И покрај фактот што ова е исклучително редок избор на брзина при возење автомобил, сепак постојат ситуации во кои има потреба да се префрли на прва брзина (брзина), што е пожелно за побрзо забрзување додека автомобилот се движи, иако таквите прекинувачот ќе биде поврзан со одредени дополнителни тешкотии.

Менувањето на брзините може да стане автомобилска уметност за возачите и нивното целосно разбирање за тоа кои точно дејства формираат непречени премини помеѓу брзините, брзините на моторот и различните брзини на вратилото во . И покрај фактот што првата брзина по својата природа е дизајнирана исклучиво за движење на автомобилот, шнолите и многу остри кривини помножени со стрмнината на искачувањето може да бараат од возачот да се префрли на брзина со поголем коефициент на вртежен момент, имено, на првата брзина на менувачот.

Ако вие, драги пријатели (возачи), сте се обиделе да префрлите во прва брзина (брзина) на овој начин, можеби самите сте забележале колку е тешко да се „залепи“ првата брзина при брзина, дури до тоа ѕвонење. звук под хаубата на автомобилот, па дури и со целосно стискање на спојката. Веднаш да ве увериме дека се е во ред со вашиот омилен автомобил, менувачот не е расипан, синхронизаторите не се распаднале. Сè е многу едноставно, треба да знаете и да совладате посебна техника за префрлување на најмала брзина (брзина).

Во обичниот живот, оваа ситуација со префрлување на 1-ва брзина се случува токму во случај кога возач, кога се приближувал до семафор, всушност едноставно го запрел автомобилот на црвено светло и наеднаш му се пали зелениот семафор, кога на автомобилот му треба да се движи брзо. На втората брзина на кутијата ќе му треба многу време за да го повлече автомобилот речиси од место, потоа со кука или криво ќе треба веднаш да ја вклучите првата помала брзина (брзина), овде и токму во овој момент сознанието дека ние има ќе ви помогне Сакаме да ви го обезбедиме денес во оваа статија.

Технички, самиот проблем е што разликата во односот помеѓу втората и првата брзина е прилично (пре)голема. Затоа, не е секогаш можно синхронизаторите успешно да се справат со оваа задача за да ја пополнат оваа празнина. Уредите за синхронизирање во прва брзина треба да работат многу понапорно отколку во другите брзини, што секако може да доведе до нивно рано откажување и неизбежен дефект.

Всушност, дејствата на самите синхронизатори може да се споредат со мала спојка што е инсталирана на излезната осовина помеѓу запчаниците кои забавуваат или зголемуваат во однос на брзината на брзините, кои вршат дејства (работа) на лесно вклучување на заби во менувачот. Затоа, резултатот е дека кога ќе се направи обид да се префрли во прва брзина, токму во тој момент релативната брзина помеѓу излезното вратило и влезната осовина ќе биде претерано висока (голема), во споредба со другите различни и помалку релативни брзини (брзини ).

На пример, земете го менувачот на Honda Civic од 2016 година. Односот за прва брзина во оваа кутија е 3,6:1 што значи дека на секои 3,6 целосни вртежи на коленестото вратило, менувачот прави само едно вртење. Втората брзина има сооднос 2,1:1 , односот на 3-та брзина е 1,4:1 , 4-та брзина со сооднос 1:1 директен пренос, 5-та брзина го има односот 0,8:1 , а последната 6-та брзина го има односот 0,7:1 .

Како што можете да видите, пријатели, разликата во односот на менувачот на забите на менувачот станува се помала и помала како што се движат кон повисоки брзини, што пак им олеснува на синхронизаторите да одговараат на брзините на ротација на брзините.

Сепак, слични и слични проблеми може да се појават не само при префрлување од втора во прва брзина.

На пример, треба да престигнете возило, но нема доволно растојание до цврстата линија. Се движите во четврта брзина и веќе сте почнале да го поминувате автомобилот што го претекнувате. Треба брзо да забрзате. Единствениот логичен начин во оваа ситуација за вас би бил да се префрлите на помала брзина.

А третата? Малку е веројатно дека на автомобилот му треба поинтензивно забрзување. Искусен возач, споредувајќи ја брзината на движење и брзината на моторот во овој момент, може веднаш да дојде до заклучок дека е неопходно да се вклучи втора брзина. Во ред. Но, постои едно „но“ да се направи ова без јасно разбирање на дејствијата што ги врши возачот ќе биде многу, многу тешко и ќе биде исклучително штетно за самата кутија. Затоа, пријатели, запомнете, постојат одредени и правилни решенија за безбедно извршување на дејствијата за претекнување.

Тие (дејства) можат да се поделат во две главни групи: двојно ослободување на спојката и ослободување на гас .

Тие ви овозможуваат да ја изедначите брзината на вртење на коленестото вратило и да го намалите оптоварувањето на синхронизаторите во брзина, што ќе придонесе за непречено менување. *

*И покрај ефективноста на овие методи, сè уште не препорачуваме нивна редовна употреба, особено во оние моменти кога се префрлате на прва брзина, бидејќи сè уште нема да може да се намали товарот на удари што е можно повеќе и менувачот ќе продолжи да прима дополнителен стрес.

Двојно ослободување на спојката

Можете да дознаете повеќе за оваа техника на менување во нашата статија: - „Овде (во оваа статија) ќе ви ги претставиме и ви кажеме основните постулати на техниката на менување брзини.

Сумирање на процесот на спуштање од четврта на трета брзина:

1. 1. Притиснете ја педалата на куплунгот.
2. 2. Поместете ја рачката на менувачот во неутрална положба.
3. 3. Ослободете ја спојката.
4. 4. Притиснете го гасот.
5. 5. Повторно притиснете ја педалата на куплунгот.
6. 6. Префрлете се на трета брзина.
7. 7. Ослободете ја педалата на куплунгот.

Денес ќе зборуваме за зголемување на потисокот на моторот на автомобилот за време на одредени критични ситуации, особено за резервата на моќност што се создава пред итна акција и за максималниот вртежен момент, што ја намалува инерцијата на моторот. Како што велат искусни возачи инструктори за возењеДенес ќе зборуваме за регасификација.

Гас и максимална влечна сила

Над-гас е зголемување на брзината на моторот во лер или со притиснато спојката при брзина пред следната брзина. Да се ​​подготви автомобилот и да се подигне брзината однапред за остар старт или правење брз маневар.

Многу возачи почетници веруваат дека гаснењето е наследство на старите автомобили кои немале синхронизатори. Но кога часови за возењечесто ни се кажува дека повторното гасење не ја изгубило својата важност во модерните модели на автомобили, особено за да се зголеми безбедноста во различни критични моменти преку употребата на моќноста на моторот на автомобилот.

Друг начин да им се помогне на возачите да се справат со тешките ситуации на патот е да го максимизираат потисокот на моторот или вртежниот момент на автомобилот. Може да се постигне со една или друга брзина на коленестото вратило на автомобилот. Овој индикатор обично е означен во техничките спецификации за возилото. На пример, за автомобилите ВАЗ, максималната сила на моторот е приближно 4000 вртежи во минута.

Во едноставни термини, најдобро е да се надминат некои критични ситуации кога брзината на ротација е поголема или одговара на највисокиот вртежен момент. Во овој случај, моторот реагира многу побрзо на притискање на педалата за гас. Ако брзината на ротација се намали, тогаш острото пригушување повеќе нема да дава брз ефект.

Забележете дека денес (во повеќето случаи поради високите цени на горивото) таканареченото „економично“ возење е многу релевантно, поради што возачите во итни ситуации имаат помали шанси да си помогнат со моќноста на моторот.

Учете да ја зголемите моќта?

За да се зголеми моќноста на моторот на автомобилот до посакуваното ниво, се користат различни техники. На пример, стандардна промена на гасот пред да се префрли на менување надолу. Оваа техника е релевантна во следниве случаи:

• пред да влезете во кривина;
• пред претекнување;
• во пораст;

Прво треба да ја исклучите спојката, а потоа остро притиснете го гасот и остро ослободете го, што ќе ја доближи вредноста на фреквенцијата при ротирање на коленестото вратило до максималната вредност на вртежниот момент. Овде се прави и резерва од 1000-1500 вртежи, кои ќе се изгубат кога ќе се вклучи запчаникот. Следно, додека го менувате гасот, вклучете го менувачот надолу со помош на куплунгот, а потоа притиснете ја педалата за гас.

Повторното фрлање при двапати притискање на куплунгот се користи ако има некакви дефекти во менувачот (на пример, оштетување на синхронизаторите), кога се пропуштаат два циклуса на менување и кога се менуваат брзините додека возите на многу лизгава површина на коловозот. За да го направите ова, прекинете го снабдувањето со гас и откачете ја спојката, а потоа повторно „отворете“ го гасот, што ќе ја зголеми брзината. Следно, повторно исклучете го гасот и спојката, и потребно е менување надолу. По ова, го „отвараме“ гасот.

Превртувањето на гасот во лер е важно пред да се вклучи во мала брзина со прескокнување и при интензивно забрзување, односно кога моќноста нагло се намалува. За да извршите такво менување, треба да го исклучите гасот и спојката, да отидете на „неутрално“, „да го отворите“ гасот (ова ќе ја зголеми брзината и ќе даде одредена резерва), да ставите мала брзина и потоа да го притиснете гасот.

Ако треба да вклучите брзина за пребрзување, возачите користат гас за пребрзување за да компензираат за одредено губење на брзината, на пример, поради долга пауза при вклучување на брзината за пребрзување. Овој метод е применлив и при вклучување на брзините со еден или друг прескокнување (II - IV или I - III). Во пост-гасификација треба да се придржувате до оваа низа на дејства. Прво, откачете ја спојката и префрлете се во неутрална брзина. Следно, остро, брзо, но многу одмерено, го „отвораме“ и „затвораме“ гасот, по што ја вклучуваме опремата за превртување. На крајот повторно го „отвараме“ гасот.

Неколку зборови за брз пренос на гас...

Пригушувањето со голема брзина, кога има лизгање на спојката и спуштање на менувачот, поточно негово вклучување, но на ударен начин, се користи во оние екстремни ситуации кога нема време за извршување на дејствија.

Оваа регасификација се изведува на следниов начин. Штом моторот ќе почне да ја губи брзината (иако е подобро да се започне постапката уште пред тоа), полека откачете ја спојката со мало задоцнување, додека гасот е отворен. Ова му дава можност на моторот брзо да ја зголеми брзината. Во овој момент треба да префрлите во помала брзина и да ја притиснете спојката. Мора да се каже дека доцнењето при откачувањето на спојката предизвикува нејзино лизгање и ја зголемува брзината на ротација за краток временски период и до кое било ниво.

Лизгањето на спојката кога е во постојана брзина се користи за да се зголеми моќноста кога нема време за спуштање. Овој метод може да се користи при совладување на стрмно искачување (неговиот врв), област со валкана и лабава почва и при возење на снег. Нецелосното исклучување и вклучување на куплунгот дава дополнителни 300-600 вртежи, што го забрзува возилото.

Забележете дека сите горенаведени методи имаат прилично широк опсег на апликации, и во критични ситуации на патот и во стандардни. Тие ви овозможуваат да ја зголемите контролираноста и стабилноста на автомобилот благодарение на ефектот против блокирање при итно сопирање. Покрај тоа, овие техники се дизајнирани да генерираат сигурен потисок на моторот, што ја намалува сериозноста на критичните ситуации.

Видео материјал за тоа како повторно да се гасне и да се избере брзина:

Среќно и мир на умот на патиштата!

Написот користи слика од страницата www.kakprosto.ru

Секој што вози автомобил има право да верува дека може да го направи тоа. Но, колку рационално го возиме нашиот автомобил? На денешниот час по автошкола ќе зборуваме за тоа кога да смените брзини.

Зошто е измислен контролниот пункт? Одговорот на ова прашање може да се добие со слушање на моторот додека се вози со иста брзина, но во различни брзини. Колку е помала етапата, толку е поголема брзината со која се одржува оваа брзина. Тоа е, со иста брзина, секоја брзина има своја брзина на моторот. И обратно - со иста брзина на моторот, автомобилот има можност да развие различни брзини. Менувачот ви овозможува да го користите моторот во опсегот на брзини што е најкорисен во однос на неговата максимална моќност или ефикасност.

Останете на распоред
„Златната средина“ на префрлување треба да се бара во опсегот на брзина што одговара на максималниот вртежен момент и максималната моќност (види графикон). Тоа е првиот параметар што ја одредува брзината на забрзување на автомобилот.

Експериментите и пресметките на дизајнерите покажуваат дека за патнички автомобил со бензински мотор со осум вентили со волумен од 1,0 - 2,5 литри, оптимално е забрзувањето со префрлување на поголема брзина при брзини блиску до максималниот вртежен момент - околу 3000 - 4000 во минута. Во овој случај, педалот за гас треба да се притисне приближно на половина пат низ неговиот удар - отворањето на гасот до поголем агол ја зголемува потрошувачката на гориво, но заштедува минимум време.

Малку поенергичен
Оние кои сакаат поенергично „возење“ (секако во разум) можат да ја поместат точката на вклучување на следната брзина од три до четиристотини вртежи повисоко и да го притиснат педалот до две третини од патувањето.

Во форма која е едноставна и разбирлива за секој возач, податоците од графиконите и пресметките може да се изразат преку брзината на автомобилот, па затоа упатството за автомобилот обично ја одредува максималната брзина во секоја брзина. На пример, кај автомобили со мотори од 1,2 - 2,0 литри и менувач со пет брзини, при нормално возење во прва брзина не се препорачува да се надмине брзината од 30 - 35 km/h, во втората - 45 - 60 km/h , во трето - 90 - 95 km/h, во четврто – 110 – 130 km/h. Производителите дозволуваат краткорочно надминување на овие индикатори за 10 - 15 km/h при претекнување или на ридови. Ова значи дека иглата на тахометарот (ако ја има во автомобилот) може да се „вози“ во црвената зона на вагата 10–15 секунди.

Униформно движење
Одржувањето на оптималната брзина на моторот при возење без забрзување или забавување се одредува според истите принципи како и за време на забрзувањето. Претерано ниските или високите брзини се непожелни, па дури и штетни.

Возењето со мали брзини бара почесто менување на брзината, бидејќи со најмало зголемување на оптоварувањето треба да се префрлите на помала брзина. Во исто време, со одржување повисоки вртежи во помали брзини, возачот „штеди“ една смена, а има и резерва на моќ за забрзување.

Сепак, позитивните аспекти на возењето со помали брзини при голема брзина - способноста за поретко менување или малку подобра динамика - се неутрализираат со прекумерна потрошувачка на гориво и намалување на ресурсот на енергетската единица.

„Специјален случај“
При забрзување на стрмна нагорнина, префрлувањето треба да се направи малку подоцна од вообичаеното, бидејќи додека возите со исклучен менувач (со притиснато спојката), автомобилот ќе има време да изгуби повеќе брзина отколку на рамен терен или благ наклон.

Забавување
Кога успоруваат, компетентни возачи се префрлаат од висока во мала брзина во истиот опсег на брзина (види графикон) кога моторот е најмоќен. Главната работа е да ја вклучите најниската етапа во времето, без да дозволите брзината на коленестото вратило да падне под границата, над која моторот повеќе нема резерва на вртежен момент за последователно зголемување на брзината.

Тахометар за помош
За рационално возење, корисно е да научите и запомните две технички карактеристики од упатството за работа за вашиот автомобил. Прво, брзината на моторот со која се постигнува максимален вртежен момент, и второ, брзината со која моторот ја развива својата најголема моќност.

Забрзувањето ќе биде најенергично ако ја користите вистинската брзина и педалот за гас за да ги одржувате вртежите блиску до максималниот вртежен момент и максималната моќност.

Максималната можна брзина се постигнува во режимот со најголема моќност на моторот.

Секако, не треба да возите со залепени очи за вртежот за да ја држите иглата блиску до меморираните броеви. Доволно е да се навикнете на звукот на моторот што одговара на дадената брзина и да научите автоматски да менувате брзини точно во вистинскиот момент, снимен во меморијата.

Кај автомобилите без тахометар и со добра изолација на бучава, искусните возачи чувствуваат кога автомобилот реагира на притискање на педалата за гас и зголемувањето и падот на забрзувањето кога треба да се смени брзината.

Заблуда бр. 1: „економска“
Некои возачи ги злоупотребуваат кратките забрзувања - без да дозволат моторот да ги зголеми вртежите, тие веднаш се движат нагоре во следната брзина. Некои тоа го објаснуваат со желбата да се спаси моторот и бензинот, други сакаат тишина во кабината и на тој начин да го избегнат татнежот што го прави моторот.

Во меѓувреме, прерано преместувањето за време на забрзувањето, кога брзината на моторот сè уште не го достигнала максималниот вртежен момент, има само негативен ефект. Моторот поинтензивно се истроши поради низок притисок на маслото и зголемени оптоварувања на деловите од групата цилиндар-клип. Покрај тоа, со такво возење, потрошувачката на гориво се зголемува, бидејќи за да продолжите со забрзувањето од мали брзини во секоја наредна највисока брзина, треба посилно да го притиснете педалот за гас и да го отворите вентилот за гас до поголем агол.

Исто така, непрофитабилно е да се одложи процесот на забрзување со мало отворање на гас - третина од ударот на педалот или помалку. Секое забрзување бара снабдување со зголемен дел од горивото, така што неговото продолжување неминовно води до зголемување на потрошувачката на гориво. Ниту времето, се разбира, не се штеди.

Помалку шум
-Ограничена „агилност“ на автомобилот (за модели од мала класа со мала моќност)
-Зголемено абење на моторот
-Прекумерна потрошувачка на гориво
-Почесто префрлување

Заблуда бр. 2: „спорт“
Многу возачи страдаат од друга „болест“ - навика да го „оверклокуваат“ моторот за време на забрзувањето. На пример, возиме спортски, а спортистите знаат како се постигнуваат динамика и брзина.

Но, во урбани услови, би било поправилно да се нарече овој начин нервозен. За таквите возачи, горивото брзо лета „надолу во одводот“, но главната работа е што целта - возење „на спортски начин“ - сè уште не е постигната. Современите мотори се многу брзи и имаат максимален вртежен момент префрлен на големи брзини. Но, нема смисла да се „врти“ моторот над максималната брзина на моќност - ќе има зголемување на динамиката во споредба со оптималниот режим, но тоа ќе биде мало. Покрај тоа, „дополнителните“ вртежи на коленестото вратило предизвикуваат намалување на животниот век на деловите на моторот и зголемување на потрошувачката на гориво.

Многу почетници, а понекогаш и поискусни возачи не слушнале за такви поими како што се прегазување и двојно притискање на педалата. Ваквите техники на возење се корисни во модерното возење (особено ако имате рачен менувач). Да ги погледнеме презентираните техники подетално.

Перегазовка

Над-гас е кога брзината на моторот се зголемува во нула. Ова е обратен процес на спуштање.

Зборуваме за зголемување на потисокот на моторот.

Кога ќе се изврши брз старт или брз маневар, се случува повторно гасење. Како што велат искусни луѓе, ова ја намалува инерцијата на моторот.

Кога сте во неутрална, главната работа е да паузирате навреме. Треба да го фатите вистинскиот момент на влечење при тргнување.

Техника за повторно гаснење:

• Непречено намалете ја брзината и започнете со моторното сопирање.
• Притиснете ја куплунгот и отпуштете ја педалата за гас.
• Вклучете неутрален.
• Педалата на куплунгот мора целосно да се ослободи.
• Зголемете ја брзината на моторот (1-ва брзина).
• Притиснете ја спојката.
• Вклучуваме прва брзина.
• Непречено ослободете ја спојката за триење.

Зошто е потребно придушување (при сопирање)?

• Внесете го пресвртот.
• За да спречите ненадејно движење на возилото.
• За непречено сопирање.
• Изведено за време на остар маневар.
• Избегнувајте итен случај.

Обично се користи при претекнување, на рид или кога влегувате во остар свиок.

Постои уште еден термин - пренос на гас со голема брзина. Најчесто се користи во многу екстремни ситуации. На пример, при снежни бури, кога патот е покриен со снег, на многу стрмни искачувања, на патишта со лабави површини;

Двојно стискање

Двојното стискање се смета за:

• Притиснете ја спојката.
• Го претвори во неутрален.
• Ја ослободи спојката.
• Повторно го стиснав.
• И ја префрли брзината.

Поинаку кажано, двојното стегање е префрлање во поголема брзина со двапати притискање на куплунгот.

Потребно е двојно стегање за полесно да се вклучи запчаникот.

Техниката за ова стискање:

• Забрзување во прва брзина до 3 илјади вртежи во минута.
• Притиснете ја спојката и ослободете го гасот.
• Се движиме во неутрална положба.
• Ајде да ја ослободиме спојката.
• Кратка пауза (во овој момент се случува синхронизација).
• Притиснете ја спојката.
• Го вклучуваме менувачот.
• Ослободете ја спојката за триење.
• Притиснете ја педалата за гас (зголемете ја брзината на моторот.

Синхронизатор

Синхронизаторите се составен дел на менувачот. Тоа се механизми. Тие ја синхронизираат брзината на вртење на вратилото и запчаниците.

Менувачот има опсег на брзини на ротација за моторот и тркалата. Имаат несовпаѓања, а за да се направи порамнување потребен ви е синхронизатор.

Овие техники може да се користат во секоја ситуација. Главната работа е да ги знаете нивните значења, методи и правилно да ги извршите во екстремна ситуација.

Постојат многу видови на прекумерно гаснење. Неговата првична употреба се должи на недостатокот на синхронизатори во варијабилниот менувач, што го оневозможува нивното непречено активирање. Денес, гаснењето се користи за помазна промена на брзината на моторот при спуштање на брзини со голема брзина. Во случај на забавување, се поставува големо оптоварување на моторот и менувачот, што може да има штетно влијание врз перформансите.

Како правилно да се препушти гас?

1. При стандардно гаснење при искачување, пред претекнување, во кривина, го намалуваме доводот на гориво и ја притискаме спојката. Без застанување во положбата на неутрален менувач, го спуштаме.
2. Нагло го притискаме и отпуштаме педалот за гас и накратко го зголемуваме снабдувањето со гориво. Брзината на моторот ја доведуваме до максималната вредност на вртежниот момент. Ослободете ја спојката и отворете го гасот.
3. Кога го спуштате менувачот, исклучете го доводот на гориво на моторот и притиснете го куплунгот. Вклучуваме неутрална брзина и ја доведуваме брзината на моторот до максималната вредност на вртежниот момент со резерва за вклучување на помала брзина.
4. Вклучуваме долна брзина и ја отпуштаме педалата на куплунгот. Го зголемуваме снабдувањето со гориво.
5. Во случај на екстремна ситуација, користиме пригушување со голема брзина. Пред моторот да почне да ја губи брзината, држете го гасот отворен и полека вклучете ја спојката.
6. Во моментот на нагло зголемување на брзината, вклучуваме помала брзина и спојката. Со одложување на откачувањето, предизвикувате лизгање на спојката, што ќе ви овозможи да ја подигнете брзината на коленестото вратило до нивото што ви треба.
7. Со помош на гас за да се компензира губењето на брзината при менување на брзини, откачете ја спојката и поместете го копчето за менувачот во неутрална положба. Ние нагло, но во дози, го зголемуваме и намалуваме снабдувањето со гориво. Вклучуваме поголема брзина, ја отстрануваме ногата од педалата на куплунгот и го отвораме доводот за гориво.

Видете исто така: