Од крајот:
...Или не?Може да работи, можеби не, зависи од резервата за енергија. Што е клучот?
Што да правам?Сменете го клучот со помоќен или извајајте втор клуч паралелно ако е гас, сменете го на помоќна диода за празнење на погонот.
При што:Фреквенцијата на конверзија ќе се зголеми, а можеби и за некои јазли тоа ќе биде премногу. Потоа, време е повторно да се пресмета пригушницата за складирање (иако има резерва од 20% од вкупниот број, бидејќи не е лесно за џебот), добро, можеби со подебели жици. IMHO, уред за одредување на границите на режимот, ака „прст“, е секогаш со вас...
Но, која е поентата да се шпекулира ако сè уште никој не го видел дијаграмот? Можеби тоа е блокирачки генератор или инвертер-мост?
(мислев на дијаграм со опис, иако е можно без) (мислев на составот на употребените транзистори/диоди)
Па не од љубопитност...
ДОДАДЕНО 14.12.2008 17:04
PS: Еве го дијаграмот од првата врска на барање во Google коло за стабилизатор на пулсот:
Во општ случај, зборував за ваква шема. Со опции: компараторот може да биде интегрален, прекинувач на МОСФЕТ, пригушница со празнина (патем ме збуни овој прстен без празнина... Може лесно да се засити, сепак: смени VD2). на понизок напон (3,6 V IMHO ќе работи), поставувајќи го точниот Uout со помош на R6... Сепак, излезната струја во никој случај не е 1 А, така што: или ставајќи 6 парчиња KD336 паралелно - не прави смисла, тие се антички, нема никакви перформанси, а како што се зголемува фреквенцијата, се зголемува брзината на напонот значи зголемување на индуктивноста на L1 (и напречниот пресек на жицата, што значи целосно пресметување на друго магнетно коло - во такви режими тоа е само шега... И неговите перформанси не се толку одлични). Овде ќе свирка модерна брза диода со 10-15 ампери.
Па, тоа е за тоа. Иако, ова е дијаграм од ПРВАТА врска, а ги има „...околу 23.400 такви“. И ако исто така прашате коло за стабилизатор на клучот, тогаш о-о-о!
Како да добиете нестандарден напон кој не се вклопува во стандардниот опсег?
Стандарден напон е напонот што многу често се користи во вашите електронски уреди. Овој напон е 1,5 волти, 3 волти, 5 волти, 9 волти, 12 волти, 24 волти итн. На пример, вашиот MP3 плеер против потопување содржеше една батерија од 1,5 волти. Далечинскиот управувач на телевизорот веќе користи две батерии од 1,5 волти поврзани во серија, што значи 3 волти. Во USB конекторот, најоддалечените контакти имаат потенцијал од 5 волти. Веројатно сите имале Денди во своето детство? За напојување на Денди, неопходно беше да се напојува со напон од 9 волти. Па, 12 волти се користат во скоро сите автомобили. 24 волти веќе се користи главно во индустријата. Исто така, за оваа, релативно кажано, стандардна серија, се „изострени“ разни потрошувачи на овој напон: светилки, плеери за снимање итн.
Но, за жал, нашиот свет не е идеален. Понекогаш навистина треба да добиете напон кој не е од стандардниот опсег. На пример, 9,6 волти. Па, ниту вака ниту онака... Да, напојувањето ни помага овде. Но, повторно, ако користите готово напојување, тогаш ќе мора да го носите заедно со електронската ситница. Како да се реши ова прашање? Значи, ќе ви дадам три опции:
Опција број 1
Направете регулатор на напон во електронското коло според оваа шема (подетално):
Опција бр. 2
Изградете стабилен извор на нестандарден напон користејќи стабилизатори на напон со три приклучоци. Шеми до студио!
Што гледаме како резултат? Гледаме стабилизатор на напон и зенер диода поврзани со средниот терминал на стабилизаторот. XX се последните две цифри напишани на стабилизаторот.Може да има броеви 05, 09, 12, 15, 18, 24. Можеби веќе има дури и повеќе од 24. Не знам, нема да лажам. Овие последни две цифри ни го кажуваат напонот што ќе го произведе стабилизаторот според класичната шема за поврзување:
Овде, стабилизаторот 7805 ни дава 5 волти на излезот според оваа шема. 7812 ќе произведува 12 волти, 7815 - 15 волти. Можете да прочитате повеќе за стабилизаторите.
У Зенер диода – ова е напонот за стабилизација на зенер диодата. Ако земеме зенер диода со стабилизациски напон од 3 волти и регулатор на напон 7805, тогаш излезот ќе биде 8 волти. 8 волти е веќе нестандарден опсег на напон ;-). Излегува дека со избирање на вистинскиот стабилизатор и вистинската зенер диода, можете лесно да добиете многу стабилен напон од нестандарден опсег на напони ;-).
Да го погледнеме сето ова со пример. Бидејќи едноставно го мерам напонот на терминалите на стабилизаторот, не користам кондензатори. Ако го напојував товарот, тогаш би користел и кондензатори. Нашето заморче е стабилизатор 7805 Ние доставуваме 9 волти од булдожерот до влезот на овој стабилизатор:
Затоа, излезот ќе биде 5 волти, на крајот на краиштата, стабилизаторот е 7805.
Сега земаме зенер диода за стабилизација U = 2,4 волти и ја вметнуваме според ова коло, тоа е можно без кондензатори, на крајот на краиштата, ние само го мериме напонот.
Упс, 7,3 волти! 5+2,4 волти. Работи! Бидејќи моите зенер диоди не се со висока прецизност (прецизност), напонот на зенер диодата може малку да се разликува од табличката со име (напон деклариран од производителот). Па, мислам дека не е проблем. 0,1 волт нема да направи разлика за нас. Како што веќе реков, на овој начин можете да изберете која било вредност невообичаена.
Опција бр. 3
Постои и друг сличен метод, но тука се користат диоди. Можеби знаете дека падот на напонот на предниот спој на силициумската диода е 0,6-0,7 волти, а на германиум диодата е 0,3-0,4 волти? Токму ова својство на диодата ќе го користиме ;-).
Значи, оди во студио!
Ние ја собираме оваа структура според дијаграмот. Нестабилизираниот влезен DC напон исто така остана 9 волти. Стабилизатор 7805.
Значи, каков е исходот?
Речиси 5,7 волти;-), што требаше да се докаже.
Ако две диоди се поврзани во серија, тогаш напонот ќе падне на секоја од нив, па затоа ќе се сумира:
Секоја силициумска диода паѓа 0,7 волти, што значи 0,7 + 0,7 = 1,4 волти. Исто и со германиум. Можете да поврзете три или четири диоди, а потоа треба да ги сумирате напоните на секоја од нив. Во пракса, повеќе од три диоди не се користат. Диодите може да се инсталираат дури и при мала моќност, бидејќи во овој случај струјата низ нив сè уште ќе биде мала.
Напонот на акумулаторот на возилото, како и неговиот капацитет, се најважните показатели на оваа автомобилска единица, од кои директно зависат неговата функционалност и квалитет на работа. За стартување на единицата за напојување се користат батерии, така што секој сопственик на автомобил треба да знае колкав е нормалниот напон на акумулаторот, постојано одржувајќи го во работна состојба. Се разбира, оваа тема веќе ја допрев во претходните, но денес сакам да ја појаснам оваа информација...
За почеток, би сакал да кажам дека модерните автомобили повеќе немаат уреди што мерат „волти“, иако порано постоеја. Затоа, за да го одредите напонот, прво треба да добиете мултиметар. Би сакал да забележам дека пожелно е да се проверува напонот на батеријата најмалку еднаш месечно или два за да се преземат навремени мерки.
Стандард за основни својства на батеријата
Која минимална вредност треба да биде оваа вредност за да се запали моторот? Тука нема точен индикатор. Во стандардна состојба, овој имот за целосно наполнета батерија треба да биде во просек 12,6-12,7 волти.
Во зависност од специфичните услови, овој индикатор може малку да се разликува и нема ништо лошо во тоа. На пример, некои производители уверуваат дека нивните производи имаат напон од околу 13 - 13,2 V, ова е прифатливо, но сакам веднаш да ве предупредам.
Не треба да го мерите напонот веднаш по полнењето на батеријата, како што пишуваат многу експерти, треба да почекате најмалку еден час, а потоа да падне од 13 на 12,7 волти.
Но, може да оди на друг начин кога ќе падне под 12 волти - ова покажува дека батеријата е испразнета 50%.
Во овој случај, на уредот ќе му треба итно полнење, бидејќи неговата работа во оваа состојба гарантирано ќе доведе до сулфација на оловните плочи. Ова ги намалува и перформансите на батеријата и нејзиниот животен век.
Но, дури и во случај на толку низок напон, сосема е можно да се запали моторот на патничко возило. Ако батеријата е во работна состојба, не бара поправки, а генераторот ја полни батеријата додека работи моторот, уредот може безбедно да се користи дури и во оваа состојба.
Во истиот случај, кога овој електричен параметар на батеријата паѓа под 11,6 V, батеријата е речиси целосно испразнета нејзината понатамошна употреба во оваа состојба без полнење и тестирање за функционалност е невозможно.
Така, нормалното ниво на напон е во опсег од 12,6 - 12,7 волти (ретко, но можно до максимум 13,2 V.)
Меѓутоа, во пракса тоа е многу ретко. Најчесто за патнички автомобили е 12,2-12,49 волти, што укажува на нецелосно полнење.
Но, нема ништо лошо во ова: намалувањето на перформансите и квалитетот на уредот започнува ако има намалување на 11,9 волти или пониско.
Под оптоварување
Напонот може да се подели на три главни индикатори:
- Номинална;
- Актуелно;
- Под оптоварување.
Ако се зборува за номинален напон , патем, вообичаено е да се означи во литературата и другите материјали, тоа е еднакво на 12V, но оваа бројка е всушност далеку од вистинскиот параметар, јас молчам за товарот.
Како што веќе рековме, нормален работен напон на батеријата патнички автомобил е 12,6 - 12,7 волти. Но, всушност, вистинскиот индикатор е посигурен, кој може да се движи од 12,4 волти до приближно 12,8 V. Сакам да нагласам дека овој параметар се зема без оптоварување, што се вели во мирување.
Но, ако нанесеме оптоварување на нашата батерија, параметрите ќе бидат сосема различни. Оптоварувањето е задолжително, овој тест ги покажува перформансите на батеријата, бидејќи често сите батерии можат да издржат нормален напон, но „мртвите“ не можат да го издржат товарот.
Суштината на тестот е едноставна - целосно функционална батерија се става под оптоварување (со користење на специјален уред - „вилушка за оптоварување“) што е двојно поголем од неговиот капацитет.
Односно, ако имате батерија со капацитет од 60 Ам/ч, тогаш оптоварувањето треба да биде 120 Ампери. Времетраењето на оптоварувањето е приближно 3 - 5 секунди, а напонот не треба да падне под 9 волти ако индикаторот е 5 - 6, тогаш вашата батерија е или испразнета или речиси мртва. Исто така, би сакал да забележам дека по оптоварувањето, напонот треба да се врати за околу 5 секунди до нормалната вредност, најмалку 12,4.
Кога има „опаѓање“, првото нешто што треба да направите е да ја наполните батеријата, а потоа повторете го експериментот со „вилушка за оптоварување“ ако не се забележи големо попуштање, тогаш батеријата треба да се наполни. Гледајте видео за тестирање под оптоварување.
Неколку зборови за електролитот
Главниот параметар што го одредува нивото на напон во батеријата е густината на електролитот што се наоѓа во овој уред.
Кога батеријата е испразнета, се троши киселина, чиј удел во овој состав е 35 - 36%. Како резултат на тоа, нивото на густина на оваа течност се намалува. За време на процесот на полнење, се случува обратниот процес: потрошувачката на вода доведува до формирање на киселина, што резултира со зголемување на густината на електролитниот состав.
Во стандардна состојба на 12,7 V, густината на оваа течност во батеријата е 1,27 g/cm3. Ако некој од овие параметри се намали, другиот исто така се намалува.
Намалете го напонот во зима
Сопствениците на автомобили често се жалат дека во зима, кога има силен мраз, главните параметри на батеријата паѓаат, како резултат на што автомобилот не стартува. Затоа, некои возачи ја носат батеријата на топло место преку ноќ.
Но, во реалноста, работите не се баш така. При негативни температури, густината на електролитот се менува, што, како што веќе беше забележано, влијае на нивото на напон. Но, ако батеријата е доволно наполнета, густината на електролитот се зголемува при ладно време, а како резултат на тоа, се зголемува и втората од најважните својства. Затоа, доволно наполнета батерија не е во опасност дури и при силен мраз. Ако го оставите испразнет на ладно време, густината на електролитот ќе се намали, како резултат на што ќе се појават проблеми со палењето на моторот на автомобилот.
Проблемите со користењето и стартувањето на енергетската единица на возилото во зима не се поврзани со намалување на основните параметри на неговата батерија, туку со фактот дека главните хемиски процеси во него при негативни температури се побавни отколку во нормални времиња.
