Et betydelig antall tilbud på ATV-markedet for unge sjåfører i dag lar deg velge en modifikasjon med forskjellige egenskaper og for enhver lommebok. Hvis du ikke er klar til å bruke et betydelig beløp på å kjøpe en ATV, har du en kreativ strek, minimal teknisk kunnskap og noen spesielle ferdigheter, du kan lage en ATV for et barn med egne hender. Selvfølgelig trenger du også noen verktøy.
Du kan finne mange interessante ideer til en ATV på Internett, kanskje du har dine egne ideer. Å implementere dem vil helt sikkert gi deg stor kreativ glede og vil tillate deg å få en original ATV til minimale økonomiske kostnader.
Hvordan lage en ATV for et barn med egne hender
En barne-ATV kan lages uavhengig av gammelt motorsykkelutstyr og ekstra reservedeler. Hovedsaken er at kjøretøyet du lager er trygt – vi snakker tross alt om barn! Hvis du planlegger å bruke nye deler, velg bare de av høy kvalitet, og brukte materialer trenger den mest kritiske vurderingen. Dette gjelder spesielt festekomponenter: bolter, skruer, etc.
Hva skal til for å lage et terrengkjøretøy for barn?
Først av alt, bestem utseendet til din unike ATV og dens dimensjoner. Du kan lage en terrengenhet for et barn av enhver kompleksitet - alt avhenger av dine kunnskaper og ferdigheter. Hvis du ikke vil bruke flere måneder på å bygge en elektrisk ATV, gå med en enklere design som kan forbedres i fremtiden når barnet ditt blir eldre.
Grunnlaget for ethvert kjøretøy er rammen. En gjør-det-selv-tegning av rammen til en barne-ATV er nødvendig for å opprettholde dimensjonsnøyaktigheten til alle strukturelle elementer. Du kan sikkert lage tegningen selv. Hvis du regner med muligheten for å forsterke og oppgradere din ATV i fremtiden, så bør rammen ha en god sikkerhetsmargin i fjæringen. For rammen kan du bruke den som en firkantet profil av passende størrelse (for eksempel 25x25 mm), et ¾-tommers rør eller en ferdig struktur fra en donormodell - alt avhenger av ditt ønske, fantasi og evner. Hvis du lager rammen selv, vær oppmerksom på kvaliteten på sveisene.
Hjul, bremse- og styresystemer, støtdempere er neste trinn i å montere en ATV for et barn. De fleste håndverkere anbefaler å velge nye hjul – du kan for eksempel ta hjul til en gokart eller til og med til en hagetrillebår med en diameter på 320 mm. Skal du lage en ATV til et større barn, vil han sannsynligvis kjøre den i terreng – velg da hjul med bred mønster og kjøp stemplede hjul (selv de enkleste). Dette vil øke sikkerheten til ATV-en og tillate barnet å overvinne alvorlige hindringer.
Kjør til to bakhjul for en barne-ATV fra en elektrisk motor med tilstrekkelig kraft gjennom en girkasse (hjemmelaget eller ferdiglaget) er en god løsning. Gassknappen på rattet vil glede den unge sjåføren din og få barnas ATV til å se ut som en ekte en. Styresystemet er et viktig element som ivaretar sikkerheten til den lille sjåføren og sørger for at han enkelt kan kontrollere sin lille bil.
DIY elektrisk firhjuling: motor og batteri
Batteriet og motoren til en hjemmelaget ATV velges basert på egenskapene og behovene til sjåføren. Så du kan bruke et par motorer fra en Volga eller en skrutrekker, ta en elektrisk motor fra et donorkjøretøy (for eksempel en elektrisk scooter), eller bruke din egen idé. Hovedsaken er at elmotoren gir tilstrekkelig hastighet for barnet - 5-8 km/t er nok for de minste, eldre barn vil trenge høyere hastighet, som betyr en kraftigere motor.
Når det gjelder batteriet, er det viktig å installere det på en slik måte at det ikke er nødvendig å demontere hele strukturen for å lade opp. Et batteri fra en donorscooter, avbruddsfri strømforsyning eller et annet du kan finne, vil duge.
Når alle hovedkomponentene er satt sammen, er det på tide å håndtere utseendet til ATV-en - tross alt er estetikk ekstremt viktig for babyen. Ideelt sett kan du bruke body kit-elementer fra en gammel ikke-fungerende modell av en barne-ATV, men fantasien din kan gi deg andre originale ideer.
Å jobbe med å montere en ATV vil ikke bare tillate deg å få et unikt kjøretøy for lite penger. Det vil gi glede ikke bare for voksne, men også for barn, siden å lage en barne-ATV med egne hender er en fascinerende aktivitet, veldig interessant og nyttig for enhver mann.
Redaktør
"ATV-er for barn"
Nye innlegg:
El-ATV for barn El-Sport Junior ATV 500W 36V/12Ah
| Hastighet: | 25 km/t |
| Makt: | 500 W |
| Strømreserve: | 20 km | 60 kg |
| Vekt: | 40 kg |
| Hjul diameter: | 13" |
| Batteri: | |
| Ladetid: | 6-8 timer |
| Suspensjon: | Fjær foran og bak |
| Drivenhet: | Kjede |
| Bremser: | Disk |
| Dimensjoner: | 1020×660×650 |
| Farge: | Grønn, svart og hvit |
| I tillegg: | Akselavstand 13x5-6 |
| Type: | Elektrisk ATV |
Pris: 36 845 RUB 29 900 RUB
Barne-ATV med batteri El-Sport Kid ATV 800W 36V/12Ah
| Hastighet: | 25 km/t |
| Makt: | 800 W |
| Strømreserve: | 20 km | 60 kg |
| Vekt: | 40 kg |
| Hjul diameter: | 13" |
| Batteri: | SLA (blysyre) 36V/12Ah |
| Ladetid: | 6-8 timer |
| Suspensjon: | Fjær foran og bak |
| Drivenhet: | Kjede |
| Bremser: | Disk |
| Dimensjoner: | 1020×660×650 |
| Farge: | oransje |
| I tillegg: | Akselavstand 13x5 - 6" |
| Type: | Elektrisk ATV |
Pris: 37 670 RUB 34 500 RUB
Elektrisk ATV for barn El-Sport Barne ATV 1000W 36V/12Ah
| Hastighet: | 25 km/t |
| Makt: | 1000 W |
| Strømreserve: | 20 km | 60 kg |
| Vekt: | 55 kg |
| Hjul diameter: | 13" |
| Batteri: | SLA (blysyre) 36V/12Ah |
| Ladetid: | 6-8 timer |
| Suspensjon: | Fjær foran og bak |
| Drivenhet: | Kjede |
| Bremser: | Disk |
| Dimensjoner: | 1020×660×650 |
| Farge: | Grønn, blå edderkopp |
| Alder: | Fra 4 år |
| I tillegg: | Akselavstand 13×5 - 6" |
| Type: | Elektrisk ATV |
Pris: 43 470 gni. 37 900 gni.
Elektrisk firehjuling Mytoy 500D
| Hastighet: | 35 km/t |
| Makt: | 500 W |
| Strømreserve: | 35 km | 90 kg |
| Vekt: | 70 kg |
| Materiale: | stål, rørformet |
| Hjul diameter: | 14" |
| Batteri: | 48V(4x12V)/20Ah |
| Bremser: | |
| Dimensjoner: | 1150 x 550 x 700 |
| Farge: | Høst camo, hip hop, matt khaki, rød |
| Støtdempere: | foran bak |
| Alder: | fra 4 år |
| I tillegg: | Elektrisk motor, børsteløs, 500 watt, innebygd i bakakselen; Full bakakseldifferensial; Speedometer med batteriladingsindikator. LED-frontlykter foran. Blinklys; Fjernkontroll på/av i en avstand på opptil 50 meter; Mulighet for å stille inn automatisk avstenging i 5-10 minutter; Hastighetsbegrenser fra 5 til 35 km/t; Omvendt; Pneumatiske gummidekk tubeless 14x4,10-6; Forsterkede styrestenger; Styrenav på lagre; |
Pris: 63 000 rubler.
Elektrisk ATV Mytoy 750E differensial
| Makt: | 600 W |
| Strømreserve: | 25 km | 100 kg |
| Vekt: | 70 kg |
| Materiale: | Forsterket stålramme, rørformet |
| Hjul diameter: | 16" |
| Batteri: | 48V(4x12V)20Ah |
| Suspensjon: | Uavhengig front |
| Bremser: | Manuell skive hydraulisk foran/bak |
| Hastigheter: | Tre fartsbegrensere: Første hastighet: 7-9 km/t; Andre hastighet: 12-15 km/t; Tredje hastighet: opptil 25 km/t; |
| Dimensjoner: | 1400x760x900 |
| Farge: | gul kamuflasje, høstkamuflasje, lønn |
| Støtdempere: | Fet |
| Alder: | fra 6 år |
| I tillegg: | Elektrisk motor, børsteløs, 600 watt, innebygd i bakakselen; Full bakakseldifferensial; Speedometer med batteriladingsindikator; Frontlys; Bakre stopper; Lydsignal; Blinklys; Speilene; Fjernkontroll på/av i en avstand på opptil 50 meter; Mulighet for å stille inn automatisk avstenging i 5-10 minutter; Omvendt; Pneumatiske gummidekk tubeless 16x8.00-7; |
Pris: 77 700 rubler.
Elektrisk ATV Mytoy 500D Lux
| Hastighet: | 30 km/t |
| Makt: | 500 W |
| Strømreserve: | 35 km | 90 kg |
| Vekt: | 70 kg |
| Materiale: | stål, rørformet |
| Hjul diameter: | 14" |
| Batteri: | 48V (5x12V)/20Ah |
| Bremser: | Bakre fotskive hydraulisk |
| Dimensjoner: | 1150 x 550 x 700 |
| Støtdempere: | foran bak |
| Alder: | fra 4 år |
| I tillegg: | Elektrisk motor, børsteløs, 500 watt, innebygd i bakakselen; Full bakakseldifferensial; Speedometer med batteriladingsindikator; Lyddempere-høyttalere som imiterer lyden av en motor når du trykker på gassen; LED frontlykter foran; Blinklys; Fjernkontroll på/av i en avstand på opptil 50 meter; Mulighet for å stille inn automatisk avstenging i 5-10 minutter; Hastighetsbegrenser fra 5 til 30 km/t; Omvendt; Pneumatiske gummidekk tubeless 14x4,10-6; Forsterkede styrestenger; Styrenav på lagre. |
Pris: 69 300 rubler.
Elektrisk buggy MYTOY 500W
| Hastighet: | 30 km/t |
| Makt: | 1000 W |
| Strømreserve: | 30 km | 60 kg |
| Vekt: | 68 kg |
| Hjul diameter: | 13" |
| Batteri: | 48V/20Ah (avtakbar) |
| Bremser: | Hydraulisk skive |
| Hastigheter: | Første 5-8 km/t; Den andre er 15-18 km/t; Tredje 25-30 km/t |
| Dimensjoner: | 1330x810x930 |
| Farge: | rød Blå |
| Alder: | Fra 7 år |
| I tillegg: | Ladeindikator; Sikkerhetsbelte; Glatt gasspedal; Revershastighet: (revers); Setejustering (forover, bakover); Rammen er stål, rørformet; LED frontlykter foran; LED-stripe rundt omkretsen; 13x5,00-6" (gummi, pneumatisk, tubeless) |
Pris: 82900 rubler.
Den ble satt sammen utelukkende for underholdningsformål, så forfatteren fokuserte på industrielle ATV-er og montering av bilen hans. Det er imidlertid en rekke designforskjeller som har en positiv effekt på terrengkjøretøyets langrennsevne og skiller den betydelig fra standard ATV-er.
Kjøretøyet har utmerket langrennsevne og pålitelighet, hovedsakelig på grunn av den lave vekten.
Under konstruksjonen av denne modellen av en hjemmelaget ATV ble følgende deler og materialer brukt:
1) vannrør med en diameter på 32 mm
2) rør 27 mm
3) Forbrenningsmotor fra Oka 11113-bilen
4) Girkasse fra samme Oka
5) girkasser foran og bak fra en klassisk vase
6) nav og granater fra VAZ 2109
7) glassfiber
La oss ta en nærmere titt på stadiene av å bygge dette terrengkjøretøyet:
Opphenget til terrengkjøretøyet er av et hjemmelaget design, organisert ved hjelp av A-formede armer, som er laget av et rør med en diameter på 27 mm.
Motor og girkasse fra Oka-bilen ble montert, og differensialen ble sveiset.
Girforholdet til de fremre og bakre girkassene er 43 til 11, de ble omgjort til interne granater fra ni fret.
Nav og skivebremser fra en VAZ 2109 ble installert, og hjul ble installert med en radius på 15 avstandsstykker.
Opprinnelig var det planlagt å lage en clutch på rattet som en motorsykkel, men så ble det besluttet å lage den for venstre fot, til tross for den uvanlige løsningen for en ATV, viste det seg å være ganske praktisk, ifølge forfatteren . Det vil si at det ikke er noen problemer med å skifte gir på farten. Dessuten er terrengkjøretøyet i stand til å bevege seg unna i alle gir, selv med en passasjer om bord; motorkraften er nok. Derfor skiftes ikke gir så ofte, når man kjører på veien brukes kun tredje og fjerde gir, og utenfor veien brukes henholdsvis første og andre som lavere gir.
En overføringskasse av forfatterens eget design ble organisert, takket være at det ble mulig å deaktivere forakselen. Nedenfor er et fotografi av hele forakselens frakoblingsmekanisme, hvor du kan se hovedelementene til delene:
Det ble utført arbeid på bakopphenget til terrengkjøretøyet:
Rammen til maskinen for liming med glassfiber forberedes:
Prosessen med å feste glassfiber til maskinen:
Så begynte forfatteren å male på terrengkjøretøyet:
Det svake punktet med designet, som du kanskje har lagt merke til fra fotografiene, er støvknappene på granatene. Forfatteren har ennå ikke bestemt hvordan de skal beskyttes mot mulige brudd.
Følgende bilde viser tydelig girvalgmekanismen; som du kan se på bildet, var spaken litt fjernt fra motoren, siden før det ble installert nærmere og forfatteren ofte ble brent på lyddemperen; en slik skade var spesielt sannsynligvis når du legger i revers. For øyeblikket er problemet fullstendig eliminert ved å flytte spaken:
Det er ingen bilder av radiatoren ennå, men hva er du spesielt interessert i?
Terrengkjøretøyets radiator er skjult under plast rett foran instrumentpanelet, til tross for at hullet der er veldig lite, er det ganske nok til å kjøle ned bilen. Selv om det kan oppstå problemer ved kjøring gjennom tung gjørme, siden hullet lett blir tilstoppet og avkjøling fra den innkommende luften ikke er mulig. Men viften takler en slik belastning, selv om terrengkjøretøyet ikke kjøres i tung gjørme. I tillegg slår viften seg kun på under virkelig tung belastning, noe som skjer ekstremt sjelden.
Grunnen til dette er at selve enheten er ganske lett og Oka-motoren takler belastningene godt.
Nedenfor er et bilde av radiatorplasseringen:
Terrengkjøretøyet har en tilnærmet masse på rundt 450 kilo.
Video av testing av terrengkjøretøy når du kjører i snø:
Hvis du så på videoen, har du sannsynligvis lagt merke til at bakhjulet gled i flere meter, noe som skulle indikere driften av den bakre differensialen. På denne måten er dette terrengkjøretøyet veldig forskjellig fra industrielle, siden de ikke har en bakdifferensial og bakakselen alltid rekker, noe som ikke i det minste forstyrrer kontrollerbarheten til ATV-en, siden bredden på kjøretøyet er lite.
Forfatteren ønsket også i utgangspunktet å sveise den bakre differensialen, men han trodde at han alltid ville ha tid til dette, og bestemte seg for å prøve å kjøre med differensial inntil videre. Men siden terrengkjøretøyets langrennsevne var tilfredsstillende og det ikke var problemer med bakakselen, hadde ikke forfatteren noe ønske om å demontere strukturen og sveise den bakre differensialen.
Derfor forble terrengkjøretøyet med en bakre differensial.
Det eneste forfatteren planlegger er å installere mer seriøse hjul på terrengkjøretøyet. Eller fjern stativene for skiver 15 ved å installere skiver med 4 til 100 boltsmønster fra Logan eller Opel, som passer perfekt under VAZ-nav.
Enhver ATV opplever store belastninger når de beveger seg, og derfor prøver produsentene å lage en mest mulig holdbar ramme for å gi riktige forhold for bevegelse. Det er rammen som skal tåle ikke bare vekten av ATV-en og føreren, men også plutselige fall og manøvrer. Rammen er laget i henhold til en spesiell tegning; kjente japanske og kinesiske selskaper produserer en ramme som er pålitelig og har en utmerket funksjonell design. Men hvis det ikke er mulig å kjøpe en merkevaremodell, og du har et stort ønske om å kjøre offroad, foreslår vi å lage en ATV selv, og noen av designdetaljene vil ikke være verre enn deres utenlandske kolleger.
ATV-rammedimensjoner varierer vanligvis avhengig av modellens tekniske egenskaper. Dersom utstyret har en enkel motor og må tåle belastningen på 1 person, vil en liten, slitesterk ramme være optimal. For eksempel har rammen til Stealth 800 ATV en lengde på 2 088 mm og en bredde på 1 213 mm, som allerede er en utmerket indikator. Men en annen representant, Irbis 200U, fikk en lengde på 1 760 mm og en bredde på 1 060 mm. Det vil si at forskjellen er betydelig.
I tillegg til disse kravene skal rammen være sveiset og laget av slitesterke materialer. Vanligvis brukes runde stålrør og metallprofiler, de tåler best tunge belastninger. Hvis du kjøpte utstyr fra et bestemt merke, må rammen, uavhengig av de tekniske egenskapene, ha obligatoriske designfunksjoner. Mange lurer også på hvor rammenummeret er på en ATV? Det må være der, så det er ingen standard plassering. Prøver vanligvis å se etter rammenummeret under setet, mange har det på bunnen av fronten. Andre anbefaler å se på rammenummeret på høyre side under fremre arm. Du må finne rammenummeret; uten disse dataene vil du ikke kunne registrere din ATV.
DIY ATV-ramme
Hvis du bestemmer deg for å lage et firehjuls terrengkjøretøy med egne hender, er det første du trenger å gjøre å lage en ramme. Eksperter anbefaler å bruke rammer fra Ural- og Oka-bilen, de er bedre mottakelige for endringer. Hvis du ikke har det spesifiserte utstyret, bruk standarddiagrammer og lag en ATV-ramme av stålrør og en metallprofil. Noen ganger, hvis du har en Ural-motorsykkel, må du i tillegg installere en hjemmelaget ramme rundt rammen. Dette er et stort pluss når du lager en ATV, fordi det er mulig å installere en innfødt Ural-motor på en motorsykkelramme, og en ekstra ramme vil skape utformingen av en ekte ATV. Hvis du ikke vet hvordan du sveiser en ATV-ramme, studer først diagrammet nedenfor. Etterpå kan du rådføre deg med en sveiser eller mekaniker som raskt kan sveise alle delene for deg.
Som du kan se, er ATV-rammediagrammet nedenfor ganske standard og har en enkel design, det viktigste er å utføre alle prosessene riktig. Ved bruk av en ramme fra Urals med en ekstra ramme laget av rør, vil denne designen være mye enklere. Faktum er at motorsykkelrammen allerede vil ha en ferdig girkasse, motor og andre elementer uten ekstra sveising, og den installerte rammen vil direkte støtte hjulene og sjåføren.
Kraftenhet hjemmelaget ATV ble motoren fra Oka-bilen - 32-hestekrefter, tosylindret, firetakts, væskekjøling. Og hvis kraften ofte ikke var nok for en bil, burde den vært mer enn nok for en ATV.
Og dette er bare enhver manns drøm!!! Jeg vil ha en sånn!!!
Hjemmelaget ATV-ramme- romlig, sveiset. Hovedelementene (to par sidestykker: øvre og nedre) er laget av runde rør av typen VGP-25 (vann- og gassrør med en diameter på 25 mm og en veggtykkelse på 3,2 mm), hjelpe (stag, kryss). medlemmer osv.) - fra VGT-20. Sprossene er bøyd: de nedre er i horisontalplanet, de øvre er i vertikalplanet. Jeg bøyde rørene på en rørbender, "kald". Øyne (ørepar) for å feste opphengsarmer og støtdempere ble sveiset til rammen umiddelbart, og forskjellige braketter ble sveiset etter hvert som komponenter og sammenstillinger ble installert (på "plass").
Hjemmelaget ATV-terrengkjøretøy:
1 - forhjul (fra en Chevrolet Niva-bil, 2 stk.);
2 - motor (fra Oka-bilen);
3 - forhjulsdrevet girkasse;
4 - girkasse (fra Oka-bilen);
5 - bakhjulsdrevet girkasse;
7 - bakhjul (fra en Chevrolet Niva-bil, 2 stk.);
8 - drivstofftank (20-liters beholder);
9 - bakre bagasjerom;
10 - lyddemper;
11 - ryggstøtte for passasjeren (hodestøtte fra Oka-bilen);
12 - sal;
13 - clutchkurv (fra Oka-bilen);
14 - girlåsspak;
15 - kroppssett (glassfiber);
16 - ratt (fra Ural-motorsykkelen);
17 - instrumentpanel (fra Oka-bilen);
18 - bagasjerom foran
Hjemmelaget ATV-overføring- merkelig. Selv om bilen er firehjulsdrevet, har den ikke overføringskasse. Som du vet, i Oka er motoren plassert på tvers, mens den på en ATV er installert på langs. Dette gjorde det mulig å rette utgangsakslene fra girkassen (girkassen) ikke til høyre og venstre hjul (som i en bil), men til for- og bakakslene. Det er bare at selve kraftenheten, sammenlåst med clutch-"kurven" og girkassen, måtte flyttes litt til venstre i forhold til det langsgående symmetriplanet for å redusere horisontalvinkelen til de langsgående leddakslene til girkassen. Vel, deres vertikale vinkler viste seg å være ubetydelige.
Transmisjonen er satt sammen av enheter av forskjellige innenlandsbiler, hovedsakelig VAZ-modeller. Men ferdige industrienheter måtte også modifiseres. For eksempel, fra girkassen (fra Oka), for å sikre optimal (redusert) hastighet og øke dreiemomentet, fjernet jeg hovedgirparet og erstattet det med et kjededrev. Girspaksstangen ble også laget annerledes - forlenget, med uttak på begge sider av girkassen. Stangen kan låses i tre posisjoner: for å koble inn 1. og 2. gir, 3. og 4. og revers. Spaken for å velge disse stillingene er på høyre side, og girspaken er på venstre side.
Mellomhjulsgirkassene er fra bakakslene til VAZ "classic", bare akselakslene deres sammen med "strømpene" ble fjernet og erstattet med aksler med CV-ledd fra forhjulsdrevne modeller. CV-ledd brukes også som hengsler i de gjenværende mellomakslene til transmisjonen.
Kinematisk diagram av overføringen av en hjemmelaget ATV fra Oka
1 - motor (fra Oka-bilen);
2 - clutch (fra Oka-bilen);
3 - girkasse;
4 - CV-ledd (fra en VAZ-2108 bil, 12 stk);
5 - hovedgirredusering med differensial (fra VAZ-2105, 2 stk.);
6 - aksel (fra en VAZ-2108 bil, 6 stk.);
7 - hjul (fra en Chevrolet Niva bil)
Det er ingen lavgir eller differensialsperrer.
Styringen er motorsykkeltype (spak og aksel) øverst og biltype (med trekkstag) nederst, bare forenklet, uten styremekanisme, med en bipod. Først brukte jeg rattet fra en Minsk-motorsykkel, med en rørdiameter på 22 mm, men det viste seg å være litt tynt. Senere fant og installerte jeg den fra en Ural-motorsykkel. Styreakselen er laget av et rør med en diameter på 20 mm og en veggtykkelse på 2,8 mm. Den har et reisestopp i den nedre enden. Nederst hviler akselen på et trykklager, og i midtdelen roterer den i en avtakbar nylonbrakett-hylse.
Bipoden er laget av 8 mm tykk stålplate i en form som ligner bokstaven "T". På kanten av "stativet" er det et hull med en diameter på 20 mm - styreakselen er satt inn og sveiset inn i den, og i ørene er det koniske hull for kuleendene til trekkstengene. Disse hullene er forsterket med egnede sveisede skiver. Bipod-tappene er bøyd litt ned slik at de er nesten parallelle med stengene.
Hjulene er 15-tommers, fra en Chevrolet Niva-bil. Dekk med passende landingsdiameter dimensjoner 205/70 (bredde/høyde i prosent av bredden) med et terrengmønster. Hjulets løpediameter er ca. 660 mm.
Tegning av en hjemmelaget firhjulingramme:
1 - nedre spar (rør d25x3,2,2 stk.);
2 - øvre spar (rør d25x3,2,2 stk.);
3 - stativ (rør d25x3,2, 2 stk.);
4 - støtte for den bakre øvre opphengsarmen (rør d25x3.2.2 stk.);
5 - bakre støtte (rør d20x2,8, 2 stk.);
6 - støtte for den fremre øvre opphengsarmen (rør d25x3,2, 2 stk.);
7 - frontstag (rør d20x2,8, 2 stk.);
8 - øvre støtte for den fremre støtdemperen (vinkel 35×35);
9 - fremre støtdemper øvre støtteben (ark s5, 2 stk.);
10 - foran motormonteringsstøtte (ark s3, 2 stk.);
11 - bakre motormonteringsstøtte (ark s3.2 stk.);
12 - monteringsøyne for opphengsarmer og støtdempere (ark s5, 18 par);
13 - sadelmonteringsbrakett (ark s3, 2 stk.);
14 - øvre tverrstag (rør d20x2,8);
15 - nedre tverrstag (rør d20x2.8.2 stk.);
16 - radiatorstøtte (rør d25x3,2 kuttet i to på langs, 2 stk.);
17 - frontkonsoll av fotstøtter (rør d20x2);
18 - bakkonsoll av fotstøtter (rør d20x2);
19 - tilkobling av de fremre og bakre konsollene til fotstøttene (rør d20x2);
20 - tverrligger av fotstøtten (ark s5, 4 stk.);
21 - øye for å feste glassfiberkroppssettet (ark s5, sett)
Hjulopphengene er uavhengige, på to trekantede bærearmer hver (øvre og nedre) med støtdempere fra Oka-bilen (foran). Spakene er sveiset av runde rør av typen VGP-20. Elastiske elementer (fjærer) og støtdempere er fra Oka-bilen (bak). Hjulnav og styreknoker er sveiset inn i hjulendene på de fremre armene - fra en VAZ-2109-bil. Begge måtte modifiseres. Jeg installerte pigger for Niva-hjul i navene, og hjemmelagde svingarmer i knokene foran.
Lyddemperen er hjemmelaget, todelt. For å beskytte kroppssettet mot temperaturvridning, dekket jeg det med et fjerndeksel og isolerte innløpsrøret med asbest.
ATV-kroppssettet er i glassfiber. Jeg limte det for første gang, og studerte derfor først anbefalingene for å utføre det aktuelle arbeidet. Men som det viste seg, er denne prosessen møysommelig, selv om resultatet er verdt det.
Hjulopphengsarmer
(a - øvre arm på frontopphenget; b - nedre arm på frontopphenget; c - nedre arm på bakopphenget; d - øvre arm på bakopphenget; alle deler, bortsett fra de som er spesifikt nevnt, er laget av VGT- 20 rør):
1 - bjelke (2 stk.);
2 - tverrligger;
3 - bøssing (rør d37x32, 2 stk.);
4 - monteringsøye for støtdemper (stål, ark s3);
5 - kuleledd (fra styrestangen til Zhiguli-bilen)
Først laget jeg de nødvendige konturene av kroppssettet fra et firkantet stålrør med et tverrsnitt på 10x10x1 mm. Heldigvis bøyer dette røret seg lett selv med hendene over kneet. Konturen ble sveiset til rammen ved hjelp av jumpere fra samme rør, på steder der senere (etter liming av kroppssettet) "tappene" lett kunne kuttes av. Så bøyde jeg "vinger" fra hardboard (fiberplater) og festet dem med selvskruende skruer til konturen og hoppere. Der svingen viste seg å være bratt, festet jeg separate striper av samme hardboard. Frontenden ble laget med polystyrenskum kjøpt i en jernvarehandel. Det var mulig å bruke polystyrenskum eller samme polystyrenskum, men polystyrenskum viste seg å være et mer passende materiale - det skjærer godt med en skarp tynn kniv. Jeg limte individuelle elementer fra den inn i den generelle strukturen på polyuretanskum.
Rattstammemontering:
1 - styreaksel (rør d20x2,8);
2 - rattkoblingsplate (stål, ark s6);
3 - platestativ (stål, ark s6, 2 stk.);
4 - avtakbar brakett-hylse på styreakselen (nylon, ark s18);
5 - støtteskive (stål, ark s6, 2 stk.);
6 - bipod (stål, ark 18);
7 - rattbegrenser (stål, ark s6);
8 - lagerhus;
9 - skyvespiss (stål, sirkel 15);
10 - aksiallager
Den falske tanken er av kompleks form. Det var ikke mulig å bøye den ut av hardboard. Derfor, etter å ha pakket motoren med plastfilm, begynte jeg å fylle plassen beregnet for den med lag av polyuretanskum. Etter hvert lag er tørking obligatorisk, ellers kan det tykke volumet av skum ikke tørke ut inni. Fylte til lagene gikk utover konturen. Til slutt, etter at skummet hadde tørket helt, begynte jeg å trekke ut ønsket form med en kniv. Kantene ble glattet med grovt sandpapir. 
En del av Oka-dashbordet ble brukt under instrumentpanelet. Jeg festet den til emnet også med polyuretanskum. Siden skummet er storporøst, ble porene fylt med gips og deretter bearbeidet. Da formen på emnet begynte å samsvare med det tiltenkte designet og overflaten ble mer eller mindre glatt, bestrøkte jeg emnet med PF-115 maling. Siden jeg ikke skulle lage en matrise for liming av kroppssettet på blokken, men umiddelbart limte kroppssettet på den, etterfulgt av å fullføre overflaten til en ideell tilstand, kunne det å legge gips og male blokken bli neglisjert.
En ATV er en firehjuls hybrid av en motorsykkel og en traktor, et kjøretøy som er like vellykket brukt i både landbruk og rekreasjon. For bare noen få år siden betraktet russiske folk ATV-en som en utenlandsk kuriositet. Og i dag er han i stand til å designe og produsere den selvstendig. I tillegg er en mye mer vanlig forekomst i Russland i dag hjemmelagde ATV-er, snarere enn fabrikken. Deretter vil vi prøve å finne ut hvorfor det skjer på denne måten og ikke på annen måte.
Selvmontert ATV er en vanlig foreteelse
Hver dag er det flere og flere våghalser som bestemte seg for å lage en ATV fra improviserte midler og deler av gamle sovjetiske motorsykler. Naturligvis har selvlagde kjøretøy vesentlig andre egenskaper fra fabrikken. Og ofte er det kraftigere, men økonomisk. Vekten til en hjemmelaget ATV overstiger vanligvis ikke 300 kilo, noe som også letter driften i stor grad.
Navn og essens i hovedstadiene for å lage en ATV
Siste etappe og etterarbeid
Det siste trinnet i å lage en hjemmelaget ATV er å installere setene og frontlysene. I dette tilfellet vil tyverisikringslykter være det ideelle valget, fordi ATV-en må være egnet for bruk i all slags vær. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot antall seter på ATV-en og bestemme om det skal være et førersete eller et fører- og passasjersete.
Etterbehandling ved å lage en ATV består av å dekke den resulterende strukturen med metall og maling.
ATV-er designet på grunnlag av Oka
I 20 år (fra 1988 til 2008) i de store vidder av vårt enorme hjemland, var en av de vanligste bilene den innenlandske Oka (VAZ-1111, SeAZ-11116). I dag er "Oka" et av de mest populære alternativene for kjøretøy, på grunnlag av hvilke hjemmelagde ATV-er er laget. Ved produksjon av ATV-er brukes vanligvis motor, girkasse, hjul og andre hjelpedeler til kjøretøyet. Direkte installasjon og konstruksjon av ATV-en basert på Oka-bilen utføres i samsvar med tegningene laget av erfarne designere. Det avgjørende øyeblikket når du lager en ATV er å formulere formålet med bruken. Basert på dette velger den fremtidige eieren av ATV-en ett av de to eksisterende Oka-motoralternativene (35 hk og 53 hk).
ATV-er designet på grunnlag av Ural-motorsykkelen
For øyeblikket, for flere tiår siden, har de populære innenlandske Urals i Russland blitt erstattet av mye mer kvikke og økonomiske utenlandske modeller. I denne forbindelse har mange mennesker sin siste beste "venn" stående på tomgang og råtner i garasjene sine. Men ikke en eneste russisk person er i stand til å la gode ting gå til spille, og derfor brukes «Uraler» i økende grad for å lage en type transport som er relativt ny for russere. Denne motorsykkelen er enstemmig anerkjent av folkehåndverkere som det optimale grunnlaget for å lage en ATV. Hjemmelagde ATV-er laget av det er en størrelsesorden mer økonomiske og har større trekkkraft enn deres fabrikklagde kolleger.
Opprettelsen av en ATV basert på Ural består av to trinn: utforming av den bakre delen og fronten. Bruken av Ural-girkassen når du lager den bakre delen av ATV-en, vil sikre designen ikke bare styrke, letthet, men også enkelhet. Til slutt vil det ferdige produktet ikke være utstyrt med en differensial, som i hovedsak kan ofres i navnet på å redusere tiden brukt på opprettelsen. Når det gjelder utformingen av den fremre delen av det fremtidige kjøretøyet, vil det ta mye mer krefter og tid enn forrige trinn. Mesteparten av arbeidet er å gjøre ferdig de fremre armene på ATV-en. Dette skyldes at de skal være mindre stive enn en bil, men kraftigere enn en motorsykkel.
ATV-er bygget av scootere
En motorscooter (scooter) - en lett motorsykkel med en motor plassert under setet - er et ideelt alternativ som du kan lage en hjemmelaget ATV på grunnlag av. Et kjøretøy laget av håndverkere på grunnlag av en scooter er et utmerket alternativ til de beste fabrikkkopiene.
Den er ekstremt økonomisk i drivstofforbruk og har samtidig de egenskapene som er nødvendige for en ATV, som mobilitet, lav vekt og relativt betydelig lastekapasitet. Det særegne ved å lage en ATV fra en scooter er at rammen, motoren, strømforsyningen og tenningssystemet nødvendigvis må overføres fra samme enhet. Men drivstofftanken til det fremtidige kjøretøyet bør være en motorsykkeltank, ikke en scooter, siden den har en betydelig større kapasitet. Utformingen av bak- og forakselen vil mest sannsynlig bli lånt fra en lastescooter, fjæringen fra støtdemperen til en stor motorsykkel, og kontrollen fra Oka eller en hvilken som helst innenlandsmotorsykkel.
ATV-er designet på grunnlag av Ant-scooteren
I 36 år organiserte det sovjetiske Tulmash-anlegget produksjonen av maurscootere. Totalt har det i løpet av årene blitt produsert 8 modeller, forskjellig i bensintankvolum og motoreffekt. I dag er Ant-scooteren en ideell base for å lage en ATV med egne hender. For å konvertere "Mauren" til en ATV, bør du utføre noen ganske enkle trinn: redesign rammen litt, arbeid med å sette på plass setepinnene og så videre. Installasjon av rattet og bremsene til fremtidens ATV vil kreve spesiell oppmerksomhet, kontinuerlig innsats og tid. Når du bygger hjemmelagde ATV-er, anbefales det strengt tatt ikke å bruke et bremsesystem som tidligere har vært brukt. Det ville vært mye tryggere å kjøpe en ny. Samtidig kan styresystemet brukes fra en gammel Ant-scooter eller en Oka-bil. Den siste fasen av å lage en ATV fra en maurscooter er å installere blinklys, frontlykter og stoppere.
I stedet for en konklusjon. Hvorfor foretrekker mange hjemmelagde ATV-er fremfor fabrikk?
En hjemmelaget ATV, sammenlignet med en seriell fabrikk, er mye mer økonomisk, lettere og mer behagelig å bruke.
Når du monterer et kjøretøy med egne hender, tar eieren hensyn til smakspreferanser og funksjonalitetskrav.
Ved å sette sammen ATV-en på egen hånd har mesteren mulighet til å utføre etterarbeid (tildekking, maling, tuning, tilstedeværelse/fravær av hyggelige småting), basert på sine ønsker.
