и туркајќи го клипот на шприцот нагоре.

Процес 2 → 3 Како што мермерот се движи кон топлиот крај на епрувета, гасот се присилува од топлиот крај на епрувета кон студениот крај, а додека гасот се движи, тој ја пренесува топлината на ѕидот на епрувета.

Процес 3 → 4 Топлината се отстранува од работниот гас и волуменот се намалува, клипот на шприцот се движи надолу.

Процес 4 → 1 Го комплетира циклусот. Работниот гас се движи од студениот крај на епрувета до топлиот крај додека џамлиите го поместуваат, примајќи топлина од ѕидот на епрувета додека се движи, а со тоа го зголемува притисокот на гасот.

Парна машина

Тешкотија на производство: ★★★★☆

Време на производство: Еден ден

При рака материјали: ████████░░ 80%

Во оваа статија ќе ви кажам како да направите парна машинасо свои раце. Моторот ќе биде мал, со еден клип со вентил со макара. Моќта е сосема доволна за да се ротира роторот на мал генератор и да се користи овој мотор како автономен извор на електрична енергија додека пешачите.

• Телескопска антена (може да се отстрани од стар ТВ или радио), дијаметарот на најдебелата цевка треба да биде најмалку 8 mm
• Мала цевка за парот на клипот (продавница за водовод).
• Бакарна жица со дијаметар од околу 1,5 mm (може да се најде во трансформаторска калем или радио продавница).
• Завртки, навртки, завртки
• Олово (во продавница за риболов или пронајдено во стара автомобилска батерија). Потребно е за фрлање на замаецот во калапот. Најдов готов замаец, но оваа ставка може да ви биде корисна.
• Дрвени решетки.
• Краци за велосипедски тркала
• Застанете (во мојот случај, изработен од ПХБ лист со дебелина од 5 мм, но иверицата исто така ќе работи).
• Дрвени блокови (парчиња штици)
• Тегла со маслинки
• Цевка

• Суперлепак, ладно заварување, епоксидна смола (градежен пазар).
• Емери
• Дупчалка
• Рачка за лемење
• Ножовка

Како да направите парна машина




Дијаграм на моторот






Цилиндар и калем цевка.

Исечете 3 парчиња од антената:
? Првото парче е долго 38 mm и дијаметар од 8 mm (самиот цилиндар).
? Второто парче е долго 30 mm и дијаметар од 4 mm.
? Третиот е долг 6 mm и дијаметар од 4 mm.




Да ја земеме цевката бр. 2 и да направиме дупка во неа со дијаметар од 4 мм во средината. Земете ја цевката бр. 3 и залепете ја нормално на цевката бр. 2, откако ќе се исуши суперлепакот, покријте сè со ладно заварување (на пример POXIPOL).




На парчето бр.3 (пречникот е малку поголем од цевката бр. 1) прицврстуваме тркалезна железна мијалник со отвор во средината, а по сушењето ја зацврстуваме со ладно заварување.


Дополнително ги покриваме сите шевови епоксидна смолаза подобро запечатување.

Како да направите клип со поврзувачка прачка

Земете завртка (1) со дијаметар од 7 mm и затегнете ја во порок. Почнуваме да навиваме бакарна жица (2) околу неа околу 6 кривини. Секоја кривина ја премачкуваме со суперлепак. Ги отсекуваме вишокот краеви на завртката.




Ја премачкуваме жицата со епоксид. По сушењето, го прилагодуваме клипот со шкурка под цилиндерот, така што тој слободно се движи таму без да пропушта воздух.




Од лист алуминиум правиме лента долга 4 mm и долга 19 mm. Дајте му ја формата на буквата P (3).




На двата краја правиме дупки (4) со дијаметар од 2 mm за да може да се вметне парче од иглата за плетење. Страните на делот во форма на буквата У треба да бидат 7x5x7 mm. Го лепиме на клипот со страната од 5 мм.





Спојната прачка (5) е направена од шпиц за велосипед. На двата краја на иглата за плетење лепиме две мали парчиња цевки (6) од антената со дијаметар и должина од 3 mm. Растојанието помеѓу центрите на поврзувачката шипка е 50 mm. Следно, ја вметнуваме шипката за поврзување на едниот крај во делот во форма на буквата У и ја закачуваме со игла за плетење.


Иглата за плетење ја лепиме на двата краја за да не испадне.






Триаголник за поврзување

На сличен начин е направен и триаголникот за поврзување, само што од едната страна ќе има парче игла за плетење, а од другата цевка. Должина на поврзувачка шипка 75 mm.







Триаголник и калем


Отсекуваме триаголник од лим и вежбаме 3 дупки во него.
Калем. Должината на клипот на макарата е 3,5 mm и треба слободно да се движи по цевката на макарата. Должината на шипката зависи од големината на вашиот замаец.






Рачката на клипната шипка треба да биде 8 mm, а рачката на калем треба да биде 4 mm.


• Парен котел

  
  Парниот котел ќе биде тегла со маслинка со затворен капак. Залемив и навртка за да може да се истури вода низ неа и цврсто да се затегне со болтот. Ја залемив и цевката на капакот.
  Еве една фотографија:
  

  

  
  

  Фотографија од склопот на моторот

  
  

  Моторот го склопуваме на дрвена платформа, поставувајќи го секој елемент на потпора

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  Видео од парна машина во акција

  
  
  
  

• Верзија 2.0

  
  Козметичка модификација на моторот. Резервоарот сега има своја дрвена платформа и чинија за таблети за суво гориво. Сите делови се обоени убави бои. Патем, најдобро е да користите домашна како извор на топлина.

статија за тоа како направимлазен мотор нивните раце.

Внимание! Градење свој млазен моторможе да биде опасно. Силно препорачуваме да земете сè неопходни меркимерки на претпазливост при работа со занаети, а исто така бидете исклучително внимателни кога работите со алатки. ВО домашнасодржи екстремни количини на потенцијална и кинетичка енергија (експлозивно гориво и подвижни делови) што може да предизвика сериозни повреди за време на работата мотор со гасна турбина. Секогаш користете претпазливост и дискреција кога работите на мотори и машини и носете соодветна заштита за очи и слух. Авторот не е одговорен за употребата или погрешното толкување на информациите содржани во овој напис.

Чекор 1: Работа на основниот дизајн на моторот

Да го започнеме процесот на склопување на моторот со 3D моделирање. Производството на делови со помош на CNC машина значително го поедноставува процесот на склопување и го намалува бројот на часови потрошени за монтирање делови. Главната предност на користењето 3D процеси е способноста да се види како деловите ќе комуницираат заедно пред да бидат произведени.

Ако сакате да направите работен мотор, задолжително регистрирајте се на соодветните форуми. На крајот на краиштата, компанија со истомисленици значително ќе го забрза процесот на производство домашни производии значително ќе ги зголеми шансите за успешен резултат.

Чекор 2:

Внимавајте при изборот на турбо полнач! Сакате големо „турбо“ со една (не расцепена) турбина. Колку е поголем турбополначот, толку ќе биде поголем потисокот готов мотор. Сакам турбини од големи дизел мотори.

Како по правило, не е толку важна големината на целата турбина, туку големината на индукторот. Индукторот е видливата област на сечилата на компресорот.

Турбополначот на сликата е Cummins ST-50 од голем камион со 18 тркала.

Чекор 3: Пресметајте ја големината на комората за согорување

Во дадениот чекор краток описпринципи на работа на моторот и го покажува принципот според кој се пресметуваат димензиите на комората за согорување (CC) што мора да се изработи за млазен мотор.

Компримираниот воздух (од компресорот) влегува во комората за согорување (CC), која се меша со горивото и се запали. „Жешките гасови“ излегуваат низ задниот дел на компресорот и се движат по лопатките на турбината, каде што извлекува енергија од гасовите и ја претвора во енергија на ротација на вратилото. Ова вратило го врти компресорот, кој е прикачен на друго тркало, кое ги отстранува повеќето од издувните гасови. Секоја дополнителна енергија што останува од процесот на минување на гасовите создава турбински потисок. Доволно едноставно, но всушност малку тешко да се изгради сето тоа и успешно да се работи.

Комората за согорување е направена од големо парче челична цевка со капачиња на двата краја. Внатре во CS е инсталиран дифузор. Дифузорот е цевка направена од цевка со помал дијаметар што поминува низ целиот CS и има многу дупчени дупки. Дупките дозволуваат компримиран воздухвнесете го работниот волумен и измешајте со гориво. Откако ќе се појави пожар, дифузорот ја намалува температурата на протокот на воздух што доаѓа во контакт со лопатките на турбината.

За да ги пресметате димензиите на дифузорот, едноставно двојно го удвоите дијаметарот на индукторот на турбополначот. Помножете го дијаметарот на индукторот со 6 и ова ќе ви ја даде должината на дифузорот. Додека тркалото на компресорот може да биде со дијаметар од 12 или 15 cm, индукторот ќе биде значително помал. Индукторот на турбината (моделите ST-50 и VT-50) е со дијаметар од 7,6 cm, така што димензиите на дифузорот ќе бидат: 15 cm во дијаметар и 45 cm во должина. Сакав да направам малку помал KS, па решив да користам дифузер со дијаметар од 12 cm и должина од 25 cm, првенствено затоа што димензиите на цевката се исти издувна цевкадизел камион.

Бидејќи дифузорот ќе се наоѓа во KS, препорачувам да го земете минимумот слободен простор 2,5 cm околу дифузорот. Во мојот случај, избрав дијаметар од 20 cm на CS, бидејќи се вклопува во претходно поставените параметри. Внатрешната празнина ќе биде 3,8 см.

Сега имате приближни димензии кои веќе можат да се користат во производството на млазен мотор. Заедно со крајните капачиња и инјектори за гориво– овие делови заедно ќе ја формираат комората за согорување.

Чекор 4: Подготовка на крајните прстени на KS

Прицврстете ги крајните прстени со завртки. Користејќи го овој прстен, дифузорот ќе се држи во центарот на камерата.

Надворешниот дијаметар на прстените е 20 cm, а внатрешните дијаметри се 12 cm и 0,08 cm, соодветно. Дополнителниот простор (0,08 cm) ќе го олесни инсталирањето на дифузорот и исто така ќе служи како тампон за ограничување на проширувањето на дифузорот (додека се загрева).

Прстените се направени од челичен лим од 6 мм. Дебелината од 6 mm ќе овозможи сигурно заварување на прстените и ќе обезбеди стабилна основа за прицврстување на крајните капачиња.

Ќе обезбедат 12 дупки за завртки, кои се наоѓаат околу обемот на прстените сигурно прицврстувањепри инсталирање на крајните капачиња. Треба да ги заварите навртките на задниот дел од дупките за да можат завртките едноставно да се заврткаат во нив. Сето ова е измислено само затоа што задниот крајќе биде недостапен за клуч. Друг начин е да се исечат нишки во дупките на прстените.

Чекор 5: Заварете ги крајните прстени

Прво треба да го скратите телото до саканата должина и да го усогласите сè правилно.

Да почнеме со завиткување на голем лист хартија Whatman околу челична цевка, така што краевите се спојуваат еден со друг и хартијата е цврсто испружена. Ајде да формираме цилиндар од него. Ставете хартија Whatman на едниот крај од цевката така што рабовите на цевката и цилиндарот за хартија whatman се рамни. Проверете дали има доволно простор (за да се направи ознака околу цевката) за да можете да го мелете металот надолу исто со ознаката. Ова ќе помогне да се усогласи едниот крај на цевката.

Следно треба да измерите точни димензиикомора за согорување и дифузор. Не заборавајте да одземете 12 mm од прстените што ќе се заварат. Бидејќи KS ќе биде долг 25 cm, вреди да се земат предвид 24,13 cm.

Ајде да го отсечеме вишокот користејќи мелница. Не грижете се за точноста на сечењето. Всушност, треба да оставите дел од материјалот и да го исчистите подоцна.

Ајде да направиме откос на двата краја на цевката (за да добиеме добар квалитетзаварување). Ќе користиме магнетни стеги за заварување за да ги центрираме прстените на краевите на цевката и да се увериме дека тие се на исто ниво со цевката. Фатете ги прстените од 4 страни и оставете ги да се изладат. Направете заварување, а потоа повторете го на другата страна. Не го прегревајте металот, тоа ќе спречи деформирање на прстенот.

Кога двата прстени се заварени, завршете ги шевовите. Ова не е неопходно, но ќе го направи CS естетски попријатен.

Чекор 6: Изработка на приклучоците

За да ја завршиме работата на KS ќе ни требаат 2 крајни капачиња. Едниот капак ќе се наоѓа на страна инјектор за гориво, а другиот ќе ги насочува топлите гасови во турбината.

Ајде да направиме 2 чинии со ист дијаметар како и KS (во мојот случај 20,32 cm). Дупчете 12 дупки околу периметарот за завртките и порамнете ги со дупките на крајните прстени.

Треба да се направат само 2 дупки на капакот на инјекторот. Едниот ќе биде за инјекторот за гориво, а другиот за свеќичката. Проектот користи 5 млазници (една во центарот и 4 околу неа). Единствениот услов е инјекторите да бидат поставени на таков начин што по конечното склопување да завршат внатре во дифузорот. За нашиот дизајн тоа значи дека тие мора да се вклопат во центарот на кругот од 12 см во средината на крајната капа. Ајде да вежбаме дупки од 12 mm за монтирање на инјекторите. Ајде да се поместиме малку од центарот за да додадеме дупка за свеќичката. Мора да се дупчи дупка за конец од 14 mm x 1,25 mm што ќе одговара на свеќичката. Дизајнот на сликата ќе има 2 свеќи (една во резерва ако првата не успее).

Од капакот на инјекторот излегуваат цевки. Тие се направени од цевки со дијаметар од 12 mm (надворешен) и 9,5 mm (внатрешен дијаметар). Се сечат на должина од 31 мм, по што на рабовите се прават коси. На двата краја ќе има конец од 3 мм. Тие подоцна ќе се заварат заедно со цевки од 12 mm што излегуваат од секоја страна на плочата. Снабдувањето со гориво ќе се врши од едната страна, а инјекторите ќе се навртуваат од другата страна.

За да направите хауба, ќе треба да исечете дупка за „жешките гасови“. Во мојот случај, димензиите ги следат димензиите на влезот на турбината. Малата прирабница треба да има исти димензии како отворената турбина, плус четири отвори за завртки за да ја прицврстат на неа. Крајната прирабница на турбината може да се завари од едноставна правоаголна кутија што ќе оди меѓу нив.

Преодниот свиок треба да биде направен од челичен лим. Ги заваруваме деловите заедно. Неопходно е заварите да одат по надворешната површина. Ова е неопходно за протокот на воздух да нема никакви пречки и да не создава турбуленции во внатрешноста на заварите.

Чекор 7: Склопување на сето тоа

Започнете со прицврстување на прирабницата и приклучоците ( издувен колектор) на турбината. Потоа прицврстете го куќиштето на комората за согорување и на крајот капакот на инјекторот на главното тело. Ако сте направиле сè правилно, тогаш вашето занаеттреба да изгледа слично на втората слика подолу.

Важно е да се забележи дека деловите на турбината и компресорот може да се ротираат релативно едни на други со олабавување на стегите во средината.

Врз основа на ориентацијата на деловите, ќе биде неопходно да се направи цевка која ќе го поврзе излезот на компресорот со куќиштето на комората за согорување. Оваа цевка треба да има ист дијаметар како излезот на компресорот и на крајот да биде прикачена на неа со приклучок за црево. Другиот крај ќе треба да се поврзе рамно со комората за согорување и да се завари на своето место откако ќе се исече дупката. За мојот фотоапарат, користам парче свиткана издувна цевка од 9 см. Сликата подолу покажува метод за изработка на цевка која е дизајнирана да ја забави брзината на протокот на воздух пред да влезе во комората за согорување.

За нормална работа е потребен значителен степен на затегнатост;

Чекор 8: Изработка на дифузор

Дифузорот дозволува воздухот да навлезе во центарот на комората за согорување, додека го задржува и држи пламенот на место така што тој излегува кон турбината, а не кон компресорот.

Дупките имаат посебни имиња и функции (од лево кон десно). Малите дупки на левата страна се примарни, средните дупки се секундарни, а најголемите на десна странасе терцијарни.

• Главните отвори обезбедуваат воздух, кој се меша со гориво.
• Секундарните отвори обезбедуваат воздух кој го комплетира процесот на согорување.
• Терциерните отвори обезбедуваат ладење на гасовите пред да излезат од комората, за да не ги прегреат лопатките на турбината.

За да го олесните процесот на пресметување на дупките, подолу е она што ќе ја заврши работата за вас.

Бидејќи нашата комора за согорување е долга 25 см, ќе биде неопходно да се пресече дифузорот до оваа должина. Би предложил да се направи скоро 5 мм пократок за да се земе предвид ширењето на металот додека се загрева. Дифузорот сепак ќе може да се стега во крајните прстени и да „плови“ во нив.

Чекор 9:

Сега го имате подготвено дифузорот, отворете го телото KS и вметнете го меѓу прстените додека не се вклопи цврсто. Поставете го капачето на инјекторот и затегнете ги завртките.

Системот за гориво мора да користи пумпа способна да дава проток висок притисок(најмалку 75 л/час). За снабдување со масло, треба да користите пумпа способна да обезбеди притисок од 300 илјади. Pa со проток од 10 l/час. За среќа, истиот тип на пумпа може да се користи за двете намени. Мојата понуда на Шурфло # 8000-643-236.

Презентирам дијаграм за системот за гориво и системот за снабдување со масло за турбината.

За сигурна работасистеми Препорачувам користење на системот прилагодлив притисоксо вградување на бајпас вентил. Благодарение на него, протокот што го пумпаат пумпите секогаш ќе биде полн, а секоја неискористена течност ќе се врати во резервоарот. Овој систем ќе помогне да се избегне повратен притисок врз пумпата (зголемување на работниот век на компонентите и склоповите). Системот ќе работи подеднакво добро за системите за гориво и масло. За системот за масло, ќе треба да инсталирате филтер и ладилник за масло (и двата ќе бидат инсталирани во линија по пумпата, но пред бајпас вентилот).

Уверете се дека сите цевки кои водат до турбината се направени од „тврд материјал“. Користењето флексибилни гумени црева може да заврши со катастрофа.

Контејнерот за гориво може да биде од која било големина, а резервоарот за масло мора да содржи најмалку 4 литри.

Во неговиот систем за маслого искористи целосно синтетичко маслоКастрол. Има многу повеќе висока температурапалењето и нискиот вискозитет ќе и помогнат на турбината на почетокот на ротацијата. За да се намали температурата на маслото, мора да се користат ладилници.

Што се однесува до системот за палење, има доволно такви информации на Интернет. Како што велат, нема другар по вкус.

Чекор 10:

За почеток, подигнете го притисокот на маслото на минимум 30 MPa. Ставете слушалки и дувајте воздух низ моторот со дувалка. Вклучете ги колата за палење и полека внесете гориво со затворање на вентилот за игла систем за горивододека не слушнете „пукање“ додека комората за согорување почнува да пука. Продолжете да го зголемувате протокот на гориво и ќе почнете да го слушате татнежот на вашиот нов млазен мотор.

Ви благодариме за вниманието