Naszym głównym przedmiotem do customizacji (przeróbki „w domu”) i najpopularniejszymi pojazdami do „chopperów” są „Ural”, „Dniepr”, „Casiks”. Są głównym transportem towarowym w wiosce.

Często po „remontach” wielu rowerzystów chowa torby po inny bagaż i tylko dla „efektu”. Na nowym „Uralu” mogą już zainstalować coś w rodzaju pni z fabryki. Dotyczy to typu „turystyka”, „Retro” (z tyłu zamiast siodła znajduje się mała półka).

Ale są tacy, którzy wykorzystują je w pełni. Jednak nie zabierzesz w nich wiele, a nawet ci, którzy używają Solo nie do popisu, ale do biznesu, czasami konieczne jest przetransportowanie jakiegoś ładunku. Możesz oczywiście ubrać motocykl w trzy bardzo obszerne, mocne kufry garderoby, ale nie każdy tego potrzebuje i nie każdy może sobie na to pozwolić.
W tym przypadku opcją ekonomiczną jest bagażnik. Oczywiście, jeśli nie zmieniłeś radykalnie motocykla. Chcę tylko przedstawić jedną z domowych wersji tego „tuningu”. Został zbudowany w garażu i przetestowany na kilku długich trasach.
Konstrukcja tego bagażnika różni się od tego, do którego wszyscy są przyzwyczajeni w IZH i Java, ponieważ rama Ural ma inną konstrukcję z tyłu, a tłumiki są podciągnięte.

Jak przystało na bagażnik turystyczny, proponowany ma trzy platformy ładunkowe: jedną u góry za siedzeniem (rys. 1) i dwie po bokach nad tłumikami (rys. 2 i 3). Wszystkie wykonane są z rur stalowych o średnicy 10 mm. Niezwykły pięciokątny kształt ścian bocznych został dobrany tak, aby nie naruszać głównych linii kompozycyjnych „rufy” motocykla: dolna rura i półka biegną równolegle do tłumika, a górna biegnie równolegle do siedzenia. Wzdłuż i w poprzek ściany bocznej przyspawane są pręty o średnicy 6 mm, co zapewnia dodatkową sztywność.

Ściany boczne są przymocowane do ramy w pięciu punktach, a górna półka w czterech (rys. 4). i nie jest wymagane spawanie czegokolwiek do ramy ani wiercenie w niej dodatkowych otworów. Elementy mocowania bagażnika pokazano na ryc. 5.

Teraz spójrzmy, do czego każdy z nich jest przeznaczony. Element A to po prostu spłaszczony koniec rury z wywierconym w nim 9 mm otworem. Tutaj ściana boczna jest przykręcana śrubą mocującą tłumik. Alternatywnie będzie pasować płyta z otworem przyspawanym do dna rury.
W punkcie B ściana boczna jest przymocowana do górnej śruby amortyzatora za pomocą przyspawanego do niej stalowego narożnika.
Górna półka jest przymocowana do ramy w punkcie B płytą o odpowiedniej długości. Na dole łączy się z punktami mocowania kierunkowskazów.
Element dystansowy, za pomocą którego ściana boczna jest zamontowana w punkcie D, zapewnia sztywność boczną bagażnika. Częścią gwintowaną wkłada się go w otwór montażowy skrzydła, a drugą stronę przykręca się do ściany bocznej.
Pręt D przenosi główny ładunek na bagażnik. W motocyklu montowany jest w miejscu mocowania błotnika i siedzenia za pomocą trójkątnego wspornika E z przyspawaną do niego śrubą.

Kilka słów o dolnych półkach bocznych. Są małe, by nie psuły wyglądu motocykla, ale ich rozmiar wystarcza do zabezpieczenia 20-litrowego kanistra. Pewne zwężenie półki do przodu wzdłuż motocykla wynika z konstrukcji i powtarza położenie tłumika.
Całkowita nośność bagażnika to około 50 kg. Ale jeśli będziesz się starał i trochę pomysłowości, możesz wymyślić coś bardziej imponującego (jeśli naprawdę tego potrzebujesz).

Myślę, że ten stojak może być używany z wózkiem.

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się widzieć go na prawie każdym motocyklu. Teraz samochody bez bagażników, osłon przeciwwiatrowych i przeciwbłotnych, łuków ochronnych wydają się jakoś gołe. Niestety, nasza branża produkuje niewiele sprzętu turystycznego do motocykli, a jego asortyment jest ograniczony, a turyści motocyklowi są zmuszeni do samodzielnego jego wykonywania, z racji swoich możliwości i umiejętności.

W tym rozdziale omówimy wymagania dotyczące wyposażenia motocykla i na konkretnych przykładach pokażemy, jak go ulepszyć.

Bagażniki
Głównym wyposażeniem turystycznym motocykla są bagażniki. Można je montować za siedzeniem pasażera, po bokach tylnego koła, na zbiorniku gazu, w niektórych przypadkach na przednim błotniku motocykla, aw obecności łuków ochronnych - w postaci kanistrów na łukach. Celem tego umieszczenia jest bardziej równomierne rozłożenie obciążenia w całym motocyklu. Swoją drogą ostrzegamy – nie oczekujcie dobrej podróży motocyklem z plecakiem na ramionach: to niewygodne i męczące.

Większość obciążenia przenosi tylny bagażnik, a przy jego projektowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na wytrzymałość i sztywne połączenie z ramą motocykla. Ale to nie znaczy, że bagażnik powinien być wykonany z grubościennych rur lub stalowych prętów. Wytrzymałość i nośność konstrukcji należy połączyć z jej lekkością i przemyślanym rozmieszczeniem punktów mocowania, bez ponoszenia go przez szerokość bagażnika i jego duże wysunięcie poza tylną oś. Aby zmniejszyć środek ciężkości, najlepiej umieścić przestrzeń ładunkową jak najniżej.

Powszechnie stosowane punkty mocowania bagażnika (dwa górne przy zawieszeniu i dwa dolne na podnóżkach pasażera) nie są wystarczająco sztywne, aby połączyć go z ramą motocykla. Dlatego przestrzeń ładunkowa musi być dodatkowo połączona z tyłu dystansami
błotnik lub ramę siedziska i zawiąż rozpórki za pomocą szekli, która jest zamocowana pod śrubą tablicy rejestracyjnej. Elementy konstrukcji bagażnika nie mogą zakłócać pracy tylnego zawieszenia, a także utrudniać demontażu koła i regulacji łańcucha.
Najlepiej, aby tylny bagażnik zapewniał umiejscowienie ładunku zarówno za siodłem pasażera, jak i po bokach tylnego koła. Strukturalnie jest to rozwiązywane na różne sposoby. Na przykład, boczne płyty są przymocowane do niektórych bagażników, które mają tylną przestrzeń ładunkową do zamontowania na nich łatwo zdejmowanych toreb na zawiasach, inne bagażniki są wyposażone w boczne platformy ładunkowe do mocowania małych walizek lub plecaków.

Wybierając projekt, należy preferować bagażnik z łatwo zdejmowanymi torbami. Po pierwsze wiszące torby zapewniają łatwy dostęp do tylnego koła, nie przeszkadzają w regulacji łańcucha i są wygodne na parkingach, ponieważ można je szybko zdjąć i zabrać ze sobą, po drugie, po podróży można je zastąpić mniejszymi torbami do codziennego użytku . Na motocyklu takie torby zawsze się przydadzą. W końcu dużo wygodniej jest po prostu włożyć drobiazgi do torby niż zastanawiać się, jak je przymocować do bagażnika lub, co gorsza, nosić je w kieszeni lub na piersi.

Jako przykład konstrukcji spełniającej powyższe wymagania proponujemy spawany bagażnik opracowany przez autorów do motocykli Java (rys. 7). Funkcjonuje od wielu lat iz powodzeniem wytrzymuje testy wytrzymałościowe na długich trasach na różnych drogach.

Ryż. 7. Tylny bagażnik z torbami do codziennego użytku.

Technologia produkcji i montażu elementów bagażnika jest następująca (ryc. 8). Z rur stalowych bez szwu o średnicy 12? 1 czy 12? I.5 mm, półfabrykaty podstawy 1 (2 szt.), Poprzeczki 2 (3 szt.) I rozpórki 3 (2 szt.) Wykonane. Tylne inserty 4 (2 szt.) wygięte są z prętów o tej samej średnicy (elementy - półfabrykaty bazowe, rozpórki i inserty - można zastąpić rurami pełnymi wygiętymi wzdłuż promienia insertów). Przyspawane do nich półfabrykaty podstawy i rozpórki z górnymi 5 (2 szt.) i dolnymi 6 (2 szt.) kolczykami są zamocowane na motocyklu, a śruby mocujące tylne zawieszenie są zastąpione specjalnymi śrubami 9 (2 szt.). Po połączeniu podstawy i zastrzałów z tylnymi wkładkami, przyspawaj poprzeczki 2 i zastrzały na skrzydle 7 (2 szt.), Po uprzednim zabezpieczeniu tylnego skrzydła blachą lub azbestem. Następnie bagażnik jest usuwany, dolne i boczne wsporniki pasów 8 (6 szt.), ucha 10 (6 szt.) do płyt bocznych są spawane i ostatecznie spawane są połączenia elementów. Zastosowanie motocykla jako pochylni eliminuje ewentualne zniekształcenia tułowia podczas spawania i zapewnia dopasowanie siedzeń.

Ryż. 8. Bagażnik tylny: a - kompletny (widok z boku i z góry); b - wstawka (pusta); c - górny kolczyk; g - dolny kolczyk;
e - śruba mocowania górnego tylnego zawieszenia

Płyty boczne 1 (2 szt.), na których zostaną zamontowane worki łatwe do usunięcia, wycięte są z blachy stalowej o grubości 2 mm (rys. 9). Każda płytka posiada jeden eliptyczny i cztery ukształtowane rowki, które zapewniają ruch elementów mocujących worek. (Aby rozjaśnić płytkę można zrobić duże wycięcie na środku.) Oczywiście te same szczeliny należy wykorzystać do mocowania toreb turystycznych i toreb do codziennej jazdy, a wymiary płyt powinny pasować do mniejszych toreb. Każda płyta jest przykręcona do bagażnika w trzech punktach. Dodatkowo są one połączone ze skrzynką narzędziową i akumulatorową za pomocą prawych 2 i lewych 3 wsporników, które owijają się wokół tylnych amortyzatorów od wewnątrz. W skrzynkach do mocowania wspornika wiercone są dwa otwory na śruby.

Ryż. 9. Boczna płyta bagażnika do montażu łatwo wyjmowanych toreb, prawa i lewa (a); prawy wspornik do mocowania płyty do skrzynki narzędziowej (b); lewy wspornik do mocowania płytki do skrzynki akumulatora (c); grzyb (g); spinka do włosów (d); wspornik mocujący (e)

W tym projekcie, a także w innych, w których stosuje się torby, polecamy płócienne plecaki sportowe z bocznym sznurowaniem. Ich pojemność dzięki sznurowaniu jest regulowana, co jest wygodne podczas podróży. Przydatne jest dodatkowe przeszycie szwów plecaków szorstkimi nićmi oraz odpięcie ramiączek i wzmocnienie nimi dolnej i przedniej ściany. Tylna ściana również wymaga wzmocnienia - nitowana blacha duraluminium o grubości 1-1,5 mm.

Zamiast sportowych tornistrów możesz użyć toreb myśliwskich lub zrobić torby na zakupy. W każdym razie szwy muszą zostać zduplikowane, a tylna ściana usztywniona. Aby spód torby nie zwisał podczas ruchu, przymocuj do niego
pasek. Następnie po włożeniu rzeczy do torby należy pociągnąć pasek do góry i zapiąć go w sprzączce znajdującej się pod siodłem pasażera lub w okolicy rączki tylnej motocykla.

Przydatnym dodatkiem do torby będzie uchwyt do przenoszenia. Elementami łatwo zdejmowanego mocowania każdej torby są cztery grzybki 4 i jeden kołek 5, które przykręcane są nakrętkami do tylnej ścianki. Podczas wieszania
torby te części wchodzą w rowki płyty bagażnika, a następnie torba jest przesuwana w dół. Do mocowania torby w dolnym położeniu przewidziany jest wspornik 6. Po założeniu spinki do włosów opiera się wygiętą częścią o płytę boczną i zapobiega przesuwaniu się torby w górę. Wspornik mocowany jest jagnięciną lub nakrętką.

Bagażniki z bocznymi przestrzeniami ładunkowymi wyglądają inaczej; są wykonywane z tylną przestrzenią ładunkową lub bez niej. Przykładem bagażnika bez tylnej platformy jest konstrukcja opracowana w zakładzie Java (ryc. 10, 11). Składa się z dwóch zmontowanych ram, górnych i dolnych (lewych i prawych) rozpórek, przekładek. Części te są połączone ze sobą śrubami.

Ryż. 10. Bagażnik z bocznymi przestrzeniami ładunkowymi.

Ryż. 11. Rama bagażnika (a); dolna klamra (b); górny aparat ortodontyczny (c); przekładka (g)

Zarówno ramy szybu 1, jak i ich poprzeczki 2 wykonane są z rur stalowych bez szwu o średnicy 10 × 1,5 mm; wzmocnienia 3 i okładziny 4 wykonane są z taśmy stalowej o grubości 3 mm. Dolny lewy wspornik składa się z zastrzału 5 wykonanego z rury o średnicy 16 × 2 mm, okładziny 6 i wspornika 7 wykonanego z blachy stalowej o grubości 3 mm. Dolny prawy nawias jest lustrzanym odbiciem dolnego lewego nawiasu. Górna lewa rozpórka składa się z rozpórki 8 wykonanej z rury o średnicy 12 × 1,5 mm i nakładki 9 wykonanej z tego samego materiału co podobne części. Górna prawa klamra jest również lustrzanym odbiciem lewej. I wreszcie dla dystansu 10 rurka o średnicy
12×1,5 mm.

W motocyklach bagażnik mocowany jest w górnych punktach za pomocą śrub, którymi rama siedziska jest przyciągana do ramy, a w dolnych punktach za pomocą śrub podnóżków pasażera. Bagażnik dachowy z bocznymi przestrzeniami ładunkowymi, który jest również wyposażony w tylną platformę, pozwala na przewiezienie większej ilości bagażu w porównaniu do poprzedniej konstrukcji (rys. 12 i 13).

Ryż. 12. Bagażnik z bocznymi i tylnymi przestrzeniami ładunkowymi.

Ryż. 13. Rysunek bagażnika z bocznymi i tylnymi przestrzeniami ładunkowymi.

Typowy projekt takiego bagażnika wykonał motocyklista E. Kustarev, wykorzystując bezszwowe rury stalowe o średnicy 14×1 mm, a do mocowania bagażnika do motocykla użyto blachy stalowej o grubości 2 mm. Główne części bagażnika są ze sobą skręcone. Zauważ, że te dwa pnie powodują pewne niedogodności podczas demontażu koła i regulacji celu. Ich niewystarczająco sztywne połączenie z ramą motocykla można wyeliminować montując dystanse łączące bagażnik z błotnikiem w okolicy tylnej klamki.

Moskiewski klub turystów samochodowych i motocyklowych opracował konstrukcję bagażnika, która wyróżnia się tym, że górne mocowania (na śrubach amortyzatorów) są przegubowe, a dolne (przy podnóżkach) są rozwidlone (ryc. 14) . Pozwala to, po odkręceniu dolnych śrub, obrócić zębatkę wokół górnych punktów mocowania, co otwiera swobodny dostęp do tylnego koła i łańcucha.

Ryż. 14. Składany bagażnik.

Jak już wspomnieliśmy, jako podstawowe punkty mocowania bagażnika motocykla najlepiej wziąć górne śruby tylnych amortyzatorów oraz śruby podnóżków pasażera. Dla tych, którzy zamierzają wykonać bagażniki do motocykli innych marek, przygotowana została tabela z odległościami między tymi punktami. Polecamy również właścicielom motocykli Voskhod i M-105 wyposażyć swoje samochody w bardziej podstawowe bagażniki, ponieważ markowe pod względem ładowności i pojemności nie zadowalają turysty zbyt wiele.

Oczywiście nie zawsze jest możliwe wykonanie tylnego bagażnika z wiszącymi torbami lub bocznymi przestrzeniami ładunkowymi. Czasami trzeba zadowolić się prostszą konstrukcją, która nie wymaga spawania. W takich przypadkach można ograniczyć się do zamontowania łatwo zdejmowanych toreb (rys. 15, 16). Zawiesza się je na bocznych płytach, które z kolei należy przymocować do ramy siedziska, tylnego błotnika i połączyć wspornikami ze skrzynkami narzędziowymi i akumulatorowymi.

Ryż. 15. Łatwo zdejmowane torby na bocznych płytach.

Ryż. 16. Płyta boczna i zapięcia torby

Wsporniki są umieszczone na takiej wysokości, aby nie ograniczały maksymalnego skoku tylnego widelca i osłony łańcucha. Jeżeli podróż odbędzie się bez pasażera, możliwy jest również inny sposób umieszczenia bagażu. W takim przypadku plecak z silnikiem zakładany jest z tyłu poduszki siodełka (rys. 17).
Łatwo go uszyć samemu lub zamówić w warsztacie produkującym pokrowce na foteliki samochodowe. Szyją plecak motorowy ze skóry ekologicznej lub grubej plandeki, zakładają go na siodło, ściągają na dole paskami. Plecak jest pojemny i łatwy do zdejmowania.

Ryż. 17. Zmotoryzowany plecak.

Do tej pory mówiliśmy o konstrukcjach do umieszczania ładunku na tylnej części motocykla. Za rzeczy, które powinny być poniżej
ręką, warto mieć mały kufer na zbiorniku gazu (rys. 18). Może być również przydatny do przewożenia aparatów fotograficznych i filmowych,
odbiornik tranzystorowy i inne delikatne rzeczy. Projektując bagażnik na zbiorniku gazu należy zadbać o swobodę sterowania motocyklem, wygodę fotela kierowcy oraz tankowanie benzyny.
W konstrukcji zredukowanej podstawą pnia są dwie rurki o średnicy 10-12 mm, przyspawane górnymi końcami I; zacisk wokół szyjki zbiornika. Dolne końce rurek posiadają uszy, przez które przechodzi śruba zabezpieczająca zbiornik.
na ramie (szczelina między rurami a zbiornikiem wynosi około 2 mm). Kołnierz wykonany jest ze stali 2 mm. Jego średnica zewnętrzna
8-10 mm więcej niż wewnętrzne. Do końców zacisku przyspawana jest tuleja i nakrętka, w którą wkręcana jest śruba dociskowa (rys. 19). Połączenia zacisku z innymi częściami nie powinny przeszkadzać w zamykaniu korka zbiornika gazu. Do rur przyspawany jest metalowy kosz, wykonany w taki sposób, aby zapewnić montaż torby na bagażniku.

Ryż. 18. Bagażnik na zbiorniku gazu.

Ryż. 19. Mocowanie bagażnika do szyjki zbiornika gazu.

Być może najlepszymi do tego celu obudowami będą obudowy na kamerę Quartz-2 i kamerę Zenit-6. Są dość drogie, ale konstrukcja i konfiguracja są najwygodniejsze. Pokrowce wykonane są z dobrej jakości skóry, ścianki i spód są miękkie
uszczelki i osłony wyposażone są w zamki. Niepotrzebne ścianki działowe z obudów można usunąć lub zainstalować w odpowiednim miejscu. (W ogniu przeróbek nie odcinaj paska do noszenia: przyda się na przystankach autobusowych.)

Niektórzy motocykliści instalują bagażniki na przednim błotniku swojego motocykla. Użycie takiego bagażnika jest uzasadnione, jeśli motocykl ma stałe skrzydło. Bagażnik wykonany jest w formie ramy i jest zainstalowany tak, aby ładunek nie przesłaniał światła reflektora. Na motocyklach - singlach, szczególnie tych, w których błotnik jest przymocowany do ruchomych części goleni widelca, takiego bagażnika nie da się wykonać. Po pierwsze zwiększy to wagę nieresorowanej masy i utrudni manewrowanie, a po drugie będzie na czymś w rodzaju stojaka wibracyjnego.

Do wszystkich rodzajów pni najlepiej stosować rury ze stali nierdzewnej. Kufry wykonane z takich rurek, po starannym przepiłowaniu szwów i wypolerowaniu drobnym papierem ściernym, nabierają na długi czas eleganckiego wyglądu i nie poddają się korozji. Pamiętaj jednak, że nie każdy warsztat spawalniczy wie, jak gotować „stal nierdzewną”. Jeśli użyjesz zwykłych stalowych rur, wówczas kufry można chromować lub malować pod kolor motocykla.

Łuki ochronne
Na motocyklu w długiej podróży dobrze jest mieć łuki ochronne (rys. 20). To nie hołd dla mody, ale przydatny dodatek zwiększający bezpieczeństwo jazdy. Kierownice są zaprojektowane tak, aby chronić motocyklistę przed urazami podczas upadku oraz chronić motocykl przed uszkodzeniem. Wygodne jest instalowanie na nich kanistrów, lampy przeciwmgielnej, osłon przeciwbłotnych. Konieczne jest zaprojektowanie łuków w taki sposób, aby podczas przewracania motocykla na bok kierownica i zbiornik nie dotykały drogi.

Ryż. 20. Motocykl z łukami ochronnymi i przednią szybą.

Proponujemy zaprojektowanie łuków, które spełniają te wymagania (rys. 21) i dodatkowo pozwalają. zamontuj na nich łatwo zdejmowane osłony chroniące nogi kierowcy przed zabrudzeniem (opis osłon znajduje się poniżej).
Łuki 1 wyginane są z bezszwowej rury stalowej. Najbardziej odpowiedni rozmiar to średnica 25 × 2,5 mm. Aby spełnić wymagany promień, dobrze jest giętarka do rur - powszechne narzędzie dla hydraulików. W przypadku braku giętarki do rur łuki wygina się na odpowiednim półfabrykacie, po wypełnieniu rur piaskiem i podgrzaniu palnikiem gazowym do spawania. Aby łuki prawe i lewe były symetryczne, zastosuj szablon ze sklejki. Górny wspornik 2 i dolne nakładki 3, za pomocą których łuki są mocowane na motocyklu, są wykonane z blachy stalowej. Po dopasowaniu do ramy motocykla części te są spawane w połówki łuków. Podobnie jak w przypadku spawania bagażnika, motocykl może być używany jako pochylni. Podczas ostatecznego montażu łuków na ramie nie zapomnij umieścić tulei dystansowych 4, 5 na śrubach łączących.

Proponowane łuki przeznaczone są do motocykli „Java-350”. Pozostawiając ogólną konfigurację, ale zmieniając ogólne wymiary i siedzenia, łuki można montować na motocyklach innych marek.

Należy powiedzieć o pokryciu łuków. Naszym zdaniem lepiej jest pomalować je na biało, a nie na chrom. W ciemności biały kolor jest lepiej widoczny dla innych, co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ponadto lakier jest bardziej praktyczny niż powłoka chromowana: w razie przypadkowego upadku motocykla łatwiej zamalować porysowane miejsce niż wszystko ponownie chromować. Aby łuki wizualnie łączyły się z motocyklem i nie wyglądały jak ciało obce, nie przeszkadza to w pomalowaniu ich na ten sam kolor co motocykl w obszarze połączenia z ramą, w przekroju 10-15 cm.

Pokrowce na wymienione przez nas rzeczy uszyte są z wodoodpornej tkaniny lub wykonane z aluminium. Kanistry muszą być łatwo zdejmowane i można je mocować na łukach za pomocą pasów.

Ryż. 21. Projektowanie łuków ochronnych.

osłona przed wiatrem
Nieocenioną usługę podczas długiej podróży zapewnia kierowcy przednia szyba (ryc. 20, 22). Chroni przed wiatrem, kurzem i warunkami atmosferycznymi, a odpowiednio skonfigurowana poprawia aerodynamikę motocykla. To prawda, że ​​szyby przednie mają swoje wady: stwarzając komfort kierowcy, nieco pogarszają warunki jazdy pasażera ze względu na turbulencje występujące za osłoną. „Vetrovik” lepiej składać się z dwóch części (górna jest wykonana ze szkła organicznego, dolna z aluminium). Dużo łatwiej jest zrobić taką tarczę niż z całej szyby i bije rzadziej.

Technologia produkcji może być Podstawa wycinana jest z blachy aluminiowej o grubości 1,5-2 mm. Następnie nadają mu niezbędny kształt, przymierzając bazę na motocyklu. Nasadki ręczne są wycinane z metalu tego samego gatunku i grubości oraz przynitowane do podstawy nitami z łbem stożkowym lub przyspawanym doczołowo. Ta metoda jest prostsza niż wybijanie gniazd z całego arkusza. Niezbędną sztywność osłony zapewnia wywinięcie wykonane wzdłuż krawędzi. Po opiłowaniu szwów podstawa jest malowana na kolor motocykla, a krawędzie wykańczane obrzeżem z chlorku winylu lub naciętą wzdłużnie gumową rurką.

Najbardziej odpowiedzialną pracą jest wykonanie przezroczystej części „daszka”. Po wykonaniu wzoru z papieru wygnij go wzdłuż osi symetrii i sprawdź zbieżność krawędzi. Przenieś kontur wzoru na cienką blachę lub inny twardy materiał i wytnij szablon. Szablon połóż na arkuszu pleksi o grubości 4-5 mm, chroniąc go przed zarysowaniami papierem. Aby szablon nie przesuwał się po szkle, dobrze jest dokręcić całe opakowanie zaciskami. Szkło wycina się wyrzynarką, brzeszczotem do metalu lub nożem wykonanym z kawałka materiału, zaostrzonego w formie szydełka.

Aby nadać szkłu niezbędną krzywiznę, pleksiglas jest podgrzewany. Najlepiej zrobić to nad kuchenką gazową. Załóż rękawiczki na dłonie i obracaj szklankę nad palnikami, nie zbliżając jej do ognia. Kiedy poczujesz giętkość szkła, stopniowo zginaj je, ale już nie nad ogniem. Gdy tylko szkło stanie się elastyczne, podgrzej je ponownie i wygnij, sprawdzając wynik u podstawy „szyby”. Ta praca wymaga cierpliwości i dokładności, w przeciwnym razie szkło pęknie, a cała praca pójdzie na marne. Szkło należy schłodzić na powietrzu w temperaturze pokojowej, zapobiegając jego prostowaniu.

Ryż. 22. Wymiary i wzór szyby przedniej.

Teraz możesz rozpocząć montaż. Owiń dolny koniec szkła cienką gumą lub chlorkiem winylu, zaciśnij między podstawą a wstępnie przyciętą metalową płytą i wywierć otwory na śruby 4 mm w jednym przejściu. Wkrętów nie wolno umieszczać bardzo blisko krawędzi szkła. Jeśli podczas pracy z tarczą pojawi się na szkle małe pęknięcie, „zatrzymaj” jego postęp za pomocą małego otworu wywierconego na końcu pęknięcia.

Podczas mocowania przedniej szyby na motocyklu należy przestrzegać obowiązkowego warunku - sztywnego połączenia „przedniej szyby” z motocyklem, aby szkło nie wibrowało podczas jazdy. Możesz to zrobić w ten sposób. Na kierownicy zamontowane są zaciski lub zaciski dzielone, do których górnych części przymocowane są zębatki, łączące kierownicę z podstawą „daszka”. Jako stojaki można użyć stalowych prętów o średnicy 12-14 mm, wygiętych pod pożądanym kątem (ryc. 23). Dno podstawy
Tarcza mocowana jest do dolnej belki widelca za pomocą prętów, które mocowane są śrubami napinającymi pióra widelca.

Prawidłowy montaż przedniej szyby jest bardzo ważny. Trzeba patrzeć na drogę nie przez osłonę, ale nad nią, ponieważ każde zanieczyszczenie szkła pogarsza widoczność. Górna krawędź szyby powinna leżeć tuż poniżej poziomu oczu, a na skosie osłony - kierować strumień powietrza kilka centymetrów nad głowę. Ale pamiętaj: duży stok jest niebezpieczny. Podczas przejeżdżania przez przeszkodę motocyklista staje na podnóżkach i może uderzyć brodą w krawędź szyby.

Równie ważna jest geometria przedniej szyby. Nadmierna szerokość osłony utrudnia prowadzenie motocykla przy bocznym wietrze.
Normalna szerokość i promień gięcia szkła powinny umożliwiać przepływ powietrza 3-5 cm od ramion kierowcy. Montując przednią szybę w motocyklu z wózkiem bocznym należy pamiętać, że powietrze odbite od osłony nie może spadać na pasażera w bocznym wózku. Podsumowując, przeprowadź próby morskie „daszka” i, jeśli to konieczne, wykonaj prace wykończeniowe.

Ryż. 23. Montaż przedniej szyby na motocyklu.

Błotniki i osłony kół.
Warto też zadbać o ochronę nóg. Słońce nie zawsze oświetla długą drogę, a jazda mokrymi stopami to mała przyjemność. Dlatego proponujemy turystom montaż osłon przeciwbłotnych na swoich motocyklach.
Jednak spełniając główną funkcję - chroniąc nogi przed wiatrem i brudem, nie powinny dotykać drogi podczas pokonywania zakrętów, przeszkadzać w działaniu pedałów, wibrować i grzechotać podczas jazdy.

Blacha aluminiowa nadaje się do produkcji osłon, którą łatwo nadać pożądany kształt. Możesz także użyć
głębokie błotniki przednie motocykli takich jak Java czy Ch3. Wykorzystywana jest najszersza część skrzydła, z której usuwane są rozstępy. Osłony są połączone ze sobą dwoma poprzecznymi stalowymi listwami i przymocowane do przedniego zastrzału ramy za pomocą wsporników. Jeśli motocykl ma łuki, osłony są mocowane do górnej i dolnej poprzeczki łuków za pomocą zacisków. Nie jest konieczne posiadanie błotników na stałe na motocyklu. Istnieje możliwość zaproponowania wariantu osłon łatwo zdejmowanych, wykonanych w formie osłon, zakładanych na łuki tylko w razie potrzeby (rys. 24). Z gumowanej tkaniny, ceraty lub cienkiej plandeki pokrowce szyte są w kształcie łuków. Do jednej pokrowca przymocowane są kółka, do drugiej dwie gumki z haczykami. Pokrowce zakładane są na łuki i ściągane gumkami. Wykonując wzór takich osłon, nie zapomnij o swobodnym przepływie powietrza do chłodzenia silnika. Pokrowce te szybko zakłada się na łuki przy pierwszych kroplach deszczu, a po złożeniu zajmują niewiele miejsca.

Ryż. 24. Osłony-błotniki na łukach.

Ale bez względu na to, jak dobre są błotniki, nie pomogą wystarczająco, jeśli samochód ma małe błotniki, które zapewniają niewielką ochronę przed rozpryskami, które odrywają koła. W takim przypadku dobrze jest dodatkowo zamaskować koła poprzez przykręcenie metalowej okładziny do boków błotnika. Aby podszewka nie psuła wyglądu motocykla, uruchamiane są od wewnątrz.
Pomóż chronić nogi kierowcy i plecy pasażera przed brudnymi gumowymi błotnikami zawieszonymi na końcach przednich i tylnych błotników. Aby błotniki nie zwisały, są one wycinane z twardej gumy i gięte do kształtu skrzydeł.

Ale wszystkie te działania są uzasadnione, jeśli trasa turystyczna przebiega głównie po dobrych drogach. Jeśli musisz przejechać znaczną część drogi po drogach gruntowych i istnieje obawa, że ​​mogą je zmyć deszcze, to głębokie skrzydła utrudnią poruszanie się. Dotyczy to zwłaszcza przedniego błotnika, który jest montowany na ruchomej części widelca i ma niewielką szczelinę z oponą. Takie skrzydło ulegnie zapchaniu błotem, co może doprowadzić do zakleszczenia koła i upadku. Aby poprawić sytuację, możesz wygiąć mocowanie skrzydła do stałych elementów przedniego widelca. Na przykład w motocyklach Java (ryc. 25) elementem nośnym skrzydła może być stalowy pręt 1, przepuszczony przez otwór w kolumnie kierownicy i przymocowany nakrętką pod osłoną reflektora. Do pręta przyspawana jest nakładka 2 wykonana z blachy stalowej 1,5-2 mm. Rozpórki skrzydeł są przycięte i przynitowane w nowym miejscu. Skrzydło jest zamontowane na maszynie i połączone z okładziną za pomocą dwóch śrub M8, a rozpórki są ściągane za pomocą zacisków na przednich osłonach widelca. Dzięki takiemu przerobieniu mocowania przedniego błotnika zwiększa się flotacja motocykla i nie narzekaj, jeśli błotnik jest mniej chroniony przed zachlapaniem. Coś musi się poddać.

Ryż. 25. Mocowanie skrzydła do stałej części przedniego widelca.

Jakiś sprzęt podróżny.
Przygotowując się do wyjazdu, warto wyposażyć motocykl w inny sprzęt turystyczny. Tak więc po drodze przyda się przystanek boczny: podczas krótkiego postoju ciężko obciążonego samochodu nie trzeba będzie ciągnąć na stojak; ustawienie motocykla na zboczach lub na miękkim podłożu będzie znacznie uproszczone (rys. 26).

Ryż. 26. Ogranicznik boczny.

Kierowcy, których trasa przejazdu przebiega głównie poza utwardzonymi drogami, mogą skorzystać ze sportowej kierownicy, która różni się od standardowej większą szerokością, wysokością oraz obecnością poprzeczki zwiększającej jej sztywność. Motocykl z szeroką kierownicą jest łatwiejszy w prowadzeniu podczas jazdy po nierównych drogach, żwirze, piasku czy w przypadku przebicia opony. Ponieważ takie kierownice są najczęściej domowej roboty, przy ich projektowaniu należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności. Materiałem na kierownicę powinna być rura bezszwowa. Szerokość i krzywizna kierownicy muszą być takie, aby podczas skręcania kierowca nie musiał zmieniać pozycji ciała i sięgać po kierownicę. Wysokość uchwytów kierownicy nie powinna być wyższa niż poziom klatki piersiowej, a ich położenie powinno być takie, aby ręce swobodnie leżały na uchwytach. Częstym błędem, którego należy unikać, jest to, że źle zaprojektowana kierownica zmusza kierowcę do siedzenia. Takie lądowanie jest męczące, utrudnia wstawanie na podnóżki, pochylanie się do przodu na stromych podjazdach.

Trzeba też pomyśleć o komforcie jazdy motocyklem w daleką podróż. Komfort zapewnia nie tylko prawidłowe rozmieszczenie podnóżków, kierownicy, dźwigni, ale także wygodne siodełko. Od niedawna zakłady motocyklowe zakładają na motocykle siodełka poduszkowe. Te siodełka są wygodne, jeśli są wystarczająco szerokie. Wąskie poduszki nie nadają się na długie podróże: nie można na nich długo siedzieć. Jeśli twoja maszyna ma wąskie siodełko, uszyj but z pianką lub gumowymi ochraniaczami bocznymi. Pokrowiec rozszerzający poduszkę szyty jest ze skóry ekologicznej; wkładki są sklejane klejem 88 i mocowane ostrymi gwintami. Do dolnej krawędzi pokrowca wszyte są paski, które są ściągane pod poduszką. Jeśli zamierzasz podróżować bez pasażera, taki pokrowiec można połączyć z plecakiem z napędem. Aby zwiększyć komfort jazdy pasażera, część montuje się z tyłu
siodło miękkie z tyłu.
Jest to szczególnie przydatne na maszynach z krótkimi poduszkami, na przykład na starych hulajnogach Vyatka. Na stopniach „Vyatka” i „Tula-200” przydatne są wykonane z giętych blach stalowych. Aby nogi nie zeskakiwały się, do podnóżków przynitowane są gumowe podkładki od nart.

Dla każdego turysty motocyklowego, który chce być dobrze przygotowany do wyjazdu, motocykl to szerokie pole do działania na kreatywność techniczną. Tak więc, oprócz produkcji bagażników, łuków, „daszka” i innych urządzeń, możesz modyfikować wyposażenie elektryczne samochodu, rozszerzać jego możliwości i czynić go wygodniejszym.

Zacznijmy od lampy przeciwmgielnej. Montowany jest na prawej dolnej poprzeczce łuku (rys. 29). Niskie położenie reflektora pozwala na efektywne wykorzystanie go podczas jazdy we mgle. Pożądane jest, aby reflektor dawał żółte światło. Jeśli nie ma żółtego szkła lub lampy, możesz wstawić żółty elastyczny filtr światła między lampę a szkło. Takie filtry światła są używane w sprzęcie oświetleniowym i sprzedawane w sklepach z artykułami teatralnymi.

Właściwe umiejscowienie reflektora spełnia warunki bezpieczeństwa ruchu w ciemności. W nadjeżdżającym ruchu kierowcy
samochody są „proszone”, aby ich nie oślepiały i przełączały się ze świateł mijania na parkowanie. Ale przy takim świetle jazda jest niebezpieczna, zwłaszcza dla motocyklistów.
Przejście na światła postojowe plus dodatkowy reflektor eliminuje oślepianie kierowców, a motocyklista widzi drogę i prawą stronę jezdni. Reflektor jest podłączony do zacisku świateł postojowych za pomocą specjalnego przełącznika dwustabilnego. Nawiasem mówiąc, umiejscowienie lampy przeciwmgielnej, często spotykanej na motocyklach w pobliżu głównej, to naszym zdaniem nic innego jak dekoracja.

Istnieje inny rodzaj dodatkowego reflektora - reflektor obrotowy z urządzeniem na zawiasach. Zapotrzebowanie na taki reflektor jest szczególnie odczuwalne w maszynach ze stałym reflektorem głównym (na przykład w motocyklu MTs, Tula, Chezetta i innych skuterach). Zamontuj reflektor obrotowy obok głównego na kierownicy lub na górnej poprzeczce łuku. Jeśli umieścisz taki reflektor na koszu motocykla, to lepiej umieścić go po lewej stronie wózka, aby kierowca mógł się do niego dosięgnąć ręką. Reflektor skrętu może być przydatny podczas wybierania ścieżki na złym odcinku drogi, podczas orientacji w nocy na ziemi. Powinnam
należy pamiętać, że jego instalacja wymaga zezwolenia policji drogowej.

Rysunek 29. Instalowanie lampy przeciwmgielnej na łuku ochronnym.

Kierunkowskazy świetnie sprawdzą się w mieście i na autostradzie. Niektóre fabryki motocykli wyposażają swoje samochody w „migające światła”. Jeśli Twoja „załoga” nie jest wyposażona w znaki, radzimy to zrobić.

Kierunkowskazy powinny być rozstawione jak najszerzej i umieścić w nich lampy o mocy co najmniej 15 watów. Staraj się używać lamp tego samego typu co te, które są montowane na motocyklu - pozwoli to pożyczyć je w innym, mniej odpowiedzialnym miejscu, jeśli któraś z nich się wypali. W przypadku kierunkowskazów motocyklowych wydano 6-woltowe przekaźniki RS-419. Możesz również wziąć 12-woltowy przekaźnik samochodowy RS-57, który ma śrubę do regulacji interwałów migania. Regulując przekaźnik RS-57 można sprawić, by pracował on w 6-woltowej instalacji elektrycznej.

Przekaźnik umieszczony jest w reflektorze motocykla. Włącznik kierunkowskazów jest zainstalowany obok manetki przepustnicy (rys. 30). Możesz to zrobić na podstawie standardowego włącznika światła, dokonując niewielkiej przeróbki. W motocyklach Java, na przykład, płytka stykowa ze sprężyną jest usuwana z przełącznika, a w środkowej lamelce wiercone jest małe wgłębienie, aby ustalić położenie neutralne (rys. 31).

Ryż. trzydzieści

Ryż. 31

Jeżeli przednie kierunkowskazy nie są widoczne dla kierowcy, konieczne jest zapewnienie kontroli nad działaniem systemu. Aby to zrobić, umieść lampkę sygnalizacyjną na reflektorze. Jeśli kierunkowskazy są zamontowane na przedniej szybie, pod nimi wierci się otwory, aby światło z żarówek było widoczne dla kierowcy.

Wyposażenie przyczepy bocznej.
Całe nasze rozumowanie dotyczące konstruktywnych dodatków dotyczyło pojedynczych motocykli. Te same urządzenia, z ewentualnym wyjątkiem łuków ogranicznika bocznego i prawej torby na zawiasach, przydają się w motocyklu z wózkiem bocznym. Na samym wózku przydatny jest dodatkowy bagażnik za siedzeniem pasażera, gdzie wygodnie jest umieścić duże przedmioty, np. namiot. W miejscach montażu stelaży do bagażnika karoseria wózka wzmocniona jest od zewnątrz i od wewnątrz metalowymi płytami. Pień wykonany jest z rur stalowych o średnicy 10-12 mm (ryc. 32). Aby zapobiec przesuwaniu się bagażu, przestrzeń ładunkowa powinna mieć mały tył.

Istotną zaletą motocykli z wózkiem bocznym jest możliwość przewożenia ze sobą koła zapasowego. W motocyklach „Iż”, „Pannonia” jest umieszczony na specjalnym wsporniku montowanym z tyłu po lewej stronie przyczepy. Konstrukcja wspornika może się różnić. Ważne jest tylko w miejscu jego montażu, aby wzmocnić korpus wózka od wewnątrz. Koło ustawione bokiem nie przeszkadza pasażerowi motocykla i jest łatwo dostępne.

Bardzo niezbędnym dodatkiem do wózka może być markiza, zwłaszcza podczas podróży z dzieckiem. Baldachim powinien być składany, kompaktowy i lekki, oto jak rozwiązał ten problem jeden motocyklista na przyczepce bocznej BP-62 (rys. 33). Podstawa namiotu to cztery łuki z duraluminium. Pokryte są cienką plandeką (można użyć innego miękkiego, wytrzymałego, wodoodpornego materiału). Zawiasy stelaża są przymocowane do boków wózka. Tylny łuk jest nieruchomy. Markiza w stanie podniesionym mocowana jest do ramy szyby przedniej. W miejscach kontaktu ze szkłem przedni łuk
obszyty mikroporowatą gumą (ryc. 34). Ta markiza mogłaby mieć małą tylną szybę wykonaną z cienkiej pleksi. Projektując taką markizę należy uwzględnić możliwość jej otwarcia przez pasażera od wewnątrz oraz zapewnienie dobrego naprężenia plandeki.

Ryż. 32. Mocowanie bagażnika i koła zapasowego do wózka.

Ryż. 33. Markiza składana na wózku bocznym motocykla.

Ryż. 34. Szkic markizy na wózku: 1 - mocowanie na zawiasach, poduszka podporowa i śruba M8; 2 - wspornik i śruby mocujące M6; 3 - łuk o długości 1600 mm; 4 - tkanina wodoodporna; 6 - łuk o długości 2000 mm; 6 - łuk o długości 1900 mm; 7 - łuk o długości 1620 mm;
8 - uszczelka z gumy piankowej

Tylna przyczepa.
Specjalna rozmowa będzie dotyczyła jednokołowej przyczepy tylnej. W niektórych krajach, na przykład w Czechosłowacji, Polsce, NRD, takie przyczepy są szeroko stosowane.

Zachowując wszystkie zalety transportu jednotorowego, tylna przyczepa rozszerza możliwości motocykla solo, ułatwiając umieszczenie ładunku w podróży. Jeśli zabezpieczenie bagażu na motocyklu zajmuje dużo czasu, ułatwi to przyczepka. Podłączenie go do motocykla lub skutera zajmuje kilka minut - wystarczy włożyć kingpin, zacisnąć go i podłączyć gniazdo światła tylnego przyczepy.

Ruszanie na motocyklu z przyczepką jest proste. Samochód nie jeździ na boki. Ruch z nim nie jest trudny. Zakręty z tylną przyczepą są łatwe do pokonania; ta przewaga nad przyczepą boczną jest szczególnie widoczna na górskich drogach. Podczas hamowania motocykla nie występuje tendencja do poślizgu tylnej przyczepy, co nie ma miejsca w przypadku przyczepy bocznej nie wyposażonej w hamulec.

Są oczywiście pewne cechy jazdy motocyklem z przyczepą. Prędkość powinna być ograniczona do 70-75 km/h – w końcu na ramę motocykla przenoszone są dodatkowe obciążenia, a kółko przyczepki „czuje” każdą dziurę na drodze. Będziesz także potrzebować pewnych umiejętności, aby cofać motocykl z przyczepą.

Pomysł na konstrukcję tylnej przyczepy może dać wypuszczana przez przemysł czechosłowacki przyczepa PAV-40 (rys. 35). Jego rama nośna składa się z jednej wysokiej jakości stalowej rury o średnicy 25 mm. Przyspawane są do niego dwie poprzeczki, do których za pomocą 4 gumowych poduszek przymocowany jest korpus. W środku ramy spawany jest łuk, który chroni boki naczepy w przypadku upadku. Układ zawieszenia składa się z dwóch teleskopowych amortyzatorów, koło znajduje się w widelcu wahadłowym. Korpus jest stalowy, tłoczony, posiada kilka usztywnień. Od góry zamykana jest pokrywą z zamkiem. Tablica rejestracyjna i światła sygnalizacyjne są zamocowane na tylnej ścianie przyczepy. Okablowanie elektryczne jest podłączone za pomocą złącza wtykowego do tylnego światła.

Ryż. 35. Tylna przyczepa RAU-40 oraz hak holowniczy do podłączenia do motocykla.

Urządzenie holownicze składa się z czterech stalowych rur połączonych w jeden węzeł. Taśmy nośne są uszami i są przymocowane do motocykla za pomocą górnych tylnych amortyzatorów oraz śrub podnóżka pasażera. Do złącza rurowego przyspawane są dwa ucha z otworami na sworzeń zawiasu urządzenia obrotowego.

W ostatnich latach na drogach naszego kraju zaczęły pojawiać się tylne przyczepy i wszędzie cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie czekając, aż przemysł opanuje produkcję jednokołowych przyczep, niektórzy kierowcy zaczęli je sami wytwarzać.

Tylna przyczepa została z powodzeniem zaprojektowana przez entuzjastę turystyki motocyklowej B. Ezdakova (rys. 36). Rama jego przyczepy składa się z dwóch równoległych stalowych rur połączonych poprzeczkami. Uszy są przyspawane do ramy, do której korpus mocowany jest za pomocą gumowych klocków.Stelaż korpusu montowany jest z narożników duraluminium, licowanych z blach aluminiowych. Dolna część amortyzatora teleskopowego jest zamocowana na ruchomej platformie, co umożliwia prawidłową regulację jego nachylenia (rys. 37). Platforma z kolei ma eliptyczne otwory i jest przykręcona do uch ramy.

Ryż. 36. Tylna przyczepa zaprojektowana przez B. Ezdakova.

Ryż. 37. Montaż amortyzatora teleskopowego na tylnej przyczepie.

Jednostka sprzęgająca i urządzenie skrętne są doskonalsze niż opisane powyżej przyczepy PAV-40. Taka konstrukcja zapewnia lepsze połączenie z motocyklem, ponieważ luz w przegubach jest zmniejszony, co jest ważne dla szybkiej reakcji przyczepy do manewrów maszyny (Rys. 38). Dodatkowo urządzeniem holowniczym jest bagażnik z tylną platformą i małymi bocznymi torbami.

Ryż. 38. Schemat tylnego wózka doczepianego.

Jeden z autorów miał okazję przeprowadzić obszerne testy tej przyczepy, zarówno pustej, jak i w pełni załadowanej. Testy przeprowadzono na górskich serpentynach dróg oraz na autostradzie przy prędkościach do 90 km/h. Ocena osiągów jazdy jest najwyższa,

Projektując taką przyczepę należy powstrzymać się od napompowywania wymiarów nadwozia: przecież motocykl to nie ciągnik siodłowy. Hak holowniczy montowany na motocyklu można uczynić bardziej ażurowym, stosując rury o średnicy 14-16 mm. Trzeba jednak powiedzieć, że do tej pory policja drogowa nie zawsze zezwala na eksploatację domowej przyczepy tylnej ze względu na brak wymagań technicznych, jakie muszą spełniać przyczepy. Kwestia ich niedługo oczywiście zostanie rozwiązana, a przyczepy nabędą prawa obywatelskie.

Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę czytelnika na stronę estetyczną przy projektowaniu urządzeń dodatkowych. Pomyślnie odnalezione kontury cieszą oko i musimy dążyć do tego, aby domowy sprzęt turystyczny organicznie wpisywał się w kontury samochodu i współgrał z nimi.

Przydatne drobiazgi.
Teraz być może nadszedł czas, aby porozmawiać o niektórych „drobiazgach”, które zapewniają pewne udogodnienia w podróży, ułatwiają obsługę maszyny, a także pozwalają mieć pod ręką części zamienne i narzędzia. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zbędne, ale jak mówią doświadczeni ludzie: „Zawsze nie zauważasz drobiazgów, gdy są, i naprawdę czujesz ich brak”.
Oprócz różnych urządzeń własnej konstrukcji, zwracamy uwagę na opis szeregu urządzeń proponowanych przez innych motocyklistów (na podstawie materiałów magazynu Za Rulem).

1. Ile gazu znajduje się w zbiorniku? Kierowca szybko odpowie na takie pytanie, patrząc na urządzenie. Motocyklista natomiast musi „na oko” określić ilość benzyny. Najprostszy benzometr pomoże zwiększyć dokładność pomiaru (rys. 39). Wykonany jest z pręta tekstolitu lub innego materiału dobrze zwilżonego benzyną. Pręt jest opuszczany pionowo do zbiornika, gdzie benzyna wlewa się co 1 litr, a na pręcie wykonuje się odpowiednie ryzyko. Liczba litrów jest wypisana nad każdym ryzykiem, a gazomierz jest gotowy.

Ryż. 39. Najprostszy miernik gazu


Ryż. 40. Pływający benzomer

2. Można zastosować bardziej złożoną konstrukcję benzometru, której zaletą jest to, że wskazówka jest stale w zbiorniku (rys. 40). Z trzymilimetrowego drutu stalowego wygięte są prowadnice w kształcie litery P, a na końcach nacięte są gwinty. W pływaku piankowym z otworami na prowadnice zamocowana jest rurka świetlna - wskaźnik z podziałką w litrach. W kołnierzu szyjki zbiornika wierci się trzy otwory i rurkę, przez którą wyprowadza się końce prowadnic z przykręconymi dolnymi nakrętkami. Następnie przykręć górne nakrętki prowadzące i dokręć je. W takim przypadku dolna część prowadnic z nałożoną rurką z chlorku winylu powinna opierać się o dno zbiornika. Na górnym końcu wskazówki zamocowana jest za pomocą śruby flaga, która umożliwia zamocowanie wskazówki w pozycji opuszczonej.

3. Miarka do oleju jest potrzebna w drodze, ponieważ nie wszystkie dozowniki są wyposażone w miksery. Najbardziej odpowiednim miejscem do tego jest siatka zbiornika gazu. Szkło może być wykonane z metalu lub polietylenu. Na jego wewnętrznej ścianie nakłada się ryzyko, które określa ilość oleju na 1 i 2 litry benzyny. Jeśli miseczka nie mieści się w fabrycznej siatce, będziesz musiał wylutować ją z pierścienia nośnego i przylutować nowy, głębszy. Na maszynach, w których w ogóle nie ma siatki, załóż ją. Zawsze przyda się na drodze podczas tankowania z „losowego” wiadra.

4. W wielu motocyklach dostęp do akumulatora i skrzynek narzędziowych jest możliwy po podniesieniu poduszki siedzenia, co jest niewygodne podczas długiej podróży. Radzimy zainstalować wewnętrzne zamki na klapach (zamki ze skrzynek motocykla Pannonia lub zamki drzwi z samochodów GAZ wystarczą po odpowiedniej modyfikacji).

5. Pojemnik na akumulator w niektórych motocyklach może być efektywnie użytkowany poprzez przesunięcie akumulatora jak najdalej na bok. Butelka plastikowa lub metalowa puszka na 400-500 cm3 oleju silnikowego jest umieszczana w pustym miejscu obok akumulatora. Jest też miejsce na wskaźnik ustawienia zapłonu, zapasowe bezpieczniki, gazomierz i inne elementy (rys. 41). Mocowanie odbywa się za pomocą zacisków montowanych na ścianach.

Ryż. 41. Wykorzystanie miejsca w pojemniku na baterie.

6. Spore rozczarowanie może przynieść elektrolit z akumulatora, który spadł na chromowany tłumik. Aby tego uniknąć, musisz owinąć baterię w cienką gumową lub plastikową folię. Osłona powinna być o 15-20 mm wyższa od zacisków. Całkowite owinięcie akumulatora jest niemożliwe: gaz uwalniany podczas jego ładowania musi mieć swobodne wyjście do atmosfery. Obudowa baterii jest utrzymywana na miejscu za pomocą gumowego pierścienia.

7. Do tankowania w trasie dobrze jest mieć przy sobie wąż gazowy. Jako wąż możesz użyć 1,5-2 m gumowej rurki sprzedawanej w aptekach. Taką rurkę zwiniętą w spiralę można przechowywać pod gumowym pierścieniem zakładanym na akumulator.
torus

8. Najczęstszym narzędziem, jakiego potrzebuje motocyklista, jest śrubokręt i klucz do świec zapłonowych. Dlatego wskazane jest, aby nie owijać ich w torbę, ale montować w specjalnych klipsach znajdujących się w skrzynce narzędziowej. Zapasowe świece są wygodnie przechowywane w uchwytach obok klucza do świec. Aby chronić elektrody, na świece nakładane są plastikowe kapsle. Nawiasem mówiąc, torba narzędziowa nie będzie przeszkadzać w zamknięciu skrzynki, jeśli zostanie dociśnięta do ściany gumowym pierścieniem nałożonym na haczyki (rys. 42).

Ryż. 42. Wykorzystanie miejsca w skrzynce narzędziowej.

9. Aby nie zgubić drobnych części podczas nocnej naprawy gaźnika lub innych podzespołów, należy stosować uchylne osłony akumulatora lub skrzynek narzędziowych. W takim przypadku bardzo pomocne będą lampy „pod maską” zainstalowane w pudełkach.

10. Niezbędne jest posiadanie przenośnej lampy na drodze. Do końcówek sznurka przylutowane są krokodylki. Aby ręce były wolne podczas naprawy, „nośnik” przywiązuje się do gumowego pierścienia, a pierścień zakłada się na głowę.
Montaż przenośnej lampy może być inny. Sklepy z narzędziami sprzedają małe magnetyczne zatrzaski do drzwi. Przymocuj magnes takiego zatrzasku do „carry”. Teraz można go „przykleić” do dowolnego metalowego przedmiotu.

12. W niektórych maszynach do układania drobiazgów z powodzeniem stosuje się sztycę. Na przykład w Java-350 półka jest wygodnie zamontowana wokół tłumika ssania, przymocowana z przodu drugiej śruby łączącej okładzinę. Tylną częścią opiera się na uchwytach skrzynek narzędziowych i akumulatorowych. Dla ułatwienia montażu półka wykonana jest z kompozytu.

13. W niektórych motocyklach krawędź przedniego błotnika znajduje się nisko nad drogą. Poprawiając ochronę kierowcy przed zabrudzeniami drogowymi, takie skrzydło podczas jazdy przylega do stosunkowo niewielkich przeszkód drogowych. Aby zwiększyć możliwości motocykla w terenie, można wyciąć dolną część skrzydła, a aby nie pogorszyć jego właściwości ochronnych, dodać gumowy fartuch wygięty do kształtu skrzydła.

14. Każdy motocyklista wie, jak czasami potrzeba dużo czasu, aby „poprosić” samochód jadący z przodu, aby ustąpił. Niska moc sygnału nie przekazuje kierowcy „krzyku duszy”. Dlatego radzimy wyposażyć motocykl w podwójne sygnały dźwiękowe. Dostrzeżesz zalety podwójnych sygnałów podczas wyprzedzania ciężkich ciężarówek i podczas jazdy po serpentynach górskich drogach. Sygnały dostrojone do alikwotu przy maksymalnej głośności są zamontowane na specjalnym wsporniku z kratkami do przodu. Instalując sygnały pod reflektorem pamiętaj, że nie mogą przeszkadzać w pełnym przemieszczeniu przedniego widelca.

15. Mało prawdopodobne, aby kogokolwiek przekonywać do korzystania z lusterka wstecznego, w mieście, na autostradzie czy podczas podróży w grupach jest to po prostu konieczne. Dlatego pamiętaj, aby wyposażyć samochód w lusterko, a nawet dwa - prawe i lewe. Niektórzy motocykliści instalują lusterko na przedniej szybie, inni - na kierownicy lub na końcu kierownicy. Preferowane jest mocowanie lusterka na końcu kierownicy. Przy tym ustawieniu obraz nie będzie częściowo zasłonięty ręką ani ramieniem kierowcy. Prawdą jest, że istnieje większa szansa na zgubienie lusterka, gdy samochód spadnie, a oparcia go o drzewo w lesie nie jest zbyt wygodne; jednak tak nie jest
znaczące w porównaniu do dobrej recenzji. Nawiasem mówiąc, lustro na krótkim sztywnym pręcie wibruje mniej, a obraz w tym przypadku „nie jest rozmazany”.

16. Nie wszystkie samochody mają możliwość zamontowania lusterka na końcu kierownicy, ponieważ niektóre fabryki instalują w tym miejscu kierunkowskazy. Na skuterze „Vyatka” VP-150 M, aby połączyć te dwie niezbędne części, lustro jest mocowane w następujący sposób. Podkładka adaptera 2 wykonana jest z blachy stalowej o grubości 3 mm W nakrętce 1, która mocuje kierunkowskaz, oraz w podkładce adaptera wywiercone są cztery otwory o średnicy 3 mm z pogłębieniami. Następnie nakrętkę i podkładkę łączy się nitami z łbem stożkowym. Wspornik lusterka 3 jest zamocowany na występie podkładki adaptera. Oznaczenie otworów na nity odbywa się poprzez wstępne zamontowanie nakrętki, wspornika i lustra (rys. 43).

17. Niektórzy motocykliści powielają lusterko znajdujące się na motocyklu z lusterkiem medycznym przymocowanym do opaski okularów (ryc. 44). Takie lusterko bardzo pomaga na drogach z częstymi zakrętami, kiedy odbicie w lusterku głównym schodzi na bok, a zawracanie jest niepożądane. Noga lustra osadzona jest na ramie okularów za pomocą gumowych pierścieni. Przed montażem należy go wygiąć pod kątem prostym.

Ryż. 43. Montaż lusterka na kierownicy skutera „Wiatka” i V-150 M


Ryż. 44. Montaż lusterka medycznego na zauszniku okularów. Kąty odbicia podczas patrzenia do przodu i na boki

18. Jeśli większość trasy biegnie po drogach gruntowych, nie zaszkodzi mieć bransoletki założone na tylne koło. Jest to szczególnie przydatne w przypadku motocykla z bocznym wózkiem na mokrej od deszczu drodze. Paski bransoletki mogą być wykonane z gumowanej tkaniny o grubości 4 mm lub ze starego przenośnika taśmowego, po odcięciu kilku warstw. Szerokość paska 35 mm, długość 500-550 mm (w zależności od rozmiaru balonu). Ochraniacze wykonane są z blachy stalowej o grubości 3 mm i wygięte do kształtu opony. Na kole bransoletki są ściągane razem za pomocą śrub przepuszczonych przez metalowe płytki zamocowane na końcach paska (ryc. 45).

Ryż. 45. Montaż pasów przeciwpoślizgowych na kole

19. Jeśli Twój motocykl nie ma bocznej i tylnej kierownicy, radzimy ją wykonać. Ułatwią założenie motocykla załadowanego bagażem. parking i przydają się przy wyciąganiu z błota. Wsporniki uchwytów muszą być sztywno połączone z ramą.

20. Aby odprowadzić wodę, która może dostać się do osłony łańcucha podczas deszczu lub podczas przekraczania brodu, przewiercić dno
punkt otworu obudowy o średnicy 2-2,5 mm.

Kufer motocyklowy to niewątpliwie rzecz niezbędna i przydatna, zwłaszcza dla entuzjastów dalekich podróży, a konieczność samodzielnego wykonania często pojawia się wśród początkujących motocyklistów, ponieważ większość fabrycznych produktów może nie pasować do jakiegoś motocykla i po zakupie nadal będzie miał do przerobienia. W tym artykule opiszemy kilka możliwości wykonania kufra motocyklowego, w zależności od przewożonego ładunku lub dostępności sakw.

Ogólnie rzecz biorąc, nowoczesny kufer motocyklowy znacznie różni się od kufrów z czasów sowieckich, ponieważ teraz można łatwo kupić kufry plastikowe lub skórzane (szczegóły dotyczące produkcji kufrów do garderoby). A konstrukcja nowoczesnego bagażnika została zaprojektowana specjalnie do mocowania nie obciążenia do bagażnika, ale do garderoby (plastik lub skóra).

A sam ładunek jest już zapakowany w bagażniki przymocowane do bagażnika. Jest znacznie wygodniejszy i bardziej kompaktowy, a przewożone rzeczy są zawsze suche i czyste. Otóż ​​bezpieczeństwo rzeczy w bagażnikach garderoby jest zapewnione, jeśli np. trzeba gdzieś po drodze oddalić od motocykla.

Dodatkowo, dzięki kufrom do garderoby, sam kufer, przeznaczony do ich zabezpieczania, jest znacznie bardziej kompaktowy i schludny, w przeciwieństwie do kufrów z poprzednich lat, przeznaczonych do zabezpieczania i przewożenia jakiegoś rodzaju toreb lub po prostu ładunku.

Niemniej jednak obie opcje zostaną rozważone poniżej, to znaczy najpierw rozważymy bagażnik motocyklowy, przeznaczony do zabezpieczenia bagażników garderoby, a drugą opcją jest zwykły bagażnik (typu sowieckiego) do zabezpieczenia jakiegoś ładunku lub zwykłych toreb na to.

Rzeczywiście, niektórzy początkujący motocykliści nie mają jeszcze kufrów do garderoby i często trzeba jechać gdzieś daleko, zwłaszcza z nadejściem wakacji, a w tym przypadku pomoże zwykły kufer, który można zrobić własnymi rękami w zaledwie kilka godzin.

Ponadto zwykły kufer (nieprzeznaczony do kufrów garderoby) ma duży plus - można na nim naprawić i przetransportować jakiś ogólny ładunek (na przykład deski do wiejskiego domu), który nie zmieści się w kufrach garderoby. Ale najpierw zostanie opisana produkcja bardziej kompaktowego bagażnika zaprojektowanego specjalnie do bagażników garderoby.

Najprostszy kufer na małą tylną skrzynię lub na średniej wielkości i lekkie rzeczy, jak ten na zdjęciu po lewej, nie jest przystosowany do dużego obciążenia, ponieważ jest przymocowany do skrzydła, a nie do ramy . Ale taki bagażnik kosztuje ponad 12 tysięcy rubli.

A bagażnik na zdjęciu poniżej kosztuje ponad 14 tys. Czy więc warto płacić takie pieniądze, gdy nie jest trudno zrobić to samemu, mając do dyspozycji kilka rur, szlifierkę kątową (szlifierkę) i spawarkę.

Co więcej, jeśli chcesz, możesz poprawić mocowanie i przymocować bagażnik do ramy, aby przewieźć coś ciężkiego.

Jednak w przypadku nieciężkich rzeczy można przymocować kufer i kufer garderoby na błotniku (jeśli błotnik jest wykonany ze stali).

Bagażnik motocyklowy przeznaczony do zabezpieczania sakw.

Taki kufer może być wykonany z metalowego pręta lub rurek (średnica 10 - 14 mm), ale najdokładniejszy kufer (dokładniej platforma kufra do mocowania kufra garderoby) nadal będzie wykonany z blachy stalowej lub z arkusz duraluminium. Ponadto, nawet jeśli robisz bagażnik z rurek lub drążka, nadal musisz wykonać górną platformę do zabezpieczenia walizki za pomocą blachy stalowej lub aluminiowej. W końcu dolna część nowoczesnych kufrów garderoby przeznaczona jest właśnie do lądowania na płaskiej płaszczyźnie.

Dlatego, aby nie robić dodatkowych detali (podest i ucha do mocowania go do belki) radzę wykonać górny bagażnik z blachy stalowej (stal nierdzewna jest jeszcze lepsza), a dolne mocowania bagażnika do sama rama może być wykonana z pręta lub rury.

Konstrukcja zgrabnego i kompaktowego kufra, przeznaczonego do zabezpieczenia kufra górnego i wykonanego z blachy stalowej, jest czytelna na zdjęciu. Wskazane jest zastosowanie blachy stalowej lub nierdzewnej o grubości co najmniej 3 mm, aby sztywność nie była mała, ale w celu odciążenia bagażnika (a dokładniej platformy) i poprawienia wyglądu, ja radzimy skontaktować się ze znajomym frezem w celu wycięcia okien (patrz zdjęcie). Chociaż proste proste okna, jak na zdjęciu, całkiem możliwe jest ich wycięcie za pomocą zwykłej szlifierki, wierteł i zestawu frezów.

Swoją drogą, teraz można już znaleźć wiele firm, które mają maszyny CNC do laserowego cięcia blach (no, albo do cięcia frezem, to nie ma znaczenia), a usługi takich firm wcale nie są drogie. Zwracając się do nich, możesz sprawić, że bagażnik nie będzie gorszy, a nawet lepszy niż produkty marki fabrycznej. A produkt wykonany przez Ciebie będzie dokładnie pasował do Twojego bagażnika rowerowego i garderoby.

Sam arkusz górnej platformy jest najpierw wycinany z tektury (szablon), mocując tekturę do odwróconego bagażnika (do spodu bagażnika) w celu wytyczenia punktów mocowania i narysowania wymiarów szablonu dla górnego bagażnika platforma od nich. Nawiasem mówiąc, wiele fabrycznych plastikowych kufrów ma już własną zakład produkcyjny, który posiada również system szybkiego wyjmowania kufra oraz blokadę mocującą kufer. Wykonujemy więc platformę bagażnika (najpierw z kartonu) tuż pod platformą fabryczną z bagażnika szafy.

Wycinając szablon z tektury (a dalej przy wycinaniu blachy stalowej) należy pamiętać o tym: aby bagażnik miał sztywność, po wycięciu okienek doświetlających, a także aby można było naprawić łączników tuż pod platformą, będziesz musiał zagiąć blachę wzdłuż krawędzi o 90º lub trochę więcej (patrz zdjęcie i lepiej do tego użyć), co oznacza, że ​​materiał (blacha stalowa) będzie potrzebował większej szerokości.

Zagięcie bagażnika jest potrzebne dla usztywnienia, a także w celu zamocowania platformy do ramy motocykla lub do skrzydła, jeśli skrzydło jest wykonane z metalu, a nie z tworzywa sztucznego i przewożony ładunek nie jest ciężki (np. , jakieś ciepłe ubrania, czy turystyczny dywanik). Ponadto po wykonaniu platformy konieczne jest wykonanie elementów do mocowania jej do ramy lub skrzydła (lepiej oczywiście do ramy).

Konstrukcja i konfiguracja elementów montażowych bagażnika zależy od konstrukcji ramy motocykla i tutaj trudno jest podać dokładne zalecenia, ponieważ wszystko jest mierzone i robione na miejscu. Najczęściej mocowania bagażnika motocykla są wykonane z metalowych rur lub stalowych prętów (ale do pojedynczych elementów mocujących można również zastosować blachę stalową).

Bagażnik z subwooferem, montowany na tylnym bagażniku mojego Dniepru.

A oto, co należy wziąć pod uwagę: jeśli planujesz przewozić coś ciężkiego na bagażniku lub w walizce (np. mam podium na subwoofer i wzmacniacz w moim przypadku, które ważą razem 10 kg - zobacz fot. gdzie są mocowane na bagażniku), czyli Twój bagażnik musi mieć rury spustowe (które są przymocowane do ramy na dole), które po przyspawaniu ich do platformy bagażnika mają kształt trójkąta patrząc z z boku i wzmacniające szaliki.

Oznacza to, że projekt mocowania obszaru bagażnika do ramy powinien być taki, aby, jeśli to możliwe, rury schodzące w dół i przymocowane do ramy były mocowane od krawędzi obszaru bagażnika. Ta konstrukcja jest dość sztywna (w końcu trójkąt jest najbardziej sztywną figurą) i jest w stanie wytrzymać duże obciążenia.

Same rury można przymocować do miejsca za pomocą śrub, ale potem trzeba przyspawać uszy z otworami na końcach rur. Ale można przyspawać rurki do platformy, ale i tak trzeba przyspawać uszy na dole, aby móc przymocować bagażnik do ramy i w razie potrzeby go zdjąć. Odwrotne uszy z otworami są przyspawane do stelaża, a miejsce ich przyspawania mierzy się na miejscu mocując gotowy kufer do stelaża (gdy stosujemy przydaje się użycie lasera lub zwykłej poziomicy).

Po przymocowaniu dolnych rur do bagażnika i wzajemnych występów do ramy pozostaje wszystko pomalować i przykręcić śrubami M8 lub M10.

Jeżeli planowane jest również mocowanie kufrów bocznych, wówczas ramy nośne są wykonywane (gięte) z pręta stalowego (10-12 mm) lub rur i mocowane są górną częścią do bagażnika górnego, ramy lub do skrzydła. Aby przymocować do nich ramy nośne, stalowe uszy z otworami należy wykonać z blachy stalowej o grubości 3-4 mm i spawać.

Otóż ​​wtedy obie ramy nakłada się z boków na skrzydło lub do bagażnika i zaznacza się i wierci wzajemne otwory przez otwory uszu, aby przymocować ramy do motocykla (można po prostu przyspawać ramy boczne do bagażnika, jak na zdjęciach poniżej, na których widać bagażnik do Yamaha). Na ramkach pożądane jest wstępne spawanie uszu z otworami, aby zabezpieczyć same kufry boczne.

Jednak niektóre kufry boczne (w zależności od konstrukcji) posiadają specjalne pasy, dzięki którym oba kufry przerzucane są na tylny błotnik (czyli wiszą na pasach), a stelaże są potrzebne tylko do podparcia kufrów tak, aby nie trzymaj się koła, gdy rower się skręca.

Bagażnik motocyklowy z bocznymi półkami do przewożenia ładunku.

Zwykły kufer do zabezpieczania i przewożenia ładunku (a nie kufra garderoby) od czasów sowieckich był wykonany w całości z prętów stalowych lub metalowych rur (na przykład z bocznymi półkami na torby, jak na poniższym rysunku). I z takimi pniami wielu właścicieli Yav, Izhey i innych motocykli podróżowało po rozległym kraju.

bagażnik do motocykla Java

Ale bagażnik do bardziej nowoczesnych motocykli turystycznych zostanie opisany poniżej, a jeśli chcesz go upiększyć, możesz również, tak jak w przypadku opisanego powyżej bagażnika, wykonać przestrzeń ładunkową z blachy stalowej, a resztę konstrukcji elementy ze stalowego pręta lub rury. Jednak kogo to obchodzi, a poniżej zostanie opisana produkcja bagażnika w całości z rur stalowych.

Jednak do normalnego gięcia rurek potrzebny jest przynajmniej najprostszy, a nie każdy go ma. Dlatego, aby łuk był piękny, wystarczy w miejscach zgięć użyć stalowego pręta, który można pięknie wygiąć i bez giętarki do rur, wystarczy podgrzać go palnikiem i zagiąć np. w imadle stołowym. Nawiasem mówiąc, prawie wszystkie pnie z czasów sowieckich (jak na rysunku) zostały wykonane z pręta.

Zdjęcie po lewej przedstawia bagażnik sprzedawany w niektórych sklepach internetowych i przeznaczony do motocykli terenowych. Ten stojak do motocykla Yamaha kosztuje 170 USD plus koszty wysyłki. Jednak tego typu kufer nie jest trudny do samodzielnego wykonania i to nie tylko dla motocykla Yamaha, ale dla każdego motocykla. W zależności od konfiguracji ramy i tylnego błotnika roweru wykonywane są tylko mocowania.

Jak widać na zdjęciu, wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z rury stalowej, ale jak wspomniano powyżej, można zastosować również pręt stalowy. I choć konstrukcja drążka okaże się nieco cięższa, to bez problemu można ją wygiąć bez giętarki do rur.

Wybaczcie Czytelnicy, że nie wszystkie rozmiary są podane, ale są indywidualne i zależą od rozmiaru konkretnego motocykla (w końcu nierealistyczne jest opisywanie wymiarów dla wszystkich motocykli). Aby wyraźnie z góry zobaczyć, jaki będzie rozmiar twojego bagażnika, najpierw warto wygiąć szablon ze zwykłego drutu aluminiowego, a następnie zgiąć pręt lub rurkę za pomocą tego szablonu z drutu.

Najpierw wycinamy i wyginamy z belki, następnie zgrzewamy górną platformę i zworki do niej, następnie wyginamy i spawamy dwie identyczne ramy boczne do bocznych worków, a następnie łączymy (spawamy) górną platformę i boczne ramy za pomocą czterech zworek wskazane na powyższym zdjęciu czerwonymi strzałkami.

Co więcej, długość tych zworek zależy od wysokości siodełka motocykla i wszystko jest mierzone i sklejane przez spawanie elektryczne na miejscu, a następnie konstrukcja jest usuwana i na koniec gotowana. Pozostaje jeszcze raz przymocować spawaną konstrukcję do motocykla i zanotować, gdzie będą spawane ucha mocujące, wskazane na zdjęciu czerwonymi strzałkami, w zależności od konstrukcji tylnej części ramy, skrzydła i układu tylnej części motocykla .

Tutaj też wszystko jest indywidualne i nie da się czegoś konkretnie opisać, a czasem po prostu nie ma co naprawić spawanej konstrukcji bagażnika na motocyklu. W takim przypadku wystarczy zaznaczyć na ramie w odpowiednich miejscach markerem i dokładnie wyczyścić farbę, następnie w tych miejscach przyspawać uszy mocujące (wykonane z blachy o grubości 3-5 mm) należy przyspawać obustronne uszy na sam bagażnik.

Bagażnik na motocykl wykonany z rur stalowych (wskazany czerwoną strzałką dodatkowe podparcie).

I jeszcze jedno, jeśli planujesz czasami nosić ciężki ładunek (na przykład jakieś żelazo lub części zamienne), to polecam dodanie (spawanie) dodatkowych zworek ciągu, które są zaznaczone na zdjęciu po lewej czerwonym strzałka, która zostanie przymocowana do podnóżków dla pasażera i która stworzy dwa dodatkowe punkty zaczepienia. Należy również wykonać wzmacniający trójkątny szalik i spawać go z blachy stalowej (zaznaczonej na żółto na zdjęciu).

Jest to o wiele bardziej niezawodne, a potrzebne są tylko dwa dodatkowe kawałki stalowego pręta lub rury, których końce spłaszczamy i wiercimy w nich otwory do mocowania śrub. Otóż ​​łapiemy te zworki na miejsce do bocznych ram od dołu, następnie zdejmujemy bagażnik i na koniec parzymy całą konstrukcję.

Pozostaje wszystko wyczyścić, odtłuścić, zagruntować i pomalować. Oczywiście powyżej opisano tylko dwie opcje kufrów motocyklowych, z różnych wzorów, ale mam nadzieję, że przydadzą się one początkującym motocyklistom, którzy uwielbiają podróżować, życzę wszystkim powodzenia.

Własna konwersja butów roboczych na buty motocyklowe, a teraz opowieść o żelazie.
Podczas produkcji aparat nie zawsze był pod ręką, więc część zdjęć zrobiono kiepskim telefonem.
A więc kilka zdjęć procesu i krótki opis.

Bagażnik samochodowy
Na początek wrzuciłem w CorelDraw uproszczony szkic samego motocykla z bagażnikiem. Widok z góry.


W ten sposób stało się jasne, czego generalnie chcę.
Pozostaje znaleźć materiały. Poszedłem na rynek metalowy, wybrałem kwadratową rurkę o szerokości ścianki 30mm. Dla estetyki mógłby być węższy, ale nie znaleziono. Patrząc jednak w przyszłość powiem jednak, że bagażnik okazał się nieco nieporęczny, ale bardzo wytrzymały. Ale jeśli estetyka jest dla Ciebie ważniejsza, lepiej wybrać profil o szerokości 25mm – myślę, że utrata wytrzymałości będzie nieznaczna.
Cóż, zaczął się strzępić. Szlifierka kątowa (aka „bułgarska”, „turbina”), aby pomóc.
Zaokrąglenia wykonałem w następujący sposób: wykonałem kilka nacięć, starając się nie uszkodzić jednej z czterech krawędzi profilu. Ilość cięć została obliczona losowo, na podstawie wymaganego kąta zagięcia i szerokości samego cięcia. Dlatego trochę pomieszałem i przepiłowałem nadmiar z jednej strony. No nic, spawanie wszystko naprawi.
Następnie palnikiem gazowym (zwykłym chińskim, który nakłada się na puszkę do przenośnego pieca), podgrzał do czerwoności pozostałą nieprzeciętą stronę i lekkim ruchem wygiął metal, który stał się giętki.
Wyszło coś takiego:

Następny zakręt był trudniejszy. Ponieważ konieczne było dokładne ustawienie kąta skosu. Nie powiem, że wynik mi odpowiadał, ale generalnie okazało się, czego potrzebowałem. To prawda, następnym razem zmieniłbym ten kąt o kilka stopni.


No to w takim razie spawanie pęknięć powstałych w wyniku piłowania i spawanie poprzeczek. Łatwy do odczytania, ale trudny do zrobienia. Bez względu na to, jak delikatny był falownik, bez względu na to, jak cienkie (2 mm) elektrody zostały użyte, nie można było uniknąć poparzeń metalu. I nic dziwnego, bo wtedy dopiero uczyłem się na kursie spawacza (spędziłem dokładnie miesiąc zresztą na teorii) a wcześniej to piekielne urządzenie trzymałem w rękach tylko kilka razy! Ale do tego potrzebna jest głowa, że ​​pod maską spawalniczą jest jeszcze kilka połączonych neuronów, dlatego wymyśliłem takie rozwiązanie: wyciąłem podszewkę z blachy i zakryłem nimi ościeża.
Na poniższym obrazku pokazałem to schematycznie.


Rysunki 1 i 2 pokazują tylko te nakładki. Rysunek 3 przedstawia krawędź bagażnika z mocowaniem. Tam odpiłowałem kawałek profilu, ale grubość pozostałej ściany (około 1,5 mm) mi nie odpowiadała i przyspawałem kolejny kawałek blachy (pokazany jaśniejszym kolorem) o grubości 4-5 mm. Następnie wywiercił w tej hańbie dziurę technologiczną. Zrobiłem to samo po drugiej stronie.
Następnie kupiłem 4 śruby 8mm i przyspawałem je na dole, aby mogły przyczepić się do siatki bagażowej lub liny. Sam pomysł podsłuchiwałem na własnym chińskim mote i rzeczywiście chyba wszystkie fabryczne kufry mają takie zapięcia.
Niby to wszystko, ale potem jeszcze wiele razy podgrzewał, wyginał, wyostrzał; Wypolerowałem krzywe szwy spawalnicze ... Następnie pomalowałem, omijając proces szpachlowania, o którym nawet wtedy nie myślałem - wpłynęło to na całkowity brak doświadczenia.
Wyszło daleko od ideału, ale bagażnik spełnia swoją rolę i prawie nie ma wpływu na prędkość :-)
Na motocyklu produkt wygląda mniej więcej tak:


Jak widać, tylne kierunkowskazy znajdują się na łodygach, dzięki czemu znajdują się częściowo pod pniem, a nie po bokach. Odbywa się to po to, aby te same kierunkowskazy nie zerwały się, co wcześniej zdarzało się wielokrotnie, nawet podczas po prostu wytaczania motocykla z garażu.

Czas więc mija (od daty zakupu niedługo skończy 2 lata), stara cava kończy etap metamorfozy i coraz mniej przypomina tę, którą poznałem na rynku motoryzacyjnym.

PS. Miałem opowiedzieć o łukach w tym samym poście, ale zdałem sobie sprawę, że okazało się, że jest za dużo listów, dlatego lepiej przygotuję osobny post. Chyba że oczywiście kogoś to zainteresuje.
ZYY. Post o łukach.

Ogólnie rzecz biorąc, zmotoryzowane kufry są wykonane na różne sposoby z różnych materiałów. Mój klient chciał, żeby były z czystej skóry bez wewnętrznego szkieletu. Dlatego wybrano czarny brzeg 3,2 mm. W trakcie przemknęła myśl, że fajnie byłoby zrobić siodło - jest trudniejsze. Ale wcześniej postanowiłam nawoskować kufry garderoby, żeby nie wchłaniały wilgoci, więc wzięłam migacz. Po woskowaniu sztywność będzie na odpowiednim poziomie.
Tak wygląda mój szkic. To oczywiście bug, ale wszystko mi odpowiada - pouczające i nie przejmujące się rozlaną kawą.

Ponieważ pomysł na tutorial przyszedł mi do głowy już po rozpoczęciu pracy nad kuframi garderoby, z powodzeniem rozwaliłem cały proces cięcia, krojenia i malowania skóry. W zasadzie wszystko jest tam elementarne, każdy wie, jak kroić i kroić tkaniny lub jakieś inne badziewie, więc nie zawracałam sobie głowy tym etapem. PS Wszystkie wzory wykonałam z forniru lub bardzo twardej tektury, tak aby wszystko było równe.

Mamy więc prawie wszystkie wzory poza zaworem, który będzie zrobiony z innej skóry, bo głupio brakowało potrzebnego czarnego migacza. Na zaworach użyję tego samego migacza, tylko czerwonawego, na którym będzie wzór w postaci kruka. Aby równomiernie uszyć kufer szafy, który w zasadzie jest dużą torbą, musisz wcześniej przebić dziury pod przyszły szew. Gorąco polecam zaopatrzyć się w frez do wpustów i wyciąć milimetrowy rowek pod nitkę - w ten sposób nigdy w życiu nie przeleje się, a szew wygląda o wiele bardziej efektownie i równomiernie. Generalnie znakowanie robi się specjalnym pisakiem na skórze, a następnie wymazuje, ale go nie mam, więc używam zwykłego twardego ołówka, ale nie ściera drania. W skrócie: zaznaczam szew, wycinam rowek.

Następnie umieszczam znaki z tyłu wzorów, aby nie pomylić z czym przyszyć. Czas przebić dziury w szwie. Tutaj główną zasadą jest taka sama liczba otworów i symetryczny układ na zszytych ze sobą wzorach. Jeśli uderzysz losowo, na końcu szwu wyjdzie smutek w postaci dodatkowych dziurek, których nie da się w żaden sposób ukryć, oraz oczywista asymetria szytej torby. W pierwszym kufrze garderoby dostałem sprośności z powodu dodatkowej dziury, którą prawie wybiłem przez nieuwagę. Jeśli uderzy, wyjdzie asymetria w postaci stwardniałego centymetra – od razu rzuca się w oczy, więc bądź ostrożny. Chińscy rzemieślnicy na ogół najpierw przyklejają powierzchnie na chwilę, a dopiero potem szyją.

Zaczynam przyszywać spód kufra szafy do jego przedniej ściany. Na dobrą sprawę warto byłoby od razu przyciąć krawędzie i zaokrąglić, ale nie mam odpowiedniego narzędzia, więc po prostu wykonuję równe cięcie i maluję. Tak właśnie powinno być, ponieważ nadal można do niego przyczepić klamry, a nawet w przypadku ościeżnicy łatwiej i szybciej przerobić. Wszystkie szwy są ręcznie robione dwiema igłami jedna do drugiej. Nić syntetyczna, pleciona + woskowana, o średnicy 1mm. WAŻNE: przed szyciem na przedniej ścianie etui należy zaznaczyć i przebić wszystkie szwy i otwory, a także wyciąć wszystkie niezbędne rowki na fałdy na kawałku skóry, który będzie dnem (i od razu zginaj w odpowiednich miejscach młotkiem). Bo wtedy będzie to rzadki hemoroid, przez co mamy takie bzdury. NATYCHMIAST po nagrzaniu idziemy do łazienki, zwilżamy mezdrę (tylną stronę skóry) wodą i delikatnie opukujemy młotkiem, jak pokazano na zdjęciu. Dzięki temu na szwie mamy kąty 90 stopni. A oko cieszy, a zadrapania i inne uderzenia są wykluczone, jak na zdjęciu starego przypadku poniżej, w którym szwy nie są wygięte (nitka jest rozdarta, a szew się rozplątuje, wszystko jest podarte ...).

Następnie wykonuję dokładnie ten sam blankiet na drugi kufer szafy. W dobry sposób należałoby natychmiast nawoskować zewnętrzną ścianę, aż do przyszycia tylnej ściany, aby później zbytnio nie cierpieć. Prawdopodobnie to zrobię. W takim przypadku potrzebujesz dużo wosku, aż skóra przestanie go wchłaniać. Ma to na celu nadanie skórze sztywności i wodoodporności, ponieważ shora jest odmianą bardzo miękką i nie trzyma dobrze swojego kształtu. Wolę zachować w tajemnicy proces woskowania i składu, nie wiń mnie. Ktokolwiek tego potrzebuje, wygoogluje to. Swoją drogą woskuję od strony mezry, bo twarz w tym przypadku jest pomalowana.

Podczas gdy moje ręce z odciskami odpoczywają od szycia, biorę tylne ściany kufrów szaf i przy pomocy starych toreb motocyklowych dopasowuję i dopasowuję zapięcia do motocykla właściciela, jednocześnie od razu przecinam sznurówki do zapięcia je do ramy. Biorę sznurówki z tej samej skóry co sakwy i przecinam je przecinakiem do sznurków w kilka minut. Wybijam dziury w odpowiednich miejscach, aby móc w przyszłości sznurować.

Równolegle z dwoma poprzednimi punktami zaczynam powoli zapinać klamry i wycinać paski. Nic skomplikowanego. I od razu przymocowuję je do bagażnika. W tym przypadku sprzączki mocowane są na nity zwane holnitens. Ten drobiazg brutalnie oszczędza czas i wysiłek, wygląda imponująco, ale uwielbia zsuwać się z kowadła i okazuje się, że jest trzaskany jak na zdjęciu. Leczenie polega albo na wyrwaniu tej infekcji, starając się nie rozerwać skóry, albo na uderzeniu młotkiem i zapomnieniu. Minus - źle wygląda. Pozostaje odciąć nadmiar od spodu i można uszyć tylną ścianę. p.s.: przed przyszyciem na nim tylnej ściany należy wybić otwory do mocowania do ramy motocykla. Zapomniałem tego zrobić - więc będę cierpieć już z przyszytą ścianą.

Doszyłam tylną ścianę, wyklepałam fałdy młotkiem (obficie wylewamy wodę na zewnątrz wpustu i wewnątrz pnia szafy miejsce fałdy wodą tak aby skóra była plastyczna i się rozciągała), aby wszystko było gładka i piękna. Gdy wysycha pierwszy kufer szafy, drugi szyję. Woskowanie dolnej i tylnej ściany kufrów szaf.

Teraz nadszedł czas, aby wykuć i założyć na nity wewnętrzny zawór na guziki, aby zawartość bagażnika nie wypadała z dołów przez szczeliny między głównym zaworem a ściankami bagażnika.

Wycinam zawory na oba kufry, zaznaczam szwy - ozdobne (natychmiast zszyte) oraz do mocowania do kufra. Rysuję palnikiem. Najpierw maluję rysunek, potem wszystko porządnie. Pozostaje nawoskować i przyszyć do bagażnika szafy.