Zasadniczo, zgodnie z ich konstrukcją, kondensatory dzielą się na dwa typy: polarne i niepolarne.

Kondensatory polarne obejmują kondensatory, które mają polaryzację, z grubsza mówiąc, plus i minus. Najczęściej są to kondensatory elektrolityczne, ale zdarzają się też kondensatory elektrolityczne niepolarne.Kondensatory polarne należy wlutować w obwody tylko w określony sposób: styk dodatni kondensatora z obwodem dodatnim, styk ujemny z obwodem ujemnym.

Jeśli polaryzacja takiego kondensatora zostanie naruszona, może on zostać poważnie uszkodzony, a nawet eksplodować. Uwierz mi, eksplozja kondensatora to niezły widok, ale zawarty w nim elektrolit może poważnie zaszkodzić Tobie i Twojemu otoczeniu. Zasadniczo dotyczy to tylko kondensatorów radzieckich.

Importowane kondensatory mają na górze małe wcięcie w kształcie krzyża lub innej figury. Ich grubość jest mniejsza niż pozostała grubość pokrywy kondensatora. Jak wiemy, gdzie jest cienka, pęka. Jest to przewidziane ze względów bezpieczeństwa. Dlatego jeśli mimo to importowany kondensator chce eksplodować, jego górna część po prostu zamieni się w rozetę.

Poniższe zdjęcie przedstawia spuchnięty kondensator na płycie głównej komputera. Szczelina przebiega dokładnie wzdłuż linii.

Aby sprawdzić kondensator, należy pamiętać o wspólnej właściwości wszystkich kondensatorów: kondensator przepuszcza tylko prąd przemienny, przepuszcza na początku tylko prąd stały przez kilka ułamków sekundy (czas ten zależy od na jego pojemność), a następnie nie przechodzi. Więcej o tej nieruchomości przeczytasz w tym artykule. Aby przetestować kondensator za pomocą multimetru, należy przestrzegać następujących zasad: warunkiem jest to, że jego pojemność musi wynosić od 0,25 µF.

Jak sprawdzić kondensator polarny

Cóż, sprawdźmy nasz oddział. Oto prawdziwy importowany elektrolityczny kondensator polarny:

Aby dowiedzieć się, gdzie jest minus, a gdzie plus, producenci zastosowali oznaczenia. Minus kondensatora jest oznaczony znacznikiem na samym korpusie. Widzisz ten czarny znacznik na złotej, grubej linii kondensatora? Wskazuje na zacisk ujemny.

Dowiedzmy się, czy nasz pacjent żyje, czy nie żyje? Najpierw musisz rozładować go metalowym przedmiotem. Użyłem pęsety.

Następnym krokiem jest wzięcie multimetru i ustawienie jego pokrętła na sprawdzenie ciągłości lub pomiar rezystancji, a następnie dotknięcie końcówkami kondensatora za pomocą sond. Ponieważ nasz multimetr podczas testowania i pomiaru rezystancji wytwarza prąd stały, oznacza to, że w pewnym momencie prąd będzie płynął, dlatego w tym momencie rezystancja kondensatora będzie minimalna. Następnie nadal trzymamy sondy na zaciskach kondensatora i nie zdając sobie z tego sprawy, ładujemy je. A kiedy go ładujemy, jego rezystancja również zaczyna rosnąć, aż będzie bardzo wysoka. Zobaczmy w praktyce jak to wszystko wygląda.

W tym momencie dotknęliśmy tylko sondami zacisków kondensatora.

Trzymamy się i widzimy, że nasz opór rośnie

i dopóki nie zrobi się bardzo duży

Multimetr analogowy jest bardzo wygodny do sprawdzania kondensatorów, ponieważ z łatwością można śledzić płynny ruch igły niż migotanie cyfr na cyfrowej kreskówce.

Jeśli po dotknięciu sondami kondensatora multimetr zacznie piszczeć i pokazywać zerową rezystancję, oznacza to, że w kondensatorze nastąpiło zwarcie. A jeśli na multimetrze natychmiast wyświetli się 1, oznacza to przerwę w kondensatorze. Kondensatory z takimi defektami są uważane za niesprawne i można je bezpiecznie wyrzucić.

Jak przetestować kondensator niepolarny

Kondensatory niepolarne są jeszcze łatwiejsze do przetestowania. Ustawiamy granicę pomiaru na multimetrze na megaomy i dotykamy sondami przewodów kondensatora. Jeśli rezystancja jest mniejsza niż 2 megaomy, najprawdopodobniej kondensator jest uszkodzony.

Kondensatory polarne i niepolarne o wartości nominalnej mniejszej niż 0,25 μF można sprawdzić pod kątem zwarcia jedynie za pomocą multimetru. Aby sprawdzić ich funkcjonalność, potrzebne jest specjalne urządzenie - miernik LC lub uniwersalny miernik R/L/C/tranzystora, ale niektóre multimetry mogą również mierzyć pojemność kondensatorów, mając w sobie taką funkcję. Na przykład mój multimetr może z łatwością określić pojemność kondensatora do 200 µF. Należy pamiętać, że istnieje. Jeśli się wypali, niektóre funkcje multimetru zostaną utracone. W moim multimetrze, gdy przepalił się wewnętrzny bezpiecznik, funkcja pomiaru prądu i funkcja pomiaru pojemności nie działała.

W podstawie elementu komputera (i nie tylko) istnieje jedno wąskie gardło - kondensatory elektrolityczne. Zawierają elektrolit, elektrolit jest cieczą. Dlatego ogrzewanie takiego kondensatora prowadzi do jego awarii, gdy elektrolit odparowuje. A ogrzewanie w jednostce systemowej jest zjawiskiem regularnym.

Dlatego wymiana kondensatorów jest kwestią czasu. Ponad połowa awarii płyt głównych w średnich i niższych kategoriach cenowych wynika z suchych lub spuchniętych kondensatorów. Jeszcze częściej z tego powodu psują się zasilacze komputerowe.

Ponieważ nadruk na nowoczesnych płytkach jest bardzo gęsty, wymianę kondensatorów należy wykonywać bardzo ostrożnie. Można uszkodzić i nie zauważyć małego nieoprawionego elementu lub zerwać (krótkie) ścieżki, których grubość i odległość między nimi jest nieco większa niż grubość ludzkiego włosa. Trudno jest później naprawić coś takiego. Więc uważaj.

Zatem do wymiany kondensatorów potrzebna będzie lutownica z cienką końcówką o mocy 25-30 W, kawałek grubej struny gitarowej lub gruba igła, topnik lutowniczy lub kalafonia.

Jeśli podczas wymiany kondensatora elektrolitycznego odwrócisz biegunowość lub zainstalujesz kondensator o niskim napięciu, może on eksplodować. A oto jak to wygląda:

Dlatego starannie wybierz część zamienną i zainstaluj ją prawidłowo. Kondensatory elektrolityczne są zawsze oznaczone biegunem ujemnym (zwykle pionowym paskiem w kolorze innym niż kolor korpusu). Na płytce drukowanej zaznaczony jest również otwór na styk ujemny (zwykle czarnym cieniowaniem lub jednolitym białym kolorem). Wartości znamionowe są zapisane na korpusie kondensatora. Jest ich kilka: napięcie, pojemność, tolerancje i temperatura.

Pierwsze dwa są zawsze obecne, pozostałych może nie być. Napięcie: 16 V(16 woltów). Pojemność: 220µF(220 mikrofaradów). Wartości te są bardzo ważne przy wymianie. Można wybrać napięcie równe lub o wyższej wartości nominalnej. Jednak pojemność wpływa na czas ładowania/rozładowania kondensatora i w niektórych przypadkach może być ważna dla części obwodu.

Dlatego należy wybrać pojemność równą wskazanej na obudowie. Po lewej stronie na poniższym zdjęciu widać zielony spuchnięty (lub przeciekający) kondensator. Ogólnie rzecz biorąc, z tymi zielonymi kondensatorami występują ciągłe problemy. Najczęstszi kandydaci do wymiany. Po prawej stronie znajduje się działający kondensator, który przylutujemy.

Kondensator lutuje się w następujący sposób: najpierw znajdź nóżki kondensatora z tyłu płytki (dla mnie jest to najtrudniejszy moment). Następnie podgrzej jedną z nóżek i lekko dociśnij korpus kondensatora od strony podgrzewanej nóżki. Kiedy lut się topi, kondensator przechyla się. Wykonaj podobną procedurę z drugą nogą. Zwykle kondensator jest usuwany w dwóch etapach.

Nie ma co się spieszyć i nie trzeba naciskać zbyt mocno. Płyta główna nie jest płytką dwustronną, a wielowarstwową (wyobraźmy sobie płytkę). Przesadzenie może spowodować uszkodzenie styków na wewnętrznych warstwach płytki drukowanej. Więc bez fanatyzmu. Nawiasem mówiąc, długotrwałe nagrzewanie może również spowodować uszkodzenie płytki, na przykład doprowadzić do łuszczenia się lub rozerwania podkładki stykowej. Dlatego też nie ma potrzeby mocnego dociskania lutownicą. Opieramy lutownicę i lekko dociskamy kondensator.

Po wyjęciu uszkodzonego kondensatora należy wykonać otwory tak, aby nowy kondensator można było włożyć swobodnie lub przy niewielkim wysiłku. Do tych celów używam struny gitarowej o tej samej grubości, co nóżki lutowanej części. Do tych celów nadaje się również igła do szycia, ale igły są teraz wykonane ze zwykłego żelaza, a sznurki ze stali. Istnieje ryzyko, że igła zostanie wplątana w lut i pęknie przy próbie jej wyciągnięcia. A sznurek jest dość elastyczny, a stal i lut przylegają znacznie gorzej niż żelazo.

Podczas usuwania kondensatorów lut najczęściej zatyka otwory w płytce. Próba lutowania kondensatora w ten sam sposób, w jaki radziłem, może spowodować uszkodzenie pola stykowego i prowadzącej do niego ścieżki. Nie koniec świata, ale bardzo niepożądane zjawisko. Dlatego jeśli otwory nie są zatkane lutem, należy je po prostu rozszerzyć. A jeśli tak, to trzeba mocno docisnąć koniec sznurka lub igły do ​​otworu, a po drugiej stronie płytki oprzeć o ten otwór lutownicę. Jeśli ta opcja jest niewygodna, wówczas grot lutownicy należy oprzeć o strunę prawie u podstawy. Gdy lut się roztopi, sznurek zmieści się w otworze. W tym momencie należy go obrócić, aby nie chwycił lutu.

Po uzyskaniu i rozszerzeniu otworu należy usunąć nadmiar lutu z jego krawędzi, jeśli występuje, w przeciwnym razie podczas lutowania kondensatora może powstać blaszana nasadka, która może przylutować sąsiednie ścieżki w miejscach, w których uszczelka jest gęsta. Zwróć uwagę na zdjęcie poniżej - jak blisko otworów znajdują się tory. Lutowanie jest bardzo łatwe, ale trudne do zauważenia, ponieważ zainstalowany kondensator zakłóca widok. Dlatego bardzo wskazane jest usunięcie nadmiaru lutowia.

Jeśli nie masz w pobliżu sklepu radiowego, najprawdopodobniej możesz znaleźć tylko używany kondensator do wymiany. Przed montażem należy w razie potrzeby poddać leczeniu nogi. Wskazane jest usunięcie całego lutu z nóg. Zwykle pokrywam nogi topnikiem i cynuję grot lutownicy czystym, lut gromadzi się na grocie lutownicy. Następnie skrobię nóżki kondensatora nożem uniwersalnym (na wszelki wypadek).

Właściwie to wszystko. Wkładamy kondensator, smarujemy nogi topnikiem i lutem. Nawiasem mówiąc, jeśli używasz kalafonii sosnowej, lepiej zmiażdżyć ją na proszek i nałożyć na miejsce montażu, niż zanurzać lutownicę w kawałku kalafonii. Wtedy wszystko będzie dobrze działać.

Wymiana kondensatora bez wylutowywania go z płytki

Warunki naprawy są różne, a wymiana kondensatora na wielowarstwowej (np. płycie głównej komputera) płytce drukowanej nie jest tym samym, co wymiana kondensatora w zasilaczu (jednowarstwowa, jednostronna płytka drukowana). Musisz być niezwykle ostrożny i ostrożny. Niestety nie każdy urodził się z lutownicą w rękach, a naprawa (lub próba naprawy) czegoś jest bardzo potrzebna.

Jak już pisałem w pierwszej połowie artykułu, najczęściej przyczyną awarii są kondensatory. Dlatego wymiana kondensatorów jest najczęstszym rodzajem naprawy, przynajmniej w moim przypadku. Specjalistyczne warsztaty posiadają do tego celu specjalny sprzęt. Jeśli go nie masz, musisz użyć zwykłego sprzętu (topnik, lutownica i lutownica). W tym przypadku doświadczenie bardzo pomaga.

Główną zaletą tej metody jest to, że pola stykowe płyty będą musiały być poddawane znacznie mniejszemu działaniu ciepła. Co najmniej dwukrotnie. Druk na tanich płytach głównych dość często odkleja się pod wpływem ciepła. Tory odpadają, a późniejsze naprawienie tego jest dość problematyczne.

Wadą tej metody jest to, że nadal trzeba wywierać nacisk na deskę, co również może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Chociaż z mojego osobistego doświadczenia wynika, że ​​nigdy nie musiałem wywierać zbyt dużej presji. W takim przypadku istnieje duża szansa na przylutowanie nóg pozostałych po mechanicznym usunięciu kondensatora.

Tak więc wymiana kondensatora rozpoczyna się od usunięcia uszkodzonej części z płyty głównej.

Należy położyć palec na kondensatorze i przy lekkim nacisku spróbować poruszać nim w górę i w dół oraz w lewo i prawo. Jeśli kondensator kołysze się w lewo i w prawo, wówczas nogi znajdują się wzdłuż osi pionowej (jak na zdjęciu), w przeciwnym razie wzdłuż osi poziomej. Możesz także określić położenie nóżek za pomocą znacznika ujemnego (pasek na korpusie kondensatora wskazujący styk ujemny).

Następnie należy docisnąć kondensator wzdłuż osi jego nóg, ale nie ostro, ale płynnie, powoli zwiększając obciążenie. W rezultacie noga zostaje oddzielona od tułowia, następnie powtarzamy procedurę dla drugiej nogi (dociskamy z przeciwnej strony).

Czasami noga jest wyciągana wraz z kondensatorem z powodu złego lutowania. W takim przypadku można nieco rozszerzyć powstały otwór (ja robię to kawałkiem struny gitarowej) i włożyć tam kawałek drutu miedzianego, najlepiej tej samej grubości co nóżka.

Połowa pracy została wykonana, teraz przechodzimy od razu do wymiany kondensatora. Warto zaznaczyć, że lut nie przylega dobrze do części nóżki, która znajdowała się wewnątrz korpusu kondensatora i lepiej go odgryźć przecinakami do drutu, zostawiając niewielki fragment. Następnie nogi kondensatora przygotowane do wymiany i nogi starego kondensatora są obrabiane lutem i lutowane. Najwygodniej jest przylutować kondensator, umieszczając go na płytce pod kątem 45 stopni. Wtedy z łatwością postawisz go na baczność.

Uzyskany wygląd jest oczywiście nieestetyczny, ale działa i jest to metoda znacznie prostsza i bezpieczniejsza od poprzedniej, jeśli chodzi o nagrzewanie płytki lutownicą. Udanego remontu!

Jeśli materiały witryny były dla Ciebie przydatne, możesz wesprzeć dalszy rozwój zasobu, wspierając go (i mnie).

Kondensatory elektryczne są powszechnymi elementami każdego obwodu impulsowego, elektrycznego lub elektronicznego. Ich głównym zadaniem jest gromadzenie ładunku, dlatego nazywane są urządzeniami pasywnymi. Kondensatory elektryczne składają się z dwóch metalowych elektrod w postaci płytek (płytek). Pomiędzy nimi umieszczony jest dielektryk, którego grubość jest znacznie mniejsza niż wymiary samych płytek.

Informacje ogólne

W przypadku podłączenia do obwodu elektrycznego określenie polaryzacji takich elementów nie jest konieczne. Istnieją jednak kondensatory elektrolityczne, które są uważane za niezwykłe elementy elektroniczne, ponieważ łączą w sobie funkcje nie tylko elementu magazynującego, ale także urządzenia półprzewodnikowego. Charakteryzują się większą pojemnością w porównaniu do innych oraz małymi gabarytami. Same przewody kondensatora są umieszczone promieniowo (po różnych stronach urządzenia) lub osiowo (po jednej stronie).

Urządzenia te są szeroko stosowane w wielu urządzeniach elektrycznych i radiowych, komputerach, przyrządach pomiarowych itp. Dla nich obowiązkowe jest określenie polaryzacji i prawidłowe podłączenie do sieci.

Notatka! Mogą eksplodować, jeśli przez pomyłkę zostanie przyłożone do nich napięcie wyższe od projektowanego. Jego wartość jest podawana głównie przez producenta na korpusie produktu.

Polaryzacja kondensatora produkowanego w kraju

Symbole oznaczenia polaryzacji mogą się różnić w zależności od producenta i czasu produkcji komponentu radiowego. Jest oczywiste, że z biegiem czasu przepisy określające system normalizacji ulegają zmianie. Jak znaleźć polaryzację:

1. W krajach byłego ZSRR zwyczajowo wyznaczano w takich urządzeniach wyłącznie zacisk dodatni. Na ciele musisz znaleźć znak „+”; koniec, do którego jest najbliżej, to anoda. W związku z tym drugi jest minusem. Podobne oznaczenia mają czeskie kondensatory starszych wersji;
2. Spód kondensatorów elektrolitycznych typu K50-16 wykonany jest z tworzywa sztucznego, na którym zapisana jest polaryzacja. Zdarzają się przypadki, gdy znaki plus i minus są umieszczone w taki sposób, że zaciski przecinają się ze swoimi środkami;
3. Istnieją również urządzenia o niestandardowej konstrukcji, które zapewniają połączenie z podwoziem. Znalazły zastosowanie głównie w lampach oświetleniowych, a mianowicie w filtrach napięcia anodowego (zawsze dodatniego). Takie kondensatory mają płytkę - katoda jest podłączona ujemnie i wyprowadzona do korpusu, a anoda jest końcówką wychodzącą z elementu;

Notatka! Ten typ może mieć zupełnie przeciwną polaryzację, dlatego należy zapoznać się z oznaczeniami na urządzeniu.

1. Często wycofana seria kondensatorów ETO jest mylona z wyglądem diod. Są również oznaczone, ale jeśli oznaczenia zostaną usunięte, to koniec, który wychodzi z pogrubienia korpusu, jest anodą. Takich urządzeń nie można demontować; zawierają szkodliwe substancje;
2. Biegunowość prądowych kondensatorów elektrolitycznych o różnych konstrukcjach można łatwo określić za pomocą paska w pobliżu zacisku ujemnego. Zwykle wykonuje się go jako linię przerywaną i nakłada jasną farbą.

Z wyglądu można również wnioskować o polaryzacji: dłuższa noga (przewód) oznacza „plus”.

Określanie polaryzacji podczas usuwania oznaczeń

W takim przypadku musisz zmontować prosty obwód elektryczny:

1. Wcześniej należy koniecznie rozładować zastosowany kondensator, na przykład zewrzeć jego nóżki za pomocą śrubokręta;
2. W określonym obwodzie łączymy szeregowo źródło prądu stałego (zwykłą baterię), miliwoltomierz, rezystor o rezystancji 1 kOhm, mikroamperomierz i nasze rozładowane urządzenie;
3. Następnie do tego obwodu przykładane jest napięcie, a kondensator elektrolityczny zacznie gromadzić ładunek;
4. Po całkowitym naładowaniu należy zarejestrować odczyty urządzenia, mierząc natężenie prądu;
5. Następnie wyjmij i rozładuj dysk. Można tego dokonać podłączając dwa wyjścia urządzenia do lampy. Jeśli zgaśnie, oznacza to, że nasz kondensator jest rozładowany;
6. Ponownie składamy obwód i ponownie ładujemy element polarny;
7. Pobieramy nowe aktualne odczyty i porównujemy je z danymi uzyskanymi po raz pierwszy. Jeżeli „+” kondensatora zostanie podłączony do plusa miliwoltomierza, wówczas prezentowane dane pomiarowe będą się nieznacznie różnić. Odwrotny wynik będzie oznaczać odwrócenie polaryzacji napędu.

Ten integralny element prawie wszystkich obwodów elektrycznych jest dostępny w kilku modyfikacjach. Konieczność określenia polaryzacji kondensatora dotyczy kondensatorów elektrolitycznych, które ze względu na swoje cechy konstrukcyjne stanowią coś pomiędzy półprzewodnikiem a elementem obwodu pasywnego. Zastanówmy się, jak można to zrobić.

Metody wyznaczania polaryzacji kondensatorów

Poprzez etykietowanie

W przypadku większości domowych kondensatorów elektrolitowych, a także wielu państw byłego obozu socjalistycznego, wskazano jedynie pozytywny wniosek. W związku z tym drugi jest minusem. Ale symbolika może być inna. Zależy to od kraju i roku produkcji komponentu radiowego. To ostatnie tłumaczy się faktem, że dokumenty regulacyjne zmieniają się z biegiem czasu i wchodzą w życie nowe standardy.

Przykłady kondensatorów plus oznaczenie

• Na tułowiu w pobliżu jednej z nóg znajduje się symbol „+”. W niektórych odcinkach przechodzi przez jego środek. Dotyczy to kondensatorów cylindrycznych (w kształcie beczki), z plastikowym „dnem”. Na przykład K50-16.
• W przypadku kondensatorów typu ETO czasami nie jest wskazana polaryzacja. Ale możesz to określić wizualnie, patrząc na kształt części. Zacisk „+” znajduje się po stronie o większej średnicy (na rysunku plus u góry).

• Jeśli kondensator (tzw. konstrukcja koncentryczna) jest przeznaczony do montażu poprzez podłączenie obudowy do „obudowy” urządzenia (co jest minusem dowolnego obwodu), wówczas styk centralny jest bez wątpienia plusem.

Symbol minusa

Dotyczy to importowanych kondensatorów. Obok nóżki „–” na korpusie znajduje się swego rodzaju kod kreskowy, czyli przerywany pasek lub pionowy rząd kresek. Alternatywnie długi pasek wzdłuż linii środkowej cylindra, którego jeden koniec jest skierowany w stronę minusa. Wyróżnia się na tle ogólnego odcieniem.

Według geometrii

Jeśli kondensator ma jedną nogę dłuższą od drugiej, jest to plus. Zasadniczo produkty importowane są również etykietowane w podobny sposób.

Korzystanie z multimetru

Tę metodę określania polaryzacji kondensatora stosuje się, jeśli jego oznaczenia są trudne do odczytania lub całkowicie usunięte. Aby to sprawdzić, musisz złożyć obwód. Będziesz potrzebował multimetru o rezystancji wewnętrznej około 100 kOhm (tryb – I= pomiar, granica – mikroampery)

lub źródło prądu stałego + miliwoltomierz + obciążenie

Co robić

• Całkowicie rozładować kondensator. Aby to zrobić, wystarczy zewrzeć jego nóżki (końcówką śrubokręta lub pęsety).
• Podłącz pojemnik do obwodu otwartego.
• Po zakończeniu procesu ładowania zapisz aktualną wartość (będzie stopniowo spadać).
• Wypisać.
• Uwzględnij to ponownie na schemacie.
• Przeczytaj odczyty przyrządu.

Jeżeli dodatnia sonda multimetru została podłączona do „+” kondensatora, wówczas różnica w odczytach powinna być nieznaczna. Jeśli polaryzacja zostanie odwrócona (plus na minus), różnica w wynikach pomiarów będzie znacząca.

Rekomendacje. W każdym przypadku zaleca się określenie polaryzacji za pomocą urządzenia. Umożliwi to jednoczesne zdiagnozowanie części. Jeżeli elektrolit o dużej wartości nominalnej ładuje się stosunkowo szybko ze źródła 9±3 V, oznacza to, że „wyschnął”. Oznacza to, że utracił część swoich możliwości. Lepiej nie umieszczać go w obwodzie, ponieważ jego działanie może być nieprawidłowe i konieczne będzie dokonanie dodatkowych ustawień.

Konwencjonalne kondensatory elektryczne to najprostsze urządzenia pasywne przeznaczone do przechowywania ładunku. Ich konstrukcja składa się z dwóch metalowych płytek z zainstalowanym pomiędzy nimi dielektrykiem. Podczas procesu instalacji nie ma znaczenia, który koniec samego urządzenia zostanie podłączony do obwodu elektrycznego. Ale jest jeden ich rodzaj, który wymaga prawidłowego montażu i podłączenia z uwzględnieniem polaryzacji, czyli dokładnego połączenia anody (+) i katody (-). Takie kondensatory nazywane są elektrolitycznymi. Dlatego tematem tego artykułu jest określenie polaryzacji kondensatora.

Zacznijmy od tego, że kondensator elektrolityczny jest elementem łączącym w sobie właściwości dwóch typów tego urządzenia. Są to funkcje elementu pasywnego i półprzewodnika.

Określenie polaryzacji

Istnieje kilka opcji określania polaryzacji kondensatorów. Najprościej jest znaleźć na korpusie elementu specjalne znaki identyfikujące anodę lub katodę. Na przykład w przypadku elektrolitów produkowanych w kraju końce (przewody) mogą być umieszczone po różnych stronach urządzenia (promieniowo) lub po tej samej stronie (osiowo).

Dlatego na ciele należy zastosować znak plus. A do którego z zacisków jest najbliżej, to znaczy, że ten koniec jest częścią anody. Niektóre kondensatory produkcji czeskiej (stare modele) są numerowane w ten sam sposób.

Istnieją inne typy kondensatorów elektrolitycznych, których konstrukcja różni się od standardowej. Oznacza to, że ich nadwozie jest zaprojektowane tak, aby można je było połączyć z podwoziem. Elementy tego typu stosowane są najczęściej w lampach oświetleniowych, a dokładniej w filtrach napięcia anodowego. Nawiasem mówiąc, to napięcie jest zawsze dodatnie, dlatego nazywa się je anodą. Dlatego takie kondensatory mają specyficzną konstrukcję:

• płytką elementu jest katoda z biegunem ujemnym połączona z obudową;
• Anoda to środkowy zacisk wystający z elementu.

Uwaga! Kondensatory elektrolityczne tej konstrukcji mogą mieć również całkowicie przeciwną polaryzację. Dlatego ponownie zaleca się zwrócenie uwagi na oznaczenia na urządzeniu.

Oznaczenie kontaktu dodatniego i kontaktu ujemnego może znajdować się w różnych miejscach. I nie każdy może je od razu znaleźć. Przykładowo kondensator marki K50-16 to element, którego spód wykonany jest z tworzywa sztucznego. Zatem plus i minus znajdują się na tym dnie, a końce elektrod przechodzą bezpośrednio przez te znaki.

Ale kondensator „IT” (przestarzały model) jest bardzo podobny do diody. Zawiera także symbole plus i minus. Ale jeśli nadal nie znalazłeś ich na ciele, wiedz, że końcem, który wychodzi z pogrubienia ciała, jest anoda.

Jak określić polaryzację nowoczesnych zagranicznych modeli kondensatorów elektrolitycznych? Przecież w Europie panują zupełnie inne warunki techniczne i standardy. Wszystko jest dość proste. Na korpus elementu nanoszona jest kolorowa przerywana linia, która różni się kolorem od projektu korpusu. Linie przerywane to kilka minusów wskazujących katodę. Zatem wynik znajdujący się obok tej przerywanej linii jest ujemny.

Wyznaczanie polaryzacji w obwodzie elektrycznym

Dość często zdarza się sytuacja, gdy na kondensatorze elektrolitycznym nie ma oznaczenia (z czasem zatartego). Możesz określić jego polaryzację, zmontując prosty obwód, w którym podłączony jest ten element. Oto schemat:

• bateria kilku woltów;
• rezystor (1 kOhm);
• mikroampery

Wszystko to jest połączone szeregowo. Jak sprawdza się polaryzację kondensatora?

1. Przede wszystkim musisz rozładować kondensator.
2. Następnie wlutuj do obwodu.
3. Zastosuj napięcie.
4. Po całkowitym naładowaniu zapisz odczyt amperomierza. Ładowanie kondensatora zależy od jego pojemności.
5. Następnie urządzenie jest usuwane z obwodu i rozładowywane.
6. Podłącza się z powrotem do obwodu i ładuje.
7. Nowe odczyty amperomierza należy porównać z poprzednimi. Jeśli odchylenia są nieznaczne, oznacza to, że zachowano prawidłową polaryzację połączenia. Jeżeli różnica jest duża, oznacza to, że połączenie zostało wykonane nieprawidłowo.

Początkujący mogą mieć pytanie: jak rozładować ten element? Można rozładowywać na różne sposoby, na przykład łącząc dwa wyjścia przez jakiś opór. Może to być zwykła żarówka lub woltomierz. To pierwsze będzie stopniowo zanikać, natomiast odczyty drugiego będą malały na naszych oczach.

Nawiasem mówiąc, często pojawia się odwrotne pytanie: jak naładować kondensator? Każdy, kto był uczniem szkoły elektrotechnicznej, wie, że był żart, gdy kondensator elektrolityczny był ładowany przez gniazdko. Do jego zacisków przylutowano dwa przewody, które wepchnięto w otwory gniazd. Czas ładowania kondensatorów określono na podstawie wzroku. Następnie naładowane urządzenie, a dokładniej jego końcówki, przykładano do części ciała niczego niepodejrzewającej osoby (najczęściej ręki), co powodowało porażenie prądem. Im większa pojemność elementu, tym silniejsze uderzenie. Straszny mecz, który może zakończyć się w nieprzewidywalny sposób. Urządzenie nie wytrzymywało wielokrotnych ładunków; za trzecim lub czwartym razem nieuchronnie wybuchłoby.

Obliczanie pojemności

Przejdźmy teraz do jednego bardzo ważnego pytania: jak obliczyć pojemność kondensatora gaszącego? Dlaczego gasić. Rzecz w tym, że najprostsze zasilacze step-down są beztransformatorowe. Głównym ich elementem jest urządzenie tłumiące.

Zatem obliczenie jego pojemności można wykonać za pomocą wzoru:

C=3200 I/√Uc²-U², gdzie

• Uc to napięcie sieciowe w woltach;
• U to obniżone napięcie zasilania urządzenia.

Pojemność kondensatora gaszącego można również obliczyć za pomocą uproszczonego wzoru, jeśli obniżone napięcie nie przekracza 20 woltów: C=3200 I/√Uc².

Uwaga! Napięcie kondensatora gaszącego musi być większe niż napięcie zasilania. Charakterystyka powinna być dwa do trzech razy większa.

Nawiasem mówiąc, obliczenia przy użyciu tego wzoru określają pojemność w mikrofaradach.