En artikkel om oljelekkasjer fra en bilmotor - årsaker, konsekvenser, måter å fikse problemet på. På slutten av artikkelen - en video om hvordan du finner ut hvor oljen renner fra.

Varianter av lekkasje

Hvis lekkasjemerkene du finner under bunnen av bilen ser fettete og skittenbrune eller gule ut, så er det sannsynligvis en oljelekkasje fra motoren. Og med en rosa eller rødlig fargetone til den flytende væsken, kan vi konkludere med at dette er frostvæske som forlater automatgiret.

Konsekvenser av en oljelekkasje

Oljesmøring for en bil er som blod for en biologisk organisme, fordi det er smøringen som sikrer motorens ytelse. Basert på dette faktum, bør du ikke i noe tilfelle lukke øynene for en oljelekkasje, ellers vil det føre til motorblokkering, feil og til og med brann.

En annen farlig konsekvens av oljelekkasje ligger i mulig skade på motoren på grunn av mangel på eller mangel på smøring under drift. I tillegg, av samme grunn, kan clutchen skli.

Å løse slike problemer på egenhånd er ofte enten vanskelig eller umulig i det hele tatt, og da vil det være mer pålitelig å kontakte en bilservice.

Hvordan finne en lekkasje

Et visuelt tegn som advarer om en lekkasje bør betraktes som utseendet til en blåaktig dis fra under panseret, samt rykk på oljeindikatoren når bilen er i bevegelse.

Men for å spesifikt identifisere lekkasjen av olje, må du først sjekk nivået. Gjør dette med en spesiell sonde. Den må fjernes, tørkes av med en ren fille i en slik grad at du kan se merket. Etter det, dypp til slutten og fjern deretter.

På denne måten kan du bestemme smørenivået. Og hvis det viser seg å være mindre enn normalt, bør olje tilsettes. Og etter å ha lagt til, begynn å overvåke nivået hvert 30. minutt. Hvis den faller veldig raskt, betyr det at oljepannen er skadet.

Den neste måten å finne en lekkasje på er - bruk av fluorescerende fargestoff og ultrafiolett lys. For dette formål, oppløs fargestoffet i oljen og hell den resulterende blandingen inn i motoren. Deretter starter du bilen. Vent til motoren går på tomgang i omtrent ti minutter, slå deretter av motoren og lys opp med ultrafiolett lys.

Du finner en oljelekkasje på stedet som vil fremheves sterkest. Hvis oljeslangen er skadet, når motoren startes, vil olje begynne å strømme på grunn av høyt trykk. Under denne omstendigheten må oljeslangen skiftes ut.

Annen vei - påføring av talkum. Dryss potensielle lekkasjer med så mye talkum som mulig. Etter det, start motoren og fest tomgang på den i 10-15 minutter.

Betydningen av denne teknikken ligger i det faktum at under drift av motoren vil punktene for oljelekkasje vises nøyaktig der det er drysset med talkum. Dette er en ganske praktisk og billig metode for å oppdage oljelekkasjer. Det er veldig viktig å finne en oljelekkasje i tide og raskt fikse dette problemet.

Årsaker til lekkasje og måter å løse problemet på

Det må huskes at problemet ikke er hvor oljen går, men hvor den kommer fra. I de fleste tilfeller går fettet på følgende steder:

• pakkboks;
• oljefilter;
• distributør;
• ventil deksel;
• legging av pallens veivhus;
• belte eller kjede remskive;
• veivakseltetninger.

Jo tidligere produksjonsåret for motoren er, jo større er sannsynligheten for et problem fra aldring av tetningen eller pakningen. Hvis de brukes over lengre tid, kan disse delene miste sin fleksibilitet eller bli fysisk skadet. Da må de selvfølgelig byttes ut.

Det er mye mer ubehagelig hvis den utslitte akselen ble årsaken til oljenivåfallet gjennom pakkboksen. Faktum er at noen ganger, fra vanlig friksjon mot pakkboksen, oppstår en chip på akselen, gjennom hvilken oljen strømmer.

For å eliminere denne funksjonsfeilen er det nødvendig å bytte ut akselen, og dette er en veldig dyr "glede". Og demonteringen av selve akselen er en ganske arbeidskrevende prosess, fordi du må demontere hele motoren.

Forseglingen slites mye raskere enn den bakre. Hvis du må bytte veivakseloljetetningene, vil det være nyttig å umiddelbart bytte kamakselens oljetetninger.

