Не ме посети музата долго време, а сега конечно ги собрав мислите и решив да го опишам процесот на мала поправка на моторот X16XELволумен 1,6 l и моќност 101 КС. Автомобил Opel Astra G роден 1999 год.

Одделно, би сакал да кажам дека сите имиња на производители споменати во статијата не носат никакви рекламни совети.

Кои причини довеле до такви поправки? Секако зголемена потрошувачка на масло. Поради нефункционалните прстени за гребење на маслото на клиповите и зацврстените заптивки на вентилите (заптивки за масло), по загревањето на моторот и при големи брзини, од издувната цевка се појави синкав чад, а свеќичките почнаа да се затнуваат.

Во принцип, беше одлучено да се направат минимални поправки на моторот, имено, беше неопходно да се заменат прстените на клипот и заптивките на стеблото на вентилот.

Кои алатки и компоненти ќе бидат потребни за поправки?

• Најмалку еден џек (по можност два). Треба да го подигнете предниот дел на автомобилот и да го поставите на потпорите.
• Поддржувачи за монтирање на автомобил на нив.
• Прицврстувачи на тркала или тули.
• Збир на копчиња Torx.
• Клучот е 15. Потребно е за олабавување на дополнителното затегнување на ременот. единици (има ролери (на пример, LYNXauto) со 14 завртки).
• Препорачливо е некаде да се земе мерач на дупнатини.
• Комплет клипни прстени. За веднаш да нарачате што ви треба, препорачливо е прво да го расклопите моторот и да го измерите дијаметарот, а исто така внимателно да ги прегледате ѕидовите на цилиндерот.

Во мојот случај, цилиндрите останаа со стандардна големина од 79 мм, а на ѕидовите имаше дури и брусна мрежа, која беше неопходна за задржување на маслото на ѕидовите на цилиндерот за да се зголеми подмачкувањето на површините за триење.

Нарачав 4 комплети клипни прстени со стандардна големина од Геце, број на дел 0830780000.

• Заптивки на вентили, исто така познати како заптивки на стебло на вентили, исто така познати како заптивки на стебла на вентили. Нарачав пломби од Виктор Рајнц.
• О-прстени за инјектори. Се препорачува да се заменат О-прстените на инјекторот со нови. Еден инјектор има два различни прстени: горен и долен. Горниот е подебел.

На пример, број на статија: 1280210796 - горен прстен од Bosch. Но, не најдов аналог на долниот о-прстен, го најдов само оригиналот - 5817563 - General Motors.
– Лежишта за поврзување. Купив комплет Колбеншмит облоги, број на артикал 87409600.
– Комплет завртки за глава на цилиндерот. Колку и да сакате да заштедите пари, не можете без нови завртки. При расклопување, главите на две завртки се откинале. Нарачав комплет од Виктор Рајнц, број на напис 143210301.
– Заптивка на главата на цилиндерот. Нарачав заптивка од Виктор Реинц, член број 613199510.
– Заптивка на капакот на вентилот. Оригинален број на напис General Motors 90573498. Или аналог, на пример, Victor Reinz 713428800.
– Камера за снимање на склопени делови и склопови, за да не се постават прашања подоцна: „Што е ова?“ И "Од каде е ова и до каде?"
- Другар. Не секогаш, но понекогаш не можете без неговите раце.
– Стара лименка со масло.
– Чисто пластично шише 5 л.
- Чисти партали.
– И секако желбата да сфатиш се и да направиш сè сам!

И така, ајде да одиме! Ако имате гаража со лифт или дупка за проверка, ова е идеална опција. Но, во овој случај, целата работа беше извршена во гаража без јама, така што сè што е опишано подолу важи за овој случај. Првиот чекор е да го ставите автомобилот на рачната сопирачка. Ставете клапи под задните тркала на автомобилот за да спречите автомобилот да се тркала во која било насока.

Потоа треба да го подигнете предниот дел од автомобилот. Предуслов за успешно завршување на целата работа е да го поставите подигнатиот автомобил на потпорите. Висината до која треба да го подигнете предниот дел на автомобилот треба да биде доволна за да ги отстраните тркалата и за да можете лесно да влезете под автомобилот (и, се разбира, да се вратите назад).

Дури и пред да започнете со работа (додека автомобилот стартува), треба да го намалите притисокот во системот за гориво. Ова може да се направи на неколку начини: во блокот за монтирање на релето под хаубата, пронајдете го и извлечете го релето на пумпата за гориво (обично виолетова), вклучете го моторот и почекајте додека не заглави; Не можете да го стартувате моторот, туку да го намалите притисокот користејќи го вентилот што се наоѓа на крајот од шината за гориво на совозачката страна, откако ќе ставите сад под вентилот за преостанатиот бензин.

Исклучете ја и извадете ја батеријата.

Се качуваме под автомобилот и ја отстрануваме заштитата на картерот.

Исцедете го маслото.

Подобро е да ги исцедите сите течности од моторот пред да се излади. Ние го одвртуваме капачето за полнење масло, така што кога ќе се исцеди, маслото тече надвор во рамномерен тек. Потоа одвртете го приклучокот за одвод од дното на садот на картерот. Маслото може да се исцеди во канистер исечен на половина. Потоа треба да го одвртите филтерот за масло. Постојат многу различни уреди и методи за отстранување на филтерот: специјални клучеви, синџири, пробивање на филтерот со шрафцигер, користење на помошен ремен, само одвртете го со рака.

Исцедете ја течноста за ладење.

Под предниот браник на совозачката страна, одвртете го пластичниот приклучок во форма на пеперутка за да го исцедите антифризот. Истурете го во шише од 5 литри. При цедење, дел од антифризот сепак ќе се истури покрај шишето, па затоа е подобро да ставите нешто под, на пример, картон.

Отстранување на филтерот за воздух.

Исклучете го сензорот за температура на воздухот што се наоѓа на доводниот тракт. Лесно се отстранува - два контакти, една брава. Следно, исклучете го доводниот тракт од склопот на гас. Широкото црево е прикачено на вентилот за гас со помош на стегач. Многу е погодно да се одврти оваа стегач користејќи глава од 6 мм со флексибилно продолжување.

Потоа се извлекува тенка пластична цевка вметната во гумено црево. И друго црево што оди под капакот на вентилот е прицврстено со помош на стеги за брзо ослободување. Стегите се отстрануваат со клешти. Подобро е целосно да го извадите цревото и да ги оставите стегите на него.

Отстранување на придружниот ремен.

Ако ременот ќе се користи во иднина, тогаш пред да се отстрани потребно е да се означи насоката на неговото вртење. И при монтажа, ставете го во означената насока. Отворен клуч со големина од 15 мора да се постави над завртката што го прицврстува валјакот за затегнување. Со помош на клуч, поместете го ролерот спротивно од стрелките на часовникот, олабавувајќи го затегнатоста на ременот и извадете го ременот.

Отстранете го десното предно тркало.

Сега треба да го извадите ролерот за затегнување на придружниот ремен. Некои производители користат завртка од 14 mm за прицврстување на валјакот, некои користат завртка од 15 mm Завртката треба да се одврти во насока на стрелките на часовникот.

Расклопување на моторот X16XEL.

Отстранување на временскиот ремен.

Отстранете го модулот за палење. Исклучете го конекторот од страната на возачот и одвртете ги четирите завртки Torx (внатрешни) што го прицврстуваат модулот. Го вадиме модулот. Можете веднаш да ја отстраните кратката цевка што ја поврзува цевката што доаѓа од картерот до капакот на вентилот.

Во исто време, можете да видите колку нечистотија се наталожила во оваа врска. Цевката потоа може да се отстрани со одвртување на 2 завртки и да се исчисти.

Од совозачката страна, одвртете ги 3-те завртки и извадете го горниот дел од заштитниот капак на ременот за мерење на времето.

Отшрафуваме 2 завртки и го отстрануваме сензорот на брегаста осовина (на фотографијата изгледа на десната брзина на брегаста осовина (издувни гасови)). Исклучете го приклучокот на сензорот. Жицата оди под пластична обвивка во која се наоѓа ременот за жици што води до инјекторите.

За да го отстраните долниот дел од заштитниот капак на ременот за мерење на времето, треба да ја одвртите макарата на коленестото вратило. Се прицврстува со една завртка Torx (надворешна). Го поставивме автомобилот на 5-та брзина. Го поправаме дискот на сопирачката на десното тркало, кој е отстранет. За да го поправите, можете да вметнете дебел шрафцигер или шестоаголник од 10 mm во јазот помеѓу попречните шипки на двете половини на дискот (вентилација) и да го потпрете на дебеломерот на сопирачката. Сега можете да ја одвртите макарата и да го извадите долниот дел од капакот за тајмингот. Се прицврстува со брави.

Пред да го извадите ременот за мерење на времето, препорачувам да проверите дали ознаките се совпаѓаат. Ова ќе бара помош од пријател. Потребно е да се извади свеќичката од првиот цилиндар (сметано од ременот за мерење). Ставете, на пример, долг шрафцигер внатре во цилиндерот така што ќе лежи на дното на клипот. Потоа, со вклучена 5-та брзина, завртете го дискот на сопирачката на десното предно тркало во насока на стрелките на часовникот (нормална насока на вртење на коленестото вратило) додека ознаките на запчаниците на брегастата осовина и менувачот на коленестото вратило не се поклопат.

На брегастите вратила ознаките треба да бидат спроти други (ако ги погледнете брзините, ознаката десно (издувните гасови) треба да биде во 9 часот, а на левата брзина (всмукување) во 3 часот). Ознаката на коленестото вратило треба да биде спротивна на ознаката на кутијата за тајмингот (ова е приближно 5 часот).

Кога запчаниците се ротираат, шрафцигер вметнат во првиот цилиндар ќе се движи надолу и нагоре заедно со клипот. Ознаките на запчаниците треба да се усогласат кога шрафцигерот е на највисоката точка (горната мртва точка за клипот на првиот цилиндар).

За да го извадите ременот за мерење на времето, треба да ја олабавите завртката во центарот на затегнатиот валјак (внатрешен Torx). Потоа користете шестоаголник за да го поместите ексцентрикот на ролерот додека ременот за мерење не се олабави до максимум (ова не е многу, но можете да го видите).

Пред да го извадите временскиот ремен, треба да го завртите коленестото вратило за 60 степени спротивно од стрелките на часовникот, така што компримираните пружини на вентилите не ги ротираат брегастите осовини. Бидејќи Клипот во првиот цилиндар е на врвот и при вртење на брегастите осовини (без временски ремен), можно е оштетување на вентилите на дното на клипот. Кога коленестото вратило е свртено 60 степени назад, клипот во првиот цилиндар малку ќе се спушти, а пружините сили на вентилите ќе станат приближно исти.

Сега брегастите вратила нема да се вртат. Можете да го извадите ременот од запчаниците на брегастата осовина. Ако ова не е доволно за отстранување на ременот, тогаш можете дополнително да ја олабавите пумпата. Се прицврстува со 3 завртки и широки подлошки. Само треба малку да се олабават завртките за да се сврти пумпата. Пред да ги олабавите завртките, забележете (или уште подобро, фотографирајте ја) положбата на пумпата. Пумпата е направена ексцентрична, така што игра улога и во затегнување на ременот за мерење на времето. Завртките се тешко достапни поради пластичната обвивка. Ако планирате да го смените ременот, ќе треба да го одвртите и десниот држач за моторот. Ако ременот е сменет неодамна, можете едноставно да го преклопите на страна.

Отстранување на капакот на вентилот.

Исклучете ги 2-те цевки што одат до вентилот за гас (тие се на прстиња за брзо ослободување). Капакот е прицврстен со завртки Torx (надворешни). На страната на запчаниците на брегастата осовина, работ на капакот оди под кутијата за тајмингот, што малку го попречува отстранувањето на капакот. Затоа, препорачливо е да имате уште две раце на другар, со кои тој малку ќе го повлече куќиштето од капакот.

Потоа треба прво да го подигнете најоддалечениот раб од куќиштето и да го повлечете капакот настрана и нагоре за да излезе од под куќиштето. Капакот мора да се отстрани многу внимателно за да не се оштети дихтунгот. Но, ако заптивката не е нова, тогаш подобро е да ја замените. Откако ќе го извадите капакот, подобро е да ги покриете брегастите осовини со чиста крпа.

За да ги отстраните запчаниците на брегаста осовина, потребен ви е клуч со отворен крај од 24 mm и пријател кој ќе го држи овој клуч. На брегастите вратила во близина на нивните заптивки има простор само за отворен клуч. Пред да ги одвртите запчаниците на брегастата осовина, се препорачува малку да го свртите коленестото вратило спротивно од стрелките на часовникот (наназад) за да не се судрат вентилите со дното на клипот.

Ако ознаката на запчаникот на коленестото вратило е приближно на 5 часот, тогаш ќе биде доволно да го свртите коленестото вратило додека ознаката не биде приближно 3 часот. Потоа користете клуч за да го задржите вратилото да не се врти и употребете друг клуч Torx (надворешен) за да ги одвртите завртките на менувачот.

Отстранување на доводниот колектор и шината за гориво со инјектори.

Отстранете го потпирачот што го држи доводниот колектор. Се наоѓа под автомобилот на совозачката страна и е прицврстен со две завртки (на фотографијата лево од држачот на генераторот).

Од доводниот колектор, исклучете ја цевката за сопирачките што оди до засилувачот на сопирачките. За да го исклучите, треба да ја притиснете бравата од страната на конекторот.

Потоа одвртете го EGR вентилот (2 завртки), откако претходно го исклучивте приклучокот од него. Се наоѓа на доводната колекторка од страната на возачот.

Малку го повлекуваме кабелот за погон на гасот за да ја извлечеме надворешната обвивка од гумениот прстен, а потоа извадете го прстенот заедно со кабелот од металниот држач. Кабелот се отстранува од врската во форма на топка. Ги исклучуваме сите конектори од склопот (сензор и контрола на воздухот во мирување), воопшто, сè што одговара на склопот на гас.

Сега исклучете ги сите конектори од жици што се наоѓа над шината за гориво.

Исто така, потребно е да се отстранат двата негативни приклучоци на двете столпчиња од десната страна на доводниот колектор (навртки 10). Ако сте заборавиле да го намалите притисокот во линијата за гориво, можете да го направите тоа сега користејќи го вентилот. Исклучете ги доводните и вратете ги цевките за гориво од рампата.

За да го направите ова, треба да одвртите 2 спојни навртки. Шината за гориво е прикачена на колекторот со две завртки. Сега отстранете ја шината за гориво заедно со инјекторите и ременот. Млазниците едноставно се вметнуваат цврсто во соодветните бунари. Самиот колектор е прицврстен со 5 или 6 Torx завртки (внатрешни). Ги одвртуваме и го отстрануваме колекторот заедно со склопот за гас.

Склопот на гасот потоа ќе треба да се отстрани за да се измие. Тој е прикачен на доводниот колектор со 4 завртки.

Исклучете ги 2-те конектори од електронската контролна единица (ECU). ECU се наоѓа на страната на возачот, помеѓу моторот и батеријата. За да го направите ова, треба да ја подигнете рачката на конекторот од страната на жицата.

Отстранување на генераторот.

Полесно е да се отстрани генераторот заедно со држачот. Држачот е прицврстен со 3 Torx завртки (надворешни), кои се достапни одоздола од автомобилот.

Потоа треба да одвртите неколку завртки од генераторот од страната на аспираторот. После тоа, повлечете го генераторот нагоре.

Треба да исклучите друга прирабница на системот за ладење од главата. Тој е прицврстен помеѓу главата и генераторот со две завртки Torx.

Не мора да го отстранувате термостатот, туку исклучете 2 црева од него со помош на спојници за брзо ослободување.

Внимателно проверуваме што друго се вклопува во главата на блокот и што не е исклучено.

Отстранување на издувниот колектор.

Исклучете го приклучокот од ламбда сондата, која е заштрафна во издувниот колектор. Мојот конектор од самиот сензор не беше исклучен, го исклучив конекторот од другиот крај на жицата. Пред да го отстраните издувниот колектор, треба да го исклучите приемниот дел од цевката на пригушувачот. Тој е прикачен на колекторот со 4 завртки од 13 mm.

Издувниот колектор е покриен со термичка заштитна обвивка (3 завртки), поставена на 9 столпчиња и затегната на главата на цилиндерот со помош на 13 навртки На една од столпчињата има предно око за подигање на моторот. Навртките може целосно да излезат или да останат во главата на цилиндерот (само навртките ќе се одвртат).

Продолжување ,

Заменувањето на пумпата за гориво Opel Astra G мора да се изврши во согласност со сите соодветни услови и со последователна проверка на инсталираниот уред. Причината за замена може да биде периодично губење на влечење или грешки што се појавуваат за време на работата на автомобилот. Исто така, пумпата за гориво треба да се провери дали во неа се појавуваат необични звуци, брмчење или завивање.

Замена на пумпата за гориво DIY за Opel Astra G

Заменувањето на пумпата за гориво на Astra G се врши само откако ќе се дијагностицира системот за снабдување со гориво и ќе се утврди причината за дефектот. Ако причината е дефект на пумпата за гориво, неопходно е да се замени со нова, откако прво ќе се демонтира оштетениот дел. Оригинална пумпа за гориво на Bosch е погодна за замена - каталошки број 0580314195 – или кој било соодветен аналог.

Како да ја отстраните пумпата за гориво Opel Astra G:

• Отстранете го седиштето од задното седиште.
• Свиткајте го тепихот и прицврстете го во оваа положба.
• Користејќи рамно шрафцигер, отстранете го пластичниот капак на пумпата за гориво.
• Соборете го потпорниот прстен од капакот користејќи го истиот шрафцигер и чекан. За да го олесните вадењето на прстенот, можете да користите WD.
• Исклучете го приклучокот за напојување и извадете ја линијата за гориво. Во овој случај, ќе истече преостанатиот бензин, кој ќе треба да се избрише со партал.
• Откачете ги четирите прицврстувачи, извадете ја пумпата за гориво и извадете ја од куќиштето.

Кога демонтирате оштетена пумпа за гориво, важно е да ги запомните сите точки за прицврстување на деловите, постапката за расклопување на пумпата и локацијата на делот. Новата пумпа за гориво е инсталирана на местото на старата во истата положба, сите елементи на системот се собрани во обратен редослед.

Линијата за гориво и приклучокот за напојување се вклучени строго откако ќе се стави прстенот за заклучување. Ова ја комплетира замената на пумпата за гориво Opel Astra G.

По замената, треба да проверите како работи пумпата за гориво Opel Astra G во мирување. Ако сè е нормално и притисокот во системот за снабдување со гориво не помалку од 300 kPa, тогаш успешно ја завршивте задачата и не треба да има дополнителни проблеми со пумпата за гориво.

Нашиот редок 1.2 бензински мотор (X12XE и Z12XE) со глава на цилиндри со 16 вентили и синџир за тајминг може да се пофали со издржлива група на клипови, но е изневерен од тенок синџир со еден ред. Повеќето живеат до 150 илјади, но имало случаи на истегнување дури и до 100 илјади километража. Замената на синџирот со сите придружни делови според стандардите на мала стара машина нема да ве задоволи по цена. Вториот најпопуларен проблем е абењето на клапите на доводниот колектор со променлива геометрија, кои во најлош случај паѓаат во цилиндрите.
- 1.6 со осум вентили (75 КС X16SZR и 84 КС Z16SE) работи непречено за 400-500 илјади километри или повеќе, со минимална тенденција за трошење масло и минимални трошоци. Ова се навистина најдобрите мотори на Astra.
- Во средината и доцните 2000-ти, главната „хорор приказна“ за Astra G беше 1.6 со 16 вентили (101 КС, X16XEL), кој во 2000 година беше тивко заменет со модифициран X16XE со иста моќност. Проблемот е во водилките на вентилите кои брзо се трошат, поради што согорувањето на маслото започна на сосема детски патеки до 100 илјади и бараше отстранување и повторно склопување на главата на цилиндерот. Сега, најверојатно, сите овие неуспешни мотори претрпеа поправки и малку е веројатно дека ова е навистина релевантно. Сепак, моторите со 8 вентили се уште се подобри - има проблеми со ECU.
- Сите други мотори со 16 вентили - 1.4, 1.8 и 1.6 по ажурирањето - се сосема пристојни опции, освен гореспоменатиот проблем со ECU, кој е типичен за целата серија. Главната работа е да го менувате временскиот ремен на секои 60 илјади, да ги следите свеќичките и да ги елиминирате протекувањето на дихтунзи и заптивки. Трошоците за одржување генерално се минимални.
- Редок X20XEV - легендарниот „chumotek“, добар за секого, освен што е практично невозможно да се најде на Astra G, а ако го најдете, тогаш овој автомобил ќе биде наоколу до 1999 година.
- Турбополначот Z20LET на моќни верзии е направен врз основа на „chumotek“ и го преживеа засилувањето без никакви тешкотии. Точно, старите наполнети Opels ретко се во добра состојба.
- На купе верзиите има мотор 2.2 Z22SE. Оваа опција, како што веќе беше споменато, не е многу успешна. Прво, временскиот ремен овде е управуван со синџир (како на 1.2), работниот век на ланецот е непредвидлив (може да биде 150 или 250 илјади), а замената е прилично скапа во споредба со ременот. Второ, главата на цилиндерот е изработена од искрено неквалитетен алуминиум: тоа се изразува не само во честото оштетување на навоите на бунарите на свеќичката, туку и во најнапредните случаи, со кинење на затегнувачот на синџирот на време и / или амортизери, кои се прикачени на главата на цилиндерот. Трето, ако автомобилот е многу стар и дојде време за голем ремонт, не барајте големини за поправка на клиповите - нема, треба повторно да го обвиткате и да ја поставите номиналната вредност. Накратко, според стандардите на старите Opel, има многу проблеми со моторот.
- Дизелите се лоши главно затоа што се користеа за секојдневно возење на долги растојанија, а со текот на годините нивната километража најверојатно ја надмина границата од 500.000. Дизелот е скап за одржување, многу поскап од бензинскиот мотор, дури и земајќи ги предвид заштедите на гориво. И ако одлучите, тогаш тоа најмногу им се допаѓа на дизел возачите: старата комора за вртење 1.7TD (X17DTL) и „директните“ 2.0 (X20DTH) и 2.2 (Y22DTR), под услов да се опремени со опрема за гориво на Bosch (Denso е исто така достапни). Рецензиите за 1.7 со директно вбризгување (Y17DT и Z17DTL) се најлоши, ги критикуваат и инјекторите и пумпата.