Jeśli jeszcze nie przygotowałeś do tego swojego samochodu, pospiesz się. Nie nalegamy, abyś sam stosował się do wszystkich naszych rad i zaleceń. Jeśli nie ma ochoty na bałagan, są stacje serwisowe i profesjonalni mistrzowie. Ale musisz sobie wyobrazić, co dokładnie należy zrobić z samochodem, jasno wyjaśnić to mistrzowi, a czasem upewnić się, że wszystko jest zrobione dobrze.

Opony

Nie chodzą po śniegu i lodzie w sandałach – samochód też trzeba zmienić na zimę. O oponach zimowych pisaliśmy nie raz, więc pokrótce przypomnimy sobie tylko główne punkty.

Opony zimowe są oznaczone M + S (Mud + Snow - „Mud + Snow”), Winter („Winter”) lub W. Napisom tym czasami towarzyszą piktogramy w postaci płatka śniegu lub chmurki.

Lepiej wybierać opony węższe niż te, którymi jeździ się latem - oczywiście w zakresie dopuszczalnym dla Twojego auta. Bieżnik musi przeciskać się przez śnieg i błoto na twardą nawierzchnię, a wąskie opony robią to lepiej.

Niepożądana jest jazda zimą na oponach całorocznych – takich, które są oznaczone indeksami AS (All Seasons – „All Seasons”) lub AW (Any Weather – „Any Weather”).

Ich „zimowe” możliwości są słabe; można je uznać za całoroczne w pełnym tego słowa znaczeniu tylko wtedy, gdy mówimy o Europie z małą ilością śniegu, a nie o Rosji. W mniejszym stopniu dotyczy to gumy do SUV-ów. Jest w wersji całorocznej znacznie „bardziej zimowa” niż pasażerska. Jeśli masz SUV-a, opony AS i AW zimą są dopuszczalne. Ale oczywiście gorzej niż M+S czy Winter.

Opony z kolcami lepiej trzymają się na lodzie i śniegu niż opony bez kolców. Ale na czystej nawierzchni, hamując na kolcach, zwiększa się prawdopodobieństwo zablokowania się kół, poślizgu i drogi hamowania: stalowe kolce dobrze ślizgają się po asfalcie. Niebezpieczeństwo tkwi też w tym, że kierowcy ślepo wierzą w kolce i hamując na asfalcie oczekują od nich takiego samego uścisku jak na lodzie. Nawiasem mówiąc, opony zimowe nowej generacji bez kolców na śliskich nawierzchniach zachowują się prawie nie gorzej niż te z kolcami.

Niektórzy zakładają opony z kolcami na zimę tylko na koła napędowe. A na obserwujących wyjeżdżają… lato. Nie rób tego, to niebezpieczne. Na śliskiej drodze prawdopodobieństwo wyburzenia pary kół bez kolców jest bardzo duże, nawet w stosunkowo nieszkodliwych sytuacjach - współczynniki przyczepności i odporności na poślizg boczny są zbyt różne.

Nigdzie nie syczaj opon. To odpowiedzialny proces, który wymaga dobrego sprzętu i specjalistów. Skośne, niewystarczająco lub nadmiernie zagłębione kolce w gumie zwiększają zużycie opony. I oczywiście nie przyczyniają się do bezpieczeństwa.

Silnik

Głównym problemem zimą jest uruchomienie zimnego silnika. Częściej występuje w silnikach gaźnikowych, ale przy silnych mrozach może się z nią spotkać również właściciel samochodu z silnikiem wtryskowym. Przyczyny są znane - zagęszczony olej, spadek pojemności akumulatora i słabe parowanie benzyny. Oleje i akumulatory rozważymy osobno, ale na razie - kilka słów o doświadczeniach krajów o zimnym klimacie, gdzie szeroko stosowane są przedrozruchowe nagrzewnice elektryczne - rodzaj „bojlera” w układzie chłodzenia silnika. Podjechałem do domu lub biura, wpiąłem wtyczkę do gniazdka, włączyłem timer... W odpowiednim czasie silnik się rozgrzeje, a niektóre konstrukcje zapewniają też ogrzewanie wnętrza.

Elektryczne urządzenia grzewcze prezentowane są na rynku rosyjskim od kilku lat. Najbardziej popularne są grzejniki fińskie, które można wyposażyć w timery. Koszt wraz z instalacją to około 250 USD. Za około 100 USD można kupić grzejnik domowy (do modeli VAZ i Volga), ale nie ma do niego timera.

Główną wadą ogrzewania elektrycznego jest to, że dom lub biuro muszą mieć specjalną osłonę z gniazdkiem. To dobrze dla Finów, ale mamy odpowiednią infrastrukturę, jeśli się pojawi, to nie szybko i nie wszędzie. Innym wyjściem jest autonomiczny podgrzewacz paliwa płynnego, który jest również wbudowany w układ chłodzenia silnika i działa na zasadzie kotła ciepłej wody. Paliwem do tego jest benzyna lub olej napędowy, w zależności od tego, na jakim silniku samochodu pracuje.

Na rynku rosyjskim prezentowane są autonomiczne grzejniki firm Eberspacher, Webasto, a także produkty Shchadrinsk Auto-Aggregate Plant (ShAAZ).

Grzejnik można zainstalować na wyspecjalizowanych stacjach, których jest już sporo zarówno w Moskwie, jak iw całej Rosji. Czas nagrzewania - nie więcej niż 15 minut, podczas gdy zużywa się tylko 200 g benzyny lub oleju napędowego. Takie grzejniki (oprócz timera) mogą być wyposażone w urządzenie do zdalnego sterowania. Koszt autonomicznego grzejnika na rynku rosyjskim wynosi około 1000 USD.

Zaletą systemów grzewczych jest również to, że gdy są używane, zwiększają się zasoby silnika. Dla porównania: każdy rozruch zimnego silnika w temperaturze 20 ° C odpowiada przebiegowi 800 km. Nawiasem mówiąc, według współczesnych poglądów silnik szybciej osiągnie temperaturę roboczą, a jego zużycie będzie mniejsze, jeśli po uruchomieniu nie staniesz w miejscu, ale zaczniesz poruszać się tak szybko, jak to możliwe, unikając oczywiście nadmiernego obciążenia silnik.

Masło

Wymiany oleju dokonujemy zazwyczaj w związku z przebiegiem auta, a nie z porą roku. Ale skoro olej jest wymieniany średnio co sześć miesięcy, dlaczego nie zrobić tego w oczekiwaniu na zimę?

Zdecydowana większość nowoczesnych olejów silnikowych jest w takim czy innym stopniu wielosezonowa. Uważa się, że konieczne jest wypełnienie zaleceń producenta w instrukcji obsługi samochodu. Ale zimy są inne - zarówno błotno-ciepłe, jak i gorzko mroźne. I wcale nie jest jasne, czy producent założył, że jego samochód będzie eksploatowany w warunkach rosyjskiej zimy i że będzie potrzebował „chłodnicy oleju”.

Jeśli zdecydujesz się odejść od instrukcji, przy wyborze oleju możesz zastosować prosty trik, aby określić jego przydatność temperaturową - dla bezpieczeństwa. Nazwijmy tę technikę „Zasadą 35”.

Oznakowanie oleju silnikowego musi zawierać oznaczenie jego klasy lepkości zgodnie ze skalą SAE. Na przykład: 15W-40. Oznacza to, że olej ten pod względem lepkości w temperaturach ujemnych spełnia wymagania dla olejów zimowych klasy 15W, a w temperaturach dodatnich - dla olejów letnich klasy 40.

Zapamiętaj liczbę 35. Jeśli odejmiesz od niej „zimowy” wskaźnik lepkości, w naszym przykładzie wynosi on 15, otrzymasz wartość zwaną graniczną temperaturą pompowalności, czyli temperaturą, w której olej nadal zachowuje płynność.

35 - 15 = 20. Oznacza to, że olej 15W-40 można stosować w temperaturach do -20 °C.

Odpowiednio, im niższy „zimowy” wskaźnik lepkości, tym „zimniejszy” olej. 10W - do -25°C; 5W - do -30°C.

To jest „Reguła 35”. Prosty i użyteczny.

Bateria

Uderzył mróz, a akumulator, który wczoraj energicznie kręcił rozrusznikiem, odmawia tego bezczynnie. Nic dziwnego – kiedy ostatnio go ładowałeś?

Jeśli akumulator jest stosunkowo młody (do 3Р4 lat), to w przeddzień zimy wystarczy umyć go na zewnątrz, wyczyścić zaciski i całkowicie naładować - jeśli samochód był stale używany w mieście, poziom naładowania akumulatora jest prawdopodobnie daleki od nominalnego. Jeśli akumulator jest stary i nie ładuje się do swojej nominalnej pojemności, wymień bez wahania, inaczej na pewno zawiedzie zimą - pojemność tak bardzo spada wraz ze spadkiem temperatury, a do tego dochodzi też zwiększone zużycie energii - grzałka, grzana fotele, światła, wycieraczki, ogrzewanie tylnej szyby...

Nawiasem mówiąc, według ekspertów średni czas „pełnej żywotności” baterii wynosi około dwunastu miesięcy, po czym zaczyna się stopniowe zanikanie. A szczyt sprzedaży akumulatorów rozruchowych, według sprzedawców, przypada właśnie na jesień.

Czasy, kiedy właściciel samochodu został powalony w poszukiwaniu nowej baterii, już dawno minęły – różnorodność marek i modeli na sklepowych półkach olśniewa wzrok. Wybór jest dla każdego sprawą osobistą. Zwracamy tylko uwagę, że obecnie na rynku można wyróżnić dwie grupy cenowe – baterie kosztujące powyżej 60 USD (zwykle do 100 USD), np. „Bosch”, „Steco”, „American”, „Fiamm” oraz akumulatory poniżej 60 USD („Mutlu”, „Inci”, „Centra”, „SAEM” itp.).

Wyższe ceny akumulatorów z pierwszej grupy determinowane są bardziej zaawansowaną technologią ich produkcji. Baterie te są ogólnie klasyfikowane jako bezobsługowe. Specjalne rodzaje elektrolitów oraz hermetyczna konstrukcja takich akumulatorów wydłużają ich żywotność i zapewniają wysokie prądy rozruchowe gwarantujące rozruch silnika nawet podczas silnych mrozów. Wiodący producenci wprowadzają teraz obowiązek stosowania technologii układania płytek w stos, co pozwala uniknąć zwarcia baterii w przypadku jej awarii.

Tańsze akumulatory wymagają okresowej konserwacji – sprawdzania gęstości elektrolitu i mierzenia jego poziomu. Przypomnijmy, że gęstość elektrolitu na okres zimowy nie powinna być niższa niż 1,29.

Często kupując nową baterię, starają się wybrać ją o większej pojemności, tylko po to, by zmieścić się w przeznaczonej na nią przestrzeni. Ale pojemność nie o to chodzi. Dużo ważniejszy jest prąd rozruchowy dostarczany przez akumulator. Rzeczywiście, nawet dla baterii o dużej pojemności wskaźnik ten (ze względu na dużą rezystancję wewnętrzną) może być niższy niż dla baterii o mniejszej pojemności. Dodatkowo akumulator o większej pojemności wymaga wyższego prądu ładowania, którego alternator Twojego samochodu nie zapewni, a akumulator podczas pracy będzie się coraz bardziej rozładowywał, co będzie miało opłakany wpływ na jego żywotność.

Nawiasem mówiąc, jeśli kupujesz baterię różniącą się od standardowej, zwróć uwagę na położenie jej zacisków - są baterie z "odwrotną polaryzacją", do których zacisków mogą nie docierać przewody twojego samochodu.

Sytem zapłonu

Jeśli masz nowy samochód zagranicznej produkcji, a nawet z silnikiem wtryskowym, nie musisz dalej czytać. Ale jeśli samochód jest używany z silnikiem gaźnikowym, to sprawa jest inna. W rzeczywistości układy zasilania i zapłonu nie są ze sobą połączone. Ale w nowoczesnych silnikach wtryskowych nie znajdziesz ani niezapomnianego mechanicznego rozdzielacza, ani styków przerywacza. A na gaźnikach - tyle, ile chcesz. A żeby później na mrozie nie zadzierać, należy wyczyścić styki, nasadkę rozdzielacza też (lub lepiej wymienić). Jeszcze lepiej jest zamienić klasyczny układ zapłonowy na elektroniczny (jeśli nadal są właściciele samochodów, którzy tego nie zrobili).

Nie zapomnij o przewodach wysokiego napięcia. Po kilku latach jazdy po naszych „słonych” drogach warto je zmienić, a lepiej zastosować przewody w osłonie silikonowej, które są mniej wrażliwe na zmiany temperatury. Ponadto nie tworzy się na nich szron, co często jest przyczyną braku iskry. Nawiasem mówiąc, częstą przyczyną problemów z zapłonem może być korozja lub słabe dokręcenie zacisków akumulatora.

Oddzielnie - o świecach. Zwykle wymienia się je po 15-20 tys. km, czyli raz na półtora roku (nie bierzemy ultranowoczesnych, które wytrzymują 100 tys. km lub więcej). Nie musisz oszczędzać na świecach - zapal, wyczyść i wyreguluj szczeliny. Zmieniaj co najmniej raz w roku - to niedrogie. I załóż nowe w przeddzień zimy. System paliwowy

Często jest przyczyną niezadowalającej pracy silnika zimą. A wszystko - z powodu nagromadzonego kondensatu wody w zbiorniku paliwa. Jeśli w zbiorniku jest korek spustowy, wodę można po prostu spuścić, jeśli nie, można ją „neutralizować” za pomocą tak zwanych „wypieraczy wilgoci”. Niemal wszyscy czołowi producenci chemii samochodowej obecni na rynku rosyjskim (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem) oferują podobne preparaty, które wlewa się do baku paliwa i stopniowo czyści układ zasilania.

Nie będzie zbyteczne wkładanie nowego dokładnego filtra paliwa, czyszczenie gaźnika, a jeśli silnik ma układ wtryskowy, upewnij się, że wtryskiwacze są czyste.

Właściciele zagranicznych samochodów z silnikiem Diesla, zwłaszcza jeśli samochód był wcześniej eksploatowany w kraju o łagodnym klimacie, powinni zadbać o wyposażenie układu paliwowego w specjalne urządzenia grzewcze. Praktyka pokazuje, że trudno jest uruchomić silnik wysokoprężny w temperaturze -20 ° C, ponieważ paliwo traci płynność (można tylko zgadywać, jak „zimowy” jest olej napędowy, który sprzedajemy zimą). Jednym ze skutecznych środków jest stosowanie podgrzewanych napędów paliwowych i filtrów. Jednocześnie możliwe jest uruchomienie silnika wysokoprężnego nawet przy -40°C. Ogrzewanie realizowane jest przez elementy zasilane standardowym akumulatorem.

Pobierany przez nie prąd wynosi około 5A, włączenie grzałek na 5-10 minut praktycznie nie ma wpływu na pojemność akumulatora.

Ciało

Zima nie jest najlepszą porą roku na samochód, zwłaszcza gdy jedziemy ulicami mocno posypanymi solą. To właśnie w tym okresie karoseria jest w maksymalnym stopniu narażona na korozję, a jej obróbka antykorozyjna jest bardzo pożądana. Jednak zdaniem pracowników niektórych autoryzowanych serwisów, w przypadku wielu nowych samochodów zagranicznych, zwłaszcza z nadwoziem ocynkowanym, obróbka fabryczna jest wystarczająca. Ale jeśli masz, powiedzmy, nową Skodę (nie wspominając o samochodach krajowych), eksperci zalecają pełną obróbkę antykorozyjną dna, nadkoli i wnęk karoserii.

Przydatne będzie również zainstalowanie wkładki błotnika.

Koszt kompleksu tych usług wynosi średnio 250-300 USD i zależy głównie od rodzaju zastosowanych leków ochronnych. Na naszym rynku jest ich teraz bardzo dużo. Ale przede wszystkim warto chyba zwrócić uwagę na te, które są stosowane w krajach o klimacie podobnym do naszego. Mogą to być fiński Mercasol AL z dodatkami aluminiowymi, szwedzki Noxudol na bazie metalizowanej, kanadyjski Rust stop lub Tektyl.

Obróbka antykorozyjna wymaga ścisłego przestrzegania technologii i chociaż prawie wszyscy producenci materiałów ochronnych produkują je w opakowaniach do użytku domowego, nadal preferowane jest przeprowadzenie obróbki w specjalistycznym centrum serwisowym. Warto zawczasu dowiedzieć się, w jakiej technologii jest produkowany. W każdym przypadku przed nałożeniem powłoki ochronnej na dno i łuki maszynę należy oczyścić z brudu, umyć i dokładnie wysuszyć.

Ponieważ od kilku lat wykonujesz obróbkę antykorozyjną, lepiej być przy aucie i osobiście obserwować ten proces.

Zima to trudny test dla lakieru. Nagłe zmiany temperatury, śnieg zmieszany z solą, skorupa lodowa - wszystko to prowadzi do pojawienia się mikropęknięć w farbie. Powierzchnię ciała można zabezpieczyć specjalną masą odpowiednią do stosowania w niskich temperaturach, taką jak Plus Teflon czy Color Magic. Kurację tymi preparatami przeprowadza się mniej więcej raz w miesiącu - po obowiązkowym umyciu samochodu i wysuszeniu go.

Pytanie, gdzie trzymać samochód zimą, zazwyczaj nie jest tego warte - ci, którzy mają garaż, trzymają go w garażu, ci, którzy nie mają go na ulicy. Co dziwne, z punktu widzenia bezpieczeństwa karoserii (przed korozją, a nie kradzieżą), pomiędzy wycieczkami iw nocy lepiej zostawić auto na ulicy - przy zimnym nadwoziu proces korozji przebiega wolniej. W zimnym garażu ciepło generowane przez samochód wystarczy, by go trochę ogrzać, a stopiony śnieg i sól od jakiegoś czasu aktywnie wykonują swoją brudną robotę. Otóż ​​w ciepłym garażu, nawet jeśli samochód dokładnie umyjesz z soli od spodu, będzie mokry przez całą noc...

szkło

Widoczność to nie tylko wygoda, ale także bezpieczeństwo. Dlatego nie warto pamiętać, że wycieraczki, nadmuch i ogrzewanie szyb muszą być w dobrym stanie. Wyrzuć pędzle, które pozostawiają na szkle matowe paski. A kupując nowe, spróbuj wybrać markowe - Bosch, ITE, Champion ... Mieszkańcy północnych regionów mogą wypróbować podgrzewane szczotki, które są podłączone do sieci pokładowej - niedawno pojawiły się w sprzedaży.

Kolejnym elementem aktywnego bezpieczeństwa są boczne lusterka wsteczne. W zimie muszą być codziennie odśnieżane i odkładane z lodu. Jednocześnie gubi się ich początkowa instalacja, co powoduje dodatkowe kłopoty. Za dodatkowe 250 USD możesz zainstalować elektrycznie podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka, które sprawią, że komunikacja z samochodem będzie przyjemniejsza.

Teraz bezpośrednio o okularach. Lepiej powierzyć ich badanie specjalistom, ale osobista kontrola też nie zaszkodzi. W końcu nawet mały odprysk na przedniej szybie podczas pierwszych przymrozków po jesiennym deszczu zamieni się w pełnoprawne pęknięcie. Istniejące technologie naprawcze umożliwiają wyeliminowanie takiej wady bez demontażu szyby. To prostsze i tańsze niż wymiana szkła - naprawa (usunięcie pęknięcia) o długości 10 cm kosztuje 50 dolarów, a nowa szyba i jej "wkładka" - co najmniej 350 dolarów.

Kolejnym „zimowym” problemem jest zaparowanie okularów. Przy dobrym systemie wentylacji zdarza się to rzadko, ale… Pomaga zastosować płyny przeciw zaparowaniu, na przykład Anti-Fog lub Never Fog, które wystarczą do nałożenia na szybę raz w tygodniu.

Materiały eksploatacyjne

Wszystkie materiały eksploatacyjne, w tym płyny zapobiegające zamarzaniu oraz płyny hydrauliczne do hamulców i sprzęgieł, mają żywotność. Jeśli pojawi się choćby najmniejsza wątpliwość, nie trzeba pobierać z chłodnicy części płynu niezamarzającego, która po starości zrobiła się brązowa lub zielona i wkładać ją do zamrażarki. Wymień płyn niezamarzający. I nie oszczędzaj, kupując wątpliwe leki bez etykiet i certyfikatów - będzie to kosztować więcej.

Nie mniej ostrożnie należy podejść do wyboru niezamarzających myjek do szkła. To na wsi przy -20 ° - suchy i czysty śnieg pod kołami. A w Moskwie, nawet przy silnym mrozie - brudna tłusta gnojowica, którą pędzle chętnie rozmazują na szkle, zamieniając je w nieprzezroczysty białawy film. Dlatego doprowadzenie płynu do zbiornika spryskiwacza jest niezbędnym warunkiem bezpiecznej jazdy. Ale kupując płyn o temperaturze zamarzania -20 ° C, nie pochlebiaj sobie i nie próbuj go rozcieńczać, nawet jeśli na zewnątrz jest -10 ° C. Praktyka pokazuje, że płyny o temperaturze zamarzania -40 ° C zamarzać na przedniej szybie nawet przy dziesięciostopniowym mrozie, jeśli szyba nie jest podgrzewana (ponownie kwestia zdrowia systemu wentylacji i ogrzewania).

Płyny do spryskiwaczy przeciw zamarzaniu zazwyczaj zawierają dodatki, które skutecznie usuwają brud i czyszczą szyby. Niektóre z nich co prawda zbyt mocno się pienią, ale są też znacznie lepsze niż tania wódka, którą zeszłej zimy wiele osób wolało nalewać do zbiornika. Pachnie tylko w kabinie bojowej i nie myje dobrze szyby ...

Cóż, to chyba wszystko. Jeśli zastosujesz się do przynajmniej niektórych z tych zaleceń,

Sprawny samochód nie wymaga przygotowania „zimowego”. Do eksploatacji w północnych rejonach kraju i dużych miastach możemy jedynie polecić szereg czynności kontrolnych i weryfikacyjnych oraz specjalne dodatkowe szkolenia w celu wykluczenia wypadków. Dodatkowe szkolenie obejmuje przede wszystkim nieplanowaną konserwację, którą można znacznie ułatwić, stosując nowoczesne produkty chemii samochodowej i specjalne materiały eksploatacyjne.

Ogromne znaczenie ma sprawność akumulatora podczas zimowej eksploatacji samochodu. Gęstość elektrolitu w pełni naładowanego akumulatora może różnić się od nominalnej nie więcej niż o 0,02 g/cm 3 .

Najdokładniej stopień naładowania akumulatora można określić na podstawie gęstości elektrolitu, mierząc go w temperaturze +25 ° C (tabele 12.1 i 12.2).

Tabela 12.1 Poprawka temperatury do wskazań areometru podczas pomiaru gęstości elektrolitu

Temperatura elektrolitu, °С	Poprawka, g / cm 3
40..-26	0,04
25...-11	0,03
10...+4	0,02
5...+19	0,01
20...+30	Nie
31...+45	0,01

Tabela 12.2 Gęstość elektrolitu w 25 °C, g/ cm3

Region klimatyczny (średnia miesięczna temperatura powietrza w styczniu, °С)	Pora roku	W pełni naładowana bateria	Niski poziom baterii
			o 25%	o 50%
Bardzo zimno (-50...-30)	Zima Lato	1,30 1,28	1,26 1,24	1,22 1,20
Zimno (-30...-15) Umiarkowane (-15...-4) Ciepła wilgotna (+4...+6) Gorąco suche (+4...+15)	Cały rok	1,28 1,28 1,23 1,23	1,24 1,24 1,19 1,19	1,20 1,20 1,15 1,15

Przy sprawdzaniu akumulatora specjalną wtyczką obciążenia, wskazania wbudowanego woltomierza powinny wynosić 12,5–12,9 V przy wyłączonym obciążeniu i nie spadać poniżej 11 V przy obciążeniu przez 10 s. Taka bateria będzie służyła długo i niezawodnie.

Najbardziej znane marki akumulatorów to Bosch i Varta. Możemy polecić dobre akumulatory tureckiej firmy „Inci”, hiszpańskiej „Tudor” oraz czeskiego oddziału „Varta”, z krajowych fabryk akumulatorów Tiumeń i Podolsk.

Wybierając baterię, zwróć uwagę na następujące parametry:

- Pojemność. Zgodnie z instrukcją obsługi powinno wynosić 55 Ah. Dopuszcza się stosowanie akumulatorów o pojemności 45-60 Ah. Zbyt mała pojemność spowoduje problemy z „zimowym” rozruchem silnika, jeśli pojemność będzie zbyt duża, generator nie naładuje w pełni akumulatora, a żywotność akumulatora zostanie znacznie skrócona;

- prąd rozładowania rozrusznika, A zgodnie z DIN 43 539. Im większa jego wartość, tym lepiej, zwłaszcza w okresie zimowym. Gwarantuje to, że rozrusznik wykona obrót wału korbowego z wystarczającą prędkością, a jeśli silnik nie uruchomi się za pierwszym razem, będziesz miał szansę na drugą i trzecią.

Jeśli akumulator nadal jest rozładowany podczas nieudanego rozruchu silnika, można użyć kabli do „oświetlenia” z krokodylkami. Przy zakupie lepiej wybrać kable przeznaczone do dużego obciążenia (od 200 A).

Zastosowanie mniej lepkiego zimowego oleju silnikowego znacznie ułatwia rozruch zimnego silnika. Międzynarodowa klasyfikacja SAE J-300 obejmuje sześć klas olejów zimowych (tabela 12.3). Klasy „zimowe” mają w oznaczeniu literę W („zima” – zima).

W klimacie umiarkowanym dopuszcza się zimą stosowanie wielosezonowych (uniwersalnych) olejów silnikowych (tabela 12.4), które są obecnie szeroko stosowane.

Tabela 12.3 Charakterystyka olejów zimowych

	Minimalna temperatura, °С
Numer klasy	pompowanie pompy olejowej	obracanie wału korbowego rozrusznikiem

Tabela 12.4 Zakres temperatur stosowania uniwersalnych olejów silnikowych (wg klasyfikacji SAE)

40C	30C		10C 0 10C
				5W-30
					10W-30
						10W-40
						15W-40
						20W-40

Spośród krajowych marek olejów silnikowych możemy polecić takie jak Rexol Universal, Rexol Super, LUKoil Standard, Norsi, Spectrol, Ufalyub; z importowanych - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO czy Super Oil X, a także Shell Super Plus. Jednak kupując oleje, zwłaszcza importowane, należy uważać na podróbki, dlatego najlepiej kupować oleje w wyspecjalizowanych sklepach, które posiadają certyfikaty produktów.

PRZYDATNA RADA Pamiętaj, że podczas intensywnej jazdy po mieście wymianę oleju (i odpowiednio filtra oleju) należy przeprowadzić ściśle zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi samochodu, zmniejszając interwał wymiany o 20% co 50 tys. Km, zaczynając od 100 tys. Km . Przepłucz układ smarowania przy zmianie na inną markę oleju. Różne „kotły”, podobno podgrzewające zagęszczony olej w skrzyni korbowej, nie dają żadnego praktycznego efektu, z wyjątkiem przedwczesnej awarii akumulatora.

W układzie chłodzenia silnika samochodów Volga Automobile Plant stosuje się specjalne płyny niskozamarzające - środki przeciw zamarzaniu: wodne roztwory alkoholi, glikoli, gliceryny i soli nieorganicznych z dodatkiem specjalnych dodatków. Jednym z rodzajów płynów niezamarzających jest płyn niezamarzający, wodny roztwór glikolu etylenowego z dodatkami (tabele 12.5, 12.6).

Możesz również uzupełnić importowany płyn niezamarzający. Ze względu na większą ilość dodatków, importowane płyny niezamarzające działają dłużej i lepiej chronią silnik przed korozją.

Tabela 12.5 Główne wskaźniki wodnego roztworu glikolu etylenowego

Stosunek objętościowy, %		Punkt zamarzania, °С	Gęstość, g / cm 3
glikol etylenowy	Woda
			1,130-1,140
			1,115-1,125
			1,095-1,105
			1,183-1,092
			1,071-1,079
			1,058-1,067
			1,044-1,052

Tabela 12.6 Charakterystyka płynu niezamarzającego (TU 6-02-751-78)

Wskaźnik		A-65M	A-40M
Kolor	Niebieski	czerwony	Niebieski
Gęstość w 20 °С, g/cm 3	1,120-1,140	1,085-1,095	1,075-1,085
Punkt zamarzania, °С	Nieznormalizowany
Temperatura wrzenia, °C	170 Zimą surowo zabrania się używania wody w układzie chłodzenia. Wynika to z faktu, że gdy wentylator nagrzewnicy zostanie włączony z pełną mocą, cyrkulacja wody przez chłodnicę może się całkowicie zatrzymać, a woda w chłodnicy zamarznie podczas jazdy. Gdy samochód się zatrzyma, nie będzie cyrkulacji przez chłodnicę, a silnik „zagotuje się”.

Przed rozpoczęciem zimowej eksploatacji warto wlać do zbiornika gazu specjalny dodatek, na przykład Gasoline Treatment firmy ABRO (USA), aby usunąć wodę ze zbiornika i układu zasilania.

Instrukcja obsługi zaleca wymianę świec zapłonowych co 15 tys. Km. Ale biorąc pod uwagę doświadczenie w wykonywaniu prac naprawczych, lepiej zrobić to raz w roku, niezależnie od przebiegu, przed rozpoczęciem zimowej eksploatacji lub częściej, jeśli samochód jest bardzo trudny w eksploatacji w dużym mieście lub na benzynie wątpliwej jakości lub przebieg rocznie przekracza 15 tys. km. Lepiej używać świec zapłonowych importowanych producentów: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion itp., dopuszczonych do stosowania w silnikach samochodów z rodziny 2106.

Zimowa eksploatacja, zwłaszcza na „solonych” ulicach dużych miast, znacznie wzmaga korozję części karoserii. Regularne mycie w okresie zimowym jest konieczne, jeśli samochód jest przechowywany na zewnątrz, a bezwzględnie codziennie, jeśli samochód jest przechowywany w ciepłym garażu. Woda dobrze zmywa sól, a dodatkowo warstwa mokrego brudu wysycha bardzo długo, potęgując szkodliwy wpływ soli na lakier karoserii. W skrajnych przypadkach częściej myj samochód w roztopach, a przed zimnym trzaskiem umyj i wytrzyj do sucha, a jeszcze lepiej wysusz w ciepłym pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem zimowej eksploatacji koniecznie wykonaj dodatkową obróbkę antykorozyjną karoserii. Takie przetwarzanie najlepiej przeprowadzać w specjalistycznym serwisie samochodowym przy użyciu specjalnego sprzętu ochronnego i technologii. Istnieją dwa rodzaje obróbki antykorozyjnej: obróbka dna i ukrytych ubytków karoserii oraz obróbka lakieru karoserii. To ostatnie można łatwo zrobić samodzielnie. Obejmuje mycie, suszenie i obróbkę specjalnymi związkami ochronnymi na bazie z reguły wosku lub silikonu. Możemy polecić produkty firmy Abro (USA): szampon samochodowy Wash-N-Glo z woskiem Carnoba, Car Wax Super Gold z Teflonem, Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Jeśli podczas obróbki karoserii zauważysz głębokie rysy, potraktuj goły metal konwerterem rdzy (modyfikatorem), takim jak domowy Feran lub importowany zjadacz rdzy.

Plastikowe wkładki nadkoli zmniejszają zużycie ścierne powłoki antykorozyjnej po wewnętrznej stronie błotników, ale jeśli nie są prawidłowo zamontowane, między błotnikiem a wkładką nadkoli mogą tworzyć się słabo wentylowane wnęki, w których powstaną dodatkowe ogniska korozji pojawiają się z powodu przenikającej wilgoci.

Fińskie opony Nokian Hakkapeliitta Q okazały się najbardziej odpowiednie na naszą zimę, ale są dość drogie. Do ciągłej jazdy po mieście preferowane są opony bez kolców. Przy okazji jeżdżąc „na kolcach” należy pamiętać, że na suchej nawierzchni (tak dzieje się też zimą) ich przyczepność jest gorsza, co oznacza, że ​​droga hamowania się wydłuża.

Wśród wielu innych marek gumy z „zimowym” wzorem bieżnika do VAZ-2106, najbardziej optymalne zimowe opony bez kolców krajowej marki NIISHP i słowackiej Matador z kierunkowym wzorem bieżnika, które w rozsądnej cenie mają dobre przyczepność i znacznie ułatwiają jazdę po śliskich i zaśnieżonych drogach.

Gdy tylko nadejdzie zimno, większość samochodów na wszystkich parkingach kategorycznie odmawia odpalenia, co, zgadzamy się, nie jest zjawiskiem normalnym, ponieważ. każdy nadający się do użytku silnik powinien się uruchomić Przy każdej pogodzie.

Tutaj - początkowo mroźna pogoda nie powinna przekraczać krytycznej dla Twojego samochodu. I musisz obliczyć tę temperaturę tylko empirycznie. Na przykład - klasyka gaźnika (mój VAZ 2106) startuje na maksimum - 33, a wtrysk opla vectra - przy - 25. Temperatura jest niższa - bez rozgrzewania nawet nie warto próbować.

Ale jeśli twój samochód nie uruchamia się w pogodną mroźną pogodę, nie powinieneś wpadać w panikę w desperackiej próbie jazdy rozrusznikiem i oczywiście wyzerować akumulator.

Na początek nadal musisz upewnić się, że wszystkie urządzenia elektryczne samochodu - kuchenka, radio, światła boczne, ogrzewanie szkła - są wyłączone. I dopiero wtedy trzeba bezpośrednio podejść do najważniejszej rzeczy - fabryki silników w mroźnych warunkach.
Jeśli Twój samochód był przez całą noc na zimnym parkingu, akumulator musi zostać rozgrzany. Jak to zrobić? Czy naprawdę trzeba go przenieść do ciepłego pomieszczenia i naładować? Oczywiście byłaby to dobra opcja, ale jeśli nie ma ciepłego pomieszczenia i ładowarki, to rano wystarczy włączyć reflektory na 15-20 sekund, co pozwoli trochę nagrzać akumulator, ale silnika nie należy jeszcze uruchamiać.
Przestawiamy gałkę zmiany biegów na luz, ściskamy sprzęgło - olej w skrzyni biegów zgęstniał od zimna - i przekręcamy kluczyk w stacyjce. Jeżeli samochód posiada tzw. ssanie, a następnie pociągnij uchwyt ssania całkowicie do siebie. Umożliwi to szybsze uruchomienie silnika gaźnikowego. Jeśli silnik nie mógł uruchomić się za pierwszym razem, musisz spróbować ponownie po 30-40 sekundach. Jeśli po 3-4 próbach nie można uruchomić silnika, należy przejść do następnego kroku.
Z reguły otwieramy maskę, usuwamy nadmiar wilgoci z zacisków akumulatora - z pewnością powstanie tam rano specjalną suchą szmatką. Odkręcamy zaciski akumulatora, kilkakrotnie obracamy je tam iz powrotem, ponownie przekręcamy i próbujemy wszystko uruchomić. Jeśli po kilku próbach nie zadziała, lepiej przestać to robić, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że po prostu zalanie świec zapłonowych paliwem. Jeśli już wypełniłeś, musisz trochę poczekać i spróbować ponownie. Jeśli to nie zadziała, należy odkręcić zalane świece, a zamiast nich przekręcić świece z dużą liczbą żarów, które są idealne na zimowe warunki. Oczywiście długo nie będą mogły służyć, ale są w sam raz na sezon zimowy. Jeśli chcesz, aby świece działały jak najdłużej, dobrze byłoby je od czasu do czasu odkręcić, zabrać do domu, odpowiednio usmażyć z sadzy na zwykłej domowej kuchence gazowej, wyregulować szczelinę między anodą a katoda ze specjalną sondą itp. .d. Tylko w takim przypadku możesz mieć nadzieję, że świece będą Ci służyć przez długi czas i jak należy.
Jak tylko uruchomisz silnik, zdecydowanie musisz mocno popracować nad pedałem gazu - pozwoli to na szybsze rozgrzanie silnika i rozpoczęcie ładowania akumulatora. Z reguły na biegu jałowym obroty silnika nie przekraczają 800 obr/min, a ładowanie akumulatora rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy obroty silnika zaczynają przekraczać 1200 obr/min. I tylko wtedy, gdy silnik samochodu odpowiednio się nagrzeje (80-85 ° C), to tylko w takim przypadku będzie można włączyć piec. Jeśli twój samochód ma automatyczną skrzynię biegów, to musi być również rozgrzany przed jazdą, ponieważ. zagęszczony na zimno olej nie pozwoli daleko zajechać autem i ryzykujesz trwałe uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów.

Pierwszym przykazaniem dla każdego entuzjasty samochodów jest znajomość swojego samochodu. Kiedy nadchodzi zimna pogoda, większość samochodów odmawia uruchomienia, więc wiele osób chce wiedzieć, jak uruchomić VAZ 2106 zimą. Oczywiście fakt, że samochód się nie uruchamia, nie jest normalny, sprawny silnik powinien uruchamiać się przy każdej pogodzie.

- Mroźna pogoda nie powinna przekraczać temperatury krytycznej dla Twojego samochodu. Taką wartość można obliczyć tylko empirycznie i sam właściciel samochodu powinien ją znać. W przypadku VAZ 2106 temperatura ta wynosi 33, jeśli temperatura jest niższa, nie próbuj jej uruchamiać bez rozgrzania.

— Akumulator musi być ciepły. Aby rozpocząć zimny start, trzeba go wieczorem przynieść do domu lub zostawić na noc w ciepłym miejscu, na przykład umówić się z dozorcą parkingu. Jeśli nie jest to możliwe, włącz przednie światła na dwadzieścia sekund rano. Akumulator trochę się nagrzeje, ale nie uruchamiaj jeszcze silnika.

- Ustaw gałkę zmiany biegów w położeniu neutralnym, wciśnij sprzęgło i przekręć kluczyk w stacyjce. W przypadku silnika gaźnikowego konieczne jest pompowanie paliwa przez zasysanie do gaźnika. Ssanie w VAZ 2106 jest całkowicie wysunięte, gdy zaczyna się chwytać, lekko przyśpiesz pedał. Jeśli nie uda Ci się za pierwszym razem, spróbuj ponownie za minutę. Jeśli po czterech próbach nic się nie pojawi, przejdź do innej metody.

- Otwórz maskę i użyj suchej szmatki, aby usunąć nadmiar wilgoci z zacisków akumulatora. Odkręć zaciski i kilkakrotnie obróć je tam iz powrotem. Rozkręć go i spróbuj uruchomić samochód. Jeśli tak się nie stanie, nie rób nic, albo po prostu zalej świece zapłonowe paliwem.

- Jeśli wszystko inne zawiedzie, zacznij od popychacza. Podłącz specjalną linkę do innego auta, przyspiesz i włącz drugi bieg, a następnie powoli zwolnij sprzęgło. Ta metoda jest najbardziej niezawodna.

Okres zimowy zawsze był trudny dla właścicieli samochodów. Znaczne utrudnienia powodują trudną sytuację na drodze, często zmieniającą się i dość niebezpieczną. Poza tym sam samochód stwarza problemy. Niskie temperatury nie przyczyniają się do łatwego rozruchu i stabilnej pracy zarówno silnika, jak i innych podzespołów auta.

Wszystkie płyny techniczne i smary zamarzają od niskich temperatur i przestają być płynne, dowiedz się, jaki olej uzupełnić zimą. Z tego powodu znacznie wzrasta opór obrotu w węzłach i mechanizmach i bardzo trudno jest rozrusznikowi nie tylko obracać się, ale nawet obracać wałem korbowym. A jeśli dodamy również zużycie, naruszenie regulacji systemu, wyczerpany zasób niektórych elementów, to szanse na uruchomienie elektrowni w niskich temperaturach znacznie się zmniejszą. A jednak zima nie jest powodem, aby zostawić samochód w garażu do wiosny. Przy odpowiednich działaniach i przestrzeganiu pewnych zaleceń uruchomienie silnika jest całkiem możliwe.

A jednak samochód jest wygodnym i wygodnym środkiem transportu, więc wielu nie może odmówić prowadzenia samochodu nawet podczas silnych mrozów.

Następnie zastanów się, jak uruchomić VAZ zimą. Auta te zostały wybrane ze względu na to, że są jednymi z najczęstszych, a także ze względu na układ zasilania – niektóre z nich są wyposażone w układ gaźnikowy, ale są też wersje wtryskowe. Oznacza to, że te samochody wykorzystują dwa najpopularniejsze systemy zasilania, jakie mamy.

Przygotowanie auta na zimę

Tak więc przygotowanie samochodu rozpoczyna się jeszcze przed nadejściem chłodów. Niewielkie prace przygotowawcze ułatwią uruchomienie elektrowni tego auta w niskich temperaturach.

Pierwszą rzeczą, o którą należy zadbać, jest bateria. Do momentu nastania mrozu należy nim przeprowadzić cały zakres prac konserwacyjnych - sprawdzić gęstość elektrolitu, w razie potrzeby doprowadzić go do pożądanego poziomu. Również w pełni go naładuj.

Jeśli silnik prawie wyczerpał swoje zasoby, nie powinieneś czekać, aż tak się stanie, ale także przeprowadzić ciepłą wymianę. Zdecydowanie odradza się stosowanie oleju mineralnego. Jeśli latem nadal nadaje się do użytku, to zimą może to doprowadzić do awarii silnika. W niskich temperaturach bardzo się gęstnieje i przy uruchamianiu silnika istnieje możliwość, że gruby mały po prostu wyciśnie uszczelki olejowe wału korbowego.

Będziemy musieli popracować nad systemem zasilania. Nie ma znaczenia, z którego z systemów korzysta VAZ, konieczne będzie przepłukanie systemu, wymiana filtrów paliwa i powietrza.

Nie będzie zbyteczne sprawdzanie regulacji zaworów i układu zapłonowego. Świece zapłonowe powinny być dokładnie sprawdzone i wyczyszczone, a szczelina wyregulowana na nich. Nie będzie zbyteczne kupowanie nowego zestawu świec „w zapasie”, a muszą one stale znajdować się w samochodzie.

Warty obejrzenia jest również układ chłodzenia auta. Jeśli wlewa się do niego „Tosol”, który był używany od kilku lat, lepiej go wymienić na nowy.

Można oczywiście kupić podgrzewacz do samochodu, ale jego koszt jest spory i nie każdego na to stać, więc możemy się bez nich obejść.

Niektórym rzemieślnikom „udaje się” zainstalować w misce olejowej TEN działające w sieci 220. Pomysł jest dobry, ale tylko wtedy, gdy można zaparkować samochód obok domu w celu rozciągnięcia okablowania.

Możesz również wyposażyć samochód w system, który będzie automatycznie uruchamiał silnik w określonych odstępach czasu w celu rozgrzania. Ale lepiej nie polegać na takim systemie. Po pierwsze, uruchomi silnik i utrzyma go na biegu jałowym, co nie wystarczy do naładowania akumulatora i w końcu system go po prostu wyląduje. Po drugie, taki system nie nadaje się do samochodu gaźnikowego.

Rozruch silnika z układem gaźnika

Zastanów się, jak uruchomić VAZ-2101, 2106, 2104, 2109 w silnym mrozie (ogólnie modele gaźnika) ze wszystkimi niuansami i „pułapkami”, które mogą pojawić się podczas procesu nawijania.

Ważnym warunkiem udanego startu jest dobry stan akumulatora. Dlatego jeśli przewiduje się, że w nocy będzie znaczny mróz, a rano samochód będzie potrzebny, lepiej wyjąć akumulator z samochodu i przenieść go do ogrzewanego pomieszczenia. Jeśli nie jest to możliwe, to przynajmniej usuń z niego „ujemny” zacisk na noc, co wyeliminuje rozładowanie akumulatora.

• Zainstaluj baterię na miejscu i podłącz ją do sieci pokładowej. Najpierw musisz upewnić się, że wszyscy konsumenci są wyłączeni. Przed uruchomieniem silnika i osiągnięciem stabilnej pracy nie zaleca się w ogóle włączania jakichkolwiek odbiorników;
• Jeśli akumulator pozostawiono w samochodzie na noc, to przed włączeniem rozrusznika należy go „rozproszyć”. Aby to zrobić, musisz kilkakrotnie „mrugnąć” światłami drogowymi; (Utworzone obciążenie doprowadzi do reakcji w akumulatorze, dzięki czemu opór wewnętrzny zmniejszy się, a prądy rozruchowe będą wyższe. Wyłączamy również wszystkich odbiorców zewnętrznych ;)
• Następnie ściśnij sprzęgło i zmień biegi, to trochę „przyspieszy” olej w skrzyni, w przyszłości nie będzie tak bardzo obciążał silnika;
• 1-2 razy wciskamy pedał przyspieszenia, aby wtrysnąć benzynę do kolektora dolotowego;
• Samochody gaźnikowe są wyposażone w ssanie (ręczne sterowanie przepustnicą), które odcina dopływ powietrza do gaźnika, dzięki czemu mieszanka jest bogatsza. Dlatego przed uruchomieniem ssanie musi być całkowicie rozciągnięte;
• Bezpośrednio przed włączeniem rozrusznika należy ścisnąć sprzęgło i przytrzymać je w tej pozycji. Skrzynia biegów odłączona od silnika nie wytworzy dodatkowej siły podczas rozruchu;
• Następnie zacznij bezpośrednio uruchamiać. Ale ponieważ rozrusznik zużywa znaczną ilość energii, jego praca nie powinna trwać długo. Każdej próbie uruchomienia silnika musi towarzyszyć nie więcej niż 30 sekund pracy rozrusznika;
• Nawet jeśli błyski pojawiły się podczas rozruchu i silnik powoli zaczął się zacierać, ale rozrusznik pracował już od 30 sekund, lepiej przerwać rozruch;
• Po 30-sekundowym działaniu rozrusznika akumulator będzie potrzebował co najmniej dwóch minut odpoczynku między próbami ponownego naładowania;
• Jeśli podczas rozruchu silnik w ogóle nie wykazuje oznak „życia”, można kilka razy nacisnąć pedał gazu, aby zwiększyć dopływ benzyny do cylindrów. Ale nie nadużywaj tego, w przeciwnym razie świece się zaleją;
• Jeśli na początku prób były błyski w cylindrach, ale potem zniknęły, to znaczy, że świece były zalane i trzeba je wymienić na gotowe, a następnie ponownie uruchomić. Ale nie warto „napędzać” akumulatora zbyt długo, doprowadzając go do pełnego rozładowania. Po 4-5 próbach rozpoczęcia lepiej się zatrzymać.
• Możesz oczywiście rozgrzać patelnię olejem, aby stała się mniej lepka. Ale starej „staromodnej” metody ogrzewania za pomocą lampy lutowniczej lepiej nie używać i generalnie nie używać do tego otwartego ognia. Możesz spróbować podgrzać patelnię za pomocą elementów grzewczych, ale musisz ich używać bardzo ostrożnie;
• Jeśli udało Ci się uruchomić silnik, nie zwiększaj od razu prędkości, naciskając pedał przyspieszenia. Dopóki silnik nie osiągnie stabilnej prędkości, uderzenie w pedał gazu może doprowadzić do przelania benzyny i zatrzymania silnika;
• Dopiero po tym, jak silnik nabierze rozpędu i będą one zwiększane przy dłuższym ssaniu, puszczamy pedał sprzęgła, ale nie gwałtownie, ale płynnie, aby skrzynia nie zatrzymała silnika swoim oporem;

Jeśli uruchomienie silnika przy trzeciej próbie nie było możliwe, należy zatrzymać rozruch, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że świece są zalane, a cylindry wymagają przedmuchania.

Czyszczenie jest bardzo łatwe: Odkręcamy świece i wycieramy je „do sucha” szmatką. Jeśli jest dodatkowy zestaw świec, to możesz go umieścić w miejscu zalanych. Jednocześnie poprzez odkręcenie świec do cylindrów wprowadzane jest powietrze, co zapewnia suszenie. Po wyczyszczeniu lub wymianie świec podejmujemy próby uruchomienia;

Kolejny ważny niuans. Jeśli elektrownia była w stanie odpalić, nie spieszymy się ze zwolnieniem pedału sprzęgła. Trzeba dać silnikowi trochę czasu na ustabilizowanie obrotów, a dopiero potem puszczamy sprzęgło. I robimy to płynnie, ponieważ przekładnia z zamrożonym smarem spowoduje dość silne obciążenie silnika. Nagłe zwolnienie sprzęgła może spowodować wyłączenie silnika i nikt nie może zagwarantować, że akumulator będzie w stanie go ponownie uruchomić.

Dopiero po kilku minutach stabilnej pracy silnika będzie można włączyć urządzenia oświetleniowe i grzewcze. Ssanie będzie musiało zostać wciśnięte, gdy silnik się rozgrzeje. Ostatecznie ssanie musi być całkowicie schowane, a silnik musi być stabilnie na biegu jałowym;

Pamiętaj, że są to ogólne zalecenia dotyczące uruchamiania silnika przy 30-stopniowym mrozie. Ale tutaj warto zauważyć, że każdy samochód, w zależności od jego stanu technicznego i funkcji, ma swój własny „przepis” na udany start. Np. w niektórych autach silnik można uruchomić tylko zasłaniając ssanie o 2/3 i nie więcej, w innych tylko przy całkowicie zamkniętej przepustnicy i wciśniętym do połowy pedału gazu. A te niuanse mogą być bardzo różne, czasem wręcz śmieszne, ale bez nich nie da się uruchomić samochodu. Wszystkie te cechy kierowca poznaje już w trakcie eksploatacji, po kilku udanych uruchomieniach elektrowni podczas silnych mrozów.

Wprowadzenie modeli wtryskowych VAZ w silnym mrozie

Przejdźmy do wersji wtryskowych. Te samochody mają nieco inny algorytm uruchamiania silnika, choć w niektórych punktach przecina się z wersjami gaźnikowymi.

Zastanówmy się więc, jak uruchomić wtryskiwacz VAZ-2107.21099, 2110.2112, 2114, 2115, Kalina, Grant w zimie przy silnych mrozach:

1. Rozgrzewamy baterię. Wyłączamy wszystkich zewnętrznych odbiorców energii elektrycznej;
2. Włączamy zapłon i dajemy trochę czasu pompie paliwowej na wpompowanie paliwa do układu, a także na zebranie przez ECU wszystkich danych z czujników;
3. Ściskamy sprzęgło i próbujemy uruchomić silnik, nie dotykając w ogóle pedału gazu;
4. Jeśli pierwsza próba się nie powiedzie, dajemy czas na przywrócenie ładunku i próbujemy zacząć od nowa;
5. Jeśli silnik uruchamia się, ale pracuje z dużymi przerwami (słychać, że pracuje i niektóre cylindry nie działają), można lekko wcisnąć pedał gazu, aby zwiększyć dopływ paliwa;
6. W przypadku, gdy 3 próba zakończyła się niepowodzeniem, wykonujemy przeczyszczanie butli. W samochodach z wtryskiem jest to znacznie łatwiejsze niż w gaźnikach, ponieważ mają tryb przedmuchu. Odbywa się to tak: wciskamy do końca pedał gazu (do końca), podczas gdy potrzebny nam tryb jest włączony (ECU wyłącza wtryskiwacze) i włączamy rozrusznik na 8-10 sekund. W tym trybie do cylindrów dostarczane będzie tylko powietrze, które wysuszy świece;
7. Po przeczyszczeniu czekamy na przywrócenie ładunku i ponownie próbujemy uruchomić silnik;

Natychmiast po uruchomieniu silnik będzie pracował na wysokich obrotach. Przez pierwsze kilka minut jego działania nie zaleca się włączania sprzętu elektrycznego, a ruch można rozpocząć dopiero po zmniejszeniu prędkości do poziomu biegu jałowego.

Jest to uważane za algorytm działań umożliwiających samodzielne uruchomienie samochodu. Ale co zrobić, jeśli w wyniku prób akumulator jest rozładowany i nie można włączyć rozrusznika? I tu na ratunek przychodzą przygotowane wcześniej środki - uruchom kable i kabel.

Metody alternatywne

Dalsze informacje o tym, jak uruchomić Zhiguli w silnym mrozie w trybie awaryjnym, że tak powiem. W obu przypadkach potrzebujesz samochodu dawcy, który mógłby się uruchomić. Jeśli taki jest i jego kierowca zgodził się pomóc, możesz zacząć próbować wystartować.

Najpierw spójrzmy, jak prawidłowo uruchomić samochód w chłodne dni za pomocą „zapalania”. I tutaj kolejność działań zależy również od zastosowanego systemu elektroenergetycznego. I jeszcze jeden niuans – samochód dawcy musi być dobrze rozgrzany, aby mógł bez problemu ruszyć z rozładowanego akumulatora.

Teraz o tym, jak uruchomić Zhiguli zimą z systemem gaźnika:

1. Dopasowujemy dawcę do naszego samochodu, wyłączamy i wyłączamy wszystkich odbiorców prądu.
2. W samochodzie pacjenta odłączyć zacisk ujemny od akumulatora. Jeśli połączysz ze sobą dwa akumulatory, rozładowany będzie pobierał ładunek, dlatego prawdopodobieństwo uruchomienia zimnego silnika zmniejszy się. Sprawdzamy również punkt kontrolny (musi być zainstalowany „neutralny”);
3. Bierzemy kable startowe i łączymy się z baterią dawcy. Jednocześnie ważne jest, aby nie dokonywać „odwrócenia”. Aby temu zapobiec, najpierw podłączamy kabel „dodatni” do zacisków obu akumulatorów. Kabel „ujemny” podłączamy do odpowiedniego zacisku na baterii dawcy, a na samochodzie pacjenta masujemy go na ciele;
4. Próbujemy uruchomić. Jeśli nie udało się uruchomić silnika 3-4 razy, odłącz przewody i uruchom samochód dawcy na 5-7 minut, aby naładować akumulator z generatora. Potem próbujemy zacząć od nowa. Jeśli drugi przebieg nie powiódł się, próby można przerwać, ponieważ przyczyną niechęci do uruchomienia nie jest poważne zamrożenie silnika, ale wystąpienie jakiejś awarii;
5. W przypadku udanego startu czekamy, aż obroty silnika choć trochę się ustabilizują, a następnie odłączamy kable. Najpierw odłączamy przewód „dodatni” (najlepiej w tym samym czasie na dawcy i pacjencie), potem przewód „ujemny”, a dopiero potem zaciskamy wyjęty na początku zabiegów na akumulator.

Teraz o tym, jak uruchomić VAZ-2110, 2112, 2114, 2115, Kalina, Grant, Priora (wtryskiwacz) w silnym mrozie przez „zapalanie”. Ogólnie algorytm działania jest taki sam jak w wersjach gaźnikowych, ale jest jeden istotny niuans - nie można odłączyć akumulatora od sieci pokładowej w samochodzie pacjenta. Dlatego musimy mieć nadzieję, że akumulator dawcy, nawet po oddaniu części ładunku do akumulatora pacjenta, nadal będzie w stanie uruchomić silnik.

Zaczynamy „od pchającego”

I na koniec spójrzmy, jak uruchomić Zhiguli zimą „od pchacza”. Proces nawijania jest prosty, ale jego wykonanie wymaga pewnych umiejętności. Mimo to szyby w samochodzie są zamarznięte, co oznacza, że ​​widoczność jest zmniejszona, a droga zwykle jest śliska, a ciągnik nie jest tak daleko. Generalnie nie wszystko jest takie proste.

Jest więc kabel i kierowca z autem, który zgodził się działać jako traktor. Następnie postępujemy tak:

1. Koordynujemy z kierowcą ciągnika siodłowego trasę i sygnały warunkowe „Jedźmy” i „Stop” (będą musiały być podane kierowcy holowanego samochodu i mogą to być klakson lub migające reflektory);
2. Podjeżdżamy samochodem do ciągnika i za pomocą linki podłączamy do niego samochód, który trzeba uruchomić;
3. Kierowca holowanego samochodu przed rozpoczęciem jazdy włącza 3. bieg, ściska i zasila sieć pokładową samochodu (włącza zapłon);
4. Następnie dajemy sygnał do rozpoczęcia ruchu. Po tym jak auta rozpędzają się do 20-30 km/h można spróbować odpalić iw tym celu puszczamy pedał sprzęgła. Zaraz po uruchomieniu silnika ponownie wciskamy sprzęgło, dajemy sygnał do zatrzymania i ostrożnie zwalniamy, aby nie zderzyć się z pojazdem ciągnącym;
5. Jeśli po zwolnieniu sprzęgła koła nie zaczęły się obracać (po prostu ślizgają się po oblodzonej nawierzchni), ściskamy sprzęgło i przełączamy na wyższy bieg i ponownie puszczamy pedał, próbując odpalić samochód;

Jeśli po kilku próbach uruchomienie silnika z „popychacza” nie powiodło się, należy je zatrzymać i poszukać przyczyny awarii (może to być jakaś usterka lub awaria którego elementu - czujnika, świec itp. ).

Technologia uruchamiania elektrowni samochodu „z popychacza” jest taka sama dla samochodów gaźnikowych i wtryskowych. Ale można go używać tylko z maszynami, które mają zainstalowaną ręczną skrzynię biegów. Zabrania się uruchamiania samochodów VAZ wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów za pomocą holownika.

Wideo - jak uruchomić Vaz w silnym mrozie