Silnik parowy z cylindrem oscylacyjnym od zabytkowego Młodego Technika. Silnik parowy - początek w modelowaniu Silnik parowy zrób to sam na samochodzie

Cześć wszystkim! Kompik92 znów jest z Wami!
A dzisiaj zrobimy maszynę parową!
Myślę, że każdy kiedyś chciał zbudować silnik parowy!
Cóż, spełnijmy swoje marzenia!

Mam dwie możliwości zrobienia tego: łatwe i trudne. Obie opcje są bardzo fajne i ciekawe, a jeśli myślisz, że będzie tylko jedna opcja, to masz rację. Drugą opcję opublikuję nieco później!

I przejdźmy od razu do instrukcji!

Ale najpierw....

Zasady bezpieczeństwa:

Gdy silnik pracuje i chcesz go przenieść, użyj szczypiec, grubych rękawic lub materiału nieprzewodzącego ciepła!
Jeśli chcesz uczynić silnik bardziej złożonym lub mocniejszym, lepiej uczyć się od kogoś, niż eksperymentować! Nieprawidłowy montaż może spowodować eksplozję kotła!
Jeśli chcesz wziąć działający silnik, nie kieruj pary na ludzi!
Nie blokuj pary w puszce lub rurce, gdyż silnik parowy może eksplodować!

A oto instrukcja dla opcji nr 1:

Będziemy potrzebować:

Aluminiowa puszka coli lub pepsi
Szczypce
Nożyczki metalowe
Dziurkacz do papieru (nie mylić z kruszarką do drewna)
mała świeca
Folia aluminiowa
Rurka miedziana 3mm
Ołówek
Miska sałatkowa lub duża miska

Zacznijmy!
1. Należy wyciąć dno słoika o wysokości 6,35 cm. Aby uzyskać lepsze cięcie, najpierw narysuj linię ołówkiem, a następnie dokładnie wzdłuż niej odetnij spód słoika. W ten sposób otrzymujemy obudowę silnika.

2. Usuń ostre krawędzie. Dla bezpieczeństwa usuń ostre krawędzie spodu za pomocą szczypiec. Owiń nie więcej niż 5 mm! Pomoże nam to w dalszej pracy z silnikiem.

3. Naciśnij dół. Jeśli słoik nie ma płaskiego dna, dociśnij go palcem. Jest to konieczne, aby nasz silnik dobrze pływał; jeśli tego nie zrobimy, pozostanie tam powietrze, które może się nagrzać i wywrócić platformę. Pomoże to również naszemu stojakowi na świece.

4. Zrób dwa otwory. Zrób dwa otwory, jak pokazano na rysunku. Pomiędzy krawędzią a otworem powinna znajdować się odległość 1,27 cm, a sam otwór powinien mieć średnicę co najmniej 3,2 mm. Otwory powinny znajdować się naprzeciwko siebie! W te otwory włożymy naszą miedzianą rurkę.

5. Zapal świecę. Za pomocą folii umieść świecę tak, aby nie przesuwała się w korpusie. Sama świeca powinna stać na metalowym stojaku. Zamontowaliśmy kocioł, który będzie podgrzewał naszą wodę, zapewniając w ten sposób pracę silnika.

6. Utwórz cewkę. Za pomocą ołówka wykonaj od trzech do czterech motków na środku tuby. Z każdej strony powinno zostać co najmniej 5 cm. Zrobiliśmy cewkę. Nie wiesz co to jest?

Oto cytat z Wikipedii.

Wężownica to długa metalowa, szklana, porcelanowa (ceramiczna) lub plastikowa rurka, wygięta w regularny lub nieregularny sposób, zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnego przekazywania ciepła w minimalnej objętości przestrzeni pomiędzy dwoma ośrodkami oddzielonymi ściankami wężownicy. Historycznie rzecz biorąc, taka wymiana ciepła była pierwotnie stosowana do skraplania par przechodzących przez wężownicę.

Myślę, że stało się to łatwiejsze, ale jeśli nadal nie stało się łatwiejsze, wyjaśnię to sam. Wężownica to rurka, przez którą przepływa ciecz w celu ogrzania lub schłodzenia.

7. Odłóż słuchawkę. Umieść rurkę wykorzystując wykonane otwory i upewnij się, że cewka znajduje się dokładnie obok knota świecy! Tym samym silnik jest już prawie gotowy; ogrzewanie może już działać.

8. Zegnij rurkę. Zagnij końce rurki za pomocą szczypiec tak, aby były skierowane w różne strony i były wygięte pod kątem 90 stopni od cewki. Mamy wyloty gorącego powietrza.

9. Przygotowanie do pracy. Opuść nasz silnik do wody. Powinien dobrze unosić się na powierzchni, a jeśli rurki nie są zanurzone w wodzie przynajmniej na 1 cm, wówczas obciążać ciało. Zrobiliśmy rurki wychodzące do wody, aby mogła się poruszać.

10. Jeszcze trochę. Napełnij naszą tubkę, jedną tubkę zanurz w wodzie, a drugą przeciągnij jak przez słomkę koktajlową. Prawie skończyliśmy z silnikiem!

Silnik parowy

Trudność w produkcji: ★★★★☆

Czas produkcji: Jeden dzień

Dostępne materiały: ████████░░ 80%

W tym artykule powiem ci, jak zrobić silnik parowy własnymi rękami. Silnik będzie mały, jednotłokowy z zaworem hydraulicznym. Moc jest wystarczająca, aby obrócić wirnik małego generatora i wykorzystać ten silnik jako autonomiczne źródło prądu podczas pieszych wędrówek.

Antena teleskopowa (można ją zdjąć ze starego telewizora lub radia), średnica najgrubszej rurki powinna wynosić co najmniej 8 mm
Mała rurka na parę tłoków (sklep hydrauliczny).
Drut miedziany o średnicy około 1,5 mm (można znaleźć w cewce transformatora lub sklepie radiowym).
Śruby, nakrętki, wkręty
Ołów (ze sklepu wędkarskiego lub znaleziony w starym akumulatorze samochodowym). Konieczne jest odlanie koła zamachowego w formie. Znalazłem gotowe koło zamachowe, ale ten element może Ci się przydać.
Drewniane pręty.
Szprychy do kół rowerowych
Stojak (w moim przypadku wykonany z blachy PCB o grubości 5 mm, ale sklejka też się sprawdzi).
Klocki drewniane (kawałki desek)
Słoik z oliwą
Rura

Superklej, zgrzewanie na zimno, żywica epoksydowa (rynek budowlany).
Szmergiel
Wiertarka
Lutownica
Brzeszczot

Jak zrobić silnik parowy

Schemat silnika

Cylinder i rurka szpuli.

Wytnij 3 kawałki z anteny:
? Pierwsza część ma długość 38 mm i średnicę 8 mm (sam cylinder).
? Drugi element ma długość 30 mm i średnicę 4 mm.
? Trzeci ma 6 mm długości i 4 mm średnicy.

Weźmy rurkę nr 2 i zróbmy w niej otwór o średnicy 4 mm pośrodku. Weź rurkę nr 3 i przyklej ją prostopadle do rurki nr 2, po wyschnięciu super kleju całość przykryj zgrzewaniem na zimno (np. POXIPOL).

Do elementu nr 3 przyczepiamy okrągłą podkładkę żelazną z otworem w środku (średnica jest nieco większa niż rurka nr 1), a po wyschnięciu wzmacniamy ją zgrzewaniem na zimno.

Dodatkowo dla lepszej szczelności pokrywamy wszystkie szwy żywicą epoksydową.

Jak zrobić tłok z korbowodem

Weź śrubę (1) o średnicy 7 mm i zaciśnij ją w imadle. Zaczynamy owijać wokół niego drut miedziany (2) przez około 6 zwojów. Pokrywamy każdy zakręt superglue. Odcinamy nadmiar końcówek śruby.

Powlekamy drut żywicą epoksydową. Po wyschnięciu ustawiamy tłok papierem ściernym pod cylindrem tak aby poruszał się tam swobodnie nie przepuszczając powietrza.

Z blachy aluminiowej wykonujemy pasek o długości 4 mm i długości 19 mm. Nadaj mu kształt litery P (3).

Wiercimy otwory (4) o średnicy 2 mm na obu końcach, aby można było włożyć kawałek igły. Boki części w kształcie litery U powinny mieć wymiary 7 x 5 x 7 mm. Przyklejamy go do tłoka stroną 5 mm.

Korbowód (5) wykonany jest ze szprychy rowerowej. Do obu końców igły przyklejamy dwa małe kawałki rurek (6) z anteny o średnicy i długości 3 mm. Odległość między środkami korbowodu wynosi 50 mm. Następnie wkładamy korbowód na jednym końcu do części w kształcie litery U i odchylamy go za pomocą igły dziewiarskiej.

Przyklejamy igłę dziewiarską na obu końcach, aby nie wypadła.

Korbowód trójkątny

Trójkątny korbowód wykonany jest w podobny sposób, tyle że po jednej stronie będzie kawałek igły, a po drugiej rurka. Długość korbowodu 75 mm.

Trójkąt i szpula

Boiler parowy

Kocioł parowy będzie słoikiem na oliwki z zamkniętą pokrywką. Przylutowałem też nakrętkę tak, żeby można było przez nią przelać wodę i mocno dokręciłem śrubą. Przylutowałem także rurkę do pokrywy.
Oto zdjęcie:

Zdjęcie zespołu silnika

Silnik montujemy na drewnianej platformie, kładąc każdy element na podporze

Film przedstawiający działanie silnika parowego
Wersja 2.0

Kosmetyczna modyfikacja silnika. Zbiornik posiada obecnie własną drewnianą platformę oraz podstawkę na tabletki suchego paliwa. Wszystkie części są pomalowane na piękne kolory. Nawiasem mówiąc, najlepiej jest użyć domowego źródła ciepła.

Kiedy myślimy o „maszynach parowych”, często na myśl przychodzą lokomotywy parowe lub samochody Stanley Steamer, ale zastosowanie tych mechanizmów nie ogranicza się do transportu. Silniki parowe, które po raz pierwszy powstały w prymitywnej formie około dwa tysiące lat temu, stały się największymi źródłami energii elektrycznej w ciągu ostatnich trzech stuleci, a dziś turbiny parowe wytwarzają około 80 procent światowej energii elektrycznej. Aby lepiej zrozumieć naturę sił fizycznych, na które działa taki mechanizm, zalecamy zbudowanie własnego silnika parowego ze zwykłych materiałów, stosując jedną z sugerowanych tutaj metod! Aby rozpocząć, przejdź do kroku 1.

Kroki

Silnik parowy z puszki (dla dzieci)

Przytnij dno aluminiowej puszki do długości 6,35 cm. Za pomocą nożyc do blachy odetnij spód aluminiowej puszki prosto do około jednej trzeciej wysokości.

Zegnij i dociśnij felgę za pomocą szczypiec. Aby uniknąć ostrych krawędzi, zagnij brzeg słoika do wewnątrz. Wykonując tę czynność, uważaj, aby się nie zranić.

Dociśnij spód słoika od wewnątrz, aby był płaski. Większość aluminiowych puszek na napoje ma okrągłą podstawę zakrzywioną do wewnątrz. Spód wyrównujemy dociskając palcem lub małą szklanką o płaskim dnie.

Zrób dwa otwory po przeciwnych stronach słoika, 1/2 cala od góry. Do wykonywania otworów nadają się zarówno dziurkacz do papieru, jak i gwóźdź i młotek. Będziesz potrzebował otworów o średnicy nieco ponad trzech milimetrów.

Umieść małą świeczkę typu tealight na środku słoiczka. Zwiń folię i umieść ją pod i wokół świecy, aby utrzymać ją na miejscu. Takie świece zwykle dostępne są w specjalnych stojakach, dzięki czemu wosk nie powinien się stopić i przedostać do aluminiowego słoja.

Owiń środkową część miedzianej rurki o długości 15-20 cm wokół ołówka 2 lub 3 obrotami, aby utworzyć cewkę. Rurka o średnicy 3 mm powinna łatwo zginać się wokół ołówka. Będziesz potrzebować wystarczającej ilości zakrzywionych rurek, aby przeciągnąć je przez górę słoika, plus dodatkowe 5 cm prostej rurki z każdej strony.

Włóż końce rurek w otwory w słoiku.Środek cewki powinien znajdować się nad knotem świecy. Pożądane jest, aby proste odcinki rury po obu stronach rury miały tę samą długość.

Zegnij końce rur za pomocą szczypiec, aby utworzyć kąt prosty. Zegnij proste odcinki rurki tak, aby były skierowane w przeciwne strony z różnych stron puszki. Następnie Ponownie zegnij je tak, aby opadły poniżej dna słoika. Gdy wszystko będzie gotowe, powinieneś otrzymać: serpentynową część rurki, która znajduje się na środku słoika nad świecą i zamienia się w dwie nachylone „dysze” skierowane w przeciwne strony po obu stronach słoika.

Umieść słoik w misce z wodą, pozwalając, aby końce rurki zanurzyły się w wodzie. Twoja „łódź” musi bezpiecznie pozostać na powierzchni. Jeśli końce rurki nie są wystarczająco zanurzone, spróbuj lekko doważyć słój, uważając jednak, aby go nie utopić.

Napełnij rurkę wodą. Najłatwiej jest zanurzyć jeden koniec w wodzie i wyciągnąć z drugiego końca jak przez słomkę. Można także zatkać palcem jeden wylot z rurki, a drugi umieścić pod bieżącą wodą z kranu.

Zapalić świecę. Po chwili woda w rurce nagrzeje się i zagotuje. Gdy zamieni się w parę, wypłynie przez „dysze”, powodując wirowanie całej puszki w misce.

Silnik parowy z puszki z farbą (dorośli)

Wytnij prostokątny otwór w pobliżu podstawy 4-litrowej puszki z farbą. Zrób poziomy prostokątny otwór o wymiarach 15 cm x 5 cm w boku słoika w pobliżu podstawy.
- Musisz upewnić się, że ta puszka (i ta, której używasz) zawierała wyłącznie farbę lateksową i przed użyciem dokładnie ją umyj wodą z mydłem.
Wytnij pasek siatki drucianej o wymiarach 12 x 24 cm. Zegnij 6 cm wzdłuż każdej krawędzi pod kątem 90 o. Otrzymasz kwadratową „platformę” o wymiarach 12 x 12 cm z dwiema „nogami” o średnicy 6 cm. Umieść ją w słoiku „nogami” w dół, wyrównując ją z krawędziami wyciętego otworu.

Zrób półkole otworów na obwodzie pokrywki. Następnie będziesz palić węgiel w puszce, aby zapewnić ciepło silnikowi parowemu. Jeśli brakuje tlenu, węgiel będzie słabo się palił. Aby zapewnić odpowiednią wentylację słoika, wywierć lub przebij kilka otworów w pokrywce, tworząc półkole na krawędziach.
- Idealnie średnica otworów wentylacyjnych powinna wynosić około 1 cm.
Zrób cewkę z rurki miedzianej. Weź około 6 m miękkiej rurki miedzianej o średnicy 6 mm i odmierz 30 cm od jednego końca. Zaczynając od tego miejsca, wykonaj pięć zwojów o średnicy 12 cm. Zegnij pozostałą długość rury na 15 zwojów o średnicy 8 cm. Powinno zostać około 20 cm.

Przełóż oba końce cewki przez otwory wentylacyjne w pokrywie. Zegnij oba końce cewki tak, aby były skierowane do góry i przełóż oba przez jeden z otworów w pokrywie. Jeśli rura nie jest wystarczająco długa, należy lekko zgiąć jeden z zwojów.

Umieść cewkę i węgiel w słoiku. Umieść cewkę na platformie siatkowej. Wypełnij przestrzeń wokół i wewnątrz cewki węglem drzewnym. Zamknij szczelnie pokrywkę.

Wywierć otwory na rurkę w mniejszym słoiku. Wywierć otwór o średnicy 1 cm w środku pokrywki litrowego słoika. Z boku słoika wywierć dwa otwory o średnicy 1 cm - jeden w pobliżu podstawy słoika, a drugi nad nim. w pobliżu pokrywy.

Włóż zamkniętą plastikową rurkę do bocznych otworów mniejszego słoika. Używając końcówek miedzianej rurki, wykonaj otwory pośrodku dwóch zatyczek. Włóż twardą plastikową rurkę o długości 25 cm do jednej wtyczki i tę samą rurkę o długości 10 cm do drugiej wtyczki. Powinny one ciasno przylegać do wtyczek i być lekko wychylone. Włóż korek z dłuższą rurką do dolnego otworu mniejszego słoiczka, a korek z krótszą rurką do górnego otworu. Zamocuj rurki w każdym korku za pomocą zacisków.

Połącz rurkę z większego słoika z rurką z mniejszego słoika. Umieść mniejszą puszkę nad większą, tak aby rurka i korek były skierowane w stronę przeciwną do otworów wentylacyjnych większej puszki. Za pomocą metalowej taśmy przymocuj rurkę od dolnego korka do rurki wychodzącej z dołu miedzianej cewki. Następnie w podobny sposób zabezpiecz rurkę od górnego korka rurką wychodzącą z góry cewki.

Włóż miedzianą rurkę do skrzynki przyłączeniowej. Za pomocą młotka i śrubokręta wyjmij środkową część okrągłej metalowej skrzynki elektrycznej. Zabezpiecz zacisk kabla elektrycznego za pomocą pierścienia zabezpieczającego. Włóż 15 cm miedzianej rurki o średnicy 1,3 cm do zacisku kablowego, tak aby rurka wystawała kilka centymetrów poniżej otworu w skrzynce. Zagnij krawędzie tego końca do wewnątrz za pomocą młotka. Włóż ten koniec rurki do otworu w pokrywce mniejszego słoiczka.

Włóż szpikulec do kołka. Weź zwykły drewniany szpikulec do grilla i włóż go w jeden koniec wydrążonego drewnianego kołka o długości 1,5 cm i średnicy 0,95 cm. Włóż kołek i szpikulec do miedzianej rurki wewnątrz metalowej skrzynki przyłączeniowej, szpikulcem skierowanym do góry.
- Gdy nasz silnik pracuje, szpikulec i kołek będą działać jak „tłok”. Aby ruchy tłoka były lepiej widoczne, można do niego przyczepić małą papierową „flagę”.
Przygotuj silnik do pracy. Wyjmij skrzynkę przyłączeniową z mniejszego górnego słoika i napełnij górny słoik wodą, pozwalając jej wlać się do miedzianej cewki, aż słoik będzie wypełniony wodą w 2/3. Sprawdź, czy na wszystkich połączeniach nie ma wycieków. Dokładnie dokręć pokrywki słoików, uderzając w nie młotkiem. Zainstaluj ponownie skrzynkę przyłączeniową na miejscu nad mniejszą górną puszką.
Uruchom silnik! Zgnieć kawałki gazety i umieść je w przestrzeni pod ekranem w dolnej części silnika. Gdy węgiel się rozpali, należy go pozostawić na około 20-30 minut. Gdy woda w wężownicy nagrzeje się, w górnym dzbanku zacznie gromadzić się para. Kiedy para osiągnie wystarczające ciśnienie, wypchnie kołek i szpikulec do góry. Po zwolnieniu ciśnienia tłok pod wpływem siły ciężkości przesunie się w dół. W razie potrzeby odetnij część szpikulca, aby zmniejszyć ciężar tłoka - im lżejszy, tym częściej będzie „pływał”. Spróbuj zrobić szpikulec o takiej wadze, aby tłok „poruszał się” ze stałą prędkością.
- Proces spalania można przyspieszyć zwiększając dopływ powietrza do nawiewów suszarką do włosów.
Bądź bezpieczny. Uważamy, że rzeczą oczywistą jest, że podczas pracy i obsługi domowego silnika parowego należy zachować ostrożność. Nigdy nie uruchamiaj go w pomieszczeniu. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak suche liście lub zwisające gałęzie drzew. Używaj silnika wyłącznie na solidnej, niepalnej powierzchni, takiej jak beton. Jeśli pracujesz z dziećmi lub nastolatkami, nie należy ich pozostawiać bez opieki. Zabrania się dzieciom i młodzieży zbliżania się do silnika, gdy pali się w nim węgiel drzewny. Jeśli nie znasz temperatury silnika, załóż, że jest zbyt gorący, aby go dotknąć.
- Upewnij się, że z górnego „kotła” może wydobywać się para. Jeśli z jakiegoś powodu tłok się zablokuje, wewnątrz mniejszej puszki może wytworzyć się ciśnienie. W najgorszym przypadku bank może eksplodować, co Bardzo niebezpieczny.

Umieść silnik parowy w plastikowej łódce, zanurzając oba końce w wodzie, aby stworzyć zabawkę parową. Możesz wyciąć prosty kształt łódki z plastikowej butelki po napojach gazowanych lub wybielaczu, aby Twoja zabawka była bardziej przyjazna dla środowiska.

Swoją ekspansję rozpoczął na początku XIX wieku. I już wtedy budowano nie tylko duże jednostki do celów przemysłowych, ale także dekoracyjnych. Większość ich klientów stanowili bogaci arystokraci, którzy chcieli zabawić siebie i swoje dzieci. Gdy jednostki parowe stały się częścią społeczeństwa, silniki dekoracyjne zaczęto wykorzystywać na uniwersytetach i w szkołach jako modele edukacyjne.

Maszyny parowe czasów współczesnych

Na początku XX wieku znaczenie maszyn parowych zaczęło spadać. Jedną z nielicznych firm, która kontynuowała produkcję ozdobnych minisilników, była brytyjska firma Mamod, która do dziś umożliwia zakup próbki takiego sprzętu. Ale koszt takich silników parowych z łatwością przekracza dwieście funtów szterlingów, co nie jest tak małą kwotą jak na bibelot na kilka wieczorów. Co więcej, dla tych, którzy lubią samodzielnie montować wszelkiego rodzaju mechanizmy, o wiele ciekawsze jest stworzenie prostego silnika parowego własnymi rękami.

Bardzo prosta. Ogień podgrzewa garnek z wodą. Pod wpływem temperatury woda zamienia się w parę, która popycha tłok. Dopóki w pojemniku znajduje się woda, koło zamachowe połączone z tłokiem będzie się obracać. To jest standardowy schemat budowy silnika parowego. Ale możesz złożyć model o zupełnie innej konfiguracji.

Cóż, przejdźmy od części teoretycznej do bardziej ekscytujących rzeczy. Jeśli jesteś zainteresowany zrobieniem czegoś własnymi rękami i dziwią Cię tak egzotyczne maszyny, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie, w którym chętnie porozmawiamy o różnych sposobach montażu silnika parowego własnymi rękami ręce. Jednocześnie sam proces tworzenia mechanizmu daje radość nie mniejszą niż jego uruchomienie.

Metoda 1: Zrób to sam mini silnik parowy

Zacznijmy więc. Złóżmy najprostszy silnik parowy własnymi rękami. Rysunki, skomplikowane narzędzia i specjalna wiedza nie są potrzebne.

Na początek bierzemy z dowolnego napoju. Odetnij od niego dolną trzecią część. Ponieważ efektem będą ostre krawędzie, należy je zagiąć do wewnątrz za pomocą szczypiec. Robimy to ostrożnie, aby się nie skaleczyć. Ponieważ większość puszek aluminiowych ma wklęsłe dno, konieczne jest jego wypoziomowanie. Wystarczy mocno docisnąć go palcem do jakiejś twardej powierzchni.

W odległości 1,5 cm od górnej krawędzi powstałego „szkła” należy wykonać dwa otwory naprzeciw siebie. Wskazane jest użycie do tego dziurkacza, ponieważ konieczne jest, aby miały one średnicę co najmniej 3 mm. Umieść ozdobną świecę na dnie słoika. Teraz bierzemy zwykłą folię stołową, zgniatamy ją, a następnie owijamy nasz minipalnik ze wszystkich stron.

Mini dysze

Następnie musisz wziąć kawałek miedzianej rurki o długości 15-20 cm. Ważne jest, aby był pusty w środku, ponieważ będzie to nasz główny mechanizm wprawiania konstrukcji w ruch. Środkowa część tuby jest owinięta wokół ołówka 2 lub 3 razy, tworząc małą spiralę.

Teraz musisz umieścić ten element tak, aby zakrzywione miejsce znajdowało się bezpośrednio nad knotem świecy. Aby to zrobić, nadajemy rurce kształt litery „M”. Jednocześnie wydobywamy obszary, które schodzą przez otwory wykonane w słoiku. W ten sposób miedziana rurka jest sztywno zamocowana nad knotem, a jej krawędzie działają jak rodzaj dyszy. Aby konstrukcja mogła się obracać, konieczne jest zgięcie przeciwległych końców „elementu M” o 90 stopni w różnych kierunkach. Projekt silnika parowego jest gotowy.

Uruchomienie silnika

Słoik umieszcza się w pojemniku z wodą. W takim przypadku konieczne jest, aby krawędzie rury znajdowały się pod jej powierzchnią. Jeśli dysze nie są wystarczająco długie, możesz dodać niewielki ciężarek na dno słoika. Należy jednak uważać, aby nie zatopić całego silnika.

Teraz musisz napełnić rurkę wodą. Aby to zrobić, możesz zanurzyć jeden koniec w wodzie, a drugim wciągnąć powietrze jak przez słomkę. Opuszczamy słoik do wody. Zapal knot świecy. Po pewnym czasie woda w spirali zamieni się w parę, która pod ciśnieniem wyleci z przeciwległych końców dysz. Słoik zacznie się dość szybko obracać w pojemniku. W ten sposób zbudowaliśmy własny silnik parowy. Jak widać, wszystko jest proste.

Model silnika parowego dla dorosłych

Teraz skomplikujmy zadanie. Złóżmy poważniejszy silnik parowy własnymi rękami. Najpierw musisz wziąć puszkę z farbą. Powinieneś upewnić się, że jest absolutnie czysty. Na ścianie 2-3 cm od dołu wytnij prostokąt o wymiarach 15 x 5 cm, układając dłuższy bok równolegle do dna słoika. Wycinamy kawałek metalowej siatki o powierzchni 12 x 24 cm. Od obu końców długiego boku odmierzamy 6 cm. Zaginamy te odcinki pod kątem 90 stopni. Otrzymujemy mały „stół platformowy” o powierzchni 12 x 12 cm z nogami 6 cm. Montujemy powstałą konstrukcję na dnie słoika.

Konieczne jest wykonanie kilku otworów na obwodzie pokrywy i umieszczenie ich w kształcie półkola wzdłuż połowy pokrywy. Wskazane jest, aby otwory miały średnicę około 1 cm. Jest to konieczne, aby zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni wewnętrznej. Silnik parowy nie może dobrze działać, jeśli do źródła ognia nie zostanie dostarczona wystarczająca ilość powietrza.

Główny element

Wykonujemy spiralę z rurki miedzianej. Trzeba wziąć około 6 metrów miękkiej rurki miedzianej o średnicy 1/4 cala (0,64 cm). Od jednego końca mierzymy 30 cm. Zaczynając od tego miejsca, należy wykonać pięć zwojów spirali o średnicy 12 cm każdy. Pozostałą część rury zagina się w 15 pierścieni o średnicy 8 cm. Zatem na drugim końcu powinno znajdować się 20 cm wolnej rurki.

Obydwa przewody przechodzą przez otwory wentylacyjne w pokrywce słoika. Jeśli okaże się, że długość prostego odcinka nie jest do tego wystarczająca, możesz rozgiąć jeden zwój spirali. Węgiel układany jest na wstępnie zainstalowanej platformie. W takim przypadku spiralę należy umieścić tuż nad tą platformą. Węgiel jest starannie układany pomiędzy swoimi zwojami. Teraz słoik można zamknąć. W rezultacie otrzymaliśmy palenisko, które będzie napędzać silnik. Silnik parowy jest prawie wykonany własnymi rękami. Zostawiłem trochę.

Pojemnik na wodę

Teraz musisz wziąć kolejną puszkę farby, ale o mniejszym rozmiarze. W środku pokrywki wierci się otwór o średnicy 1 cm. Z boku słoika wykonuje się dwa kolejne otwory - jeden prawie na dole, drugi powyżej, w pobliżu samej pokrywki.

Weź dwie skórki, w środku których wykonany jest otwór o średnicy miedzianej rurki. W jeden korek wkłada się 25 cm plastikowej rurki, w drugi 10 cm, tak aby ich krawędź ledwo wystawała spod zatyczek. Korok z długą rurką wkłada się do dolnego otworu małego słoiczka, a krótszą rurkę do górnego otworu. Mniejszą puszkę kładziemy na większą puszkę z farbą tak, aby otwór w dnie znajdował się po przeciwnej stronie niż kanały wentylacyjne dużej puszki.

Wynik

Rezultatem powinien być następujący projekt. Wodę wlewa się do małego słoiczka, który przez otwór w dnie przepływa do miedzianej rurki. Pod spiralą rozpala się ogień, który podgrzewa miedziany pojemnik. Gorąca para unosi się w górę rurki.

Aby mechanizm był skompletowany, konieczne jest przymocowanie tłoka i koła zamachowego do górnego końca miedzianej rurki. W rezultacie energia cieplna spalania zostanie zamieniona na mechaniczne siły obrotowe koła. Istnieje ogromna liczba różnych schematów tworzenia takiego silnika spalinowego, ale we wszystkich zawsze zaangażowane są dwa elementy - ogień i woda.

Oprócz tego projektu można złożyć parowy, ale to materiał na zupełnie osobny artykuł.

Powodem budowy tej jednostki był głupi pomysł: „czy można zbudować silnik parowy bez maszyn i narzędzi, używając jedynie części, które można kupić w sklepie” i zrobić wszystko własnymi rękami. Rezultatem jest taki projekt. Cały montaż i konfiguracja zajęła mniej niż godzinę. Chociaż projektowanie i wybór części zajęło sześć miesięcy.

Większość konstrukcji składa się z armatury wodno-kanalizacyjnej. Pod koniec epopei pytania sprzedawców sprzętu i innych sklepów: „czy mogę ci pomóc” i „do czego ich potrzebujesz” naprawdę mnie rozwścieczyły.

I tak montujemy fundament. Najpierw główna poprzeczka. Stosowane są tutaj trójniki, bochata i półcalowe kątowniki. Wszystkie elementy zabezpieczyłem uszczelniaczem. Ma to na celu ułatwienie łączenia i rozdzielania ich rękami. Ale do końcowego montażu lepiej jest użyć taśmy hydraulicznej.

Następnie elementy podłużne. Zostaną do nich przymocowane kocioł parowy, szpula, cylinder parowy i koło zamachowe. Tutaj wszystkie elementy są również 1/2”.

Następnie wykonujemy stojaki. Na zdjęciu od lewej do prawej: stojak na kocioł parowy, następnie stojak na mechanizm rozprowadzający parę, następnie stojak na koło zamachowe, a na końcu uchwyt na cylinder parowy. Uchwyt koła zamachowego wykonany jest z trójnika 3/4" (gwint zewnętrzny). Idealnie pasują do niego łożyska z zestawu naprawczego do rolek. Łożyska utrzymywane są na miejscu za pomocą nakrętki łączącej. Nakrętki takie można znaleźć osobno lub wziąć z trójnika do rur metalowo-plastikowych. Trójnik ten jest pokazany w prawym dolnym rogu (nieużywany w projekcie). Trójnik 3/4" służy również jako uchwyt cylindra parowego, tylko że wszystkie gwinty są wewnętrzne. Adaptery służą do mocowania elementów 3/4" na 1/2".

Montujemy kocioł. Do kotła zastosowano rurkę 1". Znalazłem na rynku używaną. Patrząc w przyszłość chcę powiedzieć, że kocioł okazał się za mały i nie wytwarza wystarczającej ilości pary. Z takim bojlerem silnik pracuje zbyt wolno. Ale działa. Trzy części po prawej stronie to: wtyczka, adapter 1"-1/2" i ściągaczka, którą wkłada się do adaptera i zamyka korkiem. Dzięki temu kocioł staje się szczelny.

Tak początkowo wyglądał kocioł.

Ale zbiornik pary okazał się niewystarczająco wysoki. Woda dostała się do przewodu parowego. Musiałem zainstalować dodatkową lufę 1/2" poprzez adapter.

To jest palnik. Cztery posty wcześniej pojawił się materiał „Domowa lampa naftowa z rur”. Tak pierwotnie projektowano palnik. Nie znaleziono jednak odpowiedniego paliwa. Olej do lamp i nafta mocno dymią. Potrzebujesz alkoholu. Więc na razie zrobiłem tylko uchwyt na suche paliwo.

To bardzo ważny szczegół. Dystrybutor pary lub szpula. To urządzenie kieruje parę do cylindra pomocniczego podczas suwu pracy. Kiedy tłok porusza się do tyłu, dopływ pary zostaje odcięty i następuje wyładowanie. Szpula wykonana jest z krzyża do rur metalowo-plastikowych. Jeden z końców należy uszczelnić szpachlą epoksydową. Ten koniec zostanie przymocowany do stojaka za pomocą adaptera.

A teraz najważniejszy szczegół. Od niego zależy, czy silnik uruchomi się, czy nie. To jest działający tłok i zawór suwakowy. Tutaj używamy szpilki M4 (sprzedawanej w sklepach z wyposażeniem meblowym; łatwiej jest znaleźć taki długi i odciąć odpowiednią długość), podkładek metalowych i podkładek filcowych. Podkładki filcowe służą do mocowania szkła i luster z innymi okuciami.

Filc nie jest najlepszym materiałem. Nie zapewnia wystarczającej szczelności, ale opór ruchu jest znaczny. Później udało nam się pozbyć filcu. Idealnie nadawały się do tego niestandardowe podkładki: M4x15 na tłok i M4x8 na zawór. Podkładki te należy ułożyć jak najściślej, poprzez taśmę instalacyjną, na szpilkę i tą samą taśmą nawinąć 2-3 warstwy od góry. Następnie dokładnie przetrzyj cylinder i szpulę wodą. Nie zrobiłem zdjęcia zmodernizowanego tłoka. Zbyt leniwy, żeby to rozebrać.

To jest prawdziwy cylinder. Wykonany z lufy 1/2" i mocowany wewnątrz trójnika 3/4" za pomocą dwóch nakrętek łączących. Z jednej strony, przy maksymalnej szczelności, złączka jest szczelnie zamocowana.

Teraz koło zamachowe. Koło zamachowe wykonane jest z płyty hantli. W środkowy otwór wkłada się stos podkładek, a w środek podkładek umieszcza się mały cylinder z zestawu naprawczego do rolek. Całość zabezpieczona uszczelniaczem. Wieszak na meble i obrazy idealnie nadawał się do uchwytu na nośnik. Wygląda jak dziurka od klucza. Całość zmontowana jest w kolejności pokazanej na zdjęciu. Śruba i nakrętka - M8.

W naszym projekcie mamy dwa koła zamachowe. Musi istnieć między nimi silna więź. Połączenie to zapewnia nakrętka łącząca. Wszystkie połączenia gwintowe zabezpieczamy lakierem do paznokci.

Te dwa koła zamachowe wyglądają tak samo, jednak jedno będzie połączone z tłokiem, a drugie z zaworem suwakowym. Odpowiednio wspornik w postaci śruby M3 jest mocowany w różnych odległościach od środka. W przypadku tłoka nośnik znajduje się dalej od środka, w przypadku zaworu - bliżej środka.

Teraz wykonujemy napęd zaworu i tłoka. Płyta łącząca meble była idealna do zaworu.

Tłok wykorzystuje rozetę zamka okna jako dźwignię. Pojawiła się jak rodzina. Wieczna chwała temu, kto wynalazł system metryczny.

Napędy zmontowane.

Wszystko jest zainstalowane na silniku. Połączenia gwintowe zabezpieczone są lakierem. To jest napęd tłokowy.

Napęd zaworu. Należy pamiętać, że położenie nośnika tłoka i zaworu różni się o 90 stopni. W zależności od kierunku, w którym wspornik zaworu prowadzi wspornik tłoka, będzie to zależeć od kierunku obrotu koła zamachowego.