Луѓето кои сакаат добра музика веројатно знаат за засилувачот на цевката Hi-End. Можете да го направите тоа сами ако знаете како да користите рачка за лемење и имате одредено знаење за работа со радио опрема.

Уникатен уред

Засилувачите со Hi-End цевки се посебна класа на апарати за домаќинство. Со што е ова поврзано? Прво, тие имаат прилично интересен дизајн и архитектура. Во овој модел, човекот може да види се што му треба. Ова го прави уредот навистина уникатен. Второ, карактеристиките на засилувачот на цевката Hi-End се разликуваат од алтернативните модели кои користат Hi-End Разликата помеѓу Hi-End е тоа што се користи минимален број делови за време на инсталацијата. Исто така, при оценувањето на звукот на овој уред, луѓето повеќе им веруваат на своите уши отколку на нелинеарни мерења на изобличување и на осцилоскоп.

Избор на кола за склопување

Предзасилувачот е прилично едноставен за составување. За тоа, можете да изберете која било соодветна шема и да започнете со монтажа. Друг случај е излезната фаза, односно засилувач на моќност. Како по правило, со него се појавуваат многу различни прашања. Излезната фаза има неколку видови на склопување и режими на работа.

Првиот тип е модел со еден циклус, кој се смета за стандардна каскада. Кога работи во режим „А“, има мало нелинеарно изобличување, но, за жал, има прилично слаба ефикасност. Вреди да се забележи и просечната излезна моќност. Ако треба целосно да озвучите прилично голема просторија, ќе треба да користите засилувач за напојување со притискање. Овој модел може да работи во режим „AB“.

Во еднокрајното коло, само два дела се доволни за уредот да работи добро: засилувач на моќност и предзасилувач. Моделот push-pull веќе користи фазен инвертиран засилувач или двигател.

Се разбира, за два типа излезна фаза, за да се работи удобно, потребно е да се совпадне високиот отпор меѓу електродата и нискиот отпор на самиот уред. Ова може да се направи со помош на трансформатор.

Ако сте познавач на звукот „цевка“, тогаш треба да разберете дека треба да користите исправувач, кој се произведува на кенотрон, за да постигнете таков звук. Во овој случај, полупроводничките делови не можат да се користат.

Кога развивате засилувач на цевки Hi-End, не мора да користите сложени кола. Ако треба да звучите прилично мала соба, тогаш можете да користите едноставен дизајн со еден циклус, што е полесно да се направи и конфигурира.

Засилувач со тубус Hi-End DIY

Пред да започнете со инсталацијата, треба да разберете некои правила за склопување на овој тип на уред. Ќе треба да го примениме основниот принцип на инсталирање уреди за светилки - минимизирање на сврзувачки елементи. Што значи тоа? Ќе треба да ги отфрлите жиците за монтирање. Се разбира, тоа не може да се направи насекаде, но нивниот број мора да се минимизира.

Во Hi-End, се користат јазичиња и ленти за монтирање. Тие се користат како дополнителни точки. Овој тип на склоп се нарекува шарки. Исто така, ќе треба да ги залемете отпорниците и кондензаторите што се наоѓаат на панелите на светилките. Не е препорачливо да се користат печатени плочки и да се собираат проводници за да се создадат паралелни линии. Ова ќе направи склопот да изгледа хаотично.

Отстранување на пречки

Подоцна, треба да ја елиминирате позадината со ниска фреквенција, ако, се разбира, таа е присутна. Друга важна точка е изборот на точка за заземјување. Во овој случај, можете да користите една од опциите:

• Типот на поврзување е ѕвезда, во која сите „земјени“ проводници се поврзани во една точка.
• Вториот метод е да се постави густа бакарна собирница. Потребно е да се залемат соодветните елементи на неа.

Во принцип, подобро е сами да најдете точка за заземјување. Ова може да се направи со одредување на нивото на нискофреквентна позадина со уво. За да го направите ова, треба постепено да ги затворите сите решетки на светилки што се наоѓаат на земја. Ако, кога последователниот контакт е затворен, нивото на позадина со ниска фреквенција се намали, тогаш сте нашле соодветна светилка. За да се постигне посакуваниот резултат, неопходно е експериментално да се елиминираат несаканите фреквенции. Треба да ги примените и следните мерки за да го подобрите квалитетот на вашата градба:

• За да направите кола со влакно за радио цевки, треба да користите извртена жица.
• Цевките што се користат во предзасилувачот мора да бидат покриени со заземјени капачиња.
• Потребно е и заземјување на куќиштата со променливи отпорници.

Ако сакате да ги напојувате цевките за предзасилувач, можете да користите DC струја. За жал, ова бара поврзување на дополнителна единица. Исправувачот ќе ги прекрши стандардите на засилувачот со цевки Hi-End, бидејќи тоа е полупроводнички уред што нема да го користиме.

Трансформатори

Друга важна точка е употребата на различни трансформатори. Како по правило, се користат моќност и излез, кои мора да се поврзат нормално. На овој начин можете да го намалите нивото на нискофреквентна позадина. Трансформаторите треба да се наоѓаат во заземјени куќишта. Мора да се запомни дека јадрата на секој трансформатор исто така треба да се заземјуваат. Нема потреба да го користите при инсталирање уреди за да избегнете дополнителни проблеми. Се разбира, ова не се сите карактеристики поврзани со инсталацијата. Ги има доста, и нема да може да се разгледаат сите. Кога инсталирате Hi-End (засилувач на цевки), не можете да користите нови бази на елементи. Тие сега се користат за поврзување на транзистори и интегрирани кола. Но, во нашиот случај тие нема да работат.

Отпорници

Висококвалитетниот засилувач на цевки Hi-End е ретро уред. Се разбира, деловите за неговото склопување мора да бидат соодветни. Наместо отпорник, може да биде соодветен елемент од јаглерод и жица. Ако не штедите трошоци за развој на овој уред, треба да користите прецизни отпорници, кои се прилично скапи. Во спротивно, MLT моделите се применливи. Ова е прилично добар елемент, како што беше потврдено од прегледите.

Засилувачите со Hi-End цевки се исто така погодни за употреба со BC отпорници. Тие се направени пред околу 65 години. Наоѓањето на таков елемент е прилично едноставно, само треба да се шетате низ радио-пазарот. Ако користите отпорник со моќност од повеќе од 4 вати, треба да изберете елементи од емајлирана жица.

Кондензатори

Во поставувањето на засилувач на цевки, треба да користите различни типови на кондензатори за самиот систем и за напојувањето. Тие обично се користат за прилагодување на тонот. Ако сакате да добиете висококвалитетен и природен звук, треба да користите кондензатор за спојување. Во овој случај, се појавува мала струја на истекување, што ви овозможува да ја промените работната точка на светилката.

Овој тип на кондензатор е поврзан со анодното коло, низ кое тече голем напон. Во овој случај, неопходно е да се поврзе кондензатор кој одржува напон поголем од 350 волти. Ако сакате да користите квалитетни делови, треба да користите делови од Jensen. Тие се разликуваат од нивните аналози по тоа што нивната цена надминува 3.000 рубли, а цената на најквалитетните радио елементи достигнува 10.000 рубли. Ако користите домашни елементи, подобро е да изберете помеѓу моделите K73-16 и K40U-9.

Засилувач со еден крај

Ако сакате да користите модел со еден циклус, прво мора да го земете предвид неговиот дијаграм на колото. Вклучува неколку компоненти:

• енергетска единица;
• завршна фаза;
• предзасилувач во кој може да се прилагоди тонот.

Собрание

Ајде да го започнеме склопувањето со предзасилувачот. Неговата инсталација следи прилично едноставна шема. Исто така, неопходно е да се обезбеди контрола на моќноста и сепаратор за контрола на тонот. Треба да се прилагоди на ниски и високи фреквенции. За да го зголемите рокот на траење, треба да користите еквилајзер со повеќе опсег.

Во смеата на предзасилувачот можете да видите сличности со заедничката двојна триода 6N3P. Елементот што ни треба може да се состави на сличен начин, но користете ја последната каскада. Ова се повторува и во стерео. Запомнете дека структурата мора да се состави на коло. Прво треба да се дебагира, а потоа може да се инсталира на шасијата. Ако сте инсталирале сè правилно, уредот треба веднаш да се вклучи. Следно, треба да преминете на конфигурација. Вредноста на напонот на анодата за различни типови светилки ќе се разликува, така што ќе треба сами да го изберете.

Компоненти

Ако не сакате да користите висококвалитетен кондензатор, тогаш можете да го користите K73-16. Ќе биде погодно ако работниот напон е повеќе од 350 волти. Но, квалитетот на звукот ќе биде значително полош. За овој напон погодни се и електролитски кондензатори. Треба да го поврзете осцилоскопот C1-65 со засилувачот и да испратите сигнал што ќе помине од генераторот на аудио фреквенција. За време на првичното поврзување, треба да го поставите влезниот сигнал на околу 10 mV. Ако треба да го знаете засилувањето, ќе треба да го користите излезниот напон. За да го изберете просечниот сооднос помеѓу ниските и високите фреквенции, неопходно е да се избере капацитетот на кондензаторот.

Подолу можете да видите фотографија од засилувач на цевки Hi-End. За овој модел користени се 2 светилки со октална основа. На влезот е поврзан двојна триода, која е поврзана паралелно. Последната фаза за овој модел е составена на 6P13S зрак тетрода. Овој елемент има вградена триода, која ви овозможува да добиете добар звук.

За да ја конфигурирате и проверите функционалноста на собраниот уред, мора да користите мултиметар. Ако сакате да добиете попрецизни вредности, треба да користите генератор на звук со осцилоскоп. Кога ќе ги земете соодветните уреди, можете да продолжите со поставувањето. На катодата L1 укажуваме на напон од околу 1,4 волти, ова може да се направи ако користите отпорник R3. Струјата на излезната ламба мора да биде наведена како 60 mA. За да направите отпорник R8, треба паралелно да инсталирате пар отпорници MLT-2. Можете да користите други отпорници од различни типови. Треба да се напомене дека прилично важна компонента е кондензаторот за одвојување C3. Не залудно беше спомнато, бидејќи овој кондензатор има силно влијание врз звукот на уредот. Затоа, подобро е да користите сопствен радио елемент. Други елементи C5 и C6 се филмски кондензатори. Тие ви овозможуваат да го зголемите квалитетот на пренос на различни фреквенции.

Вреди да се најде напојување изградено на кенотронот 5Ts3S. Тој е во согласност со сите правила за конструирање на уредот. Домашен засилувач за напојување со цевки Hi-End ќе има висококвалитетен звук ако го најдете овој елемент. Се разбира, во спротивно вреди да се бара алтернатива. Во овој случај можете да користите 2 диоди.

За засилувач на цевки Hi-End, можете да го користите соодветниот трансформатор, кој се користеше во технологијата на старата цевка.

Заклучок

За да направите засилувач на цевки Hi-End со свои раце, треба да ги извршувате сите чекори доследно и внимателно. Прво, поврзете го напојувањето со засилувачот. Ако правилно ги конфигурирате овие уреди, можете да инсталирате предзасилувач. Исто така, користејќи ја соодветната технологија, можете да ги проверите сите елементи за да спречите оштетување Откако ќе ги склопите сите елементи заедно, можете да започнете да го дизајнирате уредот. Иверица може да работи добро за телото. За да се создаде стандарден модел, неопходно е да се постават радио цевки и трансформатори на врвот, а регулаторите веќе може да се монтираат на предниот ѕид. Користејќи ги, можете да го подобрите тонот и да го видите индикаторот за напојување.

ЗАСИЛУВАЧ НА ЦЕВКИ DIY

Бев убеден во супериорноста на звукот на цевката над звукот на транзисторот по првиот засилувач што го составив и слушав. И покрај сите нови микроциркути, транзистори и други „камења“, вакуумот сè уште се претпочита за висококвалитетен ULF. Што и да се каже, аудио сигналот што минува низ празнина има помало изобличување отколку што поминува низ германиум и силициум. Згора на тоа, разликата е особено забележлива кога се слушаат два засилувачи наизменично. За да не купувате скапи брендирани РУЧЕК, можете да направитеDIY засилувач за цевки.За оние кои ќе одлучат сами да го видат ова, се нуди едноставна класична шемадвотактенцевчест засилувач со моќност од приближно 20 вати по канал,од страницата radiostation.ru.

За транс моќ, го земаме стариот добар TS180-2 од телевизорот. Излезните трансформатори се од типот TN, но може да се користат и TAN.Користење на сите ресурси на воено производство и непроценлива помош на чичко Вадим во создавањетоцевчест засилувач, успеав да направам таков уред:

основацевчест засилувач,е дуралуминска плоча 200х160 мм дебела 4 мм на која се прикачени делови и светилки. Потоа целата структура е обоена во бела боја (уморна од црни кутии) и решетките направени од полирана легура D95 се навртуваат во аглите. Трансформаторите за напојување и излез се поставени во лимени екрани за да се намалат позадината и пречките.

За да се заштеди простор, напојниот придушувач беше елиминиран и наместо тоа се користи едноставен P-филтер, кондензатор од 300 µF - отпорник од 15 W 100 оми - кондензатор од 300 µF. Позадиназасилувач на цевки во звучниците,Не може да се слушне ниту во тишина.

17 ноември 2010 година

Значи. Како што веќе напишав, се мачам околу 3 месеци да го најдам најдоброто коло и најинтересниот засилувач за звучни цевки. Целта е да направите цевчест засилувач со свои раце со најмала загуба, и финансиска и во квалитет на звук. Пробав неколку цевки од различни типови и производители, мојот прв засилувач што го составив со свои раце беше 2-цевки 6p6s и 6n9s. Светилката 6p6s (но би било поправилно да се состави маршал од 18 вати на светилки како што се 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p и што е со оригиналниот EL84) навистина ми се допадна звукот на најоптималната опција за гитара. 6n9s е двојна триода, па за да заштедиме простор го заменуваме со 6n2p помодерен брат. Откако играв еден месец на засилувач со еден крај, сепак сфатив дека не е. НЕ ДОВОЛНО! Треба да разбудите нешто повеќе и погласно. Прочитав неколку десетици написи од форуми, го разбрав принципот според кој тие работат, прво пробав коло со 3 ламби, а потоа се вратив на коло со 4 ламби Marshall 18 Watt.

Маршал 18 вати коло

на Yandex.Photos

Колата се разликуваат само по тонски блокови, јас лично го направив истото како на долниот, но изборот го оставам на вас.

(за да ја видите во голема големина, следете ја врската до фотографијата и изберете „во друга големина > оригинал“)

Презентираните шеми се Lite верзии

Генерално, шемата е стара колку и времето, да речеме класика на музички звук. Една од најчестите шеми на познатата компанија. Овој засилувач има дури и своја веб-локација со стотици опции за реплика. И така, започна процесот на купување и избор на делови. Во тоа време имав неколку 6p6s светилки и неколку 6n2p светилки пред да ги купам влошките. Потоа почнав да барам трансформатори. Можете да го нарачате излезниот трансформатор во онлајн продавницата од Ерасов или да се обидете да најдете нешто слично на прекинувачите. Најдов трансформатор на радио-пазарот во Царицино, користев ТЕ 245-127/220-50, примарните намотки беа вистински за разделување.
полуцикли од светилките, а секундарните се 15-16 и 17-18, односно 10+10 волти
намотки

За да се намали бучавата, се препорачува да се инсталира мала пригушница веднаш по диодниот мост. Јас користев D22, иако има мала струја, ништо фатално не му се случи. Светилки може да се нарачаат или во истиот Erasov или во онлајн продавницата http://www.istok2.com/. Или ги купуваме сите поврзани делови каде што можеме да ги купиме, или сами ги склопуваме.

Следно ја правиме шасијата. Шасијата е основата на која се врши целата инсталација. Можете да го купите, кој всушност чини околу 100 долари, но може да се направи од стара футрола за компјутер. Што е токму она што го направив. Старото AT куќиште има горниот капак и двата ѕида се еден свиткан лист. Измериме колку ни треба и разбравме.

" " на Yandex.Photos

" " на Yandex.Photos

Ја направив плочката за напојување на ПХБ.

Не заборавајте за струите! Значи 6,3 волти би биле доволни за сите светилки. Морав посебно да купам трансформатор 4*6.3 за да ги напојувам сите 4 светилки. Исто така, не заборавајте да шунтирате 6,3 волти на вообичаеното "-". Друга препорака за напојување што можам само да кажам е дека, ако е можно, обидете се да ја поделите топлината и 300V на различни прекинувачи. Бидејќи е подобро да се напојува напон на топла светилка.

на Yandex.Photos

Отпрвин бев мрзлив и го залемив во основа случајно. Сè е целосно страшно, бучавата зуи, накратко хаос. Затоа, подобро е да го направите тоа веднаш и искрено. Но, во оваа фаза се препорачува да одлучите каде што ќе имате. И од чисто практични причини, можам да советувам да ги поставите светилките на спротивната страна од предната плоча. И НИКОГАШ НЕМА!!! случај, не сликајте ако не сте сигурни. Ќе морам да расклопам сè и повторно да ја обојам шасијата!

Одборот може да се направи од што било, главната работа е дека сè е чисто и уредно. и со најкратко растојание на жици низ кои тече сигналот. И само обидете се да ја концентрирате моќноста на едно место и да ги поминете сите жици по еден пакет.

Ако сме собрале сè и се работи за нас, тогаш треба да изгледа вака.

(написот не е завршен и ќе биде додаден, сликањето е напред, склопување на куќиштето и кабинетот на главата, фино подесување и примероци!)

Повторно, препорака: пред да дупчите дупки, размислете добро или обидете се на колена со каква конфигурација ќе завршите. За прицврстување на шасијата на каросеријата, на страничните ѕидови се навртуваа 2 штици. DIY засилувачтој всушност претпоставува дека ќе направите и ќе повторите сè 150 пати ако не размислите сè од почеток.

Сега малку за рутирање на жиците. Од моите препораки... веднаш по приклучоците, ставете отпорник на заедничкиот (-) 1 Mohm, монтирајте го директно на ногарките на светилката, жицата од приклучоците е строго заштитена.

Жиците со влакно од 6,3 волти мора да се вткаат во тесна плетенка (извиткан пар).

Ги доведуваме сите заеднички жици (земја) до една точка, оваа инсталација се нарекува ѕвезда. Ја земаме жицата од која било стара задави со пресек од 0,75, ако ја најдете, изолационата жица треба да биде изработена од лак-кини, но во принцип можете да користите било која камбрика без никакви проблеми.

Па, како што кажав, шасијата ќе треба да се префарба.

На крајот, го оставив само главниот волумен и едноставно ги фрлив сите останати ленти.

За да спречам струјата да влезе во разиграни раце, инсталирав мрежа. Редовна градинарска мрежа, купена на кој било градежен пазар. За естетика е обоен во црно.

Страничните попречни шипки се навртуваат на ѕидовите и решетката е прикачена на нив.

Ве потсетувам за оние кои веќе го изгубија умот, ова го правиме веќе неколку месеци DIY засилувач за гитара.

Ви благодарам на сите мои пријатели за вашата помош и информации. Давам уште неколку линкови до статии од. На http://rumapucm.ya.ru шемата беше целосно редизајнирана од мене и од Light беше уште полесна.

Навистина одличен засилувач Маршал 18 ватиЗа жал, не го составив оригиналното коло, туку ги заменив излезните светилки со вистински. Се разбира, ова радикално го менува звукот, сепак е реално Маршал 18се смета дека засилувачот е 6p14p (EL84)

— повеќето познавачи на висококвалитетна музика, кои знаат како да ракуваат со опрема за лемење и имаат одредено искуство во поправка на радио опрема, можат сами да се обидат да состават засилувач на цевки од висока класа, кој обично се нарекува Hi-End. Цевните уреди од овој тип припаѓаат во сите погледи на посебна класа на радио-електронска опрема за домаќинство. Во основа, тие имаат атрактивен дизајн, без ништо покриено со обвивка - сè е на повидок.

На крајот на краиштата, јасно е дека колку повеќе се видливи електронските компоненти инсталирани на шасијата, толку е поголем авторитетот на уредот. Секако, параметарските вредности на засилувачот на цевки се значително супериорни во однос на моделите направени со интегрирани или транзисторски елементи. Дополнително на ова, кога се анализира звукот на уредот со цевка, целото внимание се посветува на личната проценка на звукот наместо на сликата на екранот на осцилоскопот. Покрај тоа, има мал сет на користени делови.

Како да изберете коло за засилувач на цевки

Ако нема посебни проблеми при изборот на коло за предзасилувач, тогаш при изборот на соодветно коло во завршната фаза, може да се појават тешкотии. Аудио засилувач на цевкаможе да има неколку верзии. На пример, постојат уреди со еден циклус и притискање, а исто така имаат различни режими на работа на излезната патека, особено „А“ или „AB“. Излезната фаза на еднокрајното засилување е, во голема мера, примерок, бидејќи е во режим „А“.

Овој режим на работа се карактеризира со најниски нелинеарни вредности на изобличување, но неговата ефикасност не е висока. Исто така, излезната моќност на таквата фаза не е многу голема. Затоа, ако е неопходно да се звучи внатрешен простор со средна големина, ќе биде потребен засилувач со притискање со режим на работа „AB“. Но, кога може да се направи уред со еден циклус со само две фази, од кои едната е прелиминарна, а другата засилувачка, тогаш потребен е двигател за колото за притискање и неговото правилно функционирање

Но, ако еден циклус аудио засилувач на цевкаможе да се состои од само две фази - пред-засилувач и засилувач на моќност, тогаш колото со притискање за нормална работа бара двигател или каскада што формира два напони со идентична амплитуда, поместени во фаза за 180. Излезни фази, без разлика дали тоа е еднокрајно или притискање, бара присуство на излезен трансформатор. Кој делува како уред за совпаѓање за интерелектродниот отпор на радио цевка со низок акустичен отпор.

Вистинските обожаватели на звукот „цевка“ тврдат дека колото на засилувачот не треба да има никакви полупроводнички уреди. Затоа, исправувачот за напојување мора да се имплементира со помош на вакуумска диода, која е специјално дизајнирана за високонапонски исправувачи. Ако имате намера да го повторите работното, докажано коло за засилувач на цевки, тогаш не треба веднаш да составувате комплициран уред за притискање. За да се обезбеди звук во мала соба и да се добие идеална звучна слика, потполно е доволен засилувач со една цевка. Покрај тоа, полесно е да се произведува и конфигурира.

Принципот на склопување на цевчести засилувачи

Постојат одредени правила за инсталирање на радио-електронски структури, во нашиот случај тоа се аудио засилувач на цевка. Затоа, пред да започнете со производство на уредот, би било препорачливо темелно да се проучат примарните принципи на склопување на такви системи. Главното правило при склопување на структури со помош на вакуумски цевки е да се насочат спроводниците за поврзување по најкратката можна патека. Најефективниот метод е да се воздржите од користење жици на места каде што можете без нив. Фиксирани отпорници и кондензатори мора да се инсталираат директно на панелите на светилките. Во овој случај, специјални „ливчиња“ мора да се користат како помошни точки. Овој метод на склопување на радио-електронски уред се нарекува „монтирана монтажа“.

Во пракса, печатените плочки не се користат при креирање на цевчести засилувачи. Исто така, едно од правилата вели - избегнувајте поставување на проводници паралелно еден на друг. Сепак, таков навидум хаотичен распоред се смета за норма и е целосно оправдан. Во многу случаи, кога засилувачот е веќе склопен, во звучниците се слуша брмчење со ниска фреквенција, тој мора да се отстрани. Примарната задача се врши со правилен избор на точката на заземјување. Постојат два начини да се организира заземјување:

• Поврзувањето на сите жици што одат на „земјата“ во еден момент се нарекува „ѕвездичка“
• Инсталирајте енергетски ефикасен електричен бакарен автобус околу периметарот на плочата и залемете ги проводниците на неа.

Локацијата на точката за заземјување мора да се потврди со експеримент, слушајќи го присуството на позадина. За да одредите од каде потекнува нискофреквентното брмчење, треба да го направите ова: користејќи секвенцијален експеримент, почнувајќи од двојната триода на предзасилувачот, треба да ги скратите решетките на светилката со заземјувањето. Ако позадината значително се намали, ќе стане јасно кое коло на светилката предизвикува бучава во позадина. И тогаш, исто така експериментално, треба да се обидете да го елиминирате овој проблем. Постојат помошни методи што треба да се користат:

Цевки пред фаза

• Електровакуумските светилки од прелиминарната фаза мора да бидат покриени со капачиња, а тие, пак, мора да се заземјуваат
• Куќиштата на отпорниците за отсекување исто така се предмет на заземјување
• Жиците за влакно на светилката треба да се извиткаат

Аудио засилувач на цевка, или подобро кажано, колото на влакното на предзасилувачката светилка може да се напојува со директна струја. Но, во овој случај, ќе треба да додадете друг исправувач составен со помош на диоди во напојувањето. И употребата на исправувачки диоди сама по себе е непожелна, бидејќи го нарушува дизајнерскиот принцип на производство на засилувач со цевки Hi-End без употреба на полупроводници.

Спареното поставување на излезните и мрежните трансформатори во уред со светилка е доста важна точка. Овие компоненти мора да се инсталираат строго вертикално, а со тоа да се намали нивото на позадината од мрежата. Еден од ефективните начини за инсталирање трансформатори е да ги ставите во обвивка направена од метал и заземјена. Магнетните јадра на трансформаторите исто така треба да се заземјуваат.

Ретро компоненти

Радио цевките се уреди од античко време, но повторно станаа модерни. Затоа е потребно да се заврши аудио засилувач на цевкасо истите ретро елементи што беа инсталирани во оригиналните дизајни на светилки. Ако ова се однесува на постојани отпорници, тогаш можете да користите јаглеродни отпорници кои имаат висока стабилност на параметрите или жичани отпорници. Сепак, овие елементи имаат големо расејување - до 10%. Затоа, за засилувач на цевки, најдобриот избор би бил да се користат прецизни отпорници со мала големина со метално-диелектричен проводен слој - C2-14 или C2-29. Но, цената на таквите елементи е значително висока, па наместо нив, MLT се сосема соодветни.

Особено ревносните приврзаници на ретро стилот добиваат „сон на аудиофил“ за нивните проекти. Тоа се јаглеродни отпорници BC, развиени во Советскиот Сојуз специјално за употреба во цевни засилувачи. По желба може да се најдат во цевчести радија од 50-тите и 60-тите години. Ако според колото, отпорникот мора да има моќност од повеќе од 5 W, тогаш се погодни PEV жичани отпорници обложени со стаклен емајл отпорен на топлина.

Кондензаторите што се користат во засилувачите на цевки генерално не се клучни за одреден диелектрик, како и за дизајнот на самиот елемент. Во патеките за контрола на тонот може да се користи секаков тип на кондензатор. Исто така, во исправувачките кола на напојувањето, можете да инсталирате секаков тип на кондензатори како филтер. При дизајнирање висококвалитетни нискофреквентни засилувачи, кондензаторите за спојување инсталирани во колото се од големо значење.

Тие имаат посебно влијание врз репродукцијата на природен, неискривен звучен сигнал. Всушност, благодарение на нив добиваме исклучителен „звук од цевки“. При изборот на кондензатори за спојување што ќе се инсталираат во аудио засилувач на цевка, мора да се посвети посебно внимание за да се осигура дека струјата на истекување е што е можно помала. Бидејќи правилната работа на светилката, особено нејзината работна точка, директно зависи од овој параметар.

Покрај тоа, не смееме да заборавиме дека одвојувачкиот кондензатор е поврзан со анодното коло на светилката, што значи дека е под висок напон. Значи, таквите кондензатори мора да имаат работен напон од најмалку 400 V. Еден од најдобрите кондензатори кои работат како преоден кондензатор се оние од JENSEN. Токму овие капацитети се користат во засилувачите од врвната класа HI-END. Но, нивната цена е многу висока, достигнувајќи до 7.500 рубли за еден кондензатор. Ако користите домашни компоненти, тогаш најсоодветните ќе бидат, на пример, K73-16 или K40U-9, но во однос на квалитетот тие се значително инфериорни во однос на брендираните.

Аудио засилувач со еднокрајна цевка

Презентираното коло за засилувач на цевки се состои од три посебни модули:

• Предзасилувач со контрола на тонот
• Излезната фаза, односно самиот засилувач на моќност
• Напојување

Предзасилувачот се произведува со користење на едноставно коло со можност за прилагодување на засилувањето на сигналот. Исто така, има пар посебни контроли за тон за ниски и високи фреквенции. За да ја зголемите ефикасноста на уредот, можете да додадете еквилајзер за неколку ленти на дизајнот на предзасилувачот.

Електронски компоненти на предзасилувачот

Колото за предзасилувач претставено овде е направено на една половина од двојна триода 6N3P. Структурно, предзасилувачот може да се произведува на заедничка рамка со излезна фаза. Во случај на стерео верзија, природно се формираат два идентични канали, па затоа триодот ќе биде целосно вклучен. Практиката покажува дека кога почнувате да креирате каков било дизајн, најдобро е прво да користите коло. И откако ќе го поставите, склопете го во главната зграда. Под услов да е правилно склопен, предзасилувачот почнува да работи синхроно со напонот на напојување без никакви проблеми. Сепак, во фазата на поставување треба да го поставите напонот на анодата на радио цевката.

Кондензаторот во излезното коло C7 може да се користи K73-16 со номинален напон од 400v, но по можност од JENSEN, што ќе обезбеди подобар квалитет на звукот. Аудио засилувач на цевкане е особено критичен за електролитски кондензатори, така што може да се користи секаков тип, но со маргина на напон. Во фазата на поставување, поврзуваме нискофреквентен генератор на влезното коло на предзасилувачот и применуваме сигнал. На излезот мора да биде поврзан осцилоскоп.

Првично, го поставивме опсегот на влезниот сигнал во рамките на 10 mv. Потоа ја одредуваме вредноста на излезниот напон и го пресметуваме факторот на засилување. Користејќи аудио сигнал во опсег од 20 Hz - 20000 Hz на влезот, можете да ја пресметате пропусната моќ на патеката за засилување и да го прикажете неговиот фреквентен одговор. Со избирање на вредноста на капацитетот на кондензаторите, можно е да се одреди прифатливата пропорција на високи и ниски фреквенции.

Поставување на цевчест засилувач

Аудио засилувач на цевкаимплементиран на две октални радио цевки. Во влезното коло е инсталирана двојна триода со посебни катоди 6N9S поврзани во паралелно коло, а последната фаза е направена на прилично моќен излезен зрак тетрода 6P13S поврзан како триода. Всушност, триодот инсталиран во последната патека создава исклучителен квалитет на звукот.

За да извршите едноставно прилагодување на засилувачот, ќе ви биде доволен обичен мултиметар, но за да направите прецизни и правилни прилагодувања потребно е да имате осцилоскоп и генератор на аудио фреквенција. Треба да започнете со поставување на напонот на катодите на двојната триода 6N9S, кој треба да биде во рамките на 1,3v - 1,5v. Овој напон се поставува со избирање на постојан отпорник R3. Струјата на излезот на тетродата на зракот 6P13S треба да биде во опсег од 60 до 65 mA. Ако не е достапен моќен константен отпорник 500 Ohm - 4 W (R8), тогаш може да се состави од пар MLT со две вати со номинална вредност од 1 kOhm и да се поврзат паралелно сите други отпорници наведени во дијаграмот да биде инсталиран од било кој тип, но сепак предност се дава на C2-14.

Исто како и кај предзасилувачот, важна компонента е кондензаторот за одвојување C3. Како што споменавме погоре, идеалната опција би била да го инсталирате овој елемент од JENSEN. Повторно, ако ги немате при рака, можете да ги користите и советските филмски кондензатори K73-16 или K40U-9, иако тие се полоши од прекуокеанските. За правилно функционирање на колото, овие компоненти се избираат со најмала струја на истекување. Ако е невозможно да се спроведе таков избор, сепак е препорачливо да се купат елементи од странски производители.

Напојување со засилувач

Напојувањето се склопува со помош на кенотрон со директно загревање 5Ts3S, кој обезбедува исправка на наизменична струја која целосно е во согласност со стандардите за дизајн за засилувачи на напојување со цевки од класата HI-END. Ако не е можно да се купи таков кенотрон, тогаш наместо тоа можете да инсталирате две исправувачки диоди.

Напојувањето инсталирано во засилувачот не бара никакво прилагодување - сè е вклучено. Топологијата на колото овозможува да се користат какви било пригушувачи со индуктивност од најмалку 5 H. Како опција: користење на такви уреди од застарени телевизори. Енергетскиот трансформатор може да се позајми и од стара опрема за светилки од советско производство. Ако имате вештини, можете сами да го направите тоа. Трансформаторот мора да се состои од две намотки со напон од 6,3v секоја, обезбедувајќи напојување на радио цевките на засилувачот. Друго намотување треба да има работен напон од 5v, кој се напојува со колото на кенотронската влакно и секундарното, кое има средна точка. Оваа ликвидација гарантира два напони од 300v и струја од 200 mA.

Секвенца на склопување на засилувачот на моќност

Постапката за монтажа на аудио засилувач со цевка е следна: прво се прават напојувањето и самиот засилувач за напојување. Откако ќе се направат поставките и ќе се инсталираат потребните параметри, предзасилувачот е поврзан. Сите параметарски мерења со мерни инструменти треба да се вршат не на „жив“ акустичен систем, туку на неговиот еквивалент. Ова е со цел да се избегне можноста скапата акустика да биде деактивирана. Еквивалент на оптоварување може да се направи од моќни отпорници или дебела нихромна жица.

Следно, треба да работите на куќиштето за аудио засилувачот на цевката. Можете сами да го развиете дизајнот или да го позајмите од некого. Најприфатливиот материјал за изработка на телото е повеќеслојна иверица. На горниот дел од куќиштето се инсталирани излезните и прелиминарните фази на светилки и трансформатори. На предниот панел има уреди за контрола на тон и звук и индикатор за напојување. Може да завршите со уреди како моделите прикажани овде.

Уште еден електронски занает „направи сам“ направен од делови на забавен дизајн на радио - стерео засилувач на звук во цевка. Засилувачот е склопен врз основа на модул за звук на телевизор со цевка.

Како да направите засилувач на цевки со свои раце

од ТВ делови „Зора“ го зголемува бројот на дизајни на два. Претходно беше прикажано како се склопува. Склопувањето на засилувач со звук на цевката, па дури и од готова единица, е задолжителна задача. Работата ја извршуваме според и. За да соберете еден канал на засилувачот, треба со свои раце со рачка за лемење да ги отстраните сите непотребни делови од таблата на звучната единица (видете фотографии и видеа). Препорачливо е да се заменат сите хартиени и електролитски кондензатори на плочата, бидејќи постои голема веројатност да ги изгубиле своите својства. Новите делови се инсталираат во стандардни дупки или се лемеат на плочата со помош на продолжни проводници. Треба да се обидете да изберете нови елементи според рејтингот на оригиналното коло, особено за кондензатор со номинална вредност од 3300 pF во анодата на радио цевката 6P14P. Обрнете големо внимание на колото за делител на моќноста на транзисторот KT315. Напојниот напон од 20-25 волти се генерира на делителот на напонот на анодата (пар отпорници од 24 kOhm и 3,6 kOhm). Отпорникот на делител од 24 kOhm мора да има моќност од 2 вати или поголема. Откако ќе ги отстраниме непотребните радио компоненти и ќе ги замениме сомнителните, ги намалуваме таблите во големина со отсекување на вишокот делови ако се исечени патеките за напојување, вратете ги со проводници. Вториот канал може да се состави на посебна табла телевизорот има уште една ламба 6P14P и сите радио компоненти освен звучниот трансформатор. Но, можете да извлечете уште еден блок на звук од друг телевизор, што беше направено со помош на ТВ-уредот за снимање.

Цевка стерео ULF

Табла за звук на ТВ

ULF детали на таблата

Замена на делови

Донатор на вториот канал

Намалување на надоместокот

Две стерео ULF плочи

Пред да го склопите куќиштето, подобро е да ги проверите блоковите за функционалност со склопување на колото и поврзување со него. Изворот на звук може да биде MP3 плеер или паметен телефон. Внимателно склопете го колото и запомнете дека напонот на анодата е 150 волти! Останете безбедни!

Куќиштето на стерео засилувачот на цевката се склопува на ист начин како и напојувањето врз основа на стар CD ROM. Плочите на аудио засилувачите се поставени на плоча со изолационен материјал. Куќиштето има дупки за светилки и звучни трансформатори. Предниот панел се користи од ЦД-РОМ, оставени се и контролата на јачината на звукот и приклучокот за слушалки, преку кој сигналот ќе се доставува до засилувачот.