คุณสมบัติการออกแบบของระบบกันสะเทือนหน้า คุณสมบัติการออกแบบของระบบกันสะเทือนหน้า Torsion bar ZAZ 968

ภายนอกสามารถแยกแยะความแตกต่างจากรุ่นก่อนได้อย่างง่ายดายด้วยการออกแบบส่วนหน้า สัญญาณไฟเลี้ยว และไฟด้านข้างที่แตกต่างกัน แต่คุณลักษณะหลักของตระกูลยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้ - "หู" - ช่องอากาศเข้าและไฟทรงกลมที่มีสไตล์ จริงอยู่ ช่องรับอากาศของ 968 เริ่มต้นที่เพลาหลัง ในขณะที่ใน 966 นั้นยาวกว่าและเริ่มเรียงตัวกับส่วนโค้งด้านหลัง กระจังหน้าแบบ "วาฬโบน" ที่ตกแต่งหายไปจากส่วนหน้าซึ่งทำให้มีองค์ประกอบโครเมียมตกแต่ง

ไม่ว่าใครจะพูดอะไรจากมุมมองของการออกแบบ Zaporozhets ก็เป็นคนดีและกลมกลืนกันมาก หลายคนเชื่อว่ารูปลักษณ์ภายนอกนั้นคัดลอกมาจาก NSU Prinz ปี 1961 ทั้งหมด อย่างไรก็ตามไม่เป็นเช่นนั้น - ต้นแบบที่ทำงานครั้งแรกปรากฏพร้อมกับ NSU - ในปี 1961 เดียวกัน แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้สร้างรถยนต์ทั้งสองคันได้รับแรงบันดาลใจจาก American Chevrolet Corvair

ร้านเสริมสวย Zaporozhets ค่อนข้างนักพรต การรวมกันนี้มีเครื่องมือขั้นต่ำ - มาตรวัดความเร็วและตัวแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อขับรถลูกศรของอันหลังจะพุ่งไปรอบ ๆ เหมือนหางของสุนัขที่รักและเป็นการยากที่จะเข้าใจระดับน้ำมันเบนซินที่แท้จริง

ร้านเสริมสวยไม่เพียงแต่เรียบง่าย แต่ยังคับแคบอีกด้วย การจะนั่งเบาะหลังผ่านเบาะปรับเอนและประตูแคบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และนั่งตรงนั้นไม่ค่อยสบายเท่าไหร่

คนขับจะได้รับการเตือนถึงรูปแบบเฉพาะของมัน ส่วนโค้งด้านหน้ายื่นออกมาอย่างแรงในห้องโดยสาร ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมชุดคันเหยียบจึงเลื่อนไปทางขวาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับคอพวงมาลัย คันโยกโช้คตั้งอยู่ระหว่างเบาะนั่งคู่หน้า และปุ่มควบคุมเครื่องทำความร้อนตั้งอยู่ทางด้านขวาของคอพวงมาลัย แต่คันเกียร์อยู่ตรงมือ

เค้าโครงเครื่องยนต์ด้านหลังส่งผลให้ท้ายรถอยู่ด้านหน้า ยิ่งไปกว่านั้น มีการระบุไว้แม้ในคู่มือการใช้งานเดิมก็ตาม ดังนั้น Zaporozhets จึงมี "ฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงหลัง" ช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างเล็ก ปริมาณที่น้อยอยู่แล้วจะถูกใช้โดยล้ออะไหล่ แบตเตอรี่ และเตาน้ำมันเบนซิน

งานอื่นสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้คือการเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมัน ท้ายที่สุดไม่พบคอถังน้ำมันเชื้อเพลิงจากภายนอก - มันถูกซ่อนไว้ใต้ฝากระโปรง ที่จับเปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ที่เสากลาง

อบอุ่นหัวใจ

เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ MeMZ-968 ขนาด 1.2 ลิตรพัฒนา 41 แรงม้า ที่ 4200 รอบต่อนาที มันง่ายมากและสามารถซ่อมแซมได้ และเบามากจนใช้คนสองคนพอที่จะรื้อมันออก

ระบบไฟฟ้าใช้คาร์บูเรเตอร์ K-126 และตัวกรองอากาศเฉื่อยซึ่งไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรอง น่าเสียดายที่ "บอลลูนอากาศ" ของ Melitopol ไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง เครื่องยนต์เหล่านี้ใช้งานได้ไม่ถึง 100,000 กม. ซึ่งมักจะเป็นครึ่งหนึ่งของเวลานั้น เครื่องยนต์ได้รับความทุกข์ทรมานจากความร้อนสูงเกินไป เช่นเดียวกับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งในบางสถานการณ์ก็สามารถหยุดสูบน้ำมันเชื้อเพลิงได้ แต่สิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้คือ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ 6 ลิตร/100 กม. ที่ 80 กม./ชม. มันขัดแย้งกัน แต่การทำซ้ำครั้งต่อไปของ Zaporozhets - 968M ซึ่งมีชื่อเล่นว่า "กล่องสบู่" ซึ่งกินน้ำมันมากกว่ามาก - ประมาณ 10 ลิตรต่อร้อยที่ 80 กม./ชม. เท่าเดิม

ไม่จำเป็นต้องพูดถึงพลวัตใดๆ ตามทฤษฎีแล้ว Zaporozhets สามารถเร่งความเร็วได้ถึง 100 กม./ชม. ใน 32 วินาที และความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 118 กม./ชม. แต่ในทางปฏิบัติ ความเร็ว 80 กม./ชม. จะหยุดลง และไม่มีความปรารถนาที่จะไปได้เร็วกว่าบน 968

การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล

ระบบกันสะเทือนเป็นแบบอิสระโดยสมบูรณ์ - ทอร์ชั่นบาร์ที่ด้านหน้า และสปริงที่ด้านหลัง ZAZ 968A มีพื้นเรียบอย่างสมบูรณ์แบบและมีระยะห่างจากพื้นสูง 200 มม. ทั้งหมดนี้ทำให้ Zaporozhets มีความสามารถข้ามประเทศได้ดีซึ่งจะกลายเป็นที่อิจฉาของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอื่น ๆ ในสหภาพโซเวียต

ล้อของ Zaporozhets เป็นแบบไร้ดิสก์ และดุมเป็นดรัมเบรก และเบรกก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่ง การชะลอตัวนั้นเชื่องช้าการขับเคลื่อนไม่มีข้อมูลแม้จะอยู่ในมาตรฐานของยุค 70 ก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะเบรกบน 968 ล่วงหน้า แต่ก็มีการขับขี่ที่ดีมาก ไม่สามารถพูดสิ่งเดียวกันเกี่ยวกับการบังคับรถได้: เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น รถจะเริ่มโยกเยก และหลังจากความเร็ว 80 กม./ชม. การขับขี่ก็น่ากลัวอย่างยิ่ง

แต่ในขณะเดียวกัน Zaporozhets ก็มีพวงมาลัยที่เบามาก ซึ่งสามารถหมุนได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษแม้จะยืนนิ่งก็ตาม นอกจากนี้ล้อหน้ายังหมุนในมุมที่กว้างมากอีกด้วย และเมื่อประกอบกับขนาดที่เล็กของมันแล้ว ทำให้ "หู" มีความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง

รถมีเสียงดังมาก และทุกอย่างมีเสียงดัง - ลมพัดเข้าประตูและหน้าต่าง เครื่องยนต์มีเสียงดังกึกก้องอย่างแน่นอน การส่งเสียงโหยหวน และหลังจากความเร็ว 70 กม./ชม. เสียงนกหวีดที่มีเอกลักษณ์และตลกเหลือเชื่อของ "หู" เหล่านั้นก็ถูกเพิ่มเข้ามา ระดับเสียงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่าทำไมการขับเร็วกว่า 80 กม./ชม. นั้นไม่สมเหตุสมผล

แม้จะมีข้อบกพร่องทั้งหมด Zaporozhets ก็ยังได้รับความรัก สำหรับรูปลักษณ์ที่ไร้เดียงสาของเขา เพื่อความเรียบง่ายและการบำรุงรักษาที่น่าทึ่ง และด้วยราคาที่ต่ำ - รถ ณ เวลาที่ปรากฏมีราคาเพียง 3,500 รูเบิล สำหรับการเปรียบเทียบมีราคา 5,500 และ VAZ "treshka" ราคา 7,500 ดังนั้นจึงมักจะกลายเป็นรถคันแรกในครอบครัวที่ไม่สามารถจ่ายได้มากกว่านี้ และ Zaporozhets ทำหน้าที่ขนส่งได้สำเร็จโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของถนน

รูปถ่าย: Kristina Traktirova

หลังจากปรับระยะห่างด้านข้างแล้ว ให้ติดตั้งตัวกั้น 2 (ดูรูปที่ 87) ของน็อตปรับ อนุญาตให้ขันน็อตให้แน่นเล็กน้อยจนกระทั่งตัวหยุดและช่องตรงกัน ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ สามารถตรวจสอบระยะห่างในการเข้าเกียร์หลักได้อย่างแม่นยำโดยมุมการหมุนของน็อต 39 (ดูรูปที่ 84) ของเพลาขับเคลื่อน มุมการหมุนน็อต 14"...37" โดยประมาณสอดคล้องกับช่องว่างหน้าสัมผัส 0.08...0.22 มม.

วางคันเกียร์ไว้ในตำแหน่งที่เป็นกลางหล่อลื่นขั้วต่อของข้อเหวี่ยงและฝาครอบด้านหลังด้วยแผ่นซีล UN-25 ติดตั้งปะเก็นใส่แกนเลื่อนเข้าไปในรูในฝาครอบด้านหลังและติดตั้งฝาครอบด้านหลัง

ตรวจสอบความง่ายและชัดเจนในการเข้าเกียร์ หล่อลื่นปะเก็นฝาครอบด้านบนด้วยน้ำยาซีล UN-25 ทั้งสองด้าน และติดตั้งฝาครอบด้านบน

คุณสมบัติการออกแบบของกลไกควบคุมกระปุกเกียร์

กล่องเกียร์ถูกควบคุมโดยคันโยก 1 (รูปที่ 97) บนอุโมงค์พื้นตัวถัง ปลายล่างของคันโยกติดตั้งอยู่ในตัวเรือนที่มีการประทับบนข้อต่อลูกหมาก ส่วนลูกกลมของคันโยกให้การเชื่อมต่อแบบบานพับกับตัวเลื่อน

DIV_ADBLOCK291">

ตัวเรือน 28 ของกลไกติดอยู่กับอุโมงค์ด้วยสลักเกลียวสี่ตัว 27 และปิดด้วยฝาครอบ 7 พร้อมปลอกยาง 3 ก้านเลื่อน 21 เชื่อมต่อกับเพลาควบคุม 9 ด้วยสลักเกลียวติดตั้ง 8 เพลาควบคุม 9 คือ เชื่อมต่อกับตัวเลื่อนกระปุกเกียร์ 13 โดยใช้ข้อต่อยางยืดหยุ่น 16 ซึ่งถูกขันเข้ากับเพลาควบคุม 9 ถูกล็อคด้วยน็อต 11 ปลายอีกด้านของข้อต่อ 16 เชื่อมต่อกับตัวเลื่อนกระปุกเกียร์ 13 ด้วยสลักเกลียว 12

เงื่อนไขที่ขาดไม่ได้สำหรับการเข้าเกียร์ทั้งหมดที่ชัดเจนและง่ายดายคือการขันสลักเกลียวล็อค 8, น็อต /5, น็อตล็อค II ให้แน่นอย่างเชื่อถือได้ รวมถึงตำแหน่งของคันโยก / ส่วนควบคุมในตำแหน่งที่เป็นกลางที่มุม 90° ถึง ระนาบของอุโมงค์พื้นลำตัว

การซ่อมแซมและการปรับกลไกการควบคุมการส่งกำลัง

การถอดและประกอบหากต้องการถอดกลไกควบคุมกระปุกเกียร์ออกจากรถ คุณต้อง:

ถอดฝาครอบ 7 ออก (ดูรูปที่ 97) ด้วยปลอกยาง 3 โดยคลายเกลียวที่จับคันโยก 1" ก่อน คลายเกลียวสลักเกลียวสี่ตัว 27 ที่ยึดตัวเรือน 28 ขยับตัวกลไกไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด

หากต้องการแยกชิ้นส่วนกลไกควบคุมกระปุกเกียร์ ให้คลายเกลียวสลักเกลียวขนาด 29 นิ้วสองตัว ถอดสปริง 25 ของตัวเลื่อนและวงแหวน 24 ออก ถอดตัวเลื่อน 21 ออกจากส่วนรองรับ ถอดไลเนอร์สีบรอนซ์ทั้งสามตัว 20 ออก จากนั้นจึงถอดบูชยาง 19 แล้วบีบออก ไปที่กึ่งกลางของหลุม

ประกอบอุปกรณ์นี้และติดตั้งบนรถในลำดับย้อนกลับ ชิ้นส่วนที่สึกหรอจะถูกแทนที่ด้วยชิ้นส่วนใหม่ ก่อนการประกอบ พื้นผิวการถูของตัวเลื่อน 21 ของถ้วย 6, 22 และไลเนอร์ 20 จะถูกหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นกราไฟท์

การปรับกลไกกลไกการควบคุมกระปุกเกียร์ได้รับการปรับที่โรงงานในระหว่างการประกอบ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทำงานของรถยนต์ อาจจำเป็นต้องถอดออกและปรับกลไกในภายหลัง

ในการติดตั้งกลไกอย่างถูกต้อง จำเป็น (ดูรูปที่ 97): ติดตั้งตัวเลื่อนกระปุกเกียร์ 13 ในตำแหน่งที่เป็นกลาง และตัวกลไกในอุโมงค์พื้น และเชื่อมต่อตัวเลื่อนคันโยก 21 และเพลาควบคุม 9 ด้วยสลักเกลียวล็อค 8 ,

ขันสลักเกลียว 27 เพื่อยึดกลไกเข้ากับอุโมงค์ แต่อย่าขันให้แน่น ติดตั้งฝาครอบกันฝุ่น 18 ลงในรูในปลั๊กอุโมงค์และขันข้อต่อ 16 เข้ากับเพลาควบคุม 9 ให้มีขนาด 13 มม. ระหว่างปลายของ เพลาและระนาบของข้อต่อ

ติดปลายที่สองของคัปปลิ้งเข้ากับตัวเลื่อน 13 ของกระปุกเกียร์ ขันน็อต /5 ให้แน่นที่สุด ตั้งคันเกียร์ 1 ไปที่ตำแหน่งที่เข้าเกียร์ถอยหลัง แต่อย่าเข้าเกียร์

หมุนตัวเลื่อน 13 ของกระปุกเกียร์ด้วยคลัตช์ 16 ไปยังตำแหน่งที่จะกลับด้าน (จากด้านข้างของเพลาควบคุมควรหมุนตัวเลื่อนทวนเข็มนาฬิกา) และในตำแหน่งนี้ให้จับเพลาด้วยประแจแล้วขันน็อตล็อค 11 ให้แน่น

ตรวจสอบตำแหน่งของคันเกียร์ ต้องติดตั้งคันโยกในตำแหน่งที่เป็นกลางโดยทำมุม 90° กับระนาบของอุโมงค์พื้นตัวถัง ตำแหน่งของคันโยกจะถูกปรับโดยการเคลื่อนตัวกลไกไปตามร่องตามยาวของลำตัวและอุโมงค์

หลังจากปรับตำแหน่งของคันโยกแล้ว ควรขันน็อตยึด 27 ให้แน่นจนเต็มความจุ จากนั้นตรวจสอบความชัดเจน ความง่าย และความสมบูรณ์ของการเข้าเกียร์ (ปรับหากจำเป็น) เปลี่ยนฝาครอบและปลอกยางกันฝุ่น การดูแลกลไกการเปลี่ยนเกียร์เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตำแหน่งของคันเกียร์เป็นระยะและขันข้อต่อให้แน่น กลไกนี้ได้รับการหล่อลื่นที่โรงงานระหว่างการประกอบ แต่ในระหว่างการใช้งานระหว่างการถอดชิ้นส่วนขอแนะนำให้หล่อลื่นชิ้นส่วนที่ถูด้วยน้ำมันหล่อลื่นกราไฟท์

ครึ่งเพลา

คุณสมบัติการออกแบบของเพลาครึ่ง

ยานพาหนะมีการติดตั้งเพลาเพลาที่ไม่ได้บรรทุกจนสุด ที่ปลายด้านหนึ่งพวกเขาจะเลื่อนเข้าไปในร่องของเฟืองท้ายและอีกด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อกับดุมล้อหลังผ่านข้อต่อสากล อุปกรณ์เลื่อนของเพลาเพลา (รูปที่ 98) ทำในรูปแบบของนิ้วกดเข้าไปในหัวของเพลาเพลาและวางแครกเกอร์สองตัวไว้บนนิ้ว

ข้อต่อคาร์ดานเชื่อมต่อกับเพลาเพลาโดยการเชื่อมต่อแบบร่องและล็อคด้วยหมุด 14. ข้อต่อคาร์ดานประกอบด้วยสองส้อม /7 และ 18, ในรูของตัวเชื่อมจะกดตัวเรือนของลูกปืนเข็มของไม้กางเขน ตัวเรือนด้านในของตัวเชื่อมยึดด้วยแหวนล็อคสปริง ตลับลูกปืนข้อต่อสากลทั้งสี่แต่ละตัวมีเข็ม 20 เข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. พื้นผิวของรองแหนบ ไม้กางเขน และตัวเรือนที่เข็มปักด้วยซีเมนต์และแข็งตัว

หน้าแปลน" href="/text/category/flantci/" rel="bookmark">หน้าแปลนมีตัวเบี่ยงสิ่งสกปรกติดตั้งอยู่บนเพลาเพลา

การซ่อมแซมครึ่งเพลา

การถอดและติดตั้งเพลาเพลา เพื่อถอดแกนเพลาออกจำเป็นต้องคลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดบูทป้องกันส่วนต่างเข้ากับตัวเรือนเกียร์หลักจากนั้นคลายเกลียวโบลต์ที่ยึดเพลาเพลาเข้ากับส้อมข้อต่อสากลเลื่อนเพลาเพลาไปด้านข้างแล้วถอดออกพร้อมกับบูท เมื่อถอดเพลาเพลาออกจากแอกข้อต่อสากลเท่านั้น คุณต้องเลื่อนเพลาเพลาเข้าไปในเฟืองท้ายทันทีและผูกเข้ากับแขนช่วงล่าง มิฉะนั้นคอตเตอร์อาจออกมาจากร่องของเฟืองเพลาซึ่งจะนำไปสู่คอตเตอร์ หลุดออกจากหมุดทำให้เฟืองท้ายหรือเรือนเกียร์แตก

ติดตั้งเพลาเพลาขอแนะนำตามลำดับต่อไปนี้: ใส่เพลาเพลาพร้อมแครกเกอร์เข้าไปในร่องของเฟืองท้าย นำแอกหน้าแปลนเพลาเพลาไปที่แอกคาร์ดาน และขันโบลต์ทั้งสี่ตัวด้วยแหวนรองสปริงให้แน่น แรงบิดในการขันโบลต์คือ 5.5...6.0 kgf-m จากนั้น ติดตั้งฝาครอบบนฝาครอบป้องกันเฟืองท้าย และขันน็อตและแหวนรองให้แน่น

ก่อนติดตั้งเพลาเพลา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแหวนยึดของน็อตปรับเกียร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไดรฟ์หลักไว้ระหว่างส่วนท้ายรถและตัวเรือนแบริ่งเฟืองท้าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลาเพลาขวาติดตั้งไว้ทางด้านขวา และ เพลาด้านซ้ายทางด้านซ้าย

การรื้อเพลาเพลาและข้อต่อสากล การถอดประกอบเพลาเพลาขอแนะนำให้ดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

ใช้ค้อนทุบหมุดล็อค 14 (ดูรูปที่ 98) ของหน้าแปลนเพลาเพลาออก ควรตอกหมุดออกจากด้านตรงข้ามกับส่วนที่เป็นแกนของรูเข็ม แล้ว,

จับเพลาเพลาด้วยมือของคุณ แตะหน้าแปลน 13 เบา ๆ ด้วยค้อนเพื่อปลดหน้าแปลนออกจากเพลาเพลา

ถอดตัวเบี่ยงสิ่งสกปรกและฝาครอบป้องกันเฟืองท้าย 8 ออกจากเพลาเพลา ถอดตัวเรือนข้อมือเพลา 9 ออกจากฝาครอบ แล้วกดข้อมือ 7 ออกจากเพลา

ในการถอดแยกชิ้นส่วนข้อต่ออเนกประสงค์ คุณต้องใช้ไขควงหรือชิ้นส่วนบางๆ เพื่อถอดแหวนยึดของตลับลูกปืนทั้ง 3 ตัวของข้อต่อสากลออก จากนั้นกดตลับลูกปืนเข็มที่อยู่ตรงข้ามกันสองตัว: อันหนึ่งอยู่ด้านนอกและอีกอันอยู่ด้านในส้อม ควรกดตลับลูกปืนออกโดยใช้มือกด ถอดลูกปืนที่กดออกด้านนอก และกดลูกปืนที่กดเข้าออกด้านนอกอีกครั้ง ควรทำเช่นเดียวกันกับตลับลูกปืนคู่ที่สอง

คุณสามารถกดตลับลูกปืนออกด้วยวิธีอื่นได้ หลังจากยึดตะเกียบที่ขับเคลื่อนแล้วของข้อต่อสากลไว้ในที่รองแล้ว ให้กดแบริ่งหนึ่งลูกออกโดยใช้ค้อนโลหะที่ไม่ใช่เหล็กทุบเบา ๆ บนส้อมขับ จากนั้นหมุนส้อมที่ขับเคลื่อน 180° แล้วกดลูกปืนที่สองออก เป็นต้น

ชิ้นส่วนที่ถอดประกอบของเพลาเพลาจะถูกล้างและตรวจสอบอย่างละเอียด ชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือเสียหายจะถูกแทนที่ด้วยชิ้นส่วนใหม่

ข้าว. 99. อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อข้อมือของเพลา: 1 - แมนเดรล; 2 - ฝาครอบป้องกัน; 3 - ข้อมือ; 4 - ข้อมือ; 5 - เพลาเพลา

การประกอบข้อต่อสากลและเพลาเพลาก่อนที่จะประกอบข้อต่ออเนกประสงค์ ตลับลูกปืนเข็มและช่องในครอสส์ซีซจะเต็มไปด้วยน้ำมันเกียร์ เมื่อประกอบชิ้นส่วน จะมีการสอด crosspiece เข้าไปในส้อมเพื่อให้หัวอัดจาระบีของ crosspiece หันไปทางช่องบนส้อมของไดรฟ์ (เพื่อผ่านด้วยกระบอกฉีดยา) แว่นด้วย. สามารถกดแบริ่งสลับกันได้โดยใช้ค้อนโลหะที่ไม่ใช่เหล็กหรือใช้เครื่องกด

เมื่อประกอบข้อต่อคาร์ดานแล้ว ตะเกียบควรมีอิสระที่จะเบี่ยงเบนไปจากมือไปในทิศทางใดก็ได้จากตำแหน่งตรงกลาง

ที่ การประกอบเพลาเพลาคุณควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของฝาครอบป้องกันและสภาพของข้อมือยางอย่างระมัดระวัง หากสูญเสียความยืดหยุ่นของยางหรือพื้นผิวการทำงานของข้อมือเสียหาย ควรเปลี่ยนยางใหม่

ในการเปลี่ยนผ้าพันแขนที่เสียหาย จำเป็นต้องใช้ไขควงเพื่อแยกจุดประกบกันของตัวผ้าพันแขนออกจากฝาครอบบนฝาครอบออกจากส่วนดุม จากนั้นใช้แมนเดรลไม้ที่ปรับให้แน่นกับเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวผ้า แล้วถอดปลอกแขนออก ร่างกายด้วยผ้าพันแขน ถอดผ้าพันแขนที่สึกหรอออกจากร่างกายแล้วกดเข้าไปใหม่ มีการติดตั้งตัวเครื่องพร้อมผ้าพันแขนในเคสในลำดับย้อนกลับ

ตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2518 เคสได้ติดกาวเข้ากับเคสด้วยกาว IPK-41 ในการถอดเคสที่ติดกาวออกจากเคส จำเป็นต้องคลายเกลียวเคสและลดส่วนดุมของเคสพร้อมเคสลงในภาชนะที่มีอะซิโตนที่ความลึก 20 มม. แล้วเก็บไว้เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง หลังจากนั้นตามที่อธิบายไว้ ด้านบน ให้นำเคสออกจากเคสและนำกาวเก่าที่เหลืออยู่ออก

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อข้อมือ 3 (รูปที่ 99) เมื่อสวมฝาครอบป้องกัน 2 จำเป็นต้องใส่แมนเดรล 1 ที่ปลายสลักของเพลาเพลา 5 หลังจากกดหมุดล็อคแล้ว ให้เปิดรูบน ส้อม

เมื่อประกอบเพลาเพลา (ดูรูปที่ 98) ควรติดตั้งตัวเบี่ยงสิ่งสกปรกที่ระยะห่าง 224 มม. จากหน้าแปลน ในขณะที่ส่วนดุมของตัวเบี่ยงสิ่งสกปรกควรจับเพลาเพลาให้แน่น หากตัวเบี่ยงโคลนเคลื่อนที่อย่างอิสระบนเพลาเพลา (ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพของยาง) ควรขันให้แน่นตามพื้นผิว "b" ด้วยแคลมป์

การดูแลเพลาเพลาเกี่ยวข้องกับการหล่อลื่นข้อต่ออเนกประสงค์ทุก ๆ กม. ด้วยจาระบีเกียร์ รวมถึงการขันโบลต์ที่ยึดข้อต่อสากลเข้ากับหน้าแปลนเพลาให้แน่น แรงบิดขันแน่น 5.5...6.0 kgf-m.

ระบบกันสะเทือนด้านหน้า

คุณสมบัติการออกแบบของระบบกันสะเทือนด้านหน้า

ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระ ทอร์ชั่นบาร์ ไม่มีพินพร้อมสปริงเพิ่มเติมที่ติดตั้งบนโช้คอัพไฮดรอลิกแบบยืดหดได้ องค์ประกอบยืดหยุ่นหลักของระบบกันสะเทือนคือแท่งทอร์ชั่นสองอัน

ระบบกันสะเทือนประกอบบนแกนประกอบด้วยท่อเหล็กสองท่อเชื่อมต่อกันด้วยวงเล็บ มีการติดตั้งทอร์ชั่นบาร์ในท่อกันสะเทือนแต่ละท่อ คันโยกเชื่อมต่อกับทอร์ชันบาร์โดยใช้สลักเกลียวพิเศษ ในแต่ละด้าน สนับมือพวงมาลัยจะเชื่อมต่อกับแขนช่วงล่างด้วยข้อต่อลูกหมาก

ปลายล่างของโช้คอัพจะติดอยู่กับแขนช่วงล่างด้านบน ปลายด้านบนของโช้คอัพติดอยู่กับบังโคลนตัวรถ ระบบกันสะเทือนหน้าติดกับตัวถังด้วยน็อตหกตัว การเคลื่อนตัวของล้อขึ้นและลงถูกจำกัดด้วยยางกันกระแทก

DIV_ADBLOCK293">

ชุดเพลาหน้า.เพลาหน้าประกอบในลำดับย้อนกลับ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

วัดที่นั่งสำหรับบุชชิ่งด้านในและด้านนอกในระนาบตั้งฉากกันสองอันกับความลึกของความยาวของบุชชิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของบุชชิ่งใหม่ได้รับการตัดเฉือนให้ได้ขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความตึงจริงเมื่อกดบุชชิ่งในช่วง 0.02-0.14 มม. ร่องเกลียว (หล่อลื่น) หน้าตัดสี่เหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 39.0...39.6 มม. ความกว้าง 3 มม. โดยมีระยะพิทช์เกลียว 40 มม. ได้รับการกลึงภายในบุชชิ่ง ในบุชชิ่งแบบกดและกลึงขั้นสุดท้าย ความลึกของร่องควรอยู่ที่ 0.5...0.8 มม.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image118.gif" width="138" height="217 src=">.gif" width="125 height=118" height="118">

ข้าว. 101. ตัวดึงสำหรับกดบูชของแขนช่วงล่างด้านหน้า: 1 - บูชด้านนอก; 2 - ปลอกด้านใน; 3 - แคลมป์; 4 - ตัวเร่งเร้า; 5 - ลีดสกรู; 6 - ถ้วย; 7 - ปก; 8 - เครื่องซักผ้า; 9 - สกรู

ก - หลังจากประกอบสกรู 5 ด้วยน็อตยึดแล้ว ให้คลายเกลียวน็อตที่จุดสองจุดที่อยู่ตรงข้ามกันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

การใช้แมนเดรล (รูปที่ 102) บุชชิ่งภายในจะถูกกดลงในช่องติดตั้งท่อที่ความลึก 100 มม. จากปลายท่อถึงปลายด้านนอกของบุชชิ่ง จากนั้นบุชชิ่งด้านนอกจะถูกล้างโดยให้ปลายของ ท่อ บูชแต่ละคู่ของท่อบนและล่างได้รับการประมวลผลพร้อมกันจนมีขนาดที่มีช่องว่างระหว่างบุชชิ่งและแขนช่วงล่างด้านหน้า 0.06... 0.15 มม. ต้องรับประกันความขนานของแกนภายใน 0.2 มม. ที่จุดสูงสุด

ข้าว. 102. แมนเดรลสำหรับกดบูชของแขนช่วงล่างด้านหน้า

หล่อลื่นทอร์ชั่นบาร์ด้วยจาระบีแล้วสอดเข้าไปในท่อทั้งสองของเพลากันสะเทือนหน้าเพื่อให้ปลายทอร์ชั่นบาร์ที่ทาสีด้วยสีอ่อนอยู่ทางด้านซ้ายตามทิศทางของรถและปลายของรถ สลักเกลียวจำเป็นต้องตรงกับรูที่เจาะบนแถบทอร์ชั่น

ขันโบลต์ยึดทอร์ชั่นบาร์ให้แน่น (แรงบิดในการขัน 6...7 กก.-ม.) จากนั้นใส่โอริงและโครงแหวนบนโบลต์แต่ละตัว แล้วล็อคด้วยน็อต ก่อนติดตั้งทอร์ชั่นบาร์ที่ใช้แล้วลงในท่อ ควรมีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง ไม่อนุญาตให้มีรอยแตกหรือแตกหักบนแผ่นทอร์ชั่นบาร์

ข้าว. 103. สนับมือแบบมีข้อต่อลูก: 1 - พินบน; 2 - ปก; 3, 5 - สมุทร; 4 - ลวดพินชนิดผ่า; 6 - ล็อคน็อต; 7 - แครกเกอร์; 8 - สปริง; 9 - น็อต; 10 - สนับมือพวงมาลัย; 11 - นิ้วล่าง; 12 - หัวอัดจาระบี

การรื้อและประกอบสนับมือบังคับเลี้ยวด้วยข้อต่อลูกหมาก

การถอดชิ้นส่วนดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้ (รูปที่ 103):

ยึดสนับมือพวงมาลัยไว้ในที่รองและใช้คีมเพื่อคลายสายผ่า 4 ยึดฝาครอบข้อต่อลูก, ถอดฝาครอบยางออกจากหมุดลูก;

ใช้ประแจพิเศษคลายเกลียวน็อตล็อค 6, แล้วใช้ประแจกระบอก - น็อต 9 การติดตั้งพินบอล ถอดหมุดบอล 1 ที่มีแผ่นบุรองออกจากช่องเสียบข้อนิ้วพวงมาลัย 3 และ 5. ดำเนินการแบบเดียวกันกับข้อต่อลูกหมากอีกอันหนึ่ง

ชิ้นส่วนที่ถอดประกอบจะถูกล้างและตรวจสอบอย่างละเอียด หากจำเป็น ชิ้นส่วนที่สึกหรอจะถูกแทนที่ด้วยชิ้นส่วนใหม่

การประกอบสนับมือบังคับเลี้ยวพร้อมข้อต่อลูกจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้ (ดูรูปที่ 103):

ติดตั้งอยู่ในช่องเสียบสนับมือพวงมาลัย 10 ซับ 3, จากนั้นเมื่อหล่อลื่นพื้นผิวลูกบอลของพินด้วยจาระบีแล้วให้ติดตั้งด้วยก้านเข้าไปในซ็อกเก็ตของข้อนิ้วพวงมาลัย

ใส่เข้าไปในน็อตปรับ 9 ฤดูใบไม้ผลิ 8, แครกเกอร์ 7 และไลเนอร์ 5, ขันน็อตให้แน่นและปรับช่องว่างในบานพับ ในการดำเนินการนี้ ให้ขันน็อตปรับให้แน่นจนสุด จากนั้นปล่อย 1/6 รอบ (ที่ขอบด้านหนึ่ง) แล้วขันน็อตล็อคให้แน่นด้วยประแจพิเศษ

ความถูกต้องของการปรับสามารถตรวจสอบได้จากค่าแรงบิดเมื่อหมุนหมัดในข้อต่อลูกหมาก ซึ่งควรเป็น 30...60 kgf-m ก่อนทำการวัด จำเป็นต้องหมุนหมัดบนข้อต่อลูกหมาก 3 ...4 ครั้งจากตำแหน่งสุดขั้วหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง

ใส่ที่หุ้มยางไว้บนก้านของหมุดบอลแล้วยึดให้แน่นด้วยลวดอ่อนเข้ากับร่องของพื้นผิวทรงกลมของข้อนิ้วบังคับเลี้ยว

ชุดกันสะเทือนหน้า.ใส่คันโยก 21 (ดูรูปที่ 100) แผ่นยางป้องกันระบบกันสะเทือนหน้า 34, ให้ความสนใจกับการมีอยู่และการติดตั้งสปริงที่ถูกต้อง 22 ในข้อมือ

หล่อลื่นพื้นผิวทรงกระบอกที่ใช้งานของคันโยกด้วยน้ำมันเกียร์และติดตั้งทีละตัวในท่อจนกระทั่งรูรูปกรวยของปลายแถบทอร์ชั่นตรงกับรูเกลียวