Секако дека не. Омилената и почитувана на сите Opel Vectra B со мотор со согорување од трилиони долари.

Алексеј и посетители, добро попладне на сите! Тоа е Дмитриј повторно и повторно известувам за моите експерименти со растворувач.

Приказната е најнова, ја направив викендов (23.09.2017-24.09.2017).

Бидејќи немам свој блог, ќе помогнеме во ова!)) Пишувам, обидувајќи се да одржам неутрална позиција, не заземајќи ја страната ниту на навивачите, ниту на противниците на растворувачот во автомобилите. А луѓето сами ќе извлечат заклучок дали им треба или не.

Како што напишав претходно, користев растворувач за да го направам и декопирањето според рецептот на Алексеј (со некои мои додатоци) и истурив мала количина растворувач во резервоарот за гас.

И двете епизоди се опишани погоре. Да продолжиме понатаму. Да потсетам дека имам Mazda CX-7 бензин 2.3 турбо, 2011 година. , чип тјунинг 270 КС, колата не е оштетена, нема итно чистење ништо итно, се грижам за колата, сама одржувам малку почесто од потребното, сакам да возам добро одржувани автомобили, но исто така не е аверс кон експериментирање во разумни граници.

Така, истурањето 1,5 литри растворувач во 40 литри гориво ми се чинеше недоволно. Продолжив понатаму.))) Кога жена ми дозна, тој во лутина рече: „Кога ќе ја завршиш и ќе се смириш?“)) рече Љубија.

Таа им верува на моите експерименти...

Така, овој пат, јас сум речиси празен резервоар(остана бензин за 70 км - со мојата потрошувачка ова е приближно 8 литри) Наполнив 8 литри растворувач!

И, се разбира, со цел да се намали ризикот од детонација (сеќавајќи се на тоа октански бројима околу 70 единици растворувач и не гори целосно во коморите), не го возев автомобилот, туку го оставив да работи во мирување.

Поентата на оваа операција беше токму тоа што растворувачот не изгори целосно и, имајќи ги својствата на растворувач за лакови и смоли, ќе го исчисти не само патот на горивото, туку и издувните гасови, откако ќе го достигне по коморите за согорување.

Го оставив моторот да работи додека не се исцрпи целосно, поточно, додека не снема се... во резервоарот... Колата трчаше на безделничење 7,5 (седум и пол) часа.

Како резултат на тоа, бев исцрпена. Во принцип, во дванаесет и пол ноќе не можев да издржам и го исклучив моторот остана гориво во резервоарот (се сомневам дека остана само еден растворувач) 30 км.

Сега, што се случува со автомобилот сето ова време? За време на ЦЕЛИОТ период на работа на моторот имаше бел чадсо карактеристичен мирис. Не толку бело (веќе потранспарентно) како при првата декарбонизација, но доста густо.

Се надевав дека ќе излета многу саѓи од неутрализаторот, но или неутрализаторот е чист, или не работи со саѓи)) Саѓи излезе (ги избришав цевките додека не се исчистат и пак пушеле), но Повторувам, не толку многу.

Но она што излезе многу беше ВОДА!!! Од едната цевка малку помалку, од другата повеќе, но вкупно излегле 200 (двесте) грама.

Беше предоцна кога сфатив да заменам мерна чаша. Во принцип, преостанатиот растворувач, и во линијата за гориво и остатоците во резервоарот, дозволија автомобилот да не стартува.

Подготвените 10 литри бензин ги наполнив од канистер и го свртев стартерот. Почна како и обично, стартерот не се вртеше подолго од вообичаено, колата не закочи, брзината беше како и обично, 650-700 во минута.

Во принцип, сè беше како и секогаш, единственото нешто што ме потсети на експериментот беше мирисот. Овој канистер го возев 80 километри до бензинската пумпа и го наполнив полн резервоар. Автомобилот возеше малку полошо од вообичаеното - не застана, но ниту изгоре.

Потрошувачката е половина литар повеќе. Возев уште половина резервоар со бензин, но автомобилот постојано стануваше тап. Тоа не успеа, така да се каже. ДА, сепак за моторот, се сетив. Стана малку погласно, ми се чинеше. Го измерив со мерач на звук - „испадна дека изгледаше“, 84 децибели во просек во минута на интеркулерот како пред експериментот, добро, имаше 83, кои мала разлика.

Но, сè уште имаше талог, навистина не верувам во сите овие апликации за iPhone.

За мои уши незадоволството се засили.

И вчера, после вкупна километражаОткако го наполнив и разработив растворувачот, 350 километри (вообичаената километража ми е на автопат + три дена во град), колата почна да вози барем исто така.

Паѓа како што треба. Да, уште нешто: сите овие 350 километри чадот од издувните цевки продолжи да биде бел.

Моторот не стана потивок. Но! Прво, чадот е повторно проѕирен, речиси ништо не мириса, нема вода од цевката (малку ноќна кондензација, што е нормално), а второ, исто така го прима како што треба.

Вклучено голема брзинакако да би го прифатил подобро.

Мислам дека беше исчистена турбината во која влегува издувот од колекторот.

Ова е неочекуван (идејата беше да се исчисти колекторот, а не турбината) ефект. Јас сепак ќе одам и ќе слушам.

Пријатели, ако ова прашање ви е интересно, тогаш ќе продолжам со експериментите. Исто така, ако ве интересира што ќе се случи следно по ова прашање и за однесувањето на автомобилот откако ќе истурите голема количина растворувач во резервоарот, ве молиме ставете ги вашите оценки (лајкови), па ќе разберам дека темата е во побарувачката. Ви благодариме на сите за трпението... затоа што има многу писма)) P.S. како е палецот горе)))“ остана нов одговор

Здраво на Алексеј и сите посетители!

Пријатели, известувам: возев два тенкови (околу 1000 км) до мешан циклуссо 1,5 литри изопропил алкохол (99,7% чистота) додадени на 60 литри бензин 95, по чистење на линијата за гориво со растворувач со користење на 8 литри растворувач со 8 литри бензин во резервоарот.

Автомобилот возел полесно на алкохол. Сега полн резервоар од 95 бензин без алкохол и растворувач. Нема поплаки за работата на единиците.

Лично, мојот заклучок врз основа на реакцијата на машината на претходните постапки опишани погоре е дека изгледа многу ефикасно - ова е директно влевање во бунари за свеќи(и понатаму во коморите за согорување) растворувач без никакви нечистотии. Што се однесува до најризичното испирање на системот за гориво чисто со растворувач (8 литри) - ова е како што опишав погоре, дојдов до заклучок дека со истиот ефект можете да ги намалите ризиците од детонација и други, на овој начин: направете не истурајте мала количина растворувач во резервоарот за гас (1,5 литри на 60 литри бензин е неефикасна) и не истурајте голема количина растворувач (8 литри растворувач на 8 литри бензин се уште е ризично), но направете го тоа начин (повторувам - ефектот нема да биде полош и има помалку ризици за вашиот автомобил): во речиси празен резервоар, истурете 8 литри растворувач + 1,5 литри изопропил алкохол (можете да го купите во продавница за радио, во Москва 500 рубли за литар во Чип и Дип) и додадете 95 бензин во полн резервоар (ако таквиот бензин е според упатството, ако 92 значи дека точите 92). И можете да одите како и обично. Ако не додадете алкохол во растворувачот, тогаш јас лично препорачувам да не го возите автомобилот, туку да го користите растворувачот во мирување и само затоа што растворувачот има октански број 70 и постои ризик од детонација при отворање на гас повеќе од 50 % со оптоварување. 99,7% алкохол со неговите приближно 150 октани ќе го балансира растворувачот и ќе го подобри согорувањето, што ќе ја намали количината на „ѓубре“ што се ослободува во издувен колектори ќе го намали троската катализатор. Во исто време, не треба да се плашите од зголемување на температурата на ламбда. Општо земено, доаѓаме до банална формула: колку е почисто горивото, колку е почист издувот, толку подобро функционираат сите единици за довод и издувни гасови, поевтина услугаавто))) Благодарам на Алексеј за растворувачот!!! И ви благодариме на сите за вашите одговори!

6 октомври 2017 година

Ќе има информации за чистење на моторот од јаглеродни наслаги (инаку познато како декарбонизација). корисни темиентузијасти за автомобили кои постојано користат еден автомобил долго време и се трудат сами да го одржуваат. Оваа постапкаТој е, напротив, превентивен по природа, иако во некои случаи ви овозможува да ја оживеете енергетската единица и да ја продолжите километражата пред поголеми поправки за 5-20 илјади км. Како да декарбонизирате мотор со свои раце и кои средства се користат за ова, прочитајте во оваа публикација.

Од каде доаѓаат и каде се акумулираат јаглеродните наслаги?

Постапката за чистење не е лек и не секогаш помага, но понекогаш дава директни резултати. спротивен ефект. За правилно и навремено користење на техниката, треба да ја разберете причината за формирање на наслаги и последиците од овој феномен.

Клипот на цилиндрите (CPG) и групата вентили на моторот внатрешно согорувањеработи во тешки услови- во висок крвен притисоки температура. Со текот на времето, површините за триење на деловите се истрошуваат, а заптивките ја губат својата затегнатост, поради што моторното масло почнува да навлегува во коморите за согорување. Услови за согорување мешавина воздух-горивосе влошува бидејќи лубрикантот изгорува и формира тврда обвивка на сите достапни површини:

• клипни здолништа и ѕидови на комората - пред сè;
• страничните површини на клиповите во контакт со ѕидовите на цилиндерот;
• фацијални рамнини на вентили и нивни внатрешни површини, во непосредна близина на седлата;
• жлебови за клипни прстении излезни отвори течен лубрикант(се наоѓа длабоко во жлебот на прстенот за стругање масло).

Во исто време, електродите на свеќичките се покриваат со саѓи, што го намалува квалитетот на формирањето на искра.

Кога количината на лубрикант што продира во цилиндерот станува критична, црната кокс ги затнува сите можни пукнатини и дупки. Поради ова, прстените се заглавуваат во жлебовите (во жаргонот што лежат), предизвикувајќи вистинската компресија во цилиндрите да се намали за 50-90%. Вентилот што е изгорен на страната на седиштето нема да се затвори херметички, а потоа притисокот на компресија целосно ќе падне на нула - цилиндерот целосно ќе пропадне. Последиците може да се спречат доколку моторот навреме се декарбонизира.

Кога да се декарбонизира моторот?

Постапката дава позитивен резултат доколку се изврши навремено. Не можете премногу да го одложувате - само ќе ги потрошите парите, бидејќи хемикалиите не се евтини. Кога декарбонизацијата станува бескорисна:

1. Кога возите подолго време висока стапка на протокмасла Ако моторот „проголта“ 1 литар лубрикант на 1000 km или повеќе, а вие не преземете никакви мерки 2-4 месеци, тогаш подгответе се да направите големи поправки. Јаглеродните наслаги толку многу ќе ги затнат прстените и дупките за одвод на масло што хемикалиите нема да помогнат, туку само механичкото чистење.
2. Ако компресијата во еден или два цилиндри паднала на нула. Ова укажува на изгорени вентили што чистачот нема да ги подигне.
3. Ако се појави бучава или тропање во моторот, потребна е итна замена на делови.

Може да се декарбонизирате на сопствен ризик, но со наведените симптоми, шансите за успех се исклучително мали. Понекогаш се забележува спротивен ефект - по чистењето, компресијата во моторот паѓа и понатамошно возењестанува невозможно, моторот губи многу моќ.

Причината за појавата се истите наслаги на јаглерод. Покривајќи ги сите достапни површини, коксот почнува да служи како заптивка наместо клипните прстени и заедно со лубрикантот создава висок крвен притисокво комората, доволно за да се запали мешавина на гориво(т.н. компресија на масло). По чистењето, заптивката исчезнува, а притисокот во цилиндрите паѓа поради абење на елементите на CPG. Моторот одбива да работи.

Тоа го покажува практиката специјална течностза да се декарбонизира моторот, треба да се користи при потрошувачка на лубрикант за моторот од 0,3–0,5 литри на 1 илјада километри. Во овој момент почнуваат интензивни наслаги на јаглерод, но неповратни последици се уште не се случиле. Доколку виновниците за изгореното масло се заптивките на вентилите, тогаш по постапката може да се сменат и да се извозат преку 20 илјади километри, под услов КПГ да биде во задоволителна состојба.

Избор на производ за чистење

Во продавниците и пазарите за автомобили има многу различни хемикалии декларирани од производителите како ефективни средства за чистењеделови од енергетски единици од кокс. Кои од нив најчесто се користат и имаат позитивна репутација:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Лавр.

Првите 2 лекови се течни во аеросолна амбалажа со капацитет од 220 и 300 ml, соодветно, испумпани во цилиндри преку цевка. Останатите два производи се истураат со помош на шприц. Како по правило, едно пакување - конзерва или шише - е доволно за сервисирање на еден четирицилиндричен мотор со работен волумен до 1,6 литри. За мотори повеќе моќсо број на цилиндри од 6–12, ќе бидат потребни 2–3 контејнери.

Неколку зборови за најдобриот начин за чистење на моторот. За неприкосновен лидер се смета Mitsubishi Shumma, тестиран во пракса од многу мајстори на механичарите. Има само еден недостаток - цената на лекот е превисока (околу 30 американски долари по конзерва). Алтернатива е аеросолот GZox, кој покажува слични резултати по половина цена. BJ-211 и течностите Лавр ја комплетираат листата најдобри средства за чистење, присутен на пазарот на автомобилски хемикалии.

Совети. Не треба да се користи за декарбонизација на моторот. модерен автомобилстари „старомодни“ методи, истурање мешавина од ацетон со растворувач (керозин) и други неефикасни течности во цилиндрите. Тие дејствуваат премногу бавно и не ги раствораат добро јаглеродните наслаги.

Подготовка за отстранување на јаглеродните наслаги

Пред да го карбонизирате цилиндерот клипна групамоторот, треба да се подготвите темелно. Пред сè, одвојте време - целата процедура трае 8-15 часа. Точно времевремето на експозиција е означено на пакувањето на течноста за чистење. Препорачливо е да се темпира работата во моментот на промена на маслото, бидејќи дел од растворената кокс ќе се исцеди во картерот и во секој случај ќе треба да се смени лубрикантот.

За сами да го декарбонизирате истрошениот мотор, треба да ги подготвите следниве материјали и резервни делови:

• средство за чистење;
• моторно масло и филтер;
• нови свеќички;
• завртки - приклучоци што се вклопуваат во конецот наместо ламбда сонди.

Нема потреба да се создаваат посебни услови за извршување на работата, доволно е да имате рамна површина во близина на куќата или гаража. Препорачливо е да имате компресор како опрема, но можете и без него.

Подготвителната фаза ги вклучува следните операции:

1. Загрејте ја енергетската единица на температура од 60–70 °C, што е неопходно за активирање на повеќето средства за чистење.
2. Одвртете го од издувниот тракт сензори за кислороди инсталирајте капачиња за завртки. Целта е да се заштитат скапите електронски елементиод затнување и саѓи.
3. Поддржете го возилото со приклучоци за тркалата и подигнете го секое погонско тркало.

Инструкции за декарбонизација

При загревање на енергетската единица пред чистење, вреди да се истури соединение за испирање во картерот - „пет минути“ за да се отстрани нечистотијата од картерот што е можно повеќе. нафтени канали. Исто така, треба однапред да ја измерите компресијата на топол мотор, ова ќе ви помогне да го видите резултатот пред и по декарбонизацијата.

Направете дополнителни активности по овој редослед:

1. Внимателно прочитајте ги упатствата на пакувањето на производот за чистење и дознајте колку течност треба да се истури во секој цилиндар од вашиот мотор.
2. Отстранете ги свеќичките и исчистете ги темелно со метална четка, исплакнете со бензин и издувајте.
3. Додека рачно го вртите погонското тркало со вклучена 5-та брзина, поставете ги сите клипови во средната положба, мерејќи ја длабочината со долг шрафцигер.
4. Спуштајќи ја цевката еден по еден во отворите на свеќичката, пополнете ги цилиндрите со аеросол од конзерва за прскање. Декарбонизацијата на моторот „Лавр“ се врши со помош на шприц (вклучен со лекот).
5. Зашрафете ги повторно свеќичките без да ги затегнете до крај.
6. Оставете 8-15 часа, повремено движејќи се коленесто вратиловртење на тркалото. Целта е да се помогне течноста да навлезе помеѓу прстените на клипот.

Откако ќе помине времето наведено во упатствата, повторно одвртете ги свеќичките и обидете се да ја исфрлите растворената нечистотија од цилиндрите со шприц, а потоа темелно издувајте ја со компресор. Колку подобро можете да ги исчистите остатоците од кокс, толку побрз моторќе започне.

Поставете ги старите свеќички и вклучете го моторот без да ја зголемите брзината над 1500 вртежи во минута. Оставете го да се загрее и да „исплукате“ парчиња саѓи низ него издувниот тракт. По 10-15 минути работа на моторот, кога чадот од издувните гасови се намалува, вратете ги ламбда сондите на нивното место и започнете со замена на лубрикантот на моторот.

Последно зашрафете ги новите свеќички, откако ќе ја исчистите единицата за напојување и ќе го смените маслото. Пред да поставите свеќички, повторно измерете ја компресијата и уверете се позитивен ефектнастани. Ако резултатот е негативен, започнете со подготовките за расклопување и големо реновирањемотор.

Декарбонизација дизел моторсе разликува по начинот на полнење на цилиндрите хемиски агенс. Бидејќи нема свеќички, течноста се истура низ дупките на инјекторот. Вториот ќе треба да се демонтира откако прво ќе се ослободи притисокот на горивото во системот и ќе се исклучи пумпата.

Алексеј и посетители, добро попладне на сите! Тоа е Дмитриј повторно и повторно известувам за моите експерименти со растворувач. Приказната е најнова, ја направив викендов (23.09.2017-24.09.2017). Бидејќи немам свој блог, ќе помогнеме во ова!)) Пишувам, обидувајќи се да одржам неутрална позиција, не заземајќи ја страната ниту на навивачите, ниту на противниците на растворувачот во автомобилите. А луѓето сами ќе извлечат заклучок дали им треба или не. Како што напишав претходно, користев растворувач за да го направам и декопирањето според рецептот на Алексеј (со некои мои додатоци) и истурив мала количина растворувач во резервоарот за гас. И двете епизоди се опишани погоре. Да продолжиме понатаму. Да потсетам дека имам Mazda CX-7 бензин 2, 3 турбо, 2011 година, чип тјунинг 270 КС, колата не е оштетена, нема итно потреба да исчистам ништо итно, се грижам за колата, правам Самиот тоа е малку почесто потребно, сакам да возам добро одржувани автомобили, но исто така не сакам да експериментирам во разумни граници. Така, истурањето 1,5 литри растворувач во 40 литри гориво ми се чинеше недоволно. Продолжив понатаму.))) Кога жена ми дозна, тој во лутина рече: „Кога ќе ја завршиш и ќе се смириш?“)) рече Љубија. Таа им верува на моите експерименти... Во принцип, овој пат, истурив 8 литри растворувач во речиси празен резервоар (остана бензин 70 км - со мојата потрошувачка ова е приближно 8 литри)! И секако, за да го намалам ризикот од детонација (сеќавајќи се дека октанскиот број на растворувачот е околу 70 единици и не согорува целосно во коморите), не ја возев колата, туку ја оставив во мирување. Поентата на оваа операција беше токму тоа што растворувачот не изгори целосно и, имајќи ги својствата на растворувач за лакови и смоли, ќе го исчисти не само патот на горивото, туку и издувните гасови, откако ќе го достигне по коморите за согорување. Го оставив моторот да работи додека не се исцрпи целосно, поточно, додека не снема се... во резервоарот... Колата во лер 7,5 (седум и пол) часа. Како резултат на тоа, бев исцрпена. Во принцип, во дванаесет и пол ноќе не можев да издржам и го исклучив моторот остана гориво во резервоарот (се сомневам дека остана само еден растворувач) 30 км. Сега, што се случува со автомобилот сето ова време? За време на ЦЕЛИОТ период на работа на моторот имаше бел чад со карактеристичен мирис. Не толку бело (веќе потранспарентно) како при првата декарбонизација, но доста густо. Се надевав дека ќе излета многу саѓи од неутрализаторот, но или неутрализаторот е чист, или не работи со саѓи)) Саѓи излезе (ги избришав цевките додека не се исчистат и пак пушеле), но Повторувам, не толку многу. Но она што излезе многу беше ВОДА!!! Од едната цевка малку помалку, од другата повеќе, но вкупно излегле 200 (двесте) грама. Беше предоцна кога сфатив да заменам мерна чаша. Во принцип, преостанатиот растворувач, и во линијата за гориво и остатоците во резервоарот, дозволија автомобилот да не стартува. Подготвените 10 литри бензин ги наполнив од канистер и го свртев стартерот. Почна како и обично, стартерот не се вртеше подолго од вообичаено, колата не закочи, брзината беше како и обично, 650-700 во минута. Во принцип, сè беше како и секогаш, единственото нешто што ме потсети на експериментот беше мирисот. Го возев овој канистер 80 километри до бензинската пумпа и го наполнив резервоарот. Автомобилот возеше малку полошо од вообичаеното - не застана, но ниту изгоре. Потрошувачката е половина литар повеќе. Возев уште половина резервоар со бензин, но автомобилот постојано стануваше тап. Тоа не успеа, така да се каже. ДА, сепак за моторот, се сетив. Стана малку погласно, ми се чинеше. Го измерив со мерач на бучава - „излезе дека изгледаше“, 84 децибели во просек во минута на интеркулерот како пред експериментот, добро, таму беше 83, што е мала разлика. Но, сè уште имаше талог, навистина не верувам во сите овие апликации за iPhone. За мои уши незадоволството се засили. И вчера, по вкупно поминати 350 километри по полнење и разработка на растворувачот (вообичаената километража ми е на автопат + три дена во град), колата почна да вози барем не полошо. Паѓа како што треба. Да, уште нешто: сите овие 350 километри чадот од издувните цевки продолжи да биде бел. Моторот не стана потивок. Но! Прво, чадот е повторно проѕирен, речиси ништо не мириса, нема вода од цевката (малку ноќна кондензација, што е нормално), а второ, исто така го прима како што треба. При големи брзини се чинеше дека добива подобро. Мислам дека беше исчистена турбината во која влегува издувот од колекторот. Ова е неочекуван (идејата беше да се исчисти колекторот, а не турбината) ефект. Јас сепак ќе одам и ќе слушам. Пријатели, ако ова прашање ви е интересно, тогаш ќе продолжам со експериментите. Исто така, ако ве интересира што ќе се случи следно по ова прашање и за однесувањето на автомобилот откако ќе истурите голема количина растворувач во резервоарот, ве молиме ставете ги вашите оценки (лајкови), па ќе разберам дека темата е во побарувачката. Ви благодариме на сите за трпението... затоа што има многу писма)) P.S. како е палецот нагоре)))

Ивара Глобал

Списанието „Зад тркалото“ пишуваше за растворувачот едно време (пред 10-15 години, особено, сите испирање на системот за гориво содржат растворувач, иако е спакуван во прекрасни тегли).

Виктор Маркевич

Поседувам Chevy Niva, го мијам моторот со јаглероден растворувач пред да го заменам, го полнам моторот со 1/3 од шише растворувач и го ставам во мирување 15-20 минути. Го цедам отпадот. како плакнење, бидејќи е густ и може да го газирате, го полнам со автол и истурам 1/2 шише растворувач и на празен òд уште 20-30. Моторот работи неколку минути потоа го испуштам отпадот. и наполнете го свежо масло. масло за испирањеНе го користам затоа што не ја гледам поентата во него. Преостанатиот растворувач ќе испари преку вентилација гасови на картеротПод капакот на вентилот сјае се, маслото се менува на секои 5 илјади км, ништо не протекува никаде, се работи добро. Измивме многу автомобили со овој метод, вклучително и дизел, бојата не се крева, тајната е едноставна, пред да истурите нешто, размислете за дозата, нема потреба да го разредувате маслото до состојба на вода и гас како лудо, а потоа ебаниот растворувач ми го уби моторот. нема потреба да истурате кофа со растворувач во валкан мотор и да чекате чудо, треба да го измиете во нежен режим и во никој случај не истурајте растворувач во маслото за испирање;

ЗЛОИ МОРДЕР

растворувачот нема ефект врз пломбите, ја фрли пломбата во оџак со растворувач, нема промени, печатот е жив

Евгениј Сироешкин

Направив сè со растворувач, го измив и декарбонизирав 2L моторот на Hyundai, резултатот е забележлив, не плашете се да го измиете)

Дмитриј Киселев

Интересно. Имам дизел мотор. Исто така, ќе треба да користите растворувач пред да го промените маслото. Како.

Здраво Алексеј!
Вчера навечер во гаража го направив ова перење со растворувач по твој метод Автомобил Алфа Ромео 159 (2,2 бензин), километражата 173 илјади км Има проблем со потрошувачка на масло на 1 илјада км (во градот на нафтата не јаде), плус има многу саѓи во пригушувачот, но воопшто нема чад, малку беше страшно, размислував како да не се збркам, но се помина без проблеми) Заклучок за денес по завршување на сите процедури со промена на маслото, а воедно и менување на свеќичките - колата почна да работи малку потивко, маслото едвај се забележува на прачката - толку чисто)) Во средина гледа преку вратот за полнење маслоЗабележав островчиња од чист, измиен метал, но главно имаше уште многу темно жолта плоча, затоа, ќе ја продолжам постапката претходно со следните заменимасла ќе биде интересно да се знае и за маслото, се надевам дека ќе помогне, но ќе се забележи само на автопат. Во принцип, би сакал да ви се заблагодарам што направивте такво нешто од чист ентузијазам. неопходна работаи едуцирајте ги луѓето со среќа и здравје!

Артур Макс

Па комшиите во гаражата се налутија кога почнав да перам, да кршам и се со растворувач, копилињата се смееја, рекоа клиповите излетуваат, има време да ги фатиш

Андреј Анри

Здраво, дали мислите дека е можно да се вози со растворувач во масло или само во мирување?
Да речеме дека се потребни 10 минути за да се стигне до јамата од гаражата.

По испирање на растворувачот, ќе се обидам повторно да го исплакнам. Можеби тоа ќе помогне?

Се што беше прикажано се потврди и со испирање и со цедење на моторот. Компресијата се зголеми за 2,5 атм.

Андреј Царик

Алексеј, каков црвен вентил имаш? Се обидов да го направам ова - допрете филтер за воздухи цревото во задната дупка за гас, дишењето е спуштено. Нема USR.

Декарбонизација на моторот— отстранување на јаглеродните наслаги од клипните прстени и жлебовите на клипот, така што прстените ќе добијат „подвижност“ и моторот ќе престане да „јаде“ масло. Исто така, вклучува чистење на вентилите и ѕидовите на комората за согорување на моторот од јаглеродни наслаги за да се елиминираат детонацијата и неиспуштањето. Декарбонизацијата може да се направи преку отвори за масло, гориво и свеќички со користење на различни препарати. Сите овие методи се разликуваат по ефективноста на чистењето од саѓи и интензитетот на трудот.
Оваа статија опишува различни начини ефикасна борбасо наслаги на јаглерод во моторот, добрите и лошите страни на овие опции за декарбонизација на моторот, како и причините и областите на формирање на јаглерод.

Според нашето искуство, во 95% од случаите, декарбонизацијата помага да се избегне „ремонт“, но понекогаш, напротив, доведува до поправка на моторот („потрошувачката на масло“ нагло се зголемува). Ова може да се должи на прекумерно абење на деловите на CPG (тука ништо не може да се смени), или самата декарбонизација е извршена неправилно (тука сè е во ваши раце). Затоа, внимавајте при изборот на средство и метод за декагрбонизација на моторот!!!

Сите методи за декочење на клипните прстени на моторот може да се поделат на 3 вида: „мека“ декарбонизација, „тврда“ и во движење.

„Мека“ декарбонизација на моторот

Меко декодирање на клипните прстени - чистење на клипната група од јаглеродни наслаги преку системот за моторно масло. Средство за чистење (обично „флеш“) систем за маслосо ефект на декоксирање на прстените") се влива во моторното масло 100-200 km пред да се смени, а додека не се смени самото масло, моторот мора да работи во нежен режим, избегнувајќи работа на максимална брзина. Составот на „мекиот“ декарбонизатор треба да ги измие јаглеродните наслаги од долните прстени за гребење на маслото (кои најчесто се предмет на „сложување“ или коксирање) и жлебовите на клипот. Вообичаено, за ова се користи масло за испирање, како и 5 или 7 минути.

Главниот недостаток на конвенционалните „меки“ декарбонизатори:со нивна помош не е можно да се исчистат јаглеродните наслаги ниту од комората за согорување ниту од вентилите на моторот. Овие се главно традиционални течности за испирањесистем за моторно масло, со додавање на компоненти за чистење за отстранување на јаглеродните наслаги. Овој метод не може да се користи во клинички случаиконтаминација на моторот, но како превентивна мерка при секоја промена на маслото.

Неодамна, декарбонизацијата на моторот со димексид добива на популарност. Главно поради ниската цена на лекот (во аптека чини 50-70 рубли по шише) и квалитетот на растворање на јаглеродни наслаги во системот за моторно масло. Димексид се истура во вратот на маслото со брзина од 100 ml на 1 литар моторно масло. Овој метод на декарбонизација има две недостатоци: потребно е да се исчисти садот од бојата за да не се затне екранот за внесување масло (бидејќи бојата се шушка и може да го затне екранот за внесување масло, прекинувајќи го доводот на масло до пумпата) и потребно е темелно да се исплакне системот за масло (обично 2 пати со масло за испирање) откако ќе се исцеди димезидот со старото масло. Вкупните трошоци се зголемуваат на 1000 рубли, а за таквата декарбонизација ќе треба да се одвои многу време.

„Мекото“ чистење на моторот од јаглеродни наслаги го вклучува и нашиот додаток за масло АКТИВНА ЗАШТИТА ЕДИАЛ. Неговото додавање на моторното масло овозможува темелно исчистете ги прстените и жлебовите на клипот од јаглеродни наслаги и лакови (не полошо од DIMEXIDE),Обично промените од користењето на адитивот стануваат забележливи по 10-15 минути во мирување и возење до 50 km. Неговата главна разлика од другите „меки“ конкуренти: НЕМА ПОТРЕБА ДА МЕНУВАМЕ МАСЛОпо употреба (моторното масло се менува според планираното). Нашиот додаток се прелива и во „свежото“ и во „старото“ масло и се користи до крајот на работниот век на маслото. Препорачливо е автомобилот сè уште да вози најмалку 300 km на ова масло, така што адитивот работи правилно. полна сила. Неговата дополнителна предност е последователната заштита на паровите од триење од абење и зголемената отпорност на маслото кон отпадот.

„Тешка“ декарбонизација на моторот

Тврда декарбонизација на прстени или стари „Метод на дедо“почести. Суштината на овој метод е прилично едноставна: агресивна течност се влева во комората за согорување преку отворите на млазницата или свеќичката, што ги кородира и омекнува јаглеродните наслаги на прстените и дното на клипот.

НАЧИН НА ПРИМЕНА: автомобилот се поставува хоризонтално, моторот се загрева до работна температура, по што се исклучува палењето и се одвртуваат свеќичките или се отстрануваат инјекторите. Со вртење на коленестото вратило, користете жица или шрафцигер за да ги поставите клиповите на позиција блиску до средината. Анти-кокс (LAUREL, MITSUBISHI SHUMA, GREENOL, DIMEXIDE, XADO или FENOM) се истура во секој цилиндар и се остава одредено време - од 20 минути до 12 часа за да се омекне јаглеродот (во зависност од производителот на таквите препарати). Неопходно е да се загрее моторот за да се интензивира постапката, се создава ефект на „парна бања“;

Во исто време, бунарите на свеќичките се затворени, лесно ги полнат свеќичките за да не се олади брзо моторот и подобро е да го исклучите палењето за секој случај. По ова, свеќичките се одвртуваат, а со коленестото вратило со коленестото вратило со стартер, целата течност за чистење се отстранува од комората за согорување, честопати користејќи шприц со слама за ова. Ова е оној што не протече низ прстените на клипот во картерот. Дупки за свеќичкипокријте со партал за да не излета нечистотијата премногу од дупките и да не извалка сè моторниот простор. Потоа затегнете ги свеќичките, вклучете го моторот и оставете го да работи со променливи брзини или вози околу 50 км. Следно, најважното нешто: тоа е потребно ПОТРЕБНО менувајте масло и свеќички.

Оваа техника сега доста активно се користи и на бензинските пумпи и од сопствениците на автомобили самостојно.

Недостатоци на „тврдата“ декарбонизација

Ефективноста на овој метод зависи од квалитетот на употребениот анти-кокс (во Советска ераобично се користел ацетон или мешавина од керозин и ацетон во еднакви размери), како и типот на моторот што се сервисира. Честопати е можно да се отстранат само јаглеродните наслаги на кои паднала течноста на растворувачот за чистење (т.е. врвот на клипот и прстените), а ѕидовите на комората за согорување и вентилот речиси не се исчистени. Во последно време MITSUBISHI SHUMA добива на популарност, бидејќи... не паѓа кога се вбризгува во комората за согорување, туку пенењето го исполнува целиот волумен и ја чисти целата комора за согорување, вклучувајќи го горниот дел и вентилите.

Оваа хемикалија е доста токсична и ако ја користите во гаража може да се отруете од отровни испарувања. ВО зимско време, на квалитетот на растворање на саѓи многу влијае брзото ладење на моторот, па дури и на студ, одвртувањето на свеќичките или вадењето на инјекторите не е пријатна задача.

Не е јасно колку растворувач треба да се истури во секој цилиндар за да се постигне најдобар резултат, бидејќи ... моторите се различни, имаат различни волумени на комората за согорување и дијаметар на клипот, но упатствата за употреба се исти за сите мотори (мотор од 2,5 литри и мотор од 1,3 литри имаат ист број клипови). Ако истурите премногу, постои можност голема количина од лекот да навлезе во маслото и да ги уништи гумените заптивки ако прелиете, навистина нема да исчистите ништо.

Средството за декарбонизација GREENOL има особено деструктивно дејство. Во рок од еден час откако ќе се истури во комората за согорување, се провлекува низ прстените во картерот и почнува да ја олупи бојата од тавата. Затоа, оваа декарбонизација најдобро се користи за чистење на делови од јаглеродни наслаги на веќе расклопен мотор, потопувајќи ги деловите во бања со GREENOL, тука нема конкуренција. Патем, самите развивачи на оваа декарбонизација покажуваат видеа конкретно за чистење на клиповите и нивно отстранување од моторот.

Често, откако ќе се истури во комората за согорување, средството за декокс брзо навлегува во картерот на моторот (преку бравите на прстените) и не ги извршува своите функции за чистење на жлебовите на клипот и дупките за одводнување, а да не ги спомнуваме ѕидовите на комората за согорување.

Прилично е тешко да ги поставите клиповите во средната положба самостојно за оваа операција ќе биде потребен барем еден асистент. Ако автомобилот има автоматски менувач (не можете да го туркате напред-назад), тогаш за да извршите декарбонизација ќе ви треба лифт или дигалка за да ги подигнете погонските тркала.

Декарбонизација на боксер мотор

Дизајнот на моторот исто така многу влијае на чистењето на јаглеродните наслаги. Да речеме дека треба да се декарбонизираме Автомобил SUBARUсо боксер мотор: подигајќи ја хаубата, не е јасно каде се наоѓаат свеќичките, но сепак треба да стигнете до нив, да ги одвртите и да се обидете да истурите антикокс во комората за согорување. Моторите на боксер се хоризонтални и средството за чистење ќе истече од комората за согорување додека ги навртувате свеќичките на своето место. Поставете ги клиповите во средната положба боксер моторцелосно проблематично, плус декарбонизацијата ќе ја исчисти само долната половина од комората за согорување, а соодветно и долниот сегмент на прстените. Иако се создава ефектот на „парна бања“, сепак е подобро кога саѓите целосно се наполнети со реагенсот отколку кога се распаѓаат под пареа.

Декарбонизација на V-мотор

Истото може да се каже и за повеќецилиндричните мотори во облик на V, каде што пристапот до свеќички или инјектори е исто така тежок монтирани единици. Плус клиповите се навалени, декарбонизацијата ќе има нерамномерен ефект врз јаглеродните наслаги, што значи дека ќе биде потребен повеќе лек за растворање на јаглеродните наслаги. Чистењето на прстените на дизел моторите со овој метод е генерално проблематично. Прво треба да дојдете до инјекторите (истите монтирани единици), потоа да ги отстраните, а тоа често бара специјални извлекувачи или клучеви за инјектори. Откако ќе ги извадите инјекторите, треба да ги смените бакарните заптивки (тие веќе не се погодни за повторна употреба), кои прво мора да се купат, што значи патување во специјализирана продавница, каде што не се секогаш на залиха.

Друг проблем: формирање на гребнатинки на лагер. Кога се случува „напорно“ чистење на моторот од јаглеродни наслаги, маслото се измива од ѕидот на цилиндерот со средство за чистење и првото палење на моторот се врши „суво“, т.е. прстените се тријат со поставата без масло, што доведува до дополнително гребење на поставата и ненадејно абење на прстените на клипот.

Дефинитивно ќе треба да го смените моторното масло, бидејќи... дел од лекот продира во картерот низ прстените и се меша со маслото, што ги менува неговите својства и негативно ќе влијае на гумените заптивки и заптивки за масло. Обично треба да се заменат и свеќичките.

Декарбонизација на прстените додека се движат низ гориво

Декарбонизација на моторот преку гориво - согорување на јаглеродни наслаги додека возите. Ованаједноставниот за извршување, но не помалку ефективен начинборба против саѓи. Суштината на методот е примена специјални адитививо горивото за борба против јаглеродните наслаги во комората за согорување. Нашите се уште се тука ДЕКАКЕР ЕДИАЛнема аналози на автохемискиот пазар. Чистењето на моторот со помош на нашиот додаток е наједноставниот, најмалку трудоинтензивен и буџетски метод. За да го имплементирате, НЕ Ви требаат посебни вештини, алатки или многу време за отстранување и инсталирање на свеќички или инјектори. Администрацијата на лекот ќе ви одземе не повеќе од една минута.

Декарбонизирачкиот EDIAL се влева во резервоарот на автомобилот и заедно со горивото влегува во комората за согорување. Кога работи моторот, адитивните честички (влегуваат во комората за согорување со гориво) продираат во дебелината на наслагите на саѓи и лакови и целосно ги изгоруваат, а остатоците се отстрануваат преку издувен систем. Значајна разлика помеѓу нашиот метод за чистење на моторот и другите е тоа што јаглеродот согорува побрзо кога зголемено оптоварувањеи брзини. Оние. Возилото се управува без ограничувања на товарот, на вообичаен начин на возење, а возењето по автопат значително помага да се отстранат наслагите на јаглерод.

Декарбонизација на прстените за гребење на масло

Најпроблематичната област во клипните прстени се маслените прстени. Единствениот ефикасен начин за нивно чистење е да се зголеми времето на изложеност на наслаги на јаглерод. Најефективно е да се користат 2 адитиви истовремено: АКТИВНА ЗАШТИТАво моторното масло и ЕДИАЛ ЗА ДЕКОКИРАЊЕво автомобилско гориво. Нашите производи нежно ќе ги исчистат клипните жлебови од јаглеродни наслаги, ослободувајќи ги прстените. Ако прстените не „оживеат“ веднаш, тогаш во текот на трчање до 300 km, потрошувачката на масло нагло ќе се намали или целосно ќе престане.

Ако потрошувачката на масло за отпад беше околу 1 литар на 1000 km, тогаш 100% постигнување на резултатот можеби не е можно, бидејќи (статистички) прстените за гребење масло едноставно може да се истрошат. Исто така, VAG моторите со турбо полнење потешко се декарбонизираат (одводните дупки за испуштање масло од жлебот на клипот во картерот се слабо исчистени. Турбо Фолксвагените (1,8 литри) особено страдаат од ова. Овде можеме да советуваме користење на комплексот неколку пати или после користејќи го нашиот комплекс за „тврдо“ декодирање на масло и гориво (NOISE) и менувајте го моторното масло. Ова треба да помогне.

Декарбонизација на вентилот

Ако автомобилот се користи главно во урбани средини ( ниски вртежии често празен од), вентилите брзо стануваат обраснати со јаглеродни наслаги. Нашето декоксирање во горивото EDIAL ефикасно ги чисти јаглеродните наслаги на доводните вентили, обезбедувајќи затегнатост во парот вентил-седиште. Ова ги елиминира дефектите и ја подобрува динамиката и ефикасноста на моторот.

НАЈДОБРА ДЕКОКИРАЊЕ НА ПРСТЕН

Ако одлучите сами да ја направите декарбонизацијата и не сакате да ги одвртите свеќичките или да ги отстраните инјекторите, тогаш еве ги нашите препораки. Кога потрошувачката на моторното масло е повеќе од 0,5 литри на 1000 km, многу е ефикасно да се користи во комбинација (во исто време). ЕДИАЛ ЗА ДЕКОКИРАЊЕ(истурајќи го во резервоарот на автомобилот) и АКТИВНА ЗАШТИТА НА МОТОРОТ ЕДИАЛ(со истурање во моторното масло). Ова е најдобриот начин да се отстранат јаглеродните наслаги од прстените на моторот и да се исчистат комората за согорување и вентилите. Вклучено V-моторефикасно истурете 2 шишиња АКТИВНА ЗАШТИТА во системот за моторно масло.

Истурен во масло за 15-20 минути работа на моторот, ќе ги исчисти и „оживее“ прстените на моторот, а декарбонизаторот истурен во резервоарот на автомобилот внимателно ќе ги изгори сите наслаги на јаглерод во комората за согорување. Особено овој интегриран пристапГо препорачуваме на возачите кои патуваат само низ градот.

Во исто време, нашиот метод за чистење на моторот EDIAL има голем број значајни предности во однос на другите конкуренти на пазарот:

Брза примена на лекот (наполнете го резервоарот на автомобилот со моторно масло и готово!!!).

По чистењето на моторот од јаглеродни наслаги, нема потреба да се менува моторното масло, бидејќи производите од распаѓање и согорување на јаглеродни наслаги и наслаги од лак се отстрануваат преку издувниот систем на возилото и затоа не протекуваат во картерот и не влијае на пломбите. Нашите авто-хемикалии може да се користат во секое време погодно за сопственикот на автомобилот.

Клипните прстени на моторот се добро исчистени.

Одлично чистење на јаглеродните наслаги од деловите на комората за согорување, вклучувајќи ги вентилите за довод и издувни гасови, нивните седла за слетувањеи свеќички, зголемувајќи го нивниот век на траење.

Благодарение на ефективната реставрација на компресија, ја намалува потрошувачката на гориво и масло поради отпадот, ја зголемува моќноста на моторот и реакцијата на гасот.

На површините на деловите на комората за согорување и паровите на триење во моторот, заштитни филмовиспречување на појава на саѓи. Овие филмови го намалуваат последователното коксирање на прстенот со намалување на температурите на контакт во комората за согорување и, следствено, намалување на уништувањето на молекулите на маслото.

• Адитивите EDIAL (комплексна употреба во масло и гориво) ја комбинираат способноста нежно да делуваат на коксираните клипни прстени како „мек“ метод на декоксирање и целосно чистење на делови од комората за согорување од јаглеродни наслаги, што не е секогаш остварливо со „тврдиот“ метод. на декоксирање на моторот.

И НАЈВАЖНО:

Секоја декарбонизација е добра како превенција!!!
Тоа е како човечка орална хигиена. Постојано ги миете забите, отстранувајќи го „забниот плак“. Исто така, декарбонизацијата треба периодично да се користи на моторот како превентивна мерка. Веднаш штом ќе се појави „маслото за цедење“, декарбонизирајте го за да не се истрошат прстените (особено прстените за гребење масло). Не доведувајте го коксирањето на моторот во критична состојба, кога само заменувањето на прстените може да го „реанимира“ моторот. Затоа се развиени нашите адитиви, кои се многу едноставни и ефективни за употреба.

Причини за наслаги на јаглерод во моторот

Моторот работи гориво со низок квалитетили маслото доведува до зголемено формирање на јаглеродни наслаги во комората за согорување. Дното и ѕидовите на клипот, како и ѕидовите на комората за согорување, се обраснати со јаглеродни наслаги и јаглеродни депозитиод несогорено гориво. Вентилите стануваат обраснати со јаглеродни наслаги, а во некои случаи тие едноставно изгоруваат. Клипот прстени коксираат и ја губат мобилноста, ѕидовите на комората за согорување се обраснати со јаглеродни наслаги, што го нарушува дисипацијата на топлина. Формирањето саѓи го олеснува и присуството на адитиви во горивото, распаѓањето и оксидацијата на маслото што влегува во комората за согорување. Често возење на ладен мотор со мало оптоварување, возење со мала брзина, стоење во сообраќаен метеж, зимско возење— сето тоа придонесува за интензивно формирање на јаглеродни наслаги на површините на деловите од комората за согорување.

Голема количина на јаглеродни наслаги (намалување на волуменот на комората за согорување) доведува до детонација. Детонацијата ја намалува моќноста на моторот, ги зголемува загубите од триење и абењето на деловите на моторот. Покрај тоа, областите на проток на доводот и издувни вентили(влошување на формирањето на смесата и зголемување на потрошувачката на гориво). Јаглеродните наслаги заробени под вентилот предизвикуваат тој да не се вклопува цврсто во седиштето, што предизвикува вентилот да изгори со текот на времето. Лабавото затворање на вентилите, исто така, доведува до значителен пад на компресијата, што резултира со губење на моќноста на моторот.

Во последно време, бидете многу внимателни кога купувате моторно масло. Често, современите мотори EURO5 и 4 се полни со масла дизајнирани за мотори од класата на токсичност EURO3. Несоодветноста на употребените масла доведува до изгорување на маслото во комората за согорување и коксирање на прстените, бидејќи моторни маслаза моторите EURO5 можат да издржат температури до +110-115 степени, а моторните масла EURO3 само 90 степени. Затоа, ако истурете такво масло во модерен мотортогаш ќе изгори.

Зони за формирање саѓи

Дебелиот слој на јаглеродни наслаги на вентилите значително ги нарушува перформансите на моторот. Депозити на задната странаплочи на доводниот вентил: тие делуваат како сунѓер и апсорбираат гориво. Моторот е принуден да работи на посно смеса. Резултатот е можен согорување со детонацијамешавина на гориво и оштетување на моторот.

наслаги на јаглерод на прстените на моторот

Среднотемпературни наслаги - лакови - се формираат во жлебовите на прстените на клипот, на страничната површина на клипот и на ѕидовите на цилиндерот. Јаглеродните наслаги и лакот на горниот раб на клипот го забрзуваат абењето на цилиндерот. Лакот во жлебовите на клипот и распарчените јаглеродни наслаги што доаѓаат таму ги прават прстените на клипот неподвижни, намалувајќи ја компресијата; потрошувачката на нафта почнува да се зголемува „за отпад“. Кога наслагите целосно го пополнуваат јазот помеѓу жлебот на клипот и прстенот, прстенот пука, истиснувајќи го. Притисокот на ѕидовите на цилиндерот нагло се зголемува, абењето на поставата и прстените се забрзува, па дури може да дојде и до гребење на ѕидовите на облогата. Преку „стагнантните“ прстени, пробивањето на гасовите во картерот се зголемува, а маслото во комората за согорување. Ова дополнително го зголемува формирањето на лак и јаглеродни наслаги.

Сето ова доведува до пад на компресија во цилиндрите, намалување на моќноста на моторот, лошо лансирање, прекумерна потрошувачка на гориво и масло, зголемена токсичност на издувните гасови. Ако има големи наслаги на јаглерод, моторот може да „автоматски стартува“ откако ќе запре. Бидејќи Волуменот на комората за согорување значително се намалува, а јаглеродните честички, продолжувајќи да тлеат, го запалуваат горивото и моторот продолжува да работи.

Причини за влегување на маслото во комората за согорување

Маслото влегува во комората за согорување на два начина:
1. Од ѕидовите на ракавот, бидејќи прстени за стругалка за маслоТие не можат да го отстранат совршено чист.
2. Од прачки доводни вентилимаслото се измива со протокот на смесата за гориво вшмукувана во цилиндрите.
Ова се само главните начини на кои маслото влегува во цилиндрите на „здрави“ и нови мотори. И кога километражата на автомобилот ќе надмине 100.000 km и ќе забележите дека додавањето масло на потребното нивозачестиле, а од пригушувачот почнал да се појавува чад со специфичен мирис, што значи дека и други елементи биле вклучени во додавањето масло во коморите за согорување.

Искусен механичар на моторот ќе одреди што точно ја предизвикува потрошувачката на чад и масло врз основа на состојбата на свеќичките. Постојат два главни виновници:
Јас — рефлектирачки капачиња за масловентили Само нивна замена ќе помогне овде, нема други опции. ( Знаци на истекување на масло во рефлектирачките капачиња:
1. Чад од издувна цевкапри повторното гасење.
2. Присуство на масло на навојниот дел од свеќичките („влажен“ конец на свеќичките).

II - група цилиндар-клип(прстени, клипови, цилиндри). Веќе има можни решенија за проблемот. И ако ви се понуди да го ремонтирате моторот и да ги замените прстените, нема потреба да брзате. Во повеќето случаи, декарбонизацијата на моторот помага и работниот век се зголемува за 50-100 илјади км, па дури и повеќе.

Сите наши адитиви за декарбонизација може да се купат од нашите партнери (нивните контакти се наведени на страницата КАДЕ ДА КУПИМЕ. Доколку нашиот партнер не е во вашето место на живеење, можеме да ги испратиме нашите авто-хемикалии од Москва по пошта (само со претплата) или SDEK (плаќање по приемот на местото на издавање ).

Пред околу 50 години, дизајнерите беа соочени со задача да создадат мотор кој може да издржи понекогаш многу сурови работни услови на групата на клипови и одвратни перформанси на маслото. И, исто така - би издржал долга работана работ на детонација (или дури и подалеку од неа), прекумерно посно мешавини и долготрајна работа со максимално оптоварувањеи мали брзини. Современите мотори работат под приближно исти услови.

Дозволете ми да ве потсетам, за секој случај, дека детонацијата не е пукање на несогорено гориво во пригушувачот, туку процес на согорување на експлозив. работна смесаво цилиндри. Експлозивниот бран ги уништува деловите на моторот, а температурата на согорувањето се зголемува. Мала детонација кога рано палењепостепено ги уништува клиповите, формирајќи кратери на површината и ги оштетува свеќичките и вентилите. Но, детонацијата на смесата пред палењето е особено деструктивна - во овој случај, притисокот во цилиндерот особено нагло се зголемува, а бранот на експлозијата може да го скрши иглата на клипот, да ја свитка шипката за поврзување или да ги деформира облогите. И ако се случи детонација неколку удари по ред, тогаш нагло зголемување на температурата на издувните гасови ( EGT ) исто така доведува до топење на клиповите, особено во присуство на локални прегреани области поради истекување на гас во картерот.

Токму поради ризикот од детонација бензински моторитреба да се задоволите со низок сооднос на компресија, смеса блиска до стехиометриска и да го регулирате работниот процес со придушување.

Напредокот е цикличен и во новата фаза развој на мотори со внатрешно согорувањеУште еднаш моравме да го доведеме работниот процес до самиот „раб“. Во 1960-тите, дизајнерите имаа проблем со прецизното формирање на смесата (ова беше пред масовното воведување на инјекторите), а хемиската индустрија сè уште не можеше да произведе висококвалитетно масло кое ги задржало своите својства во различни услови. Сега причините за детонација се различни - едноставно зголемување на температурата и работење на работ на можното ви овозможува да заштедите гориво. Но, суштината е сепак иста. Група на клипови модерни мотори– во ризичната зона страдаат и облогите на коленестото вратило и сите лежишта, маслото кокси во блокот и особено на клиповите. Оттука и потребата за „главна светлина“ на 120-150 илјади километри.

Зошто е ова потребно?

Движењето на прстенот на клипот, затегнатоста на вентилот и чистотата на комората за согорување се три фактори кои во голема мера влијаат на перформансите на моторот. Клипните прстени се одговорни за компресија, отстранување на топлина од клипот и количината на масло што останува на ѕидовите на моторот. Кога нивната подвижност се намалува или целосно се коксираат, преносот на топлина од клипот до ѕидовите на блокот на цилиндерот е нарушен, температурата на самите прстени на клипот нагло се зголемува и загубата на масло се зголемува. Дебелината на слојот на ѕидовите на блокот станува преголема, а температурата на горниот слој на маслениот филм почнува да расте. Сите овие фактори имаат најнегативно влијание врз веројатноста за детонација и придонесуваат за уништување на клипот и прстените на клипот, вклучувајќи изгореници и пукнатини.

Цврстото прицврстување на вентилите е важно и за да се обезбеди компресија, од која зависи ефикасноста на согорувањето, и за ладење на самите вентили - топлината од плочата на вентилот најмногу оди во главата на блокот преку нејзиниот заоблен. И ако контактот е лош, тогаш вентилот се прегрее, а сега детонацијата повторно ја крева главата.

И, конечно, чистотата на комората за согорување и клипот го одредуваат и односот на компресија на моторот (на крајот на краиштата, може да има многу јаглеродни наслаги) и степенот на апсорпција на топлина од страна на клипот и главата на цилиндерот за време на согорувањето на горивото. И разни цврсти честички од саѓи и нерамни ѕидови придонесуваат за појава на фокуси со иста дробење детонација, што тие се обидуваат да ги избегнат со сета своја сила.

Уште еднаш, да резимираме: на сите модерни мотори, работните услови се толку сурови што маслото се коксира на прстените на клипот, ѕидовите на цилиндерот и вентилите многу активно. На 120-150 илјади километри треба да направите нешто за тоа, а ако го занемарите, можете да го уништите моторот со детонација во следните 20-30 илјади. Прашање: дали е можно да заштедиме на поправки со тоа што ќе се ограничиме на хемиска декарбонизација?

Процес на декарбонизација. Старомодни методи

Во текот на многу години на работа, моторите со внатрешно согорување научија да ја враќаат чистотата на групата на клипови и комората за согорување на неколку начини. Најстариот „старомод“, несомнено, може да се смета обидот да се исчисти сè со мешавина од керозин и бензин. Бензинот во смесата не е за подобро согорување, туку за керозинот помалку да им штети на гумените делови на моторот.

Доволно е смесата да се истури во цилиндрите и повремено да се „движи“ моторот, вртејќи го коленестото вратило напред-назад за да се олесни преминувањето на смесата до прстените на клипот. Држете го онолку долго колку што можете, а потоа извиткајте го моторот со стартерот и преостанатата смеса за декокс заедно со растворената нечистотија ќе излета надвор. Малку од смесата ќе влезе во картерот и подоцна ќе испари.

Методот е доста популарен дури и сега, за среќа компонентите се достапни за секого, а потребни се единствените алатки клуч за свеќичка. Но, неговата ефикасност е исклучително мала, бидејќи беше дизајнирана за перење пепел со релативно ниска температура, а процесот требаше да се повторува буквално на секои неколку месеци. Во современите мотори, наслагите на јаглерод се сосема различни: тврди, високи температури, дури и ако се појавуваат поради влегувањето на маслото во комората за согорување.

Декарбонизацијата со вода, позната и како декарбонизација со алкохол, се покажа како многу поегзотична метода. Некогаш, луѓето забележале дека на моторите на кои им била вбризгана мешавина на вода-метанол за време на горење, клипот и комората за согорување едноставно светеле. Потрагата по причината укажа на вода - таа е одговорна за чистење на комората за согорување. Ударната доза на пареа има одличен ефект врз сите наслаги, бидејќи водата е универзален растворувач. А комбинацијата H 2O + O 2 е генерално смртоносна работа кога високи температури. Се разбира, пареата не навлегува премногу длабоко, но таму каде што продира, буквално отфрла слоеви на слоеви од металот. И тие веќе летаат надвор издувни гасовипонатаму.

Вклучено мотор со карбураторПроцесот на декарбонизација обично се состоеше од мешање на бензин и вотка во сооднос 1 спрема 1 и снабдување со смесата до влезот на карбураторот. Тогаш сè е едноставно: „задавиот“ беше вклучен, а моторот вшмукуваше во смесата. Еден час мирување или лежерно движење - и единицата е чиста. Можете да возите понатаму, но честопати операцијата се изведуваше пред поголеми поправки, за да не се мијат деловите рачно.

Истите методи, но денес

Всушност, оттогаш малку се променило, но поупорните наслаги на јаглерод во многу помал волумен сè уште им штетат на моторите. Да, и коксираните клипни прстени се полесни и помали, но доста цврсто се „лепат“ во жлебот. Треба да се подобрат старомодните методи.

За жал, со текот на годините на развој на моторите, тие станаа не само помоќни и покомпактни, туку и стекнаа голем број на многу кревки и чувствителни на сите процеси во компонентите на комората за согорување, ламбда сензорите, EGT сензорите, инјекторите за директно вбризгување и, конечно, катализатори и филтри за честички. Сите тие воопшто не се задоволни со парчиња цврста саѓи и капки вода што летаат од комората за согорување. И уште повеќе не се задоволни од непознатите јаглеводороди во течна фаза со нечистотии. Но, потребата за чистење на моторот останува. Што да се прави?

Подобрувањата во конвенционалната декарбонизација со керозин доведоа до појава на цел арсенал мешавини. Понекогаш малку се разликуваат од „оригиналното“ гаражно флаширање, а понекогаш се многу иновативни и внимателно дизајнирани.

Повеќето мешавини се еден или друг сет на растворувачи. Најнекорисните главно се направени од керозин со минимум нечистотии, понапредните содржат ксилени и растворувачи, кои се раствораат многу побрзо и подобро.

Но, покрај многу конзервативните решенија, постојат вистински „ремек-дела“ како составот на Mitsubishi Shumma, кој исто така содржи раствор на амонијак (амонијак) и комплекс од органски киселини. Се разбира, не е за ништо што името на овој состав го вклучува името автомобилска компанија: Ова сервисна течности, можеби, единствен од ваков вид. Некогаш, кога се појави серијата GDI моториСо директно инјектирање, беше откриено дека поради суровиот процес на работа и видот на вбризгување, тие имаат висока содржина на цврсти материи во гасовите и тенденција да формираат јаглеродни наслаги. На крајот на краиштата, компанијата разви специјална мешавина за превентивно одржување, не можете да го расклопите моторот за чистење на секои 15-20 илјади километри? Ефектот на употреба е значително поизразен од оној на конвенционалните органски растворувачи, овој состав и неколку други слични на него навистина можат да променат нешто во работата на моторот, па дури и да избегнат поправки што веќе се подготвуваат.

Добро дојде и декокирањето со вода. Кај моторите со вбризгување бензин е малку покомплицирано отколку кај постарите мотори со карбуратор, но суштината е иста. Во овој случај, водата се снабдува преку капалка или друг уред за дозирање со големи брзини. Ефектот е сосема ист. Постои опција кога составот се снабдува со посебен апарат преку шината за гориво на моторот, а процесот го комбинира чистењето со вода и растворувачи.

Па, со турбо моторите се е уште појасно. Тие работат во сите режими и брзини со максимална брзина на работниот процес, што значи дури и мало подобрување на карактеристиките на комората за согорување и клипот многу им го олеснува животот. И нивните клипни прстени работат на високи температури, така што е добро да се исчисти барем уште еднаш површината на горниот прстен на клипот.

Дали ви треба лично и што точно?

Ако вашиот автомобил е постар од пет години и/или има мотор со висок ризик, тогаш, најверојатно, хемиската декарбонизација нема да биде излишна. Тоа малку ќе ги подобри перформансите. Но, во напредни случаи, кога сакате да го елиминирате вашиот апетит за масло, сè не е толку едноставно.

На мотори со постар дизајн и со многу абење на групата клипови, ефектот, чудно е доволно добро изразен, бидејќи празнините се зголемени и течноста лесно продира надолу. На релативно нови дизајни на мотори, можеби нема воопшто ефект, бидејќи причините едноставно не можат да се отстранат на овој начин.

Генерално, како привремена мерка, декарбонизацијата може да помогне во голем број случаи. Но, ако сте фокусирани на долгорочно работење на автомобилот, а не на продажба во наредните месеци, тогаш не можете да избегате од „Капитал-Лајт“ со замена на прстените.

Дали сте направиле варење?