Dość często trzeba zauważyć, że z rury wydechowej samochodu pojawia się wzmożony dym. Czasem sytuacje dochodzą do tego, że samochód jest dosłownie spowity kłębami gęstego dymu. Jest całkiem oczywiste, że dla każdego kierowcy pojawienie się nadmiernego dymu wskazuje na pojawienie się pewnych problemów.

Od razu zauważamy, że nie zawsze, ale często zwiększony dym wskazuje na poważne. Jednocześnie doświadczonym kierowcom nie będzie trudno ustalić przyczynę na podstawie koloru i składu spalin. Jednak dla początkujących nie zawsze jest łatwo zrozumieć, dlaczego silnik dymi, a także ustalić przyczynę i zidentyfikować pierścienie lub kołpaki. Rozwiążmy to.

Przeczytaj w tym artykule

Biały lub czarny dym z rury wydechowej

Zacznijmy od głównych rodzajów dymu, aby lepiej zrozumieć problem. Tak więc biały dym z rury wydechowej jest całkiem normalny w trybach rozgrzewania zimnego silnika. Co więcej, błędem jest sądzić, że jest to dym. Właściwie to para. Odparowana woda jest naturalnym produktem silnika.

W zimnym układzie wydechowym para ta częściowo się skrapla i staje się widoczna, a na końcu rury wydechowej zwykle pojawia się woda. W miarę nagrzewania się silnika ilość kondensacji maleje.

Im zimniejsze otoczenie, tym gęstsza para. W temperaturach poniżej 10 ° C na dobrze nagrzanym silniku powstaje również para, a przy mrozie w temperaturze minus 20–25 stopni nabiera gęstego białego koloru z niebieskawym odcieniem. Wilgotność wpływa również na kolor i nasycenie pary. Im jest większy, tym gęstsza jest para.

Należy pamiętać, że jeśli w ciepłym sezonie widoczna jest para, jest całkiem możliwe, że jest to spowodowane. Jego odcień zależy od składu płynu chłodzącego, pogody, oświetlenia, a także od ilości płynu chłodzącego w komorze spalania. Czasami może przybrać niebieskawy odcień, przypominający „tłusty” dym. Jednak w przeciwieństwie do dymu olejowego, który przez długi czas pozostawia w powietrzu niebieskawą mgiełkę, para szybko się rozprasza.

Niedoświadczonemu kierowcy trudno jest określić na podstawie wyglądu, co jest źródłem dymu. W takim przypadku możesz skorzystać ze sprawdzonej metody weryfikacji. W tym celu na dobrze nagrzanym silniku należy na krótko zamknąć wycięcie rury wydechowej kartką białego papieru, przy czym skroplona para w postaci kropelek wody w momencie zetknięcia się z papierem stopniowo odparuje i nie pozostawi widocznego tłustego filmu. znaki.

Jeśli ten prosty test potwierdzi, że z układu wydechowego wydobywa się para, a nie dym olejowy, należy podjąć kroki w celu wyeliminowania problemu, który przyczynia się do przedostawania się płynu chłodzącego do cylindrów.

Najczęściej ciecz może przedostawać się do cylindrów z powodu niewystarczającej przyczepności (zimą często obserwuje się wyciek płynu chłodzącego na styku bloku i głowicy), wypalenia, a rzadziej w wyniku tworzenia się. Otwierając korek chłodnicy łatwo jest wyczuć zapach spalin i film olejowy na powierzchni płynu chłodzącego.

Wszelkie problemy związane z białym dymem z rury wydechowej wymagają wyeliminowania nie tylko przyczyn bezpośrednich, ale także obowiązkowego sprawdzenia układów mogących mieć wpływ na ich wygląd: czujnika włączenia, sprzęgła lub samego wentylatora, stanu chłodnicy, jego wtyczek, węży i ​​złączy. W przypadku zauważenia białego dymu i towarzyszących mu usterek, samochód nie może być użytkowany, gdyż usterka szybko postępuje.

• Idziemy dalej. Czarny dym z rury wydechowej wskazuje na ponowne wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej lub pogorszenie warunków spalania paliwa. Dlatego mówimy o awariach. Dym taki jest zwykle wyraźnie widoczny na jasnym tle i przedstawia cząsteczki sadzy – produkty niecałkowitego spalania paliwa.

Czarnemu dymowi towarzyszy wysokie zużycie paliwa, często słaby rozruch, niestabilna praca silnika, wysoka toksyczność spalin i często utrata mocy na skutek nieoptymalnej mieszanki paliwowo-powietrznej.

Warto zrozumieć, że monitorowanie objawów i szybkie zidentyfikowanie problemu dodatkowo obniży koszty naprawy i pozwoli uniknąć poważnych i szybko postępujących awarii silnika.

Przeczytaj także

Dlaczego pierścienie tłokowe są zablokowane? Główne oznaki samodzielnej identyfikacji usterki, diagnostyki. Odkoksowanie pierścieni tłokowych zrób to sam.

Stosowanie dodatków przeciwzużyciowych, przeciwdymowych i innych w celu zmniejszenia zużycia oleju. Plusy i minusy po zastosowaniu dodatku do silnika.

Niedostateczne zamknięcie zaworów prowadzi do pojawienia się osadów lakieru w głowicy cylindrów i grupie tłoków.

Kryteria wskazujące na zużycie uszczelek olejowych:

• regularne pojawianie się sadzy na świecach zapłonowych;
• nadmierne zużycie oleju silnikowego;
• brak stabilnej prędkości biegu jałowego;
• przy gwałtownym wzroście prędkości - obfita emisja szarego dymu.

Konserwacja obejmuje regularną wymianę oleju, powietrza, oleju i filtra paliwa. Uszczelniacze zaworów przeznaczone są do eksploatacji pojazdu do 100 000 km. W rzeczywistości konieczne jest przeprowadzenie wymiany wcześniej niż określony zasób.

Urządzenie uszczelniaczy trzonków zaworów (uszczelniacze zaworów)

Uszczelnienie olejowe ma kształt cylindra ze ściętym stożkiem. Aby zapewnić ścisły kontakt z powierzchnią prowadnicy zaworu, zapewniony jest pierścień polimerowy ze sprężyną rozporową. Plastikowy (lub gumowy) pierścień usuwa nadmiar oleju podczas ruchu trzpienia zaworu, a sprężyna umożliwia jego ścisłe zamocowanie na trzpieniu.

Przez długi czas w konstrukcji dławnicy stosowano gumowy pierścień. Niedawno pojawiły się opcje gumowe i fluoroplastyczne. Dzieje się tak dlatego, że guma szybciej się opala i traci swoje właściwości. Wykonanie pierścienia przy użyciu nowoczesnych polimerów wydłuża żywotność dławnicy.

Przeznaczenie nakrętek zgarniających olej

Długotrwałą, nieprzerwaną pracę silnika spalinowego zapewnia wysokiej jakości smarowanie części trących. Mechanizm dystrybucji oleju zapewnia dostarczanie oleju w małej objętości. Wałki rozrządu w głowicy cylindrów i grupie tłoków - wymagają stałego smarowania. Wał obraca się, a wokół niego tworzy się chmura oleju. Ilość smarowania reguluje się za pomocą kapturków zgarniających olej.

Osady węgla na powierzchni zaworu prowadzą do niepełnego zamknięcia i powstania szczeliny. W komorze spalania palna mieszanina zapala się, a nadmiar oleju osadza się w postaci osadów lakieru. Gdy zawór jest opuszczony, uszczelka trzpienia zapobiega przedostawaniu się nadmiaru oleju. Chroni grupę tłoków przed osadem powstającym podczas spalania mieszanki olejowo-paliwowej. Uszczelki olejowe są materiałami eksploatacyjnymi, ponieważ należy je okresowo wymieniać.

Umiejscowienie korków zgarniaczy oleju w silniku

Głowica z wałkami rozrządu i zaworami zamontowana jest na bloku cylindrów. Trzpień zaworu przechodzi przez tuleję prowadzącą. Szczelina termiczna pomiędzy nogawką a rękawem zamykana jest zaślepkami. Uszczelniacz olejowy jest ustawiony tak, aby olej z głowicy nie dostawał się do komory spalania. Czopy wałków rozrządu otrzymują olej pod ciśnieniem, a pozostałe węzły - z powodu rozprysków. Po zdjęciu głowicy bloku silnika i wałków rozrządu można zobaczyć położenie uszczelek w gniazdach zaworów.

Oznaki zużycia uszczelek trzonków zaworów

O konieczności wymiany możesz dowiedzieć się bez demontażu silnika. Uszczelniacze trzonków zaworów noszą następujące oznaki zużycia:

• nadmierne zużycie oleju;
• niebieskawy dym;
• sadza na świecach zapłonowych.

Zużyte uszczelki zwiększają zużycie oleju. Dzieje się tak również, gdy grupa tłoków jest „koksowana”, ale jest różnica wizualna. Widoczne smugi oleju na rurze odpowietrzającej. Niebieski kolor spalin jest oznaką przedostawania się oleju do komory spalania. „Potrójność” silnika i osadzanie się sadzy na świecach jest uzasadnione przepływem oleju przez uszczelkę trzonka. Samochód wymaga diagnostyki i wymiany uszczelek olejowych.

Żywotność zgarniaczy oleju nie zależy od ceny i producenta. W przypadku budżetu i „premium” auto-zasoby są przeznaczone na przebieg do 100 000 km.

Procedura wymiany uszczelki olejowej

1. Odłączenie filtra powietrza, zdjęcie pokrywy i kanałów powietrznych. Rury rozgałęźne i otwory techniczne zamykane są zatyczkami. Wykręcić świece zapłonowe i śruby głowicy cylindrów.
2. Tłok pierwszego cylindra ustawiony jest w górnym martwym punkcie. Demontaż podkładki zabezpieczającej i gwiazdy. Nakrętki zabezpieczające zaworu są zwalniane, a regulatory odkręcane do oporu.
3. Krakersy i sprężyny są usuwane. Ściągacz usuwa uszczelki. Tuleje smaruje się olejem, nakłada na pręt i montuje za pomocą młotka i ramy.
4. Zmontuj komponenty i części w odwrotnej kolejności. Następnie pozostałe nakrętki wymienia się według podobnego algorytmu w kolejności cylindrów 4 - 2 - 3.

Serwisowanie każdego cylindra wymaga obrotu wału korbowego o 180 stopni.

Samodzielna wymiana będzie wymagała specjalnego narzędzia. Głównym specyficznym urządzeniem jest „raskuharivatel” zaworów. Będzie on potrzebny do wymiany uszczelki zaworu. Urządzenia i materiały:

• zestawy kluczy nasadowych i nasadkowych;
• przedłużenie głowy;
• pręt i młotek;
• Zacisk tulejowy;
• rama dociskowa;
• pinceta;
• Uszczelka głowicy;
• komplet nowych czapek;
• szpachlówka.

W trakcie pracy istnieje możliwość wymiany uszczelek pod blokiem i głowicą cylindrów. Nowe uszczelniacze olejowe dobierane są do konkretnego modelu silnika.

Procedura wymiany uszczelek trzonków zaworów

Zastanów się, jak wymienia się uszczelki trzonków zaworów w silniku 8-zaworowym bez zdejmowania głowicy:

1. Wymontuj pompę paliwa i filtr powietrza.
2. Wyłączamy zasilanie akumulatora i demontujemy dystrybutor zapłonu.
3. Odkręcamy górną pokrywę bloku, odłączamy koło zębate i masę.
4. Równomiernie odkręć i zdejmij nakrętki mocujące na wałku rozrządu i łożyskach.
5. Demontujemy wały i uszczelnienia.
6. Obracając wałem korbowym podnosimy tłok do GMP na serwisowanym cylindrze.
7. Wkładamy miękki blaszany pręt pod zawór przez otwór na świecę.
8. Usuwamy sprężyny za pomocą specjalnego urządzenia i usuwamy płytki. Uszczelki wymieniamy wyciskając stare z tulei i montując nowe.
9. Montujemy w odwrotnej kolejności. Przystępujemy do konsekwentnej podobnej wymiany pozostałych cylindrów.

Przed montażem w ramie kołpaki smaruje się olejem. Są ostrożnie dociskane do płyty, bez ostrych, mocnych uderzeń.

Uszczelki i uszczelki instaluje się pod łbami śrub. Sortuj małe przedmioty, aby ich nie zgubić.

Po wymianie wszystkich uszczelek zaworów zmontuj głowicę, nakładając ją na uszczelniacz i nową uszczelkę. Dokręcić nakrętki określonym momentem, zgodnie z instrukcją obsługi tego silnika.

W przypadku różnych silników zestawy uszczelek zaworów różnią się konstrukcją. Montaż odbywa się zgodnie z zaleceniami technicznymi dla konkretnego modelu samochodu. Wykonując pracę samodzielnie, przestrzegaj dokładności:

• zbieżność średnic paska tulejowego i trzpienia zaworu;
• długość gniazd tulei prowadzącej i kołpaka;
• instalacja na oleju z niezawodnym mocowaniem (bez najmniejszego luzu);
• dobór kompletu kołpaków do konkretnego modelu silnika.

Wysoka klasa dokładności w produkcji części pozwala zwiększyć gęstość połączenia i całkowitą zbieżność wymiarów.

W sprzedaży dostępne są dodatki do renowacji uszczelek olejowych. Ich zasada działania polega na zmiękczeniu utwardzonej gumy pierścienia uszczelniającego. Producenci różnią się jakością dodatków. Na gumę można wpływać różnie: brak efektu lub nadmierne zmiękczenie, co prowadzi do nadmiernego zużycia oleju.

Nazywa się je również uszczelnieniami zaworów. Dlaczego potrzebujemy tych bardzo małych części? Ich zadaniem jest zapobieganie przepływowi oleju z głowicy bloku do cylindrów roboczych przez trzpień zaworu. Z założenia produkty są stalową tuleją, „owiniętą” gumą ze skręconą sprężyną. Obecnie do produkcji uszczelek zaworów wykorzystuje się gumę akrylową - trwały i niezawodny materiał sztuczny.

Terminowa wymiana uszczelek trzonków zaworów zapobiega zwiększonemu zużyciu oleju i spadkowi osiągów silnika spowodowanemu wymieszaniem mieszanki paliwowo-powietrznej ze składem smaru.

Dlaczego potrzebne są uszczelnienia trzonków zaworów i jak działają?

Zawór porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym w wyniku bezpośredniego kontaktu z wałkiem rozrządu. Podczas wirowania tworzy się mgła olejowa. W takim przypadku zawór okresowo wchodzi do strefy komory spalania, w której obecność smaru jest niedopuszczalna. Uszczelki trzonków zaworów po prostu usuwają olej z trzonka zaworu, nie dopuszczając go do wnętrza bloku cylindrów.

Z czasem się starzeją: guma traci swoją elastyczność, części sztywnieją, a smar zaczyna przedostawać się do komory spalania. Aby uniknąć nadmiernego zużycia uszczelek olejowych, należy je wymienić na czas.

Oznaki zużycia uszczelek zaworowych

Jeśli uda się rozpoznać awarię tych części na czas, uniknie się poważniejszych awarii silnika (części grupy cylinder-tłok). Główne objawy:

• Z rury tłumika wydobywa się gęsty dym o białym lub niebieskawym zabarwieniu: pojawia się on na chwilę po uruchomieniu silnika.
• Stężenie dymu wzrasta po gwałtownym naciśnięciu pedału przyspieszenia lub zmianie biegów.
• Wyraźnie wzrasta zużycie smaru (ponad 1 litr na 1000 km).
• Na świecach widać zaolejenie, jest na nich czarna sadza. Dzieje się tak dlatego, że gdy w komorze spalania wytworzy się wysokie ciśnienie, cząsteczki oleju są dosłownie wyciskane przez mikroszczeliny (wystarczające 0,3 mm) w gwincie świecy, a ślady zużytych smarów są widoczne nawet wokół wkręconej świecy .

Nie da się uniknąć zużycia uszczelek trzonków zaworów: te elementy mechanizmu dystrybucji gazu działają pod zwiększonym obciążeniem. W ciągu zaledwie jednej minuty zawór wykonuje 150–1200 „spacerów” (cykli). Ponadto na produkty wpływa agresywne środowisko: i spaliny.

Powstaje pytanie kiedy wymieniać uszczelniacze trzonków zaworów? Jeśli kupiłeś nowy samochód, musisz to zrobić po około 50-70 tysiącach kilometrów (w samochodach importowanych przebieg może wynosić 180 lub więcej tysięcy kilometrów).

Jeśli zignorujesz powyższe oznaki zużycia uszczelki olejowej, powinieneś spodziewać się problemów z silnikiem, a mianowicie:

• zmniejszenie mocy (samochód będzie gorzej „ciągnął”) z powodu słabej wydajności świec olejowych;
• „pływanie” obrotów na biegu jałowym;
• Gdy obroty spadną, silnik może zgasnąć.

Warto również zwrócić uwagę na charakterystykę dynamiczną samochodu - na przykład przyspieszenie i zużycie paliwa. Jeśli te dwa parametry się nie zmieniły, możemy z dużą pewnością mówić o zużyciu uszczelek zaworów. Wskazuje na to również normalne sprężanie w cylindrach silnika.

Wymiana uszczelniaczy trzonków zaworów

Czas trwania i złożoność tego procesu zależy od marki samochodu i konkretnego modelu. Można jednak określić ogólne zasady substytucji. Aby pomyślnie wymienić uszczelniacze trzonków zaworów bez zdejmowania głowicy należy:

1. Całkowicie ochłodzić silnik i zdjąć pokrywę zaworów.
2. Dopasuj oznaczenia na kole pasowym, wałku rozrządu i wale korbowym.
3. Poluzuj napęd i wyjmij wałek rozrządu.
4. „Wysusz” sprężyny zaworowe (lepiej użyć ściągacza).
5. Za pomocą szczypiec lub specjalnej tulei zdejmij uszczelki zaworów.
6. Weź nowe produkty, nasmaruj ich wewnętrzną powierzchnię olejem silnikowym. To samo należy zrobić z ich siedziskiem.
7. Nasunąć uszczelki zaworów na trzpień i wcisnąć je delikatnymi uderzeniami gumowym młotkiem.
8. Załóż sprężyny i osusz je.

Jeżeli istnieją podejrzenia, że ​​uszczelki trzonków zaworów nie były wymieniane od dłuższego czasu, konieczne będzie zdemontowanie głowicy cylindrów i oczyszczenie elementów grupy cylinder-tłok z nagaru.

Wymiana kołpaków w VAZ 2121 (16 zaworów)

Najlepiej wykonać tę operację na zdjętej głowicy cylindrów. Jeśli jednak nie da się tego zrobić, wymianę uszczelki zaworu można wykonać samodzielnie na miejscu. Musisz przygotować się wcześniej:

Gdy wszystko będzie gotowe, możesz przejść bezpośrednio do procesu. Algorytm działań jest następujący:

1. Odłącz zacisk dodatni od akumulatora, odłącz przewody wysokiego napięcia i odkręć świece zapłonowe.
2. Ustaw górny martwy punkt, tak jak przy wymianie paska rozrządu (znaki na wałku rozrządu, kole pasowym i wale korbowym muszą się zgadzać).
3. Weź klucz nasadowy 12 mm i zdejmij pokrywę zaworu.
4. Wyciągnij wtyczki podłączone do gniazdek.
5. Wymontuj cewkę zapłonową.
6. Wymontuj przepustnicę (jeśli jest brudna, skorzystaj z okazji, aby ją wyczyścić).
7. Zdemontuj pokrywę zaworów i odkręć śruby mocujące wahacze (je również wyciągnij).
8. Weź wyciskarkę i „wysusz” zawory, po owinięciu urządzenia szmatką, aby elementy ustalające zaworów nie rozsypały się w różnych kierunkach. Jedna część tego urządzenia jest nieruchoma, a druga naciska na tarczę zaworu, jednocześnie ściskając sprężynę i zwalniając „krakersy”.
9. Jeśli zawór pod wpływem narzędzia dostanie się do komory spalania, wówczas do otworu świecy zapłonowej należy włożyć drewniany klocek lub podobne urządzenie, aby zablokować zawór.
10. Wyjmij zużyte uszczelniacze trzonków zaworów z tulei i wciśnij nowe. Zmontować ponownie w odwrotnej kolejności.

Warto poważnie potraktować wybór uszczelek trzonków zaworów do VAZ2112. Eksperci zalecają następujące zestawy:

• 2112-1007026: są to oryginalne produkty wyprodukowane przez AvtoVAZ i zamontowane na przenośniku - idealne do rosyjskiego samochodu;
• setMaster-sport;
• Herzoga;
• próbny;
• STD „Rezerwa”;
• Goetze: nad tym producentem warto się zatrzymać. Większość profesjonalistów woli te produkty, pomimo wyższych kosztów. Faktem jest, że uszczelnienia zaworów tej firmy są łatwiejsze w montażu (ryzyko uszkodzenia jest zminimalizowane) i wytrzymują dłużej niż nawet „rodzime” VAZ.

Kupując uszczelki olejowe do zagranicznego samochodu, należy wziąć pod uwagę konstrukcję kołpaków. Na przykład w produktach japońskich po wewnętrznej stronie znajduje się występ pasujący do odpowiedniego rowka na tulei.

Oczywiste jest, że takich uszczelek zaworów nie można instalować w samochodach europejskich, amerykańskich ani rosyjskich. Warto zauważyć, że demontaż i montaż uszczelniaczy trzonków zaworów własnymi rękami będzie kosztować mniej, nawet biorąc pod uwagę zakup „raskuharivatel”, niż wycieczka do serwisu samochodowego.Jeśli nie ma możliwości natychmiastowej wymiany trzonka zaworu uszczelki, możesz spróbować opóźnić nieuniknioną naprawę za pomocą specjalnych dodatków. Są w stanie na pewien czas uszczelnić szczelinę pomiędzy zaworem a jego dławnicą. Autochemia tego rodzaju będzie kosztować mniej niż wymiana korków (nawet samodzielnie): pozwala na dalszą eksploatację samochodu przez pewien czas. Do najczęściej stosowanych dodatków zaliczają się:

• Wagnera (USA);
• Liqui Moly (Niemcy);
• Ławr (Rosja).

Dlaczego nie powinieneś jeździć ze zużytymi uszczelkami zaworów

Gdy smar dostaje się do komory spalania, paliwo i smary mieszają się, w wyniku czego olej zaczyna zamieniać się w produkt spalania i osadzać się na elektrodach świec w postaci czarnej sadzy. W rezultacie iskrzenie staje się niestabilne, silnik jest niestabilny i nie rozwija pełnej mocy. Zanieczyszczenie świec prędzej czy później doprowadzi do awarii jednego z cylindrów. Inną groźną uciążliwością jest przepalenie jednego lub więcej zaworów. Jest to również obarczone awarią cylindra i gwałtownym wzrostem zużycia oleju.

Wielu entuzjastów samochodów i właścicieli samochodów używanych staje przed takim problemem, jak dym podczas uruchamiania jednostki napędowej lub podczas nabierania dużej prędkości, i nic nie zrozumieją, skąd się to bierze. Jednocześnie w niektórych przypadkach silnik dymi białym lub czarnym dymem. Jest to oczywiście dowód na to, że są jakieś problemy z kapturkami czy pierścieniami tłokowymi. Poniżej porozmawiamy o tym, co zrobić, gdy silnik dymi, jak zrozumieć, że pierścienie lub kołpaki są przyczyną dymu w silniku.

Przyczyna dymu w rurze wydechowej

Aby zrozumieć pytanie, dlaczego silnik pali, musisz mieć pojęcie o tym, co się w nim dzieje podczas pracy.

W komorze spalania powstaje mieszanka paliwowa, która jest sprężana przez tłok i zapalana iskrą ze świecy zapłonowej. Mieszanka jest dostarczana przez zawory wlotowe, a zużyta mieszanina jest odprowadzana przez zawory wylotowe. Tłoki posiadają specjalne pierścienie zbierające olej, które służą do zbierania nadmiaru oleju na ściankach cylindrów tak, aby nie dostał się on do komory spalania.

Zawory silnika posiadają również specjalne uszczelki (kołpaki), które dbają o to, aby olej znajdujący się w głowicy cylindrów nie dostał się do komory spalania. Ponadto świece również odgrywają ważną rolę, a jeśli mają słabą iskrę lub szczeliny między elektrodami są ustawione nieprawidłowo, wówczas mieszanka paliwowa w silniku nie wypali się całkowicie.

Na tej podstawie można zidentyfikować takie przyczyny dymu silnika.

1. Świeca . Jeśli świece zapłonowe są wadliwe, to znaczy wytwarzają słabą iskrę lub przerwy między ich elektrodami są ustawione nieprawidłowo, wówczas mieszanka paliwowa nie pali się całkowicie i jest usuwana z komory spalania z niebieskim dymem. W najcięższych przypadkach może być czarny.
2. Pierścienie zbierające olej tłokowy. Jak wspomniano powyżej, pierścienie zgarniające olej pełnią funkcję oczyszczania ścian cylindrów z nadmiaru oleju, aby nie przedostawał się on do komory spalania. Poddawane są działaniu dużej siły tarcia. Jeśli się zużyją, olej dostanie się do komory spalania i zapali się wraz z mieszanką paliwową. W takim przypadku pojawia się czarny dym. Podobne funkcje pełnią także pierścienie silnika, które również pobierają nadmiar oleju z powierzchni cylindrów i z biegiem czasu mogą się zużywać.
3. kapturki zaworów. Są to uszczelki, które zapobiegają przedostawaniu się oleju w głowicy cylindrów do komory spalania i są wykonane z gęstej gumy. Kiedy się zużyje, smar dostaje się do komory spalania i zapala się. Powoduje to wytwarzanie białego dymu (lub niebieskawego).

Dwie ostatnie przyczyny dymu zostaną omówione poniżej. Jeśli kierowca zauważy pojawienie się niebieskiego lub niebieskiego dymu, musi zwrócić szczególną uwagę na działanie świec zapłonowych jednostki napędowej i zdiagnozować je lub wymienić.

Trzeba pamiętać, że czasami przyczyną dymu w rurze wydechowej może być zła benzyna. Może zawierać różne dodatki lub dodatki, które utworzą dym w kolorze czarnym lub innym. Problem ten zwykle znika po zatankowaniu innego paliwa.

Diagnostyka nieprawidłowego działania pierścieni olejowych silnika

Jak wspomniano powyżej, jeśli silnik dymi na czarno, cały problem polega na tym, że pierścienie olejowe tłoków są zużyte, a smary przedostają się do komory spalania.

Zignorowanie tego problemu może prowadzić do tego, że pierścienie nie usuną smaru i dlatego będzie trzeba go stale uzupełniać. Ponadto pierścienie mogą się położyć i trzeba będzie je zdekarbonizować. Jak rozszyfrować zakleszczone pierścionki można znaleźć w innych publikacjach. Ale lepiej to zrobić na specjalistycznej stacji serwisowej.

Przejdźmy teraz do pytania, jak zdiagnozować ten problem.

Istnieją dwa sposoby, pierwszy to sprawdzenie kompresji, które zostaną szczegółowo omówione poniżej.

Druga to diagnostyka podczas pracy jednostki napędowej.

Aby określić problem z pierścieniami, należy koniecznie rozgrzać silnik do temperatury roboczej, ponieważ problem ten pojawia się tylko wtedy, gdy jednostka napędowa jest nagrzana.

Następnie wciśnij pedał gazu, nadając prędkość standardową lub zwiększoną. Jeśli z rury wydechowej wydobywa się czarny dym, problem leży w pierścieniach i należy je wymienić.

Jak w tym przypadku wymienić pierścienie tłokowe. Tutaj trzeba zdemontować głowicę cylindrów, wyjąć tłoki, kupić nowy komplet pierścieni i je wymienić. Jeśli samochód jest produkcji zagranicznej, lepiej powierzyć taką pracę specjalistom, ponieważ będzie to problematyczne bez wyjmowania silnika.

Należy pamiętać, że jeśli problem dotyczy pierścieni, silnik zazwyczaj nie uruchomi się dobrze po długim przestoju.

Diagnoza nieprawidłowego działania kołpaków zaworów

Jeśli silnik dymi na biało, problem tkwi w korkach. Biały dym może mieć również niebieskawy odcień. Na tej podstawie kierowca musi pilnie wymienić uszczelki na zaworach, w przeciwnym razie będzie musiał zmierzyć się z dużym zużyciem oleju silnikowego.

Taki problem można zidentyfikować podczas zimnej pracy silnika lub w trakcie ruchu.

Rozważmy pierwszy przypadek. Kierowca musi umieścić samochód w garażu lub innym miejscu i poczekać, aż silnik ostygnie. Następnie włącz bieg neutralny i uruchom silnik, nadając prędkość.

Podczas nakręcania w ten sposób z rury wydechowej wydobywa się biały lub szary dym. Oznacza to, że olej dostaje się do komory spalania przez pokrywki zaworów.

W drugim sposobie kierowca musi zachować czujność. Kiedy samochód jest w ruchu, należy go rozpędzić, następnie zahamować silnik i ponownie wcisnąć pedał gazu, nadając znaczną prędkość. W takim przypadku musisz stale patrzeć w lusterko wsteczne. Jeśli wyleje się biały lub szary dym, możesz bezpiecznie zdiagnozować awarię czapek.

Co zrobić w tym przypadku. Ten problem można rozwiązać w swoim garażu. Wystarczy usunąć stare uszczelki i zastąpić je nowymi. Taka praca nie wymaga wielkich umiejętności i poradzi sobie z nią nawet początkujący.

Należy pamiętać, że jeśli auto po wymianie uszczelniaczy olejowych nadal dymi, to problem może leżeć w innych elementach silnika, dlatego w takim przypadku lepiej skontaktować się ze specjalistami i przeprowadzić profesjonalną diagnostykę.

Diagnostyka z wykorzystaniem kompresji

Powyższe problemy z jednostką napędową można zidentyfikować za pomocą specjalnej diagnostyki za pomocą manometru. To urządzenie mierzące ciśnienie. Taką diagnozę możesz zrobić w swoim garażu.

Aby to zrobić, potrzebujesz pomocy przyjaciela i obecności samego urządzenia.

Aby zrobić to poprawnie, musisz przestrzegać następującego algorytmu. Najpierw musisz umieścić samochód w garażu i rozgrzać silnik do temperatury roboczej.

Następnie odłącz świecę pierwszego cylindra i włóż tam miernik ciśnienia. Za pomocą rozrusznika uruchom silnik na kilka sekund (obróć wał korbowy) i zapamiętaj ciśnienie, które pokazuje urządzenie. Następnie należy wlać nie więcej niż 20 gramów oleju do komory cylindra i ponownie obrócić wał korbowy. Jeśli w pierwszym przypadku ciśnienie jest niskie, a w drugim wzrasta, to problem tkwi w pierścieniach tłokowych i należy je zdecydowanie wymienić.

Jak widać, w takiej diagnozie nie ma nic skomplikowanego, ale pomaga zidentyfikować jeden z problemów związanych z pojawieniem się dymu.

Należy pamiętać, że utrata mocy silnika przy dużych prędkościach lub obciążeniach jest również oznaką zużycia pierścieni tłokowych.

Przyczyna pojawienia się dymu o różnych kolorach z rury wydechowej może wskazywać na kilka problemów w jednostce napędowej. Jeśli zostaną zdiagnozowane na czas, nie pojawią się duże odchylenia w pracy silnika. Jeśli zaczniesz, mogą wystąpić poważne uszkodzenia i wysokie koszty ich naprawy.

Dzień dobry wszystkim
Mam premaskę 99. Kupiłem go w lutym - jest to mój pierwszy samochód :) Do tej pory zainwestowałem w niego mnóstwo pieniędzy, zaczynając od wszystkich materiałów eksploatacyjnych/uszczelek i części zawieszenia, kończąc na wygłuszeniu i wymianie całej akustyki w kole. Dosłownie przez cały ten czas maszyna była regularnie w służbach, tk. zrobił dla siebie i dosłownie pracował dla niej. W ostatniej chwili zrezygnowałem z wymiany oleju, bo. właściciela, który zgłosił, że olej nie zżera, a planowana (co 10 ton) wymiana będzie za 3 tys. Wyjechawszy w tym czasie (nie podróżowałem dużo, okazjonalnie w celach służbowych) nieco niecałe tysiąc kilometrów, przejechałem gałkami zmiany biegów, aby wyregulować luzy za kulisami, a jednocześnie wcześniej niż wskazano mi wymianę na 2 tysiące. olej, ponieważ Nie mogłem się doczekać wymiany, kupiłem nawet 8 litrów od dealera, żeby nie było podróbek i przepłukałem wcześniej, zakładając drugi „zestaw” w następnej kolejności na lato. Na moją prośbę zmieniony z całkowitym odprowadzeniem starego. Sądząc po ilości pozostałej w kanistrze, przy wymianie filtra napełnili 3,5, co jest normą.
Gdy odebrałem auto oddając je do boxa zauważyłem że przepaliłem cały box naprawczy białym dymem z wydechu. Stojąc w pobliżu, wyszedłem obejrzeć wydech. Trochę dymiło, a potem wydawało się, że całkowicie zniknęło. Uspokoiwszy się, zabrał ją do malarza na drobne poprawki (rysy, Kotska).
Udało mi się go odebrać dopiero po 3 dniach. Wracając ze stoiska, zauważyłem dym, znowu ten dym! Zaczynając w końcu rozumieć, że coś tu jest nie tak, znów przyglądam się wydechowi. Na zewnątrz ciepło, na słońcu około +20, odczuwalnie cieplej niż w dniu odbioru z serwisu. W międzyczasie dym zaczął ponownie opadać, gdy silnik się rozgrzał. Przesunąłem palcem - na końcu rury jest kondensat. Wszystko wydaje się być w porządku. Dym jest ledwo widoczny.
Postanowiłem pojechać do domu po mieście, obwodnicy. W trakcie trasy okresowo wyłączałem muzykę, słuchałem ruchu. Obroty - jak zwykle. Temperatura cieczy znajduje się pośrodku skali. Nie świeci się kontrolka ciśnienia oleju i inne rzeczy związane z silnikiem na czystym. Dźwięki są w porządku. Wszystko wydaje się być w porządku.
przyszedł i zainstalował. Dzisiaj zacząłem googlować, zadawać pytania kierowcom z doświadczeniem. Pojawiły się sugestie dotyczące uszkodzenia uszczelki głowicy cylindrów, wytrawienia płynu chłodzącego w cylindrze. Serwisant u którego serwisuję auto (w momencie odbioru auta był nieobecny w skrzyni) telefonicznie zasugerował że mogą to być zapieczone uszczelniacze zaworowe. Pytanie tylko, że tego dymu wcześniej nie było.
I w końcu prawie rozwiązanie - wieczorem, po przebytym kursie teoretycznym młodego zawodnika, podchodzę do mojej Masy, sprawdzam poziom płynu chłodzącego, który wynosi 2 centymetry w zbiorniku, a pod korkiem chłodnicy - pod szyją, co wydaje się być doskonałe, upewniam się, że nie ma białawych smug na szyjce wlewu oleju silnika i wałkach rozrządu, uruchamiam serce masyanya. Fabryka w ułamku sekundy, a potem siedem sekund cichej, nieskazitelnej pracy, która wydawała się wiecznością. I nagle! - jakby do ognia wrzucono świeżą trawę - zaczyna unosić się gęsty, biały dym, który powoli unosi się w powietrze. Gęsty dym, oczywiście nie kondensat, a co to do cholery kondensat, gdy na zewnątrz jest już ponad 20 stopni i w takich warunkach praca spalin powinna być już nie do odróżnienia. Minęło pół minuty (nie mniej), gęstość dymu zmniejszyła się kilkukrotnie, stając się spaliną widoczną dla oka. Ojciec, który zgłosił się do pomocy na moją prośbę, dodaje gazu na biegu jałowym, a zasłona dymna z nową energią rozprzestrzenia się po podwórzu, zasłaniając wszystko przed wzrokiem. Podczas gazowania próbowałem dostrzec pęcherzyki w zbiorniczku wyrównawczym, które świadczyłyby o zatruciu się spalin w układzie chłodzenia. NIC! Płyn, być może nie miał czasu się rozgrzać, przez całe 5 minut pracy silnika nawet się nie poruszał, nie było żadnych pęcherzyków, żadnych drgań, żadnych plam oleju na powierzchni cieczy. Nic: (Wyłączając silnik i otwierając korek chłodnicy, również nie widziałem tam oleju. Pod szyjką wlewu oleju również wszystko jest w normalnym trybie, na bagnecie nie ma emulsji, poziom oleju jest bliższy maksymalnie.Tylko podwórko o wymiarach 100x50 metrów jest w połowie zadymione.I ma lekki zapach benzyny, niezbyt przypominający olej,a kolor nie jest szary czy czarny, tylko biały.I nie czekałem na ślady na białej kartce papieru dołączonej do wydechu.
Generalnie jestem kompletnie zdezorientowany.

I na koniec wprowadzenie (przepraszam za koniec tematu):
dvig- wtryskiwacz benzynowy FP-de 1.8, przebieg 178t
olej przed wymianą 5w-40 castrol syntetyczny http://castrol.com.ru/castrol/magnatec_sae40c.php
olej po wymianie 10w-40 liqui moly półsyntetyczny http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=424
(sprzedawca twierdził, że nie kręcił, nie był mu potrzebny). Pośrednimi znakami wtedy mu wierzyłam, teraz nie wiem.
Środek przeciw zamarzaniu - niebieski. Po prostu niebieski :) Jedyne co nie zdążyło się zmienić.
Olej wybrałem studiując fora, ponieważ silnik był już uruchomiony, należy mu pokazać półsyntetyki do użytku. Zdany pomimo oświadczenia sprzedawcy, że nie spożywa oleju. Tak spokojniej. Liczba gęstości niskotemperaturowej - w związku ze zbliżającym się latem w Krasnodarze (temperatury od 30 do 43 w cieniu) myślę, że właśnie tego nam potrzeba. Wziąłem Liquimoli przez znajomego, od dostawcy, żeby nie było podróbek.
Przyznam się, że po zakupie nie mierzyłem poziomu płynu chłodzącego, skąd mogłem wiedzieć. Być może płyn niezamarzający odchodził - ale jak pisałem powyżej, nie widziałem tego po pośrednich znakach. Opcja odkręcenia korka spustowego skrzyni korbowej i sprawdzenia obecności ciężkiej frakcji wodnej na dnie oleju? lub ponownie odkręć niedawno wymienione świece i spróbuj znaleźć „czystsze”, które teoretycznie mogłyby „pożreć” płyn chłodzący. Miałbyś czas? ponadto wymieniając stare świece zauważyłem, że prawie wszystko z nimi jest w porządku. "Prawie" - bo końcówka jest lekko zakoksowana, ale końcówki odgromnika są czyste i czerwonawe, gwintowałem krawędzie - no cóż, mieszanka została nadmiernie wzbogacona, w związku z tym wymieniłem filtry paliwa (oba) w zbiorniku i filtr powietrza. Chciałem wyczyścić dysze ultradźwiękami samodzielnie lub w serwisie w ciągu tygodnia. Czyli wszystkie te metamorfozy z silnikiem zaczęły następować po wymianie oleju w serwisie. Czy przebiegły właściciel zastosował do starego oleju dodatek antydymowy? Ale do cholery, dymu tak się teraz leje, że młode drzewko może go załagodzić jedynie, jeśli wepchniesz go do wydechu.
Pomóżcie, dobrzy ludzie. Szkoda tej maszyny, aż strach powiedzieć, ile w nią zainwestowałem: (Zadawajcie pytania, może czegoś nie uwzględniłem w mojej historii. Spróbuję odpowiedzieć. Może trafił na kogoś ze znajomych. Bardzo proszę o poradę.Oczywiście opiszę siebie jeśli będę w stanie (i będę miał wystarczająco dużo pieniędzy) aby rozwiązać ten problem.