Den neste mulige årsaken til en lekkasje er dårlig veivhusventilasjon. Faktum er at gasser samler seg i veivhuset, på grunn av hvilket trykk oppstår. Og hensikten med ventilasjon er å senke dette trykket.

Når ventilasjonsgangene er tette, begynner trykket i veivhuset å tvinge oljen ut, og som et resultat dannes det en lekkasje. Derfor, før du eliminerer lekkasje, er det verdt å feilsøke riktig ventilasjon.

Nok en årsak til lekkasjen overdreven slitasje på stempelgruppen til motoren. Med en slik funksjonsfeil er en lekkasje uunngåelig selv med perfekt veivhusventilasjon. Den klarer rett og slett ikke den store mengden gasser som kommer inn i veivhuset, og resultatet er høyt trykk. Av denne grunn er det bare én vei ut - å bytte stempelet.

Hvis du oppdager oljestrømmer fra under oljefilteret, kan dette problemet løses selv. For å gjøre dette, bare stram filteret hardere, og oljen vil slutte å renne.

Hvis du finner ut at fett renner ut av sumpen, fjern sumpen og inspiser den. Hvis pallen er deformert, er det verdt å rette opp, og deretter sette pallen på plass, forsegle tilkoblingspunktene med tetningsmiddel.

Lekkasjer fra ventildekselet elimineres som følger: pakningen må fjernes, vaskes og deretter, dekkes med tetningsmiddel, settes på plass.

I tillegg kan olje begynne å lekke ved fordelerens festepunkter. For å løse dette problemet, må du skru av monteringsboltene, demontere fordeleren, dekke deretter krysset med tetningsmiddel og på slutten av prosedyren sette fordeleren på sin rettmessige plass.

Avslutningsvis sier vi at i de fleste tilfeller kan problemet med oljetap i motoren løses uavhengig. Det er selvsagt mange slike situasjoner når det blir nødvendig å sende bilen til en bensinstasjon – og dette må gjøres.
Og viktigst av alt, inspiser bilen veldig nøye før hver tur. Denne enkle prosedyren vil spare deg for både tid og penger.

Går man forbi biler som står på gården, er det veldig lett å identifisere en uoppmerksom bilist ved oljeflekkene under bilen. Væskelekkasje er et tegn på et avansert problem.

Sammenbruddsdiagnostikk

Erfarne bilister inspiserer alltid garasjegulvet eller asfalten for slike vannpytter før de kjører. Hvis søket var vellykket, ikke utsett den tekniske kontrollen. Men i noen tilfeller kan problemet løses selv. Hvordan vurdere situasjonen og hvordan du skal handle vil bli diskutert i denne artikkelen.

Ingen vil være fornøyd med en tyktflytende svart sølepytt under bilen. Dette er et tydelig tegn på at noe er galt. Hvordan være? Bør jeg gå til bensinstasjonen med en gang eller kan turen bli forsinket? Vi anbefaler ikke å utsette dersom du finner en lekkasje utenfor en garasje. Hvis du har tid og lyst til å fikle med bilen, er det her du skal begynne.

Først av alt, etter å ha funnet et drypp på gulvet, vær oppmerksom på selve væsken. Det kan være mørkebrunt og tyktflytende - dette er en lekkasje i motoren. Transmisjonsvæske har en rosa eller rød fargetone, mens grønn eller oransje væske mest sannsynlig er frostvæske. Et annet tegn på at motoren lekker er utseendet av blåaktig røyk fra under panseret.

Men hvordan utrydde problemet ved kilden? På denne måten kan mange ytterligere komplikasjoner unngås. Hvis det renner olje fra motoren, er den full av havari eller til og med brann i bilen. Så hvor begynner du å diagnostisere? Først må du finne ut oljenivået med en peilepinne. Senk peilepinnen og sammenlign væskenivået med normalt, og fyll deretter på olje. Sjekk nivået hvert 30. minutt for å finne lekkasjehastigheten. Dette vil bidra til å bestemme hvor nøyaktig det kommer fra. For eksempel, hvis nivået synker raskt, er oljepannen mest sannsynlig skadet.

En mer teknologisk sofistikert måte å spore på er å tilsette et fluorescerende fargestoff til oljen. Etter det skal motoren gå i ti minutter. Etter pluggen vil det bli klart hvor oljen kan strømme fra - under ultrafiolett lys vil lekkasjene lyse sterkest.

En annen kilde til problemer kan være en oljeledning som vil begynne å flyte når væske tilsettes. Veien ut er å bytte ut oljerørledningen.

Hvorfor lekker motoren olje?

Når væske begynner å lekke, er det best å kontakte et teknisk servicesenter. Men før det kan du gi bilen førstehjelp og bestemme mange punkter som vil spare bensinstasjonsarbeiderne for tid og penger.

Så, hva er årsaken til slike sammenbrudd og hvordan unngå dem? Vanligvis er de mest utette stedene:

• veivaksel tetninger;
• Pallen til et veivhus til motoren og et sjekkpunkt;
• Oljefilter;
• Festestedet til distributøren;
• Ventillokk.

En vesentlig faktor i tendensen til lekkasje er motorens alder. Jo lenger motoren går, desto større skade på delene, spesielt pakningen og tetningen. Å erstatte dem er den ideelle løsningen.

Det er mye vanskeligere å fikse en lekkasje på grunn av akselslitasje. Årsaken til flekker er et spor laget av skaftet i pakkboksen. I dette tilfellet vil det være nødvendig å bytte hele akselen, og for å gjøre dette, demonter motoren.

RÅD! Oljetetninger slites som regel ujevnt - fronten er mer intens enn baksiden. Derfor er det bedre å ikke spare, og hvis en av dem er utslitt, bytt begge under reparasjoner.

Dessuten kan olje lekke på grunn av dårlig veivhusventilasjon. Ventilasjonssystemets oppgave er å frigjøre veivhuset fra akkumulerte gasser, avlaste trykket. Men over tid tettes systemet og det bygges opp trykk i veivhuset. Det er dette som presser oljen ut av motoren. Å eliminere ventilasjonsblokkeringer er en obligatorisk prosedyre når du reparerer en lekkasje.

En vanlig årsak til lekkasjer er slitte motorstempler. I dette tilfellet vil ikke selv ventilasjonssystemet hjelpe.

Med oljefilteret er situasjonen enkel - enten stram det tettere eller bytt det.

Det lekker også ofte olje fra sumpen. For å reparere må du sjekke pallen for forvrengninger, deretter fikse dem og forsegle pallen. I tillegg kan ventildekselet være en kilde til lekkasjer. Det er verdt å rengjøre den, smøre pakningen med tetningsmasse og installere den tilbake. For å reparere lekkasjer på stedet der fordeleren er festet, skru av fordeleren og belegg skjøtene med tetningsmiddel.

For å beskytte motoren mot skade, anbefaler vi å installere en veivhusbeskyttelse - dette vil bidra til å unngå slike årsaker til lekkasje som penetrering eller deformasjon.

Generelt er dette hele teknikken for å reparere lekkasjer. Hvis problemet ligger et annet sted, kan det løses enten ved å erstatte, eller ved å tette, eller ved å stramme festene.

Den siste men ikke minst faktoren i dannelsen av lekkasjer er kvaliteten på driftsvæsken. I noen tilfeller er det ikke bra og fører til sammenbrudd. Bruk moderne olje fra ledende produsenter, de er designet for økonomisk forbruk og minimal fordampning.

Likevel, med en smørevæske, kan ikke situasjonen kalles beklagelig, fordi under forholdene med sunn konkurranse jukser ikke produsentene, og sjåførene velger det beste alternativet med omhu.

Hvordan forhindre oljelekkasje?

Avslutningsvis vil jeg si at vanlig motordiagnostikk er en av garantiene for dens brukbarhet og holdbarhet. I tillegg til å sjekke, ikke glem praksis - det vil si vinter-vårforebygging.

Takket være smørevæsken vil bilen kunne opprettholde ytelsen i lengst mulig tid. Lekkasjer vil garantert redusere både kjøretøyets holdbarhet og komfort. I tillegg kan et slikt problem kalles penger i avløpet, fordi olje rett og slett blir brukt i tomrommet.

Det beste beviset på kjærlighet til en bil er å erstatte alle ustabile, utdaterte eller slite deler av motoren.

Du kan til og med ta notater på følgende liste, slik at du ikke glemmer:

• Oljepanne;
• Oljetetninger (det er vanskelig og ikke nødvendig å endre, men kontroll er loven);
• Ventildekselpakning (erstatning eller tetning);
• Legging av pallen og toppdekselet til sjekkpunktet;
• Pakning mellom eksosmanifold og eksosrør.

Etter å ha erstattet og diagnostisert alle disse elementene, marker hendelsen ved å tilsette ny olje, og maskinen vil takke deg med riktig drift.

Hvis du ikke finner tid til å utføre alle disse prosedyrene, så ikke glem å insistere på å sjekke detaljene på bensinstasjonen. Eksperter vil takle oppgaven deres, og du trenger bare å nyte en selvsikker vei. God sikker kjøring!

Motoroljelekkasje - årsaker og løsninger

Smøremiddellekkasje kan skje på alle maskiner, med hvilken som helst motor. Denne enheten har mange tetninger som er skadet under drift. Før du finner ut hvordan du fikser en oljelekkasje, La oss se på tegnene på dette problemet. Lekkasje kan føre til at clutchen glir. Hvis det kommer olje på inntaksmanifolden eller eksosrøret, vil det bli ledsaget av sterk lukt og røyk fra motorromsdekselet. Du vil finne ut om mangelen på væske ved å se på instrumentpanelet. Men hvor oljen kan renne fra motoren, må du finne ut selv.

Veivhusventilasjonssystemer

Ventilasjonssystemet i veivhuset tjener til å redusere trykket på avgassene. Hvis systemledningene er tette, med økt gasstrykk, vil olje renne ut av motoren. Derfor, før du fikser en lekkasje av en eller annen grunn, må du først kontrollere og gjenopprette normal drift av ventilasjonen.

Merk følgende!Noen ganger bryter eksosgasser inn i veivhuset og skaper for høyt trykk selv med utmerket ventilasjon. Kontroller i dette tilfellet stempelsystemet til motoren.

Oljepanne for motor eller girkasse

Hvis sumpen er i olje, er årsaken en lekkasje fra veivhuset, installasjon av beskyttelse vil eliminere dette problemet. For denne operasjonen må du fjerne pallen ved å skru ut festeskruene. Hvis det er skader på overflaten av enheten, må de elimineres. Ta en ny pannepakning, smør den med tetningsmasse og installer delen på plass.

Hvis det lekker olje fra motoren på grunn av defekter i ventildekselpakningen, som er det vanligste problemet, vil det ikke være vanskelig å fikse det. Åpne panseret og fjern dekselet. Det må renses for oljeflekker med aceton. Hvis årsaken fortsatt er i pakningen, skift den ut og belegg den nye med tetningsmiddel og trykk den tett mot dekselet. Sett ventildekselet på plass igjen, sjekk om alt er i orden innen turen.

distributør

Hvis det er flekker på stedet der fordeleren er festet, må du fjerne dekselet fra det, og legg merke til plasseringen av glideren. Skru deretter ut festeboltene og fjern mekanismen. Smør skjøten med tetningsmasse og sett fordeleren tilbake, sett glideren på samme sted der den var før prosedyren.

Oljefilter

Oljeflekker på motoren fra under oljefilteret er ikke et forferdelig problem. Kanskje du bare trenger å stramme den godt. Hvis det ikke hjelper, så bytt det. Fjern filteret og kontroller tilstanden. Den kan være gjennomhullet eller ha en slags skade.

Visste du? Den viktigste misforståelsen til mange sjåfører er at moderne smøremidler må brukes selv på "gamle" motorer. Dette er basert på påstanden om at produsenter som produserte gamle biler ikke snakket om nye oljeteknologier, fordi de ikke fantes. Faktisk er de nyeste oljene for eldre motorer noe aggressive.

Oljesensor

En smøremiddellekkasje vil hjelpe med å installere oljesensoren. Den lave væskeavlesningen er et sikkert tegn på et problem. I tilfelle sensoren har skylden, bytt den uten en skygge av tvil. Denne enheten kan oftest ikke gjenopprettes.

En motor i olje er ikke bare en plage - den kan føre til alvorlige skader på hele motorenheten og til og med en bilbrann.

Først av alt bør det bemerkes at oljelekkasjer, selv om de bare er oljeflekker på steder for forsegling av forskjellige motordeler - ventildeksel, ikke-pumpe, distributør, etc. (som de sier i slike tilfeller - "motoren svetter") - ofte forårsaket av dårlig ventilasjon av veivhuset.

Under slaget til ethvert stempel bryter en del av eksosgassene, enten vi liker det eller ikke, gjennom ringpakningen til dette stempelet og går inn i motorens veivhus. I den nye motoren er denne mengden redusert til et minimum, mens i den gamle bryter ganske mye eksos gjennom inn i motorens veivhus og skaper overtrykk der. For å redusere dette trykket på moderne biler, brukes et spesielt veivhusventilasjonssystem.

Alle bensinmotorer har to ventilasjonssystemer:

1. en jobber bare på tomgang,
2. den andre - ved høye motorhastigheter.

Begge systemene er ganske enkelt gummirør som veivhusgasser suges inn i inntaksmanifolden gjennom.

For at disse gassene ikke skal forstyrre driften av motoren på tomgang, suges de av i små mengder inn i luftfilteret, og deretter, gjennom tomgangssystemet, inn i inntaksmanifolden, forbi forgasseren.

Denne ventilen lukker ventilen på tomgang, hvis den ikke fungerer, vil inntaksmanifolden bli for mager, og motoren vil riste eller stoppe (forutsatt at forgasseren fungerer som den skal, dvs. ikke renner over).

For at oljestøv ikke skal fly sammen med veivhusgassene, er det anordnet en oljeseparator i ventildekselet, som, når motoren er overkokt, er fullstendig tilstoppet av sot og ikke fungerer, og det er grunnen til at det kommer olje i luftfilteret. og i inntaksmanifolden. Motoren ryker selvfølgelig.

Motorer med injeksjon har vanligvis ett veivhuseksosrør, men når man nærmer seg gassventilen, er veivhusgasskanalen delt. En kanal med stor diameter kommer inn i inntaksmanifolden før strupeventilen, og en kanal med mindre diameter (det er vanligvis den første, og er tilstoppet med slagg, siden diameteren er bare ca. 1 mm) etter strupeventilen.

Gjennom en mindre kanal ventileres veivhuset ved tomgang, gjennom en større - ved åpent gass. Når disse kanalene (spesielt den mindre) blir tette av røyk, vil det ikke være veivhusventilasjon, og avgassene vil skape et slikt overtrykk i motoren at ikke en eneste oljetetning, pakning eller torikk tåler det, og veivhuset gasser vil strømme ut sammen med oljen.

Før du fikser oljelekkasjen, oppnå derfor normal veivhusventilasjon, slik at allerede ved 1000 o/min presses pappen som ligger på ventildekselet i stedet for den fjernede oljepåfyllingshalsen tett av vakuum i motorens veivhus.

Med en slitt stempelgruppe kan dette ikke oppnås selv ved 2000 rpm, pga eksosgasser i svært store mengder bryter inn i motorens veivhus, og i dette tilfellet er det praktisk talt ubrukelig å håndtere oljelekkasje. I dieselmotorer er veivhusventilasjonssystemet vanligvis enklere og ligner bare en pust, bare det er ikke ført under motoren, som i våre gamle biler, men inn i inntaksmanifolden.

Hvis ventildekselet svetter, må det fjernes, vaskes, smøres med tetningsmiddel på alle sider av tetningsgummien og settes tilbake. Resultatet vil garantert glede deg. Du trenger bare å huske å smøre de gummiformede skivene under boltene som fester dette ventildekselet med tetningsmiddel.

Når du vasker ventildekselet, prøv å vaske oljeutskilleren til veivhusventilasjonssystemet for i det minste å rengjøre nettet i det. Sett dekselet på plass og stram festemutrene tilbake, merk at dette veldig lett kan knuse ventildekselet (Mitsubishi, Mazda) eller strippe gjengene (Toyota).

Kanskje det ville være mulig å ignorere lekkasjen fra under ventildekselet, det viktigste er å overvåke oljenivået, etterfylle det omtrent en gang i uken, men hvis du har en "twinkam"-motor, hvor tennpluggene er plassert i fordypningene, så oljen lekker kan føre til at alle lysene vil jobbe under et lag med olje, og dette vil mest sannsynlig føre til svikt i tenningssystemet: det vil være lettere for en gnist å "bryte gjennom" ” fordelerdekselet, spolen eller noe annet, men ikke et stearinlys. Derfor er det bedre å eliminere eventuell oljelekkasje fra under ventildekselet.

Hvis det blir funnet spor av olje på stedet hvor fordeleren er festet, vil ikke dette være et stort problem. Det er nødvendig å fjerne dekselet til fordeleren, og legge merke til hvor glideren ser (i dette tilfellet må du fokusere på en del på motoren, og ikke på fordelerhuset, fordi dette huset kan rotere frem og tilbake), Skru løs monteringsboltene og fjern fordeleren, etter det, bare fra utsiden, uten å fjerne, smør gummitorikken med tetningsmiddel, og stikk deretter fordeleren tilbake. I dette tilfellet bør glideren se på samme sted som før demontering (på samme motordel). På ti minutter, uten å ta av slipset, kan du gjøre alle disse operasjonene og oppnå et godt resultat.

Med en lekkasje fra under vakuumservomotoren for å kontrollere inntaksmanifoldens geometri, kan du sannsynligvis ikke håndtere det.

Alt som kan gjøres er å plugge ventilasjonshullet i servomotorhuset med en bolt på tetningsmassen (etter kutting av M6-gjengen):

metallet er tynt der, men bolten holder, eller kjøp en ny vakuumservomotor, men for å fjerne den gamle og sette inn en ny må du ta av ventildekselet. Eller rettere sagt, du kan generelt kaste ut denne tingen, og tette hullet.

Du vil mest sannsynlig ikke føle noen endringer i driften av motoren. I vår praksis har vi gjort dette flere ganger: alle dempere vil bli satt "nedover" av strømmen av drivstoffblandingen, og motoren vil fungere ganske normalt. Ved noen omdreininger kan det hende at denne motoren ikke produserer det nødvendige dreiemomentet, men du vil ikke merke det.

Hvis det oppdages en oljesensorlekkasje, bør løsningen være utvetydig: skift ut sensoren umiddelbart. Denne lekkasjen en vakker dag på et blunk (membranen har brutt igjennom) kan øke så mye at trykket i pumpen vil drive ut all oljen i løpet av noen minutter.

Faktum er at lekkasjen av denne sensoren nesten alltid er forårsaket av aldring av gummimembranen i den, og den gamle sprukne membranen kan sprekke når som helst.

Oljesensorer for nødlys for oljetrykkfall, som allerede nevnt, er nesten alle de samme og utskiftbare, forutsatt at de er fra japanske motorer og har én utgang. Bare kontaktene kan være forskjellige, men dette er et lett løselig problem. Alle sensorer utløses når trykket faller under 0,3 kg/sq.cm.

Du kan også bruke Zhiguli-sensorer, selv om de trenger å kutte tråden, men dette er ikke vanskelig, materialet tillater det. De arbeider vanligvis ved et trykk på 0,5 kgf/sq. cm. Alle disse sensorene, i fravær av oljetrykk, lukker ledningen som er egnet for dem til jord, som et resultat av at den røde lampen for nødoljetrykkreduksjon lyser i kabinen på instrumentpanelet. Når det påføres trykk på sensoren, lukkes ledningen og lyset slukkes. Hvis ledningen flyr av sensorkontakten, vil ikke lyset lyse når tenningen er på og motoren er slått av.

En lekkasje fra under oljefilteret representerer ikke et stort problem, om ikke annet fordi hvis filteret er tett strammet og ikke kan spinne av seg selv, så kan ikke denne lekkasjen plutselig øke (unntakene er de tilfellene når du fikk et defekt filter).

Først må du stramme filteret tettere, eller enda bedre, bare erstatte det, fordi. det er mest sannsynlig at årsaken til lekkasjen ligger i den: kanskje den er defekt, eller kanskje den ikke passer til denne motoren i henhold til standardene. Hvis du, Gud forby, har et sammenleggbart oljefilter, skift det ut umiddelbart: det hendte at det sammenleggbare oljefilteret først lekket litt, og så "tok han det og fant det ut".

Lekkasjer fra under motorkummen eller automatgirkum oppstår for det første først etter at sumpen treffer ruheten på veien. Hvis pannen samtidig strakte seg litt på boltene, og det ble dannet en oljelekkasje, trenger du bare å fjerne den, rette den ut, smøre den med tetningsmasse og sette den på plass. Eldre maskiner kan bruke korkpakninger for å tette skjøter, men nyere gjør det ikke, bare tetningsmasse. Så hvis du er fristet til å kutte en ny pakning av oljebestandig gummi, kan du gjøre det. Men raskere, og viktigst av alt, mer pålitelig, er å kaste ut den gamle pakningen, selv om det var en, og "plante" pannen på tetningsmassen. Pallen til maskinboksen fjernes uten problemer, men det kan være vanskeligheter med motorpallen. For motorer som er montert i lengderetningen, er det nødvendig å skru av naglene til motorputene og heve den, for eksempel med en jekk, til viften hviler mot diffusoren. Hvis dette ikke er nok, må du fjerne enten viften eller diffusoren. Deretter tar vi to blokker og legger dem under "potene", hvoretter vi kan senke jekken og begynne å "gruve" pallen. For biler med tverrgående motor er alt litt enklere. Det er nødvendig å fjerne "skien" - og pallen er foran deg. Motoren vil ikke gå noe sted og vil ikke falle, fordi. den vil bli støttet av frontstøtten og girkassestøtten. På noen modeller må du kanskje legge ned eksosrøret. Når du installerer pallen på plass, er det viktigste å stramme boltene jevnt, ikke glem at det er like enkelt å "rive av" eller bryte av bolten som sikrer pallen som å avskalle pærer.

Tetningslekkasje. Det er alltid to veivakseloljetetninger i motoren: den fremre, relativt liten, og den bakre, stor. Den bakre oljetetningen varer vanligvis mye lenger enn den fremre, og for å erstatte den må du fjerne girkassen, clutchen (hvis noen) og svinghjulet. Deretter, bruk en kniv eller skrutrekker, fjern den gamle oljetetningen, pass på at du ikke riper opp arbeidsflaten til akselen. Rengjør overflaten på skaftet med en fille (bare med en felle!), smør den og arbeidskanten på pakkboksen med tetningsmiddel og sett inn en ny pakkboks. Ved installasjon vil "Litol" beskytte kanten av forseglingen mot riper, og tetningsmassen vil tjene som smøremiddel når du bruker et trestykke for å "sette" forseglingen på plass. Deretter tørker tetningsmassen og fester pakkboksen sikkert og tett. For å erstatte den fremre oljetetningen, må du i det minste fjerne remskiven: det hender at oljetetningen "sitter" på den, dette er vanligvis tilfellet med kjedemotorer. Hvis du har et tannet gummibelte, må du fjerne dets foringsrør, selve beltet, drivhjulet, og først da vil selve oljetetningen være synlig.

I motorer med gummibelte er oljetetninger installert, bortsett fra disse to, på alle aksler som kommer ut av motoren: på gassfordelingsakselen, på balanseakselen (Mitsubishi), på oljepumpeakselen (ikke på alle). motorer). Disse tetningene kan også lekke og må skiftes ut. Samtidig er den mest upålitelige oljetetningen kamakselens oljetetning. Deretter, i økende pålitelighet: veivakseloljetetning (frontoljetetning), balanseroljetetning, oljepumpeoljepakning og til slutt, bakre veivakselpakning (hovedoljetetning). Utskifting av disse oljetetningene utføres på samme måte som ved utskifting av den bakre veivakseloljetetningen: smør alt med Litol, påfør tetningsmiddel fra utsiden og sett det på plass med fjæren innover.

Når du holder en ny oljetetningsring i hendene, bøy arbeidskanten litt: for en ny oljetetningsring bør den være elastisk, jevn og åpen. Jo skarpere den er, jo bedre og lengre vil den nye oljetetningen fungere. Noen tetninger kan ha oljelekkasjemerker, men de er ikke påkrevd. Hvis disse risikoene eksisterer, finn en pil på pakkboksen som viser rotasjonsretningen til akselen, fordi hvis pilens retning ikke sammenfaller med bevegelsesretningen til akselen, vil pakkboksen umiddelbart lekke. Dette er allerede testet på hodepakningen til 5M-TEV-motoren. Jeg måtte se etter den "riktige" forseglingen. Ikke stol på hjemmelagde sel, det er usannsynlig at de varer lenge: det er vanskelig å få god kvalitet fra en hjemmelaget form, og derfor er det litt "feil", det er ingen garanti for kvaliteten på gummien den er laget av, fordi. gummiblandingen er ikke kjent hvordan og hvor lenge den ble lagret, det er også ukjent om produksjonsprosessen fortsetter. Vær derfor forsiktig med samarbeidende produkter.

Vanligvis er arbeidskanten til den fjernede kjertelen allerede utslitt og uelastisk (som de sier "tre"), derfor er det umulig å bruke en slik oljetetning, selv om det ikke er noen åpenbare sprekker på arbeidskanten, vil sannsynligvis lekke. Derfor, hvis oljetetningene ble demontert eller akslingene ble trukket ut av dem under reparasjonen av motoren, må de alle skiftes (du vil ikke at olje drypper fra under bilen).

Hvordan finne ut hvilken tetning som lekker? Hvis det drypper olje på baksiden av motoren, er det nødvendig å løse problemet, etter å ha kontrollert om sumpen lekker, om blokken er tørr (spesielt dens bakre del): er hovedoljetetningen eller girkassens inngangsaksel oljetetning flyter (væskekobling oljetetning, hvis du har en automatgir gir). For å gjøre dette, plasser en dråpe olje som drypper fra under bilen på overflaten av vannet. Der slipper du en dråpe olje fra motoren fra girkassen. Dråper motor- og girolje på overflaten av kaldt vann oppfører seg annerledes: Motorolje holdes av en linse, og girolje spres umiddelbart over overflaten. Nå som du vet hva slags olje som drypper fra under bilen, kan du bestemme om du vil bytte motorpakninger eller girkassetetninger, men i begge tilfeller må du fjerne girkassen.

Hvis oljetetningene begynner å lekke, bør du ikke utsette å erstatte dem, siden dette vil olje tannremmen, som et resultat øker sannsynligheten for glidning, noe som til slutt fører til motorsvikt. Hvis du, etter å ha åpnet registerreimdekselet, ser at alt er i olje under det, så la motoren gå litt etter å ha vasket alt (uten å fjerne beltet) og prøv å finne ut fra hvilken aksel en sild av rennende olje vil vises. Selv om alt er i olje, bytt alle tetningene, du vil ikke miste: ja, kamakseltetningen var den første som lekket, men veivakseltetningen fungerte ikke mindre, så den vil også lekke snart. Det er tryggere å bytte ut alt på en gang. Men kanskje det gir deg glede igjen å montere og demontere motoren til favorittbilen din, så kan du strekke denne gleden ved å bytte hver oljetetning separat.

I dieselmotorer er et ganske vanlig tilfelle en lekkasje av drivstoffpumpens tetning. Samtidig drypper diesel fra under huset, som er lett å identifisere ved lukt. Dette påvirker ikke motorens evne til å gå normalt, men beltet er vått, noe som betyr at konsekvensene er de samme: beltet kan gli noen tenner når som helst (kamakselen i stykker - trenger du det?) . Derfor, hvis dieselmotoren din er "frosset" i bunnen foran, ikke utsett reparasjonen. Men selv moderne bensinmotorer "liker ikke" et glittet, tagget belte veldig godt. Å rette ut eller bytte ut bøyde ventiler etter en beltesliping er en tvilsom fornøyelse. Hvis du ikke finner en "innfødt" oljetetning, kan du prøve å finne en innenlandsk analog.

Hvis oljetetningen er stor i ytre diameter, og det er svært vanskelig å bore setet, kan du gjøre dette: klipp av den store oljetetningen, snu to ringer og press ut, gjerne på tetningsmasse og ved hjelp av dor, først den første ring, så den kuttede kjertelen, så den andre ringen. Arbeidskanten til tetningen vil fungere, kanskje ikke på sitt "hjemmehørende" sted, men dette spiller vanligvis ingen rolle.

Hvis pakkboksen har stor indre diameter, kan en bøssing med diameter lik diameteren til den valgte pakkboksen presses på akselen som er forseglet av denne pakkboksen, bare i dette tilfellet er det nødvendig å polere den ytre overflaten av pakkboksen. denne bøssingen.

Erfarne sjåfører, etter å ha kjørt bilen ut av garasjen, ser etter om det er flekker eller flekker igjen på gulvet under bilen. Når de ser oljedråper på gulvet, skynder mange nybegynnere umiddelbart for å gi bilen for reparasjon til en bilservice, mens de ikke forstår årsakene til oljelekkasjen og estimerer de omtrentlige reparasjonskostnadene.

Det er flere årsaker til oljelekkasje, la oss vurdere dem i detalj:

1. Dårlig veivhusventilasjon. Slitasje på stempelgruppen.

Det skjer at en del av eksosgassene kommer inn i veivhuset og omgår stempelringene. Dette skjer vanligvis når motoren er utslitt og må repareres. Gassene som samles i veivhuset skaper overtrykk, og presser dermed ut oljen.

2. Oljelekkasje i oljesensorområdet.

Oljesensorpakningen slites ut over tid og olje begynner å lekke i krysset.

3. Oljelekkasje i oljefilterområdet.

Hvis det er en lekkasje i oljefilterområdet, utgjør dette vanligvis ikke en stor trussel. Du trenger bare å stramme oljefilteret eller bytte det om nødvendig.

4. Tette lekkasje.

Over tid blir oljetetningene på bilen grove og takler ikke oppgaven sin. Noen ganger hender det også at oljetetningen ryker og derfor begynner det å renne ut olje under den. Selene i seg selv er rimelige, noe som ikke kan sies om å erstatte dem.

5. Lekkasje fra under pakningen på motoren eller girkassen.

Også en ganske vanlig årsak til oljelekkasje. Det løses ved å bytte ut pakningene med nye eller ved å bruke bilforsegling.

Det er verdt å huske det olje– Dette er en av hovedvæskene i bilen, som sikrer ytelsen. Derfor, hvis du finner en oljelekkasje, bør du ikke utsette reparasjoner til senere. Hvis kunnskapen og ferdighetene dine er tilstrekkelige til å utføre reparasjoner for å eliminere en oljelekkasje, kan du handle på egen hånd. Men hva om du ikke skinner med kunnskap innen bilmekanikk? Da er det bedre å overlate reparasjonen til fagfolk i en spesialisert