Вовед

Различни необични звуци во автомобилот се алармен сигнал и служат како причина уште еднаш да се обрне внимание на тоа. техничка состојба. Тропање е реакција формирана во јазол. Често се јавува од природно абењеовој јазол. Бучава - од триење на делови. Звуците и ударите се многу слични едни на други. Покрај тоа, многу често тие се сумираат, на пример, тие се неисправни топчести зглобовии има игра во лежиштата на предниот центар или врвовите на воланот. Како точно да дознаете од кој јазол доаѓа овој удар/шум?

За да ја одредите локацијата на бучавата и/или тропањето, прво мора да одредите од која страна доаѓа, напред или зад, лево или десно. Ако веќе сте ја утврдиле приближната локација на бучавата, тогаш неговото наоѓање ќе биде многу полесно. Набљудувањата исто така ќе помогнат: со што се синхронизира звукот и под кои услови се јавува.

Во исто време, погледнете ги останатите параграфи - можеби го припишавте набљудуваниот звук на погрешен дел од каде што се слуша. Ова се должи на фактот дека некои системи на автомобилот се проширени (на пример, издувниот тракт). Покрај тоа, звукот добро патува низ металот и може да се слушне од друга локација од местото каде што потекнува.

Топчестите зглобови прават удар и/или крцкање. Овие звуци добро се слушаат кога возите преку нерамнини и на нерамни патишта.

Спроведете дијагностика на рамна платформа, надвозник или инспекциски канал, но во никој случај на лифт. Во спротивно, суспензијата ќе се вчита и нема да можете да ја утврдите неисправноста на топчестите зглобови. Поудобно е да се работи заедно.

За да проверите дали има проблем, подигнете го возилото долна ракахидрауличен или приклучок за завртки. Ако таков приклучок не е достапен, тогаш можете да користите обичен. Подигнете го автомобилот со него, а потоа заменете дрвен блок под долната рачка и спуштете го автомобилот на неа. Фатете го горниот дел со левата рака. внатрешен делтркала, а десниот - за долниот надворешен. Протресете го тркалото „на пауза“. Второто лице, ставајќи ја раката наизменично на горните и долните делови зглобна местата за прицврстување на топчестите лежишта, мора да одреди кој од нив има повратен удар. Заменете ја неисправната поддршка. Понекогаш реакцијата се случува во две потпори одеднаш.

Проверете ги топчестите зглобови од другата страна на ист начин.

Многу често можете да слушнете крцкање кога автомобилот се лула покрај предниот браник или браникот. Ова е крцкање на топчестите лежишта поради недостаток на подмачкување помеѓу топчестото лежиште и тефлонската черупка. Таквата поддршка сè уште не е опасна, но, знајте дека, наскоро ќе бара замена.

Управувачка опрема. Поради абење главна двојкасе јавува тропање со црв-валјак. При вртење на воланот во различни насоки, понекогаш се слуша крцкање.

Спроведете дијагностика на рамна платформа, надвозник или инспекциски канал, но во никој случај на лифт. Во спротивно управувањеќе се вчита и нема да можете да го одредите дефектот. Фатете го воланот со раката и замавнете го нагоре и надолу. Ако има игра и/или чукање, .

Скрипењето е елиминирано течен лубрикант WD-40. Испрскајте го на управувачкото вратило каде што излегува. моторниот простор.

Нишалото не испушта ништо непријатни звуци, освен ако конечно не работи. Се истроши пар чаури со нишало-оска на раката. Нишалото се проверува на ист начин како и управувачката опрема. Ако се најде игра, затегнете ја навртката за прилагодување или заменете ги чаурите или целиот склоп на краците.

Управувачките шипки и врвови имаат слично чукање, како топчести зглобови, и се појавуваат само на нерамни патишта.

За да утврдите дефект на управувачките шипки и врвови, мора да бидете целосно сигурни дека двоножните на управувачката опрема и на рачката за нишање немаат игра.

Фатете ја раката поблиску до крајот на вратоврската (странична или средна). Занишајте го горе-долу. Топчестата игла во телото на шарката е наполнета со пружина и затоа, ако на неа се примени одредена сила, може да се движи. Но, во исто време, тој не треба слободно да се дружи. Ако има игра, заменете го топчестиот зглоб со нов.

Амортизерите обично не нервираат со своите „звуци“. Но, ако се, тогаш добро се слушаат на груб пат.

Нивната болест е истрошеност гумени чаури, перници, истекување масло, неписмена монтажа. Занишајте ја секоја страна од автомобилот и слушајте тропање. Во исто време, мора да бидете сигурни дека сè што беше споменато погоре, во во совршен ред. Проверете ги амортизерите. Со раката наизменично фатете ги горните и долните делови на амортизерот и тресете го. Можете веднаш да го одредите абењето на чаури, перници и неписмена инсталација - амортизерот ќе се движи слободно или речиси слободно. Ако чаурите се истрошени, заменете ги. Во случај на неписмена инсталација, затегнете ги завртките и навртките на амортизерот.

Истекувањето на маслото од амортизерот се открива визуелно - дамките и нечистотијата што се прилепуваат на овие места ќе бидат видливи на телото. Овој амортизер треба да се замени. Ве потсетувам дека амортизерите се менуваат само во парови: десно и лево, но предниот и задниот пар може да се менуваат одделно.

Понекогаш свиркаат влошките на сопирачките. При забрзување, свирежот се претвора во монотоно свиреж и може да исчезне во иднина. Се слуша шум на мелење кога ќе се притисне педалата на сопирачката.

Ако постои сомневање дека гадно крцкање при забрзување доаѓа од влошките, тогаш лесно притиснете ја педалата на сопирачката. Ако звукот го нема, сменете ги влошките.

Ако се слушне звук на мелење по притискање на педалата на сопирачката, и контролна таблаосветлена Извичник, итно е потребно, а можеби и сопирачки дисковиако долго време возите со таков штракаат.

Изворите< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружината може да пукне по замената и/или отстранувањето-монтажата поради фактот што не е ставена точно на истото место. Има само еден излез - правилно да го инсталирате, распоредувајќи го точно на првобитното место. За да го направите ова, ќе мора повторно да ја расклопите суспензијата.

Стабилизатор стабилност на ролнаиспушта тап удар, кој многу слабо се слуша на нерамни патишта. Можете да го одредите на прелетот.

Фатете го стабилизаторот за возврат во близина на секоја черупка и протресете го нагоре и надолу. Ако страничните чаури се истрошени, можете само да ги менувате, ако средните, треба да го смените целиот стабилизатор (комплет со чаури). Грмушките се истрошија со брзина од околу 60 тони.

Специфичен лимен звук на ѕвонење се должи на фактот дека долна цевкапригушувачот удира на шипката против превртување. Се слуша звук на испакнатините. Површината на цевката на местото на контакт е сјајна, па дури и малку стуткана. Почесто ова се случува поради фактот што стегачот на лентата што ја прицврстува цевката за внесување на менувачот е скршен. Ако монтирањето издувен системнормално, тогаш звукот се елиминира со обложување на две метални плочи со дебелина од 2-3 mm под држачите на стабилизаторот или со замена на држачите на моторот.

Со сите грешки наведени погоре, земени поединечно или вкупно, однесувањето на автомобилот на патот се влошува.

Звуци од задниот дел на автомобилот

Врзување на задната оска. При тргнување и сопирање, се слуша чукање поради истрошеноста на чаурите. Или после тешко притискањена педалата за гас назадавтомобилот се врти малку, треба да ја прилагодите насоката на автомобилот со воланот.

Лесно е да се утврди дефект во прачките. Спроведете дијагностика на прелет или инспекциски канал, но не и на лифт. Фатете ја шипката со раката и протресете ја. На овој начин, проверете ги сите прачки: надолжни и попречни. Неисправните прачки ќе имаат зголемена игра или тропање. Заменете ја неисправната врска.

Задни влошки за сопирачките. По притискање на педалата на сопирачката, се слуша бучава или вибрации на целото тело. Многу често оваа неисправност се манифестира при влажно или влажно време. Обично ова се должи на тенок слој на корозија, нечистотија на влошките или на внатрешна површинатапани за сопирачки.

1. Обидете се да возите неколку стотици метри со рачната сопирачка не целосно издолжена - слојот од корозија ќе се избрише и бучавата ќе исчезне.

2. Исчистете ги влошките и работната површина барабан на сопирачкитеод нечистотија со шкурка.

Можно е и елиптично абење на тапаните - тогаш само замена или вртење ќе помогне.

Пренос звуци

Надворешни CV спојници: кога се неисправни, тогаш при вртење, кликовите и тркалањето на топчињата јасно се слушаат.

Внатрешните CV зглобови обично не предизвикуваат проблеми. Но, ако не успеат, тогаш симптомите се слични на надворешните CV зглобови. Фатете го погонското вратило со раката. Протресете го и обидете се да ротирате околу неговата оска. Зголемената реакција укажува на дефект на CV зглобот. Ваквите CV зглобови нема да траат долго. Подобро е веднаш да ги замените.

Половина шахти: со зголемување на брзината, татнежот се зголемува. Самото вратило на оската не пропаѓа, но има слабост- лежиште на оската. Можете да ги проверите неговите перформанси на ист начин како и лежиштата на предните тркала. Заменете го неисправното вратило на оската заедно со лежиштето или притиснете го лежиштето.

Преден и задните оски. Бучавата од нив се јавува при возење со брзина од 40-80 км на час. Звучи добро при оптоварување или при испуштање на гасот.

Како да се утврди кој менувач е погрешен? Пребарувањето погодно се врши на ров за гледање.

Тест број 1. Завртете ги карданските вратила во насока на стрелките на часовникот и спротивно од стрелките на часовникот еден по еден со рака. Ако некоја од вратилата се ротира за повеќе од 15-20 степени, тогаш менувачот на кој ова карданско вратилоприкачен.

Тест број 2. Подигнете ја предната лева страна или десна странаавтомобил. Брзо завртете го тркалото. Спуштете го автомобилот. Сега подигнете ја задната лева или десна страна. Брзо завртете го тркалото. Споредете го нивото на бучава од предната страна и задна опрема. Оној што прави најгласен шум е неисправен.

Прирабници RPM, RZM, RK и KPP. Поради развојот во шилести зглобови испуштаат глув метален ударна почетокот на движењето. Можно е да се одреди неисправна прирабница само откако ќе се отстрани карданското вратило. Свртете ја прирабницата во насока на стрелките на часовникот и спротивно од стрелките на часовникот со голема брзина. Ако има реакција, тогаш може да има две причини:

1. Опуштена навртка за прирабница.

2. Развој во шилести зглобови.

Во двата случаи, извадете ја прирабницата и проверете ја неговата состојба. Ако има абење, заменете ја прирабницата, вратилата на кутијата за пренос или погонскиот запчаник на менувачот, кој и да е истрошен. Ако навртката не е затегната, затегнете ја до потребниот вртежен момент.

Прстените од нечистотија со прирабници испуштаат благ метален прстен. Се слуша само кога автомобилот се движи. големи брзини. Можете да го дијагностицирате на прелет, лифт или едноставно да ползите под автомобил на рамна површина. Со рака, обидете се да ги завртите сите прстени за нечистотија (вкупно 6 парчиња). Можете лесно да најдете прстен скинат од прирабницата: лесно ќе се сврти или само ќе виси на прирабницата. Два начини за решавање проблеми:

1. Користете жичана четка за да ја отстраните нечистотијата од прстенот и прирабницата. Одмастете ги двата дела со бензин. Нанесете ладно заварување во круг на местото на допир на деловите и оставете го да се стврдне.

2. Со електрично заварување, прицврстете го прстенот за нечистотија на прирабницата на 2-4 точки.

кардански шахти. Силен метален клик на почетокот на движењето или крцкање во времето со вртењето на шахтите укажува на неисправност на крстовите. Лесно е да се најде погрешен крст. Фатете ја оската со едната рака, а прирабницата на јаремот со другата. Додека цврсто го држите вратилото од вртење, обидете се да ја свртите прирабницата на вилушката околу нејзината оска, во насока на стрелките на часовникот и спротивно од стрелките на часовникот. Тропање или игра ќе укаже на дефект на еден или друг крст. ВАЗ-21213 има 4 од нив, ВАЗ-2121 има 5 парчиња. Заменете го неисправниот крст и шприц.

Бучава во областа на контролната точка кога работи Неактивенмоторот во повеќето случаи доаѓа од лежиштето влезна осовинаМенувач, поретко - од лежишта средно вратилоили опрема.

За да го потврдите ова, притиснете ја педалата на куплунгот. Ако бучавата престана, тогаш неговиот извор, најверојатно, беше лежиштето на влезното вратило. Точна причинабучавата ќе се воспостави само со отворање на контролниот пункт.

Лежиштето за ослободување ретко е проблем. Но, ако бучавата или штракаат се појавуваат кога ќе ја притиснете педалата на куплунгот и застанат откако ќе ја отпуштите, тогаш е време да го смените лежиштето за ослободување. Друг специфичен звук - свирче, чиј тон понекогаш се менува во октава (двојно од фреквенцијата) - укажува на тоа дека лежиштето се откачило од основата. Ова беше забележано во ослободи лежиштаКомпанија за QH. Може да се вози, но звукот не е многу пријатен.

Звуци од полето на моторот

Прободното пискање по палењето на моторот или со нагло зголемување на брзината укажува на слаба напнатост или истегнување на ременот на алтернаторот.

Затегнете го ременот (како што е наведено во делот За генераторот), свирчето треба да престане. Ако не застане или по некое време повторно свирка или ременот повеќе не може да се затегне, заменете го.

Во мирување, татнеж и / или тенок свиреж се слуша од предниот дел на моторниот простор - ова може да биде или од пумпата или од генераторот.

Предизвик #1. Земете долг дрвен блок или тенко црево и доведете го со едниот крај наизменично до пумпата и генераторот, а со другиот прикачете го на увото (вметнете го цревото во увото). Зголемената бучава што ја слушате ќе укаже на дефект на пумпата или алтернаторот.

Тест број 2. Фатете едно од лопатките на вентилаторот со рака (само не дополнителен електричен :-)) и протресете го. Зголемената игра ќе укаже на неисправност на пумпата, поточно нејзиното лежиште. Ако, згора на тоа, пред тоа честопати требаше да додавате антифриз и се видливи дамки на пумпата, тогаш, дефинитивно, таа мора да се замени.

Предизвик #3. Отстранете го ременот на алтернаторот. Остро свртете ја макарата на пумпата со рака, а потоа и макарата на алтернаторот. Зголемената бучава што ја слушате ќе укаже на дефект на пумпата или алтернаторот.

Звуци од механизмот за дистрибуција на гас во позадина заедничка работамоторите звучат многу добро.

Звук од синџир - звукот на цвркотење-плескање е јасно чуен ако затегнатоста на ланецот е недоволна. Како што се зголемува брзината на моторот, бучавата исчезнува, а кога гасот се ослободува, тој повторно се појавува.

Внесен удар или издувни вентилисе слуша во редовни интервали. Неговата фреквенција е помала од фреквенцијата на кое било друго тропање во моторот, бидејќи вентилите се придвижуваат од брегаста осовина чија брзина на ротација е половина од онаа на коленестото вратило.

Тропањето на главните лежишта на коленестото вратило е обично досаден метален тон. Се открива при ненадејно отворање. гас вентиливо мирување. Неговата фреквенција се зголемува со зголемување на брзината на коленестото вратило. Прекумерното аксијално растојание на коленестото вратило предизвикува чукање што е поостро и во неправилни интервали, особено забележливо со непречено зголемување и намалување на брзината на коленестото вратило.

Чукај лежишта за поврзувањесечење. Добро се слуша со нагло отворање на гасот. Ако звукот се емитува од еден од вратовите, тогаш лесно може да се одреди местото на тропањето со исклучување на свеќичките за возврат.

Тропањето на клиповите не е звучно, туку придушено, предизвикано од ударот на клипот во цилиндерот. Најдобро се слуша при мала брзина на коленестото вратило и под оптоварување. Додаток: чукањето на клиповите е слично на ѕвонењето на ѕвоната (извор на информации е книгата на Рос Твег „Поправка на мотори Жигули“).

Силен чврчорење со остро отворање на вентилите за гас укажува на прерано палење или дефект на дистрибутерот за палење. Прилагодете го UOZ и/или проверете го дистрибутерот за палење на држачот. За московјаните: ова може да се направи во волшебникот. „Автомобили“ во УП, во павилјонот малку лево од центарот на првиот кат.

Издувен систем. Ако е погрешен, тогаш неговиот звук не може да се меша со кој било друг.

Ако дел од системот за издувни гасови не функционира, подобро е да го смените целото склопување со стеги и дихтунзи.

Љубезно ги молам читателите да ми напишат што е можно појасно за оние дефекти на звукот што некогаш сте ги слушнале на вашиот автомобил. Вашите писма ќе станат основа за продолжување и надополнување на статијата.

Звучи како уметност. Овој подарок го имаат само искусни и професионални автомобилски лекари. Во една услуга може да згрешат во дијагнозата поради недостаток на искуство, а во друга намерно ќе измамат за да се разведат од клиентот за голема ремонт.

Со каков било необичен шум на моторот (особено кога тропа или рика), потребна е внимателна дијагностика. Сепак, најчестите звуци имаат свои природни причини, кои дури и обичен сопственик на автомобил може да ги разбере. Ова ќе помогне приближно и ќе се заштитите од измама во услугата.

За жал, дијагностиката на ушите најчесто се применува на бензинските единици. Поради природниот шум на работа, исклучително е тешко да се слушнат и идентификуваат надворешни звуци.

Погон за прицврстување

Класичниот звук на свиркање на истрошен ремен не е толку едноставен. Посилно се манифестира кога е ладно, додека не се загрее. Меѓутоа, честопати природата на бучавата е различна - можни се шум или метални звуци. И кругот на осомничени значително се шири: од уморни ролери до деформација на една од макарите (поради што периодично го допира капакот на моторот) или затнување на плочата за притисок на спојката на компресорот за климатизација.

Пресметувањето дали појасот свирка е многу едноставно. Доволно е да го посипете со „пиреј“ или слично универзална мастдодека работи моторот. Ако необичниот шум целосно исчезна или значително се смири, сè е јасно со неговиот извор. На ременот му се заканува не само природно абење во форма на пукнатини - тој исто така неизбежно потемнува. Кога делумно ќе се врати еластичноста на ременот, така свирежите се намалуваат. За појава на метални звуци понекогаш се виновни малите камчиња кои паѓаат во струите на појасот и доаѓаат во допир со макарите.

Услужноста на ролерите во повеќето случаи може да се провери со отстранување на ременот и оценување на нивната игра. Многу помалку е потребно да се користи стетоскоп. Понекогаш валчестите лежишта брмчат или татнежат без забележливо играње.

Пумпа за вода или генератор може да го доведе сопственикот до срцев удар. Кога лежиштата се истрошат, тие штракаат како челични топчиња што висат во метална кофа. Во исто време, нивните макари не секогаш имаат забележлив удар, а „пумпата“ исто така има видливо истекување. Без стетоскоп, овие виновници прво може да се идентификуваат со едноставен трик: треба да ги отстраните висечка лентаи стартувајте го моторот. Таквата краткорочна проверка не е опасна за моторот. Се разбира, опишаната техника е применлива само за мотори со погон на синџирТајминг кога пумпата за вода се движи со појас со шарки. Во спротивно, не можете да ја проверите „пумпата“ на овој начин.

Тајминг возење

Татнеж во првите секунди по палењето на ладен мотор, како да се затресе кофа со завртки, сугерира дека вината е или затегнувачот на синџирот за мерење или истрошената спојка на механизмот за тајминг на вентилот. Таков карактеристичен звук е тешко да се помеша со нешто.

Во фазните менувачи се прекинува со текот на времето внатрешни елементи, и татнеат додека не се пополнат шуплините.

Покрај природното абење, проблемите со затегнувачот на синџирот на време може да бидат поврзани со неговиот дизајн. Затегнувачот работи со снабдување со масло под притисок, додека многу затегнувачи немаат стоп вентил. Поради оваа причина, по запирање на моторот, во некои случаи маслото тече слободно од куќиштето, а ланецот попушта. По палењето на моторот, потребно е извесно време да се опорави работен притисоктечност за затегнување.

Ако ланецот е истегнат, цело време прави бучава. Во овој случај, се јавува неусогласеност на фази, што се претвора во потешка работа на моторот - до тој степен што бензинска единицаможе да звучи како дизел. Важно е да се разбере дека дури и со мало истегнување на ланецот, дури и пред појавата на лесно прислушување, современите мотори почнуваат да ја губат динамиката и нестабилно да се палат при ладни стартови.

вентил механизам

Неправилните празнини на вентилите предизвикуваат изразен звук на ѕвонење. Неговата фреквенција се зголемува со зголемување на брзината на моторот. Температурата на моторот не влијае на природата на звукот.

Речиси идентично тропање испуштаат истрошените хидраулични кревачи. Меѓутоа, за некои мотори, бучавата во првите секунди по ладното палење е нормална: потребно е одредено време да се наполнат со масло. Постојаното тропање укажува на дефект на хидрауличните туркачи: внатрешни вентилипрестанете да држите масло, притисокот во компензаторот паѓа и се зголемува клиренсот во механизмот на вентилот - ова предизвикува тропање.

Очекуваниот животен век на компензаторите директно зависи од чистотата на маслото (читај:) и неговиот притисок.

Цилиндарска клипна група

Тропањето на групата цилиндар-клип е поврзано со прекумерни празнини што произлегуваат од абење на делови. Наликува на звукот што се јавува поради хидраулични подигачи или вентили, само повеќе пригушен. Во зависност од големината на празнините, чукањето на клиповите може да биде константно или да исчезне откако ќе се загрее моторот.

Привременото тропање, кое многу сопственици на автомобили понекогаш дури и не го слушаат, често се случува поради локално прегревање на цилиндрите и клиповите. ОД модерни моториова може да се случи дури и ако немало општо прегревање со превривање. Поради локално зголемување на температурата, клипното здолниште води, го губи својот стеснет, јазот помеѓу него и ѕидот на цилиндерот се зголемува - како резултат на тоа, кога се поместува во горниот дел мртва точкасе случува чукање. Со топол мотор термички празнинисе намалува и исчезнува надворешниот шум - што практично не се случува при сериозно абење на цилиндрите.

Во случај на деформација на клипот, можете да се симнете со малку крв со замена само на самите клипови. Но, постојаното тропање на клиповите укажува на прекумерни празнини, и тука е неизбежен ремонт на моторот.

Вметнува

Критичното абење на поврзувачката шипка и главните лежишта на коленестото вратило предизвикува силен татнеж - како да се зачукува челик со чекан. Неговата фреквенција се зголемува со зголемување на брзината и не зависи од Работна температурамоторот. Бучавата е особено изразена при оптоварување. Најлесен начин да се симулира ова кај автомобилите е со спроведување на тест за застој (stall-test): додека ја држите педалата на сопирачката така што автомобилот не се движи, избирачот на менувачот мора да се премести во положбата „возење“ и накратко да се зголеми на средни брзини на моторот - јасно ќе се слушаат надворешни звуци.

Флапи во доводниот колектор

Многу сервисери и сопственици на автомобили се збунети од звукот на амортизерите. На безделничењемотор, оваа бучава е многу слична на онаа што ја испуштаат мртвите хидраулични подигачи. Но, под оптоварување, звукот добива јасен „пластичен“ тон. Така оската на амортизерот создава бучава, која на крајот се истроши седиштаи почнува да вибрира.

Осцилациите на убиената оска јасно се слушаат со стетоскоп. Неисправноста на оската може да се открие и без „уред“, ако можете да стигнете до нејзиниот крај, да излезете од колекторот или до потисокот од погонот. Со мало притискање на „опашката“, на пример, со шрафцигер, привремено ќе ги елиминирате вибрациите - а бучавата ќе исчезне. Патем, не брзајте да го промените скапото склопување на цевководот: неисправниот дел може да се поправи.

Им благодариме на Иномотор ДОО (Москва) за помошта во подготовката на материјалот.

Автомобилите со погон на предните тркала се многу сакани од возачите ширум светот. Често во дизајнот на такви машини се користат системи за суспензија од типот MacPherson. Ова е многу едноставен и сигурен дизајн кој може да работи многу години без ниту еден сериозен дефект. Но, има доста ранливи јазли во автомобилите со погон на предните тркала. Еден од нив е спој со еднакви аголни брзини, а ако е поедноставен, тогаш само CV спој, или „граната“. Во производството на овие делови се користат најмодерни и прилично издржливи легури. Работниот дел се третира со посебен слој, лубрикантот треба да обезбеди деловите да работат долго време. Но, практиката покажува дека ништо не е вечно. CV-зглобовите не успеваат, дури и на нови автомобили. Како да се дијагностицира дефект во овој јазол, зошто CV зглобот крцка, кои се последиците и како да се промени ова важен детал- да се обидеме да го сфатиме.

Како функционира сето тоа

Да почнеме со фактот дека постојат два вида такви шарки.

Тоа се внатрешни што работат директно во менувачот, каде што го тераат да се движи осовината на оската, како и надворешни - тие можат да се најдат на главините. Тие го пренесуваат вртежниот момент на тркалата на автомобилот.

Понекогаш се чини дека и внатрешните и надворешните шарки можат да работат многу долго и да не успеат за еден ден. Сепак, погрешно е да се мисли така. Како по правило, внатрешните јазли можат да работат многу долго, но надворешните се истрошија почесто. И тогаш автомобилот испушта звук на пукање од неисправен спој за CV. Меѓу главните причини - високи оптоварувањакои се појавуваат во движење. Исто така, меѓу причините е и поголем агол на ротација на надворешниот производ. Овие детали се одлични изглед- внатрешните имаат многу големи димензииотколку надворешните.

Дизајнот се состои од тело на чаша со жлебови внатре и полуоска однадвор. Внатрешниот клип наликува на сферична тупаница со жлебови.Помеѓу шолјата и спојката има 6 топчиња.

Зошто е крцкаво?

Структурниот елемент е многу прецизен. Стигачот пренесува сила на телото и го ротира. Топките се движат во жлебовите, а тоа ви овозможува да го промените аголот помеѓу полу-оските.

Со текот на времето, каде што топчињата допираат други елементи, површината е предмет на абење и кинење. Некои топки имаат бесплатна игра, како резултат на тоа, возачот го слуша карактеристичниот звук на неисправен CV спој.

Бидејќи има два од овие јазли по тркало, понекогаш е многу тешко да се одреди кој е истрошен.

Типични причини за неуспех

Меѓу вообичаените причини, постои производствен дефект кој не можеше да се идентификува пред инсталацијата. Има многу чести случаи кога новите автомобили се опремени со фалсификувани резервни делови изработени од неквалитетен метал.

Друг честа причина- недостаток на подмачкување.

Поради неквалитетот на прашниците (искинати се) на работните делови навлегува песок, вода, прашина од коловозот.

Важно е и како возачот го вози автомобилот. Со агресивен стил на возење домашни патиштапроизводите се распаѓаат многу брзо. И се појавува тој ужасен, пукачки звук од неисправен спој за CV - сите сопственици на автомобили го слушнале барем еднаш. Тешко е да го збуните со нешто.

Од каде доаѓа овој чуден шум?

Значи. Секое погонско тркало има два такви дела. Внатрешните ја пренесуваат ротационата енергија од диференцијалот до оската, надворешните - од оската до центарот. Со ист дизајн, овие шарки имаат различни големини.

За независно да дијагностицирате од каде доаѓа овој непријатен звук од неисправен CV зглоб, можете да користите еден од двата методи.

Значи, ако автомобилот стои, можете да се обидете да ја повлечете оската на секој дел за возврат.

Ако се е нормално, нема да почувствувате никаква реакција. Ако CV-зглобот штрака, тогаш има абење, а покрај тоа, тој е доста голем.

Ако сте во движење, препорачливо е да ги слушате звуците што ги прави автомобилот.

Знаци на лош CV зглоб

Тоа се звуци при свиоци, остри забрзувања, надминување на препреките. Меѓутоа, ако сè почесто го слушате ова крцкање кога возите право, тогаш едноставно е неопходна замена. Едноставно е опасно да се вози таков автомобил понатаму.

Поточно, едвај забележливите грчеви при стартување ќе кажат за дефектот. Значајната игра лесно се одредува при закачување на тркалото. Треба да се обидете да го движите во различни насоки. Дали има реакција? SHRUS за замена.

Како да дознаете кој CV-зглоб е погрешен?

Како да се одреди кој CV зглоб крцка? За жал, може да биде доста тешко да се постави најточната дијагноза поради фактот што дефектите на „гранати“ се многу слични на дефекти на топчестите зглобови, врвот на воланот и други. Затоа, вреди повторно да се провери нивната состојба.

Многу е лесно да се спроведат дијагностички процедури со. За да го направите ова, само треба да го одвртите воланот во која било екстремна положба и да започнете да го движите автомобилот. Кога помеѓу оските на оската ќе максимален агол, јасно може да се слушне звук на пукање од неисправен спој за CV. Ако слушате звуци при вртење надесно, треба да го смените десниот, ако крцка при вртење налево, тогаш, соодветно, лево.

Сепак, постојат некои особености во внатрешниот механизам.

Тие понекогаш крцкаат и кога се движат директно. За да ги проверите нивните перформанси, можеби немате ни посебни вештини во дијагностика на автомобили. Доволно е да направите кратко патување до таму каде што нема патишта. Ќе слушнете звуци на влезовите во јамите.

Но, можете да дознаете кој од механизмите не успеа уште попрецизно. Ова ќе бара лифт. Кога машината е суспендирана, треба да ја вклучите првата брзина. Оставете ги тркалата да се вртат доволно бавно. Во оваа позиција, крцкањето ќе биде јасно чујно. Ако го поместите вратилото, повторно ќе го почувствувате ударот.

Ако сè е како што е опишано, имате директен пат до продавницата за нов механизам.

Неисправен SHRUS: последици

Што можат да бидат тие? Во случај на надворешен механизам, може да го скрши внатрешниот, но едноставно некаде може да се распадне. И тогаш треба или да туркате или да повикате камион за влечење. Таков автомобил нема да може да вози.

Но, ако тоа се случило додека возите, последиците можат да бидат сосема различни. Таков дефект може да предизвика сериозна несреќа.

Како да го замените механизмот?

Веќе знаете како да идентификувате неисправен спој на CV. Но, како да го замените? Некои возачи почетници понекогаш дури и прашуваат за можноста за поправка на овој дел. Многумина би сакале да избегнат замена, бидејќи чини пари. Но, за жал.

Замената не е тешка. Секој може да се справи со ова.

За да го направите ова, потребен ви е сет на алатки и јама или дигалка. Ако сите механизми се заменуваат, подобро е работата да се изврши во фази. Прво треба да направите сè од едната страна, и само тогаш можете да преминете на другата страна. Но, ако имате одредено искуство, можете да промените сè одеднаш. Вреди да се каже дека отстранувањето на второто вратило понекогаш може да доведе до нарушување на инсталацијата на запчаниците на оската на оската. За да го решите овој проблем, ќе мора да ја посетите сервисната станица. Пред да го извадите второто вратило, вметнете го во менувачот стара зградадел е веќе отстранет.

За да го замените надворешниот склоп, тркалото мора да се демонтира. Потоа одвртете го навртка за глави, извадете ги дебеломерот и дискот на сопирачката, топчестиот спој и врвот на воланот. Можете да го извлечете делот за замена само со чукање. За да го направите ова, можете да користите чекан, но подобро е да се победи преку дрвен разделник. Обично оваа операција не одзема многу време - сплајн врскиизлезе доволно брзо.

За да го замените стариот механизам со нов, ставете нов багажник на вратилото и заменете го стариот прстен за прицврстување. Пред да инсталирате нов CV спој, се препорачува изобилно да се подмачкува. Монтирањето на вратилото се врши со користење на истиот чекан.

Внатрешниот CV спој го менуваме сами

Изгледа чудно но внатрешен механизамсе менува многу полесно од надворешноста. Целата замена исто така се врши или во јамата или со помош на лифт. Овој јазол се отстранува само одоздола.

Првиот чекор е да ги одвртите завртките на производот. Сега делот се држи во штекерот само со помош на прирабница. Со вртење на воланот на една од екстремните позиции, можете да се осигурате дека механизмот сам ќе испадне. Па, тогаш - сè е исто како и во случајот со надворешен CV спој.

Различни комплети може да се пополнат на различни начини. Често, пакувањето може да има различен број подлошки, прстени за задржување, како и други дополнителни елементи. Не заборавајте да ги инсталирате, дури и ако не сте ги нашле во претходниот пакет.

Кога купувате резервни делови, обрнете внимание на параметрите.

Како и повеќето други елементи на автомобилот, овој механизам бара одредено внимание. Впрочем, автомобил е скапа играчка. Непланираните поправки на таков план може да предизвикаат сериозна штета на буџетот. И ова се само најминималните можни проблеми.

Секогаш внимавајте автомобилот да е во добра состојба. Ова ќе го спаси и вашиот живот и животот на вашето семејство и пријатели.

Значи, сфативме како да го идентификуваме неисправниот и да го замениме со свои раце. Се надеваме дека горенаведените информации ќе ви бидат корисни.

Неисправностите на моторот секогаш може да се спречат со периодична проверка на неговата работа и навремено исправување на проблемите. За да ги идентификувате ударите во моторот и причините што ги предизвикуваат, прво треба да го загреете моторот на 80-85 C, а потоа да го слушате со фонендоскоп, тоа е по природата на ударот или бучавата во моторот дека може да се идентификува дефект. Целиот процес самодијагностикамоторот на автомобилот може да се подели во неколку фази.

Подобро е да се види еднаш отколку да се слушне и подобро е да се слушне еднаш отколку да се опише звук сто пати... Прво, проверете дали звукот што ве вознемирил доаѓа од моторот, а не од други делови. и делови од автомобилот. Може да вибрира и да чука едни со други делови, делови од суспензијата издувен систем, делови за монтирање на моторот, делови за прицврстување, делови за картер итн. Еве неколку совети. Со притискање на педалата на куплунгот, речиси целосно ќе ги елиминирате звуците што ги испуштаат менувачот и менувачот (спојката). Со тресење на моторот (моторот е прикачен на телото или рамката на еластични перничиња и има одредена подвижност), можете да откриете звуци кои доаѓаат од држачот на моторот, заштитата на картерот, издувниот систем итн. Свирењето или зуењето може да укажуваат на дефект на генераторот, погонот на брегаста осовина или пумпата за вода. Доколку податоците звучни сигналисе претвори во пискање, проблемите може да се кријат во лизгањето, замрзнувањето или заглавувањето на пумпата за вода, недостатокот на подмачкување во лежиштата на алтернаторот, па дури и нивното заглавување. Со отстранување на ременот на алтернаторот, можете да ги елиминирате овие звуци што ги прават алтернаторот и пумпата. Затоа, пред да му „грешите“ на моторот, внимателно слушајте ја неговата „околина“.
1 - Силни звуци на тропање доаѓаат од врвот на моторот, обично доаѓаат од вентил механизам. Најверојатно, ова е сигнал дека е потребно прилагодување на вентилот, или зголемено абењевентил механизам, или дефект на еден од елементите на овој механизам. Кога моторот ќе ја зголеми брзината и чукањето почнува наеднаш да се зголемува, може да има неколку причини, на пример, празнините на вентилите се зголемени, рачките на ролерите се истрошени или кревачите на вентилите се свиткани, тапите или брегастата осовина се истрошени, неисправен вентилили неговата пролет.
2 - шушкави метални звуци кои го менуваат нивниот карактер со промените во брзината на моторот, кои доаѓаат од предниот дел од него. Најверојатно, овој звук се емитува од слабо затегнат синџир, а можеби и фрагменти од амортизерот на синџирот веќе откинат од лабав синџир. Од страната на временскиот ремен (механизам за дистрибуција на гас), има и доволно различни звуци - допирање на заштитното куќиште на подвижните делови на моторот, тапкање на ослабениот ремен на куќиштето кога се менува брзината на моторот, шушкање на затегнувачот. валјак и разни звуци што ги прави пумпата.

3 - Звуци со среден и низок тон со фреквенција значително помала од звуците на вентилите кои доаѓаат од средниот и долниот дел на моторот и се менуваат или се појавуваат со зголемена брзина. Овие звуци се повеќе „непријатни“, бидејќи можат да зборуваат за нив сериозни проблемисо мотор - зголемено абење на групата цилиндар-клип, абење на дневниците коленесто вратилои облоги. Абењето на лежиштата на поврзувачката шипка или главните лежишта се означува со силно тропање при брзини на празен òд и брзина на работа, при што светлото за притисокот на маслото може да трепка. Истрошените главни лежишта предизвикуваат штракање во моторот под оптоварување. Тргнењето на метал при менување брзини може да создаде лабав замаец. Овие звуци можат да бидат предвесници ремонтмоторот. Има уште еден специфичен звук во, кој потсетува на грофтање, вака звучи погонскиот валјак помошни единици (бензинска пумпаи дистрибутер). Ако притисокот на маслото се зголемува премногу бавно, тогаш се слуша чукање или дури и татнеж при палење на ладен мотор. Причините лежат во ниските нивоа на маслото или во абењето на пумпата за масло, главните лежишта или дефектот сигурносен вентил. Истите звучни сигнали ја придружуваат работата на моторот со погрешно масло или филтер за масло.
4 - Метално ѕвонење што се појавува кога автомобилот забрзува или паркиран автомобилсо нагло зголемување на брзината на моторот. Тоа се звуци од детонација. Детонацијата е експлозија на запалива смеса во комора за согорување, а не нејзино мазно (во однос на експлозијата) согорување од палење со искра од свеќичка. Детонацијата се појавува од различни причини, главните се исто така рано палење, неквалитетен бензин, чиста мешавина на гориво, намалување на волуменот на комората за согорување поради формирање на голема количина на јаглеродни наслаги во неа, прегревање на моторот, неправилен тип на свеќички, дефект на вакуум коректорот на прекинувачот-дистрибутер. Всушност, главниот звук што го слушаме го прават клиповите на моторот, преземајќи го ударниот бран од експлозиите. мешавина на горивово комори за согорување. Детонацијата е многу штетна појава, продолженото возење со такви звуци доведува до уништување на моторот, на прво место клипни прстени, прегради помеѓу жлебовите на клиповите итн.

Често, кога автомобилот се движи, можете да слушнете необични звуци - бучава, тропање, штракаат. Како по правило, ова е знак за проблем со јазол или систем. Исто така, не заборавајте за звуците што се испуштаат од слабо фиксирани внатрешни елементи. За време на работата на автомобилот, неопходно е постојано да се слушаат надворешни звуци за да не се започне проблемот и навреме да се дијагностицираат можните дефекти.

Обично извори на необични звуци се суспензијата, управувањето, систем за сопирање, пренос и издувен систем.

Звуци на неисправност на суспензијата

Најтешкиот јазол за да се утврди дефект „по уво“ е суспензијата. Ајде да зборуваме за дијагностика на „аудитивни“ суспензии користејќи го примерот на популарниот Мекферсон денес. Тропањето може да сигнализира абење на нечујните блокови на лостовите, топчестите зглобови или краевите на шипката за врзување. Ако се појават овие дефекти, тие ја нарушуваат геометријата на суспензијата и влијаат на стабилноста и безбедноста на машината.

Често причина за тропање може да бидат истрошените потпори и чаури на шипката против превртување. Исто така, го влошува управувањето со автомобилот.

Поретко, амортизер или негов горна потпора. Обично се комбинира со приврзок од овој типинсталирајте го воланот со багажник и пинион. Може да направи и чукање. Причината е абење на черупката. Треба да се напомене дека може да се вози со ова (и доста долго), но сепак е подобро да се поправи дефектот.

Ако машината има управувач со црв запчаник, лежиштата на рачката на нишалото и вратилата на двопод може да бидат извор на чукање во неа. Но во овој случајова доведува до зголемување на играта во механизмот за управување, а тоа е поопасно отколку со багажник.

Ако суспензијата на автомобилот е со повеќе врски, соодветно има многу тивки блокови, кои, кога се носат, создаваат необични звуци. Топчестите зглобови исто така можат да направат бучава.

речиси ретко, суспензии на торзиона шипка"звук" лоши лежиштаторзиони шипки. Звучи како бучава од истрошените тивки блокови. Задна суспензијанеговиот „звук“ не се разликува од предниот дел. Таму може да чукаат и тивки блокови, амортизери или нивните чаури. Исто така, понекогаш има тропање поради абење на черупката на задниот зрак.

Звуци на лоши сопирачки

Во овој случај, механизмот за прилагодување на рачната сопирачка е инсталиран во задниот дел механизми за сопирање. Ова укажува на потребата да се заменат влошките или барем да се прилагодат.

Понекогаш се случува надворешните звуци да се емитуваат од влошки или дебеломер на механизмите на дискот. Ова е знак на подвижноста на влошките поради слабеењето на нивните пружини.

Исто така, откината подлога може да „звучи“ влошка за сопирачките. За да го идентификувате овој дефект, ве советуваме да возите низ јамата на гаражата со малку закочени тркала. Подлогата притисната на дискот нема да прави бучава.

Имајте предвид дека може да се појават некои сомнителни звуци само во посебни условидвижења:

- Истрошените чаури на шипката на амортизерот можат да чукаат само кога почнуваат да се движат или се вртат на едната страна, а во други услови е сосема нормално да работат.
- Само при возење преку нерамнини во кривина, топчестите зглобови можат да прават бучава. Забележете дека горните топчести зглобови најчесто прават бучава во мали јами, а долните во големи.
- При спуштање, доколку попат има јами, предните пружини можат да ве потсетат на себе. Нивните намотки се допираат и испуштаат карактеристичен звук.
- У возила со погон на предните тркаланадворешниот CV спој прави бучава кога тркалата се вртат, а внатрешниот - на права линија.
- На почетокот на движењето можат да „крцкаат“ со топка и кардански зглобовивратила на менувачот, како и удирање со неисправни перничиња на моторот и менувачот. Сепак, второто е типично за сите машини.

Конечно, забележуваме дали одлучите да ја идентификувате причината вонреден шумво автомобилот, потребно е да се отстранат сите работи што можат да штракаат од кутијата за ракавици, полиците, багажникот и други места. Ова првенствено се однесува на алатки кои не се спакувани во кутија, ЦД-а, противпожарни апарати, прскалки и други предмети за домаќинството. Имајте предвид дека не е неопходно да се вадат сите работи од автомобилот; можете да ги покриете багажникот и преградата за ракавици со мек густ материјал (гума од пена или порозна гума) за да се елиминира бучавата од нивната содржина.

Најчесто необични звуцигрешки грев, чиј ресурс е значително исцрпен.

А сепак, не треба целосно да се потпрете на сопствениот слух. „Дијагнозата“ мора да се потврди со запирање на сервисната станица.

—
За да го направите вашиот автомобил да блесне како нов, ви предлагаме да ги посетите автопералните во Санкт Петербург - нема да зажалите!