Многу возачи се соочиле со фактот дека ВАЗ-2114 паднал. Ова се должи на фактот дека се појавија дефекти во генераторот. Директни причини може да бидат четките и диодниот мост . Се разбира, поправката на оваа единица обично е скапа и ентузијастот за автомобили се обидува или да го поправи сам делот или да купи користен. Не е факт дека втората опција ќе трае долго, па затоа се препорачува поправка на оригиналната, која секако ќе трае подолго.

Видеото подолу ќе ви каже за проверка на работата на генераторот на ВАЗ-2114 (+ негов ремонт):

Видеото ќе ви каже за дизајнот на генераторот, а исто така ќе ви каже за поправка, нијанси и детали за процесот

Дизајн на генератор на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Пред да започнете директно да вршите операции за поправка на генераторот, треба да ја знаете структурата на овој резервен дел.

Генераторот за автомобили ВАЗ 2113-2115 е означен како 37.3701 и е погоден не само за ова семејство, туку и за автомобили од семејството ГАЗ.Значи, да погледнеме од кои делови е направена оваа единица.

Уред за генератор на ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – капак од страната на лизгачките прстени; 2 – исправувачки блок; 3 – исправувачки блок вентил; 4 – завртка за прицврстување на исправувачката единица; 5 – контакт прстен; 6 – заден топчест лежиште; 7 – кондензатор; 8 – вратило на роторот; 9 – излез „30“ на генераторот; 10 – излез „61“ на генераторот; 11 – регулатор на напон; 12 – терминал „Б“ на регулаторот на напонот; 13 – четка; 14 – обетка што го прицврстува генераторот на шипката за затегнување; 15 – макара со вентилатор; 16 – роторско полско парче; 17 – чаура за растојание; 18 – преден топчест лежиште; 19 – погонски страничен капак; 20 – намотување на роторот; 21 – статор; 22 – намотување на статорот; 23 – роторски столб парче; 24 – тампон ракав; 25 – черупка; 26 – ракав за стегање

Демонтирање на генераторот

Заклучоци

За да го проверите генераторот на автомобил ВАЗ-2114, имено четките и диодниот мост, неопходно е да се демонтира и расклопи единицата. Овој процес е прилично долг и бара одредено знаење. Дури и сите искусни возачи не се способни сами да ја извршат оваа операција. Затоа, ако ентузијастот за автомобили не е сигурен дека е способен сам да го поправи генераторот, се препорачува да контактира со сервисен центар за автомобили.

Непреченото работење на модерен мотор со внатрешно согорување е невозможно без висококвалитетни и стабилни извори на електрична енергија. При процесот на палење на моторот оваа улога ја извршува батеријата, а откако моторот ќе почне да работи функцијата ја презема генераторот. Земајќи малку енергија од електраната, генераторот ги снабдува со напон сите електрични потрошувачи во автомобилот. Дополнително се спроведува.

Ако поради некоја причина генераторот не се справи со своите должности, тогаш главниот извор на струја останува батеријата и ја врши својата работа додека не се испразни целосно. Малку е веројатно дека некому ќе му се допадне да остане со испразнет акумулатор и генератор што не работи на средината на патот, па затоа ќе ви кажеме како да го проверите генераторот на автомобил без да го извадите од неговата монтажа.

Поврзани фактори може да укажуваат на проблеми со генераторот. Производителите инсталираат црвено индикаторско светло на таблата со инструменти, известувајќи го возачот за слабо полнење на батеријата или негово целосно отсуство.

Ниска осветленост на тела за осветлувањеи внатре во кабината и надворешната оптика укажува на недоволно ниво на полнење. Исто така, зголеменото оптоварување кога се вклучени неколку електрични потрошувачи истовремено доведува до брзо празнење на батеријата.

Потребно е постојано полнење на батеријата

Моторот добива благи вибрации и испушта благо придушено континуирано крцкање од страната на држачот на генераторот. Честопати лизгањето на ременот на макарата е дури и визуелно забележливо.

Неопходно е да се провери оперативноста на генераторот потоа, кога осветленоста на оптиката станува директно зависна од брзинатаелектрана. Ова не се однесува на мала промена на осветлувањето при примена на гас во празен од. Меѓутоа, ако додека возите додадете повеќе вртежи и светлото станува поинтензивно, а кога ќе го ресетирате осветленоста се намалува, тогаш ова е доказ за проблеми со генераторот.

Брза дијагноза и поправка на дефекти

За да се провери напонот на генераторот, не е неопходно да се отстрани овој електричен дел од неговото седиште. Операцијата може да се направи со помош на мултиметар.

Замена на ременот на макарата на генераторот

Исто така, повеќето проблеми може да се поправат без значителни трошоци за работна сила или време.

1. Главната причина поради која батеријата не се полни е слаба напнатост на погонот на ременот. Мора да се елиминира отклонување од повеќе од 10-15 mm при притискање во средината. Искинатиот појас треба да се замени, а истегнатиот ремен често треба да се затегне преку затегнувачот. Ако напорот не е доволен и нема доволно нишки за затегнување, тогаш и ременот мора да се замени. Цената на производот е ниска.
2. Треба да се уверите во тоа ништо не се меша со ротацијата на роторот. Куќиштето на генераторот мора да биде без пукнатини и вдлабнатини. Роторот мора да се врти без напор или без стегање околу целиот негов обем.
3. И електричниот дел мора да биде во добра работна состојба. Осигурувачможе да се промени како превентивна мерка. Реле за полнењеисто така треба да се проверат и да се заменат доколку е потребно.

Треба да знаете дека има дефекти со електричниот систем на автомобил кои имаат слични симптоми, но нивните причини може да бидат различни.

Тестирање со мултиметар

Тест методот со користење на електронски мултиметар е најпопуларен. За да го направите ова, треба да го поставите уредот на режим за контрола на отпорот (омметар). Пред сè, вообичаено е да се провери роторот на демонтираниот генератор, а потоа и статорот. Диодниот мост се тестира последен. Дополнително, можете да го проверите уредот со регулаторот на напон или квалитетот на спарувањето на четките со површината. Пред да го проверите генераторот со мултиметар, треба да ги поставите точните режими на мерниот уред.

Контролирајте ги мерењата со мултиметар

Ако склопот на четката е затнат, може да нема напојување, можни се и опции со неговото нестабилно снабдување со потрошувачите. Визуелната проверка на перформансите може да започне со услужливоста на четките и како тие доаѓаат во контакт со прстените.

Контролата на напонот мора да започне во автомобилот. Опсегот од 12,5-12,8 V за целосно наполнет уред се смета за прифатлив. Следно Мерењата со мултиметар се прават додека работи моторот.

По стартувањето се даваат неколку минути за загревање на моторот, а потоа се палат сите потрошувачи на електрична енергија, вклучително и шпоретот. Мерењата на терминалите на батеријата треба да бидат во опсег од 14-14,2 V. Појавата на кратки пренапони до 0,5 V се смета за нормална Ако разликата е повеќе од 1 V подолго време, проблемот може да биде дефект на генераторот. Овој метод се користи за тестирање на релето.

Проверки на поединечни компоненти на генераторот

За да добиете попрецизни резултати, можете да ги проверите јазлите поединечно. Ова се прави со мултиметар поставен на режим на волтметар или амперметар.

Проверка на демонтираниот генератор

При проверка на диодниот мост, се одредува соодветноста на секоја диода. За да го направите ова, мултиметарот е поставен на режим на звучен сигнал и се врши тест одделно за диодите. Мерењето се врши на секој елемент двапати, заменувајќи ги сондите. Звукот треба да биде само во една насока.Ако сигналот се слуша при мерења напред и назад, тогаш диодата е неисправна.

Мерењата се земаат и со статорот. Неопходно е да се детектираат дефекти на жиците на куќиштето. Една мултиметарска сонда е поврзана со крајот на ликвидацијата, а втората со телото, како резултат на тоа треба да има бесконечна вредност на напонот на екранот. Ако читањата се помали од 50 kOhm, тогаш ова е доказ за дефект.Визуелната инспекција не треба да покаже изгореници или други видливи оштетувања.

Расклопен генератор

На роторот, мерењата се прават и со помош на мултиметар. Индикаторот се следи и во режимот „отпор“ (омметар). Мора да се преземат мерења помеѓу лизгачките прстени. Резултатот треба да биде неколку оми. Ако отпорот се стреми кон нула, оваа ситуација е знак на оштетени жици.

Промената на ликвидацијата на роторот или статорот дома е неефикасна. Генераторот ќе мора целосно да се замени.

Прво го отстрануваме позитивното «+» терминал од батеријата за да избегнете случајно краток спој, потоа исклучете ги сите контакти од генераторот и, свиткувајќи ги бравите, извадете го неговиот заден капак (чиј дизајн го предвидува тоа). На овој начин можеме да извршиме општа проверка на диодниот мост и намотката на статорот, како и на роторот. За да го проверите регулаторот на напон, мора да го отстранитенеговиот од генераторот на автомобилот.

Сл.2

Значи, да започнеме: стрПрефрлете го мултиметарот во режим „континуитет на диодата/проверка на континуитет на колото“.

Сл.3

1. Прво, проверете го генераторот за краток спој со земјата.

Притискаме позитивно «+» мултиметарска сонда до терминалот "30" генератор, и негативен«-» сонда на неговото тело. Во добра состојба, диодниот мост не поминува струја во оваа насока, нема звучен сигнал и сијалицата не свети.

Кога ќе се запали аларм или предупредувачка ламба, имаме краток спој на диодниот мост или намотката на статорот до"маса" .)

2. Проверете ги позитивните диоди за дефект.

Позитивни «+» притиснете ја сондата на мултиметарот до терминалот "30" генератор, негативен «-» до терминалите на ликвидацијата и диодите (генератори тип 9412.3701, каде што завртките се изолирани од терминалите со подлошки од текстолит и се затворени за "маса" ), или еден од завртките за монтирање на оската (тип на генератори 37.3701, каде што завртките се поврзани со каблите, но се изолирани од„маси“ - Сл.5).

Ако диодите работат правилно, тогаш отпорот се стреми кон бесконечност, а сијалицата не свети. Дури и ако еден од нив е „скршен“, светлото се пали,огниште мултиметар Нема звучен сигнал.

3. Ги проверуваме негативните диоди за дефект.

За да го направите ова, притиснете го позитивното «+» мултиметарска сонда до терминалите за намотување и диоди 37.3701 - Сл.5). Негативни «-» притиснете го на куќиштето на генераторот.

Ако отпорот се стреми кон бесконечност и нема звучен сигнал, светилката не свети - негативните диоди работат.При промена на поларитетот, тие мора да поминат струја.

4. Проверуваме дополнителни диоди за дефект.

Притискаме позитивно «+» мултиметарска сонда до влезот "61" генератор Негативни «-» сонда до терминалите на ликвидацијата и диодите (генератори тип 9412.3701), или на завртките за монтирање на оската (тип на генератори 37.3701 - Сл.5). Ако отпорот се стреми кон бесконечност и нема звучен сигнал, светилката не свети - дополнителните диоди работат. При промена на поларитетот, тие мора да поминат струја.

За да одредите прекин на диодата, исто така ќе треба .

Вреди да се напомене дека тестирањето на диодите со мултиметар и, во помала мера, со сијалица, кај кои диодите се тестираат под оптоварување, не се 100% ефективен метод. За ова, постојат попрецизни инструменти, како што е осцилоскоп.

Ако диодниот мост работи правилно, тогаш продолжуваме да ја проверуваме намотката на статорот.
5. Проверете ја намотката на статорот дали има отворено коло.

Наизменично ги поврзуваме мултиметарските сонди помеѓу сите три терминали на намотката на статорот.

Звучен сигнал или запалена ламба во сите три случаи ни кажува за интегритетот на ликвидацијата.

6. Проверете дали намотката на статорот е скратена до земјата.

Ние ја поврзуваме сондата со еден од терминалите за намотување, а другиот со куќиштето на генераторот. Ако отпорот се стреми кон бесконечност, нема звучен сигнал, ламбата не свети - нема краток спој.

7. Проверете ја намотката на статорот дали има краток спој при превртување.

За да го направите ова, префрлете го мултиметарот во режимот за мерење отпор „200 Ohm“ и поврзете ги сондите помеѓу сите три терминали на намотката на статорот. Отпорот треба да биде 0,2-1,2 оми и да биде ист помеѓу сите три терминали.

Позитивните диоди се проверуваат со поврзување на позитивната сонда со 30-тиот пин, а негативната со завртката што го прицврстува исправувачот на генераторот. Негативните диоди може да се проверат со поврзување на позитивниот контакт со завртката за монтирање на блокот, а негативниот контакт со куќиштето на генераторот.

Кондензаторите се дијагностицираат само откако ќе се отстранат од уредот за производство на енергија.

При поврзување на елементите со омметар, отчитувањата прво се намалуваат, а потоа се зголемуваат (отпор).

Проверка на состојбата на регулаторот на напон

Отстранете го регулаторот од генераторот. Пред да го направите ова, проверете ја состојбата на четките. Ако тие се движат слободно во жлебовите и се враќаат назад, тогаш сè е во ред. Во спротивно, тие можат да станат основна причина за замена на генераторот кога четките во слободна положба се протегаат на 5 mm или повеќе од држачот на четката.

Дијагностика без демонтирање

За да ги решите проблемите, ќе ви треба мултиметар и тест светло. Со мерење на напоните, можете да одредите потенцијален дефект што треба да се елиминира.

Првично, определете ја вредноста на напонот додека моторот работи со средни брзини со вклучено оптоварување (долгото светло, на пример). Индикаторите во опсег од 14,5-13,5 V покажуваат дека сè е нормално. Во спротивно, повторете го тестот со исклучени електрични апарати. Дополнително, дознајте каков напон се напојува помеѓу пинот 30 и куќиштето на генераторот.

Ако, за време на дијагностичкиот процес, напонот на терминалите на батеријата со вклучено оптоварување е под 13,5 V, а со исклучени потрошувачи, индикаторите полека се зголемуваат на 13-13,4. Тогаш проблемот најверојатно лежи во лошиот контакт од пинот 30 до батеријата и слабиот контакт на негативниот терминал до куќиштето на моторот.

За да ја проверите веродостојноста на поврзувањето во 30-тиот терминал на единицата, измерете го напонот помеѓу контактот и куќиштето на генераторот. Ако индикаторот е значително поголем од бројот на терминалите на батеријата, тогаш направете го следново:

1. Одвртете ја навртката за прицврстување на жицата.
2. Исчистете ги врските.
3. Повлечете ја приклучната навртка што се наоѓа помеѓу жицата и генераторот.

Ако оставите сè како што е, лошата врска ќе предизвика контактната завртка да стане многу жешка.

Ако мерењата покажат вредност поголема од 13,5 V, тогаш направете го следново:

1. Направете мерење помеѓу позитивната страна на генераторот и неговото куќиште.
2. Ако вредноста е иста како помеѓу 30-тиот пин и куќиштето, тогаш отстранете го прекинатиот контакт помеѓу негативниот терминал на генераторот и куќиштето на моторот.
3. Ако вредноста е помала, проверете ги отчитувањата на напонот во контактните врски на колото од генераторот до батеријата.
4. Истите резултати на терминалите на батеријата и пинот 30 покажуваат дека самиот генератор е неисправен. Во овој случај, диодата на исправувачкиот мост најчесто не успева.

Стабилното и правилно функционирање на електрониката на автомобилот во голема мера зависи од услужливоста на генераторот. Обезбедува енергија на сите уреди, а исто така помага да се стартува моторот. Во овој поглед, важно е да се следи неговата услужливост и доколку е потребно, да знаете како да проверите генератор на автомобил со мултиметар.

Овој елемент е директно поврзан со батеријата, што исто така често предизвикува проблеми. И ако е неопходно да се поврзат нови уреди и разни уреди со стандардната мрежа на одборот, треба да ја проверите услужноста на генераторот, бидејќи тој е изворот на стандардната струја. Со други зборови, ова е еден од оние делови што треба редовно да се проверуваат.

Започнување

За да започнете со проверка, не се потребни посебни подготовки. Само треба да го подготвите самиот мултиметар. Исто така, препорачливо е да се провери генераторот - проверете го статорот на генераторот, диодниот мост, регулаторот на напон итн. Ова овозможува да се идентификуваат дефектите во рана фаза. Дополнително, треба да се изврши надворешна проверка на другите елементи од електричното коло на возилото. Можеби не е потребна дополнителна работа.

Значи, верификацијата вклучува неколку фази:

1. Инспекција на регулаторот на релето.
2. Проверка на диодниот мост.

Регулатор на реле

Регулаторот на релето ја одржува оптималната вредност на напонот во стандардното електрично коло. Всушност, токму тоа го спречува напонот да се зголеми до критичните вредности. За да го извршите тестот, стартувајте го моторот, поврзете го мултиметарот и поставете ја вредноста на „мерење на напон“.

По ова, неопходно е да се измери напојувањето на вградената мрежа директно на терминалите на батеријата или на контактите на самиот генератор. Вредностите треба да бидат помеѓу 14-14,2 V.

Потоа треба да го притиснете педалот за гас и повторно да го направите мерењето.

Читањата не треба да се менуваат за повеќе од 0,5 V. Во спротивно, тоа ќе укаже на неправилна работа.

Диодниот мост се состои од шест посебни диоди: половина од нив се позитивни, а другата половина се негативни. Неопходно е да го изберете режимот "Dial" на мултиметарот. По ова, штом контактите на тестерот се затвораат, ќе се слушне тивок звучен звук. Треба да проверите во двете насоки. Ако се слушне крцкање во двата случаи, тогаш ова укажува на дефект на диодата. Затоа, треба да се замени.

Кога сондите со мултиметар се поставени како на следните фотографии, отпорот треба да биде бесконечен ако сондите се заменуваат, тој треба да биде во рамките на 700 Ом.

Ротор на генератор

Роторот е прачка изработена од метал со возбудна намотка. Ако погледнете на еден од неговите краеви, можете да видите специјални контактни прстени со лизгачки четки.

Пред сè, потребно е да се отстрани шипката и да се изврши надворешна проверка на ликвидацијата, како и на лежиштата. Во некои случаи, проблемот е оштетување. Ако сè е во ред, тогаш треба да продолжите со проверка со мултиметар.

Уредот треба да се постави на режимот „Мерење на отпор“. Треба да се провери помеѓу прстените на лизгање. Оваа вредност не треба да биде премногу голема - ова укажува на услужливост и интегритет на ликвидацијата.

Прилично е тешко самостојно да се спроведе детална дијагностика на роторот, па ако се сомневате во какви било проблеми, треба да контактирате со продавница за поправка на автомобили.

Статорот изгледа како мал цилиндар со ликвидација внатре. Пред проверка, самиот статор мора да се исклучи од диодниот мост. Пред сè, треба внимателно да го проверите статорот, како и неговите поединечни елементи, за каква било штета. Посебно внимание треба да се посвети на знаците на можно горење.

Следно, можете да проверите со мултиметар со поставување на режимот „Мерење на отпор“. Со негова помош се откриваат дефекти на намотување. За да го направите ова, еден контакт треба да се поврзе со телото, а другиот со терминалот за ликвидација.

Во овој случај, отпорот мора да биде многу висок, всушност, има тенденција кон бесконечни вредности. Ако отчитувањата се помали од 50 KOhm, тогаш ова најверојатно укажува на дефект на статорот и на целиот генератор.

Пред да започнете со тестот, секогаш треба однапред да дознаете кој сет генератор е на автомобилот. На пример, во зависност од моделот на машината, регулаторот на релето може да поддржува различни вредности во опсег од 13,6-14,2 V. Треба да го знаете ова однапред, бидејќи на крајот сето тоа влијае на конечниот резултат од тестот .

Во спротивно, нема посебни тешкотии, така што е сосема можно самостојно да се идентификуваат дефекти или други проблеми што се случуваат од време на време со генераторот и другите елементи на електричното коло на одборот.

Видео

За подетални информации погледнете го видеото: