Vel, for ikke så lenge siden skrev jeg en artikkel om, faktisk skjer dette av to grunner: når batteriet allerede er døende og må sjekkes, og når batteriet er nytt, må det også testes før kjøp. Men er det alltid batteriet? Hvorfor kan det plutselig mislykkes? Det er én ting hvis det er vinter og det er veldig vanskelig for ham å jobbe, men en annen ting hvis det er sommer og han ikke er "purr-murr" i det hele tatt. OG selv på instrumentpanelet begynner batterisensoren å blinke av og til, eller er konstant på! I slike situasjoner bør du ikke løpe hodestups for et nytt batteri; først må du fastslå årsaken til at det mislyktes, for i 50% av tilfellene kan det være generatoren. Dessuten er sjekken ganske enkel å gjøre uten å fjerne den fra bilen, la oss lese mer...

Faktisk, folkens, jeg har mange venner som først løp etter et nytt batteri, men senere ble det utladet til null. Poenget er at før du kjøper, MÅ du sjekke generatoren! Tross alt, tenk selv, hvis det ikke lader opp batteriet (eller det ikke er noen lading i det hele tatt), så vil det bli utladet til null etter en dag eller to med bruk, jeg vil si mer, det er enkelt å ta det med til det punktet at selv for et nytt batteri er det veldig dårlig, du vil umiddelbart miste omtrent 10 % av kapasiteten , TRENGER DU DET? Derfor gjentar jeg nok en gang - Å KONTROLLERE GENERATOREN ER OBLIGATORISK

Hvorfor svikter generatoren?

Selve generatoren har en enkel struktur; hvis du vil, er det en vanlig elektrisk motor (bare laget for å tillate stor strømgenerering), prøv å snurre en vanlig elektrisk motor og fest en lyspære eller LED til den, den vil begynne å lyse opp - og der har du det, en elementær strømgenerator.

En dag vil jeg ha en artikkel der jeg vil fortelle deg hva generatoren består av. MEN i dag er det enkelt og overdrevet - dette er rotoren (bevegelig del), statoren (fast del), børstemontasjen, og selvfølgelig huset der det hele er plassert.

Og nå de faktiske sammenbruddene.

• Lagrene sitter fast. Dette er et ganske vanlig problem med allerede utslitte generatorer, rotoren i huset spinner på lagre, av tid og fuktighet (smuss), de slites ut og ganske enkelt setter seg fast eller kiler seg. Hvis det er en kile, så er dette én ting - stangen slutter å rotere. Men hvis det oppstår kiling, er det vanskelig å legge merke til det; stangen kan rotere eller ikke. I alle fall, med slike symptomer, er det mer sannsynlig at beltet som slår generatoren fra motoren går i stykker. DETTE ER DEN FØRSTE ANropet.
• Viklingen på statoren eller rotoren har brent ut. Det er der i alle fall og vil mest sannsynlig være på statoren, så - også fra fuktighet (salt på veiene), kan det korroderes og det vil ganske enkelt kortslutte eller bare brenne ut, siden kobbertråder brukes der. Følgelig vil nåværende generasjon stoppe.

• Feil i børsteenheten. Dette er også veldig vanlig, børster er grafitt (ofte firkantede) stenger som går langs statorsporene. Så fra tid til annen slites de rett og slett ut og må skiftes ut.
• Feil i regulatorreléet. Dette reléet hindrer generatoren i å lade opp batteriet, og bringe spenningen og strømmen innenfor ønsket område. Ofte svikter det også og batteriet lades ikke i det hele tatt! Trenger å se.

Generelt, av disse 4 hovedårsakene, kan det hende at generatoren ikke fungerer, så den må kontrolleres før du kjøper et nytt batteri. Det er sannsynlig at det er dette du har å gjøre med.

Biltips

Faktisk har jeg allerede fortalt deg om dem ovenfra; hvis generatoren nekter å fungere, er det lett å legge merke til selv inne i hytta.

• Alle moderne biler vil bli signalisert av en varsellampe - "rødt batteri" på instrumentpanelet. Hvis den lyser eller til og med blinker, er det ikke noe bra med det, du må reagere umiddelbart, ellers er en utladning rett rundt hjørnet.

• Svak glød fra alle instrumenter. "Varselslampen" kan brenne ut, men hvis du merker at instrumentene begynner å lyse svakt, betyr dette at bilen går på batteriet, og ikke på generatoren. Igjen må du sjekke.
• Beltebrudd. Kryper du under panseret og der ser du et brudd i beltet som snurrer generatoren, så MÅ du KONTROLLE DRIFT! Ellers, igjen, kan du drepe batteriet.

Dette er alle åpenbare funksjonsfeil, men det hender at batteriet er dødt og alt ser ut til å være bra, men noe inni "gnager" - kanskje det er generatoren? Hvordan sjekke enkelt og raskt på en bil uten å fjerne den? Spørsmål? Og alt er ganske enkelt her

Sjekk uten å ta ut av bilen

Det er to 100% måter jeg personlig anbefaler deg.

1) Sjekker med multimeter. Selvfølgelig har ikke alle det, men i rettferdighet er det verdt å merke seg at dette er en ganske vanlig enhet, og la oss si at faren din, naboen, vennen din vil ha den "allikevel". Til å begynne med måler vi med motoren ikke i gang, ved batteripolene bør det være ca 12,5 - 12,7 V, ideelt sett.

Vi starter bilen, akselererer ikke og slår ikke på noen elektriske apparater - med motoren i gang måler vi spenningen, den skal være innenfor 13,8 - 14,5 volt.

Men på moderne biler, hvor mye elektronikk er proppfull, forsikrer produsentene at 14,8 volt OGSÅ ER NORMAL. Mer om dette nedenfor. Deretter kobler vi til lasten - frontlykter, varmeapparat, oppvarmet bakrute, tåkelys, radio, etter det skal spenningen falle litt - men ikke lavere enn 13,7 - 14,0V. Hvis den er lavere, si 12,8 - 13V, fungerer ikke generatoren, du må sjekke den.

La oss oppsummere litt:

Normal batterispenning er 12,5 - 12,7V

Etter å ha startet bilen - 13,8 - 14,5V, på noen moderne biler - 14,8V

Etter å ha slått på maksimal belastning, skal den være – 13,7 – 13,8 V

Hvis spenningen er under 13V, bør du umiddelbart KONTROLLER GENERATOREN

2) Gammel bestefars metode. Du kan sjekke dette på nesten alle maskiner, og denne metoden fungerer 100%. Men alt må gjøres veldig nøye. Så - vi starter motoren, slår på en liten belastning (for eksempel frontlykter eller oppvarmet bakrute). Og på en fungerende motor må vi fjerne den negative polen fra batteriet, alt skrus av med en nøkkel til "10". Vi fjerner den og legger den til siden, du kan ganske enkelt løfte den over terminalen.

Hvis bilen fortsetter å fungere selvsikkert, frontlysene har ikke dimmet, så fungerer generatoren 100 %. Hvis bilen stopper umiddelbart, betyr det at generatoren ikke fungerer 100%, og den må umiddelbart ses på. Så jeg testet den på en VAZ 2101 og nå fungerer den på min AVEO.

Overlading av batteri

Imidlertid er det ofte ikke "underlading" og "overlading".

Ved mistanke om feil på en generator, prøver bileieren først å identifisere havariet selv. Det finnes flere verifiseringsmetoder som involverer måling av både en fjernet og en ikke demontert enhet. Verifikasjonen i begge tilfeller vil være pålitelig. I tillegg til å vite hvordan du sjekker generatoren, må du finne ut årsakene til at den kan mislykkes. Selv om generatoren er en ganske pålitelig enhet, kan feil eller uforsiktig drift av bilen føre til at den svikter for tidlig.

Av hvilken grunn kan en generator svikte?

Siden tegnet på en generatorfeil nesten alltid er det samme, er det umulig å umiddelbart identifisere årsakene til at det mislyktes uten spesialutstyr. Det er 4 hovedfeil som gjør at generatoren kan bli ubrukelig.

1. Lagerstopp. Under drift av maskinen er det en konstant bevegelse av elementer i generatoren, noe som fører til forsvinningen av smøremiddel og ytterligere fastkjøring eller fullstendig fastkjøring av reservedeler. Siden lagrene har høy tetthet, er det første som går i stykker beltet, som er ansvarlig for deres rotasjon. Hvis beltet ryker, bør du tenke på å bytte ut eller bygge om generatoren.
2. Svingete utbrenthet. En brent vikling kan oppstå av ulike årsaker. Det vanligste er inntrengning av kjemikalier og salt som drysses på veier om vinteren. Etter at ledningene har brent ut eller rett og slett mistet sin integritet, stopper genereringen av strøm.
3. Slitte eller fastkjørte børster. Problemer i børsteenheten oppstår fordi grafittstavene er utslitte. Dette er et ganske vanlig problem, siden mange bilentusiaster glemmer å bytte børster i tide.
4. Feil i regulatorrelé. Denne delen forhindrer overlading av batteriet og bringer spenningen til de spesifiserte parameterne.

Siden det ikke alltid er praktisk å sjekke generatoren på en bil i feltet, er det verdt å utføre planlagt vedlikehold på forhånd og ikke overse symptomene på forestående feil.

Sjekk funksjoner

Du må vite hvordan du kontrollerer driften av generatoren på en bil riktig, ellers kan du støte på det faktum at en fungerende del vil bli fullstendig skadet. Ved å følge noen få enkle regler kan du unngå uventede sammenbrudd.

1. Kontroll bør gjøres med et multimeter.
2. Når du diagnostiserer tilstanden til ventilene, bør strømmen ha en spenning på ikke høyere enn 12 V.
3. Hvis det er nødvendig å erstatte ledningene, må du velge ledninger med identisk tverrsnitt som de originale.
4. Før du begynner å sjekke generatoren, må du forsikre deg om at alle fester er riktig tilkoblet og at remspenningen er riktig (les mer om). Om nødvendig bringes forbindelsene til en fungerende tilstand, og beltet strammes eller løsnes.

Hovedbetingelsen der det er mulig å sjekke en generator hjemme er å opprettholde driftstilstanden. Hvis enheten er demontert eller har fått skader som hindrer den i å fungere, vil diagnostikk ikke tillate oss å bestemme enhetens egnethet for videre drift.

Det er en liste over handlinger som absolutt ikke kan utføres under verifisering:

• ytelsestesting bør ikke utføres ved bruk av kortslutning eller med andre ord "gnist";
• koble terminaler med forskjellige konfigurasjoner til hverandre, samt koble terminal 30 eller B+ til jord;
• diagnostikk og drift av generatoren bør ikke begynne uten å koble til forbrukere. Det er spesielt viktig å observere dette punktet når batteriet er frakoblet;

Hvordan teste en generator for ytelse hjemme

Det er to hovedverifiseringsmetoder. En av dem, selv om den er veldig gammel, lar oss på en pålitelig måte forstå ytelsen til enheten. Den andre fungerer mer subtilt og er i stand til å svare på mindre systemfeil. Ved å bruke den andre metoden kan du identifisere de minste avvikene i driften av hvert element.

Hvordan sjekke en generator på en bil uten å fjerne den og uten å ha nødvendig verktøy

Det er en gammel måte å identifisere en generatorfeil på. Det er veldig enkelt, men resultatet kan bare bestå av to punkter:

• fungerer som den skal;
• det er funksjonsfeil.

Siden hvem som helst kan sjekke en bilgenerator hjemme ved å bruke denne metoden, er populariteten fullt ut berettiget. Du må starte motoren og slå på nærlyset. Du må fjerne minuspolen fra den fungerende motoren. Hvis frontlysene lyser jevnt og motoren ikke er ute av synkronisering, fungerer generatoren som den skal. Hvis forbrenningsmotoren fungerer usikkert eller lysstyrken på frontlysene endres, er det nødvendig å utføre en mer dyptgående diagnose, siden enheten er i en defekt tilstand.

Hvordan teste en generator med et multimeter

Måling med en spesiell enhet vil avsløre selv en liten feil. Det finnes en rekke indikatorer som anses som optimale for alle typer maskiner. Batteriet uten belastning har en spenning i området 12,5 - 12,7 V. Siden det legges en belastning på batteriet når motoren starter, er de normale avlesningene 13,8 - 14,8 V. Etter å ha mottatt maksimal belastning, bør spenningsavlesningen falle til 13,8. Hvis dette ikke skjer eller spenningen faller enda lavere, må generatoren kontrolleres.

Siden ikke alle bilentusiaster kan ringe generatoren riktig, hvis en feil er identifisert, men hvis det ikke er mulig å utføre diagnostikk selv, er det bedre å kontakte et servicesenter. Erfarne teknikere vil kunne foreslå årsakene til sammenbruddet og forklare hvorfor det ikke var mulig å gjennomføre forskningen på egenhånd.

Kontroll av spenningsregulatoren

Rekkefølgen av handlinger er som følger.

1. For å sjekke tilstanden til spenningsregulatoren, må du bruke et voltmeter, hvis skala skal variere fra 0 til 15 V. Diagnostikk må kun utføres på en godt oppvarmingsmotor. For å gjøre dette, start bilen i 15 minutter og slå på frontlysene.
2. Målingen utføres mellom jordterminalen og terminal 30. For de fleste biler er normen veldig enkel å finne, siden den for de fleste er i området 13,5 - 14,6 V. Tall under 13 V indikerer at delene må byttes ut raskt.

Denne metoden er en av måtene å teste en generator uten bil. For diagnostikk trenger du tilgang til batteriet og selve enheten. Voltmeteret brukes i målemodus og kobles til jord og B+-terminalen på batteriet. Etter å ha slått på spesialutstyret, bør indikatoren i vinduet ikke overstige 0,5 mA. Hvis indikatoren er høyere, indikerer dette at diodene har sviktet eller integriteten til isolasjonen på viklingene har blitt skadet.

Kontrollerer returstrømmen

Denne kontrollen utføres kun med tilkoblet motor. Denne metoden er ganske problematisk og krever mye tid og samvittighet. Essensen av diagnostikk er å måle strømmen til enheter som bruker strøm. Motoren må startes og turtallet nås så høyt som mulig. Sonden er installert på ledningen som går til 30- eller V+-terminalen.

En etter en må du slå på alle de elektriske apparatene i bilen og registrere avlesningene fra multimeteret. Etter at resultatene er oppnådd, må tallene legges til. Deretter bør du slå på alle elektriske apparater og sammenligne avlesningene på måleutstyret med summen av tidligere studier. En indikator på 5 A mindre enn det mottatte beløpet anses som normalt, men en økning indikerer en funksjonsfeil på reservedelen.

Kontrollerer generatorens eksitasjonsstrøm

Motoren skal gå på høyest mulig turtall. Multimeteret er koblet til terminal 67. Enheten vil umiddelbart vise resultatet og størrelsen på eksitasjonsstrømmen. For en normalt fungerende generator er denne indikatoren i området 3 - 7 A.

Kontrollerer viklingene

Du kan sjekke tilstanden til viklingen ikke bare visuelt, men også ved hjelp av spesielle instrumenter. Denne manipulasjonen innebærer å utføre forberedende arbeid:

• demontering av børsteholderen;
• fjerning av spenningsregulatoren;
• rengjøring slip ringer;
• sjekke for defekter i viklingen.

Hvordan sjekke generatoren for ytelse? Egensjekk og reparasjon av generatoren

En generator er en typisk elektrisk stasjon som gir energi til alle motorsystemer: kraft, kjøling, tenning, så feilen vil uunngåelig føre til andre funksjonsfeil. For å forhindre sammenbrudd må du systematisk diagnostisere det, og hvis problemer ikke kan unngås, reparer det umiddelbart.

I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du sjekker generator ytelse uten å ty til hjelp fra fagfolk. Men før det, la oss se på symptomene på mulige defekter.

Hovedtegn på generatorfeil

Følgende tegn vil indikere at generatoren har sviktet eller at det har oppstått problemer i driften:

• konstant tenning av varsellyset i form av et rødlig batteri på dashbordet, noe som indikerer at generatoren ikke lader eller produserer utilstrekkelig strøm;
• konstant utlading av batteriet;
• avbrudd i driften av elektrisk utstyr (lys- og alarmenheter, multimedia, oppvarming og ventilasjon) mens motoren går;
• utseendet til en tilsvarende brent aroma i kabinen (motoravdelingen);
• overflødig oppvarming av generatorstatoren;
• rumling (rasling, fløyte) av generatoren.

Utseendet til lignende symptomer er en alvorlig grunn til å utføre en diagnose. For å gjøre dette er det absolutt ikke nødvendig å kontakte en bensinstasjon, fordi Sjekk Generatoren kan være fullt funksjonell alene, spesielt hvis du har selv den minste evne til å bruke en autotester. Men først, la oss snakke om de viktigste sammenbruddene.

Hovedfeil

Generatoren kan ha både mekaniske og elektroniske feil. Disse inkluderer:

• svikt i spenningsregulatoren;
• funksjonsfeil på diodebroen (likeretterenhet);
• kortslutning av rotorfeltviklingen;
• kortslutning av statorviklingene;
• børste slitasje;
• lagerslitasje.

Lese

Kontroll av spenningsregulatoren

Regulatoren er utformet for å stabilisere den genererte spenningen før den leverer den til kjøretøyets innebygde krets, inkludert batteriet for å lade det opp. Det er ingen annen måte å finne dens brukbarhet uten hjelp fra andre enn å sjekke ladingen av generatoren, eller mer presist, mengden spenning den leverer til batteriterminalene. Avhengig av bilens merke og modell kan den variere fra 13,5 til 15,5 V. Derfor, før du kontrollerer driften av generatoren for å sikre at regulatoren fungerer som den skal, må du finne ut nøyaktig hvilken spenning den skal produsere. Denne informasjonen kan hentes fra kjøretøyets brukerhåndbok.

Hvordan sjekke generatoren multimeter? For å gjøre dette, bytt enheten til voltmetermodus og, observer polariteten, koble sondene til batteripolene mens motoren ikke går. En spenning mellom 12-12,8 V anses som normal. Start deretter motoren og gjenta prosedyren. Spenningen ved batteriterminalene bør øke til 13,5-15,5 V. Bare i dette tilfellet kan regulatoren anses som operativ. En økning eller reduksjon i spenning, tvert imot, indikerer at den er feil.

Hvordan ringe generatorbørstene til en VAZ 2107 VAZ 2106

Hvordan ringe generator børster VAZ 2107 VAZ 2106.

Sjekker børster for motstand

Undersøkelse børster for motstand mot å motta lading for de som ikke har det, børster du kan måle hvilken som helst.

Hvordan sjekke diodebroen til en generator uten å fjerne den fra bilen

Diodebroen fungerer som en slags likeretter, og konverterer vekselstrømmen som genereres av generatoren til likestrøm. Den består vanligvis av seks halvlederdioder, tre av dem er positive, de tre andre er negative, dvs. den første passeringsstrømmen i én retning, den andre i den andre. Likeretteren kan kontrolleres enten med generatoren fjernet eller uten å demontere den. La oss vurdere begge alternativene.

Før du sjekker diodebroen til generatoren uten å fjerne den, er det nødvendig å koble fra alle ledninger fra den og fra spenningsregulatoren, etter først å ha koblet jordterminalen fra batteriet. La oss først sjekke likeretteren for kortslutning. Slå på multimeteret i ohmmetermodus, koble den positive (røde) sonden til terminal 30 på generatoren (positiv kontakt på broen), og den negative til generatorhuset. Med en fungerende likeretter vil enhetens avlesninger ha en tendens til uendelig. Hvis motstanden er flere ohm, er likeretteren defekt.

La oss nå snakke om hvordan du sjekker generatordiodebroen for sammenbrudd. La oss starte med de positive diodene. Igjen, koble den positive sonden til den tilsvarende brokontakten (pinne 30), og den negative sonden til likeretterens monteringsbolter (brakettene). I dette tilfellet bør motstanden også ha en tendens til uendelig. Ellers er en eller flere dioder ødelagt.

La oss gå videre til negative halvledere. Vi fester den røde testsonden til likeretterens monteringsbolter, den svarte sonden til generatorhuset. Motstand som tenderer til uendelig er et sikkert tegn på at diodene er intakte.

Kontrollerer rotorviklingen

Lese

En vanlig funksjonsfeil på en bilgenerator er kortslutning av viklingene. Dette kan skje som et resultat av en plutselig spenningsstigning, vanninntrenging, børsteslitasje osv. Siden du kan sjekke generatoren med et multimeter for integriteten til viklingene bare ved å få full tilgang til dem, må du demontere hele montering. Vi vil ikke beskrive denne prosessen, siden den er forskjellig for forskjellige biler. Før du sjekker den fjernede generatoren for drift av rotorviklingen, må den naturligvis demonteres.

Etter å ha fjernet rotoren finner vi sleperinger på akselen. Det er bare to av dem. Etter å ha slått på multimeteret i ohmmetermodus, kobler vi probene til disse ringene. Enheten skal produsere en motstand innenfor 2-5 ohm. Dette er normale indikatorer for en fungerende rotor. En høyere motstand indikerer dårlig kontakt mellom ringene. I det motsatte tilfellet, når instrumentavlesningene nærmer seg null, oppstår det mest sannsynlig en interturn kortslutning.

Hvordan sjekke generatoren for driften av statorviklingene

La oss gå videre til statoren. Den har flere viklinger, som hver må kontrolleres separat. Men før dette må du definitivt koble fra ledningene som forbinder terminalene til viklingene og diodebroen.

Vi kobler probene til multimeteret, slått på i ohmmetermodus, til terminalene til hver av viklingene etter tur. Arbeidsviklingen skal ha en motstand på ca. 0,2 Ohm.

Generator børste slitasje

Hvis generatoren allerede er demontert og demontert, ville det ikke skade å sjekke tilstanden til børstene. De kan svikte på grunn av langvarig bruk, eller som et resultat av problemer forårsaket av feiljustering av rotorakselen. Hvis børstene viser tegn til stor slitasje eller deres geometriske form er skadet, må de skiftes ut.

Generatorlagerslitasje

En bilgenerator har to lagre. En av dem er festet til rotorakselen, den andre presses inn i den sentrale delen av dekselet. En summing eller fløyte som kommer fra generatoren mens motoren går er et sikkert tegn på at et av lagrene har gitt opp livet. Et relatert symptom kan være oppvarming av generatorhuset. Hvis du legger merke til disse tegnene, skynd deg å bytte ut lagrene. Ellers vil dette føre til forvrengning av rotorakselen eller blokkering med alle påfølgende konsekvenser.

Hvordan sjekke tennplugger Før du går dypt inn i årsakene til tennpluggfeil, foreslår jeg at du først husker strukturen og formålet. En tennplugg er en enhet designet for å kraftig antenne arbeidsblandingen i forbrenningskammeret. Brukes i forbrenningsmotorer med ekstern blandingsdannelse (forgassermotor). Mordbrann...

En bilgenerator er en av de viktigste komponentene i en bil. Den er ansvarlig for energiforsyningen, er en reservekilde og tar på seg store belastninger i tilfelle nettverkssvikt, fordi du ikke kommer langt på batteri alene. En omsorgsfull bilist er forpliktet til å periodisk kontrollere driften av generatoren og overvåke tilstanden. Fra artikkelen vil du lære hvordan du sjekker generatoren ved hjelp av en lyspære og andre metoder.

Lampe test

MERK FØLGENDE! En helt enkel måte å redusere drivstofforbruket er funnet! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke på det før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin!

En lampetest er å teste en generator ved hjelp av et "tåkelys". Diagnoseoppgaven er å finne ut om generatoren roterer riktig når den utsettes for borehastigheter. I dette tilfellet spiller lyspæren rollen som en indikator - hvis generatoren roterer normalt, bør den (lyspæren) lyse opp.

Det er viktig å vite at en fungerende generator skal produsere en spenning innenfor 14,1-14,5 V. Og samtidig skal spenningen ikke hoppe eller ha forskjeller. Spenningen må med andre ord være stabil.

For å utføre denne typen testing, må autogeneratoren fjernes fra bilen og følgende trinn må tas:

• klem den i en skrustikke slik at den er praktisk å jobbe;
• integrere et batteri med generatoren.

Vi anbefaler deg også å finne ut typen generator før du diagnostiserer. Som du vet er de forskjellige når det gjelder tilknytning. Dette betyr at enhetene kan ha et annet antall kontakter. Det finnes 2-pinners, 3-pinners eller 4-pinners generatorer.

4-blokkgeneratorer inneholder følgende kontakter:

• et pluss av en konstant type, merket med den latinske S;
• pluss assosiert med ZZ - IG;
• kontakt for styreenhet merket M;
• for varsellampen – L.

Vi fortsetter med en rekke handlinger:

• en positiv kabel kjøres fra batteriet til begge "+" dynamoene;
• en lampe med en verdi på 50 W er integrert til ønsket kontakt;
• spenning påføres lampen;
• generatoren roteres ved hjelp av en drill;
• Indikatorlyset er testet.

Så hvis lyset er sterkt og spenningen på dynamoen er innenfor normale grenser, er generatoren i full drift. I alle fall er den i stand til å lade opp batteriet.

Forbindelsen mellom generatoren og batteriet er en viktig tandem. Du bør ikke under noen omstendigheter koble fra batteriet mens motoren går! Spør hvorfor? Dette belaster spenningsstabilisatoren og generatoren unødvendig, noe som forårsaker en feil i det totale systemet. Dette kan til og med sees fra indikatoren: hvis lampen som testes er koblet fra batteriet, så hvis dynamoen fungerer, vil den fortsette å lyse, men spenningen vil ikke lenger være stabil.

Batteriet bør heller ikke kobles fra på grunn av en enkel kortslutning. En kortslutning vil brenne ikke bare selve enheten, men også de elektroniske enhetene som er installert i bilen.

Så regelen om ikke å fjerne terminalene fra batteriet under noen omstendigheter må inkluderes i listen over hovedkanonene til bilisten. De som liker å "tenne" batteriet gjør feil ting, noe som ofte skjer i vintersesongen. Ha en lader i bilen og ikke press lykken. En eller to ganger vil du være heldig, men på den tredje kan du brenne ned hele det elektriske systemet.

Kontrollerer enheten i deler

Generatoren er i hovedsak testet lovlig del for del. For eksempel er de fleste eksperter enige om at lyspæretesten bare er 95 % nøyaktig i diagnosen. Og det er faktisk slik.

For å kontrollere generatoren fullt ut, er det nødvendig å diagnostisere enheten i deler.

Først sjekkes statoren. Den testes individuelt når generatoren er demontert. Statoren er atskilt fra alle "native" motstander og halvlederenheter slik at testingen gir nøyaktige resultater.

Diagnose utføres som følger:

• Isolasjonen til viklingsledningene inspiseres, som ikke skal ha tegn på overoppheting eller smelting (som er mye verre, siden det indikerer en kortslutning). Hvis det blir funnet spor av overoppheting på delen, erstattes statoren med en ny.
• Deretter tar du et multimeter, som er satt til ohmmeter målemodus. Generatoren sjekkes for brudd i viklingene eller kortslutninger.
• Motstanden er testet. For å gjøre dette må du koble probene, følge ordningen med alternativ tilkobling til endene. Impedansen mellom dem bør være to til tre tideler av en ohm.
• Et multimeter brukes til å teste om den elektriske viklingen er kortsluttet til huset. For å gjøre dette er en av probene til enheten koblet til statorhuset, og den andre til hver av viklingsterminalene. Den kortslutter hvis multimeteret lager en lyd i summermodus. Igjen har statoren skylden, som må byttes.

Det skjer ofte at årsaken til en kortslutning er i viklingsledningene. Enhver av ledningene kan være litt eksponert og berøre denne delen av huset. Problemet kan løses enkelt - denne delen av ledningen er bøyd og dekket med isolerende lakk. Imidlertid er det i de fleste tilfeller vanskeligere å bestemme en viklingskortslutning, siden problemområdet ikke er visuelt synlig.

Den neste delen av generatoren som kontrolleres er rotoren. Dens elektriske vikling PP blir testet. Det kan enkelt diagnostiseres selv om generatoren ikke er fjernet. Det vil være nok å demontere bare reléregulatoren med børsteblokken, og deretter koble testenheten til kobberkontaktene. Men for det meste tester spesialister rotoren uavhengig av generatoren.

Som i tilfellet med statoren, er probene til måleren, satt til Ohm-målemodus, koblet til rotorkontaktene. Den normale ohmmeterverdien bør være innenfor 2,5-5 Ohm hvis generatormodellen har en effekt på 500-1200 W.

Med mindre eller større verdier stilles en diagnose: enten en interturn kortslutning eller en dårlig tilkobling av viklingen fører til kontaktene.

Merk følgende. Hvis enheten viser null motstand i det hele tatt, er det definitivt et brudd i rotorviklingen.

Enhet av halvlederdioder (VB)

VB eller diodebroen kontrolleres også uten feil. En god diode må som kjent passere en begrenset spenning, det vil si langs en linje. Når det gjelder den defekte dioden, reagerer den ikke på elektrisk spenning på noen måte eller gjør det på begge linjer, noe som fører til kortslutning.

Hele diodebroen skiftes som regel hvis minst en av diodene svikter. Faktum er at de (dioder) er presset inn i en plate. Det kan være svært vanskelig å fjerne og bytte en av diodene, så du må bytte hele enheten.

• tilstedeværelsen av en kortslutning i diodebroen kan bestemmes uten å fjerne generatoren fra bilen;
• Før du sjekker, anbefales det å koble fra generatorens ledninger og koble fra batteriterminalene;
• testing kan utføres ikke bare med et ohmmeter, men også med en testlampe;
• tre VB-dioder kalles positive, siden de er koblet til "+" til den likerettede spenningen, og de andre 3 er negative, siden de har en "-" på kroppen (begge 3-diodegruppene presses inn i en separat myk metallspor, integrert enten med jord eller med den 30. strømutgangen til generatoren).

Så kontrollen utføres som følger:

• Først testes tilstedeværelsen av en kortslutning i den positive 3-diodegruppen. For å utføre denne operasjonen føres positiv spenning fra batteriet gjennom lyspæren til generatorens terminalnummer 30. Den negative polen til batteriet er koblet til generatorkjernen. I en slik krets, hvis indikatoren (lyspæren) lyser, betyr det at det er en kortslutning i gruppen.

• Tilstedeværelsen av en kortslutning i gruppen av negative dioder vil også bli indikert av gløden fra lyspæren. Tilkoblingsskjemaet er imidlertid litt annerledes. Fra batteriet kobles den positive kabelen til en av generatorens holdeskruer. Et indikatorlys er innebygd i ledningen. Negativet fra batteriet går også til kroppen.

Gløden fra indikatoren kan også indikere problemer med statoren, men oftest indikerer det en kortslutning i diodene.

Innstansing av motstander kan også oppdages ved hjelp av en måleenhet. Det må være et oscilloskop. Det er også mulig å sjekke for en kortslutning på stativet - problemer i dette tilfellet vil bli indikert ved en reduksjon i utgangsspenningen med 20-30 prosent.

Og selvfølgelig kan du teste sammenbruddet i en diodebro ved hjelp av et multimeter satt til ohmmetermodus. En av terminalene på enheten er koblet til den positive eller negative platen (positiv eller negativ gruppe), mens den andre vekselvis berører diodeterminalene. Deretter byttes probene.

Problemet kan bedømmes hvis det ikke er kontinuitet (med andre ord hvis multimeteret viser motstand i begge retninger). Nullmotstanden til multimeteret indikerer også at diodene er ødelagte.

Merk følgende. Som regel, hvis en diode i en gruppe er ødelagt, viser batteriet konstant underlading.

Ekstra dioder

Kontroll av tilleggsdiodene er også den viktigste delen av å teste generatoren i deler. De (ekstra dioder) er installert på alle moderne biler, inkludert den nye innenlandske VAZ.

For å teste kortslutningen på ekstra dioder, er det slett ikke nødvendig å demontere hele enheten. Det er bare viktig å ikke glemme å fjerne polene fra batteriet og koble fra ledningene før du sjekker.

Så tilkoblingen er laget som i diagrammet ovenfor. Plusset fra batteriet går til 61-utgangen til generatoren, og i midten er det et 1 eller 3-watts indikatorlys (nummer 2 i diagrammet). Den negative ledningen går til en av generatorens monteringsbolter.

En kortslutning indikeres av gløden fra lyspæren. Hvis den lyser, observeres en kortslutning i en av de ekstra diodene.

Testen kan utføres uten å fjerne og demontere generatoren, men for å finne ut hvilken motstand som har sviktet, bør du demontere likeretteren og teste hver av komponentene separat ved hjelp av en måleenhet.

Ekstra motstander kan også testes med forskjellige målere. Det kan for eksempel være et voltmeter. Hvis spenningen på den viser mindre enn 14 V, er dette et åpenbart sammenbrudd.

batteri

Kontroll av generatoren er i de fleste tilfeller forårsaket av at Control Ind lyser på dashbordet. Dette beviser imidlertid ikke i det hele tatt at generatoren er defekt. En indikatorlampe på dashbordet kan indikere en batterisvikt.

Hvorfor mister batteriet ladet? Er ikke dette en konsekvens av generatorens utgang? Absolutt ikke. Dette kan for eksempel være forårsaket av skade på regulatorreléet.

Vi lærte at generatoren kan testes kompetent ikke bare med en lyspære, men også på andre måter. Det er best å sjekke enheten separat, fordi det er denne typen diagnostikk som gir et fullstendig resultat.

Hovedkilden til elektrisitet i en bil er generatoren. Den starter samtidig med at motoren starter, deretter genererer den energi og lader batteriet. Hvis det mislykkes, vil batteriladingen ikke være nok til å betjene bilen i lang tid, så sjåføren er forpliktet til å overvåke tilstanden til generatoren.

Det er mange problemer som kan føre til at en generator svikter under drift. Dette kan være enten mekaniske eller elektriske problemer. Generatorfeil manifesteres også av forskjellige symptomer, hvorav de vanligste er:

• Utseendet til fremmede lyder som kommer fra generatoren;
• Problemer med batteriet: utlading, overlading, avkoking av elektrolytten;
• Redusert lysstyrke på frontlykter med økende hastighet. Denne situasjonen anses som normal hvis den oppstår kort når du bytter til første gir fra tomgang på en kald motor;
• Varsellampe som advarer om lavt batterinivå mens kjøretøyet er i bevegelse;
• Elektroniske funksjonsfeil, inkludert svake frontlys og svakt lydsignal.

Hvis symptomene beskrevet ovenfor oppstår, må kjøretøyets dynamo kontrolleres. Diagnose utføres oftest i henhold til fire parametere:

• Kontrollere rekylstrømmens styrke;
• Diagnostikk av diodebrodrift;
• Kontrollere generatorens spenningsregulator;
• Kontrollerer feltviklingene.

Avhengig av problemet som ble identifisert under diagnosen, avgjøres spørsmålet om det er tilrådelig å reparere generatoren.

Sikkerhetsregler ved kontroll av en generator

Før du begynner å sjekke en bilgenerator, bør du gjøre deg kjent med de grunnleggende sikkerhetsreglene som vil bidra til å opprettholde helsen til diagnostikeren og ikke skade enheten. De grunnleggende reglene for sikker inspeksjon og reparasjon av en generator er som følger:

Merk: Hvis du ikke bare sjekker generatoren, men også sveisearbeid på bilens karosseri, må du koble generatoren og batteriet helt fra kjøretøyets innebygde strømforsyning før start.

Kontroller utgangsstrømstyrken til generatoren

For denne testen av generatoren trenger du et multimeter utstyrt med en spesiell sonde for å måle strømmen som flyter i ledningen. Denne sonden ser ut som en klemme som vikler seg rundt en ledning, og leveres oftest med diagnoseenheten. For å sjekke utgangsstrømstyrken til generatoren må du:

1. Plasser klemmen på ledningen som går til kontakt "B+" ("30") til generatoren;
2. Deretter starter du motoren og setter høy hastighet;
3. Etter dette, en om gangen, må du slå på de elektriske forbrukerne på bilen - radio, klimaanlegg, oppvarmet ratt og andre. Når du slår på hver forbruker, bør avlesningene fra multimeteret registreres;
4. Deretter må du måle styrken på utgangsstrømmen når alle forbrukere er slått på sammen (som ble slått på i forrige test).

Når alle målinger er mottatt, er det nødvendig å sammenligne den totale indikatoren for sekvensiell inkludering av forbrukere og indikatoren for øyeblikkelig inkludering av alle forbrukere. Det anses som uakseptabelt hvis indikatoren for øyeblikkelig påkobling av alle forbrukere er 5 eller flere ampere mindre enn beløpet for sekvensiell påkobling.

Kontrollerer generatordiodebroen

For å sjekke tilstanden til generatordiodebroen, må du bytte multimeteret til AC-målemodus. Koble en testprobe på diagnoseverktøyet til utgang "B+" ("30") og den andre til jord. Spenningen ved tilkobling av sondene på denne måten bør ikke være mer enn 0,5 volt. Hvis spenningen er høyere, har diodene sannsynligvis kortsluttet.

Du kan også sjekke diodene for sammenbrudd. For å gjøre dette, koble batteriet fra generatoren og koble også fra ledningen som går til "B+" ("30")-terminalen. Deretter kobles multimeteret mellom den frakoblede generatorledningen og "B+" ("30"), hvoretter avlesninger tas. Hvis utladningsstrømmen til multimeteret viser mer enn 0,5 mA, er det stor sannsynlighet for sammenbrudd av diodene.

Kontroll av generatorens spenningsregulator

For å diagnostisere tilstanden til bilgeneratorens regulator, må du bruke et voltmeter eller multimeter i voltmetermodus. Før du starter målingene, må du starte motoren, slå på frontlysene og la motoren gå i 15-20 minutter. Selve målingen utføres ved hjelp av sonder som er koblet mellom jord og "B+" ("30")-terminalen til bilgeneratoren som diagnostiseres. De oppnådde verdiene registreres, hvoretter de må sammenlignes med normale tall for en bestemt bilmodell. Disse tallene finnes i den tekniske dokumentasjonen til maskinen. For de fleste maskiner varierer normal spenning fra 14 til 16 volt. Hvis det er avvik fra standardene spesifisert av bilprodusenten, er det stor sannsynlighet for feil på spenningsregulatoren, i så fall må den skiftes ut.

Kontrollerer feltviklingene

For å kontrollere brukbarheten til feltviklingene til en bilgenerator, må du først fjerne regulatoren og børsteholderen for å få tilgang til sleperingene. For diagnostikk trenger du et ohmmeter, hvis sonder skal påføres generatorens sleperinger. Som et resultat av testen bør motstanden være på et nivå på 5-10 ohm. Du må også sørge for visuelt at det ikke er noen brudd i viklingen.

For å diagnostisere en kortslutning av eksitasjonsviklingen til jord, må du koble en ohmmetersonde til en hvilken som helst slepering, og feste den andre til generatorstatoren. Som et resultat av målingen skal uendelig motstand vises på skjermen.

Når du diagnostiserer en generator, er det også nødvendig å inspisere den for mekanisk skade. Basert på resultatene av alle kontroller, bestemmes muligheten for å reparere enheten eller erstatte den med en ny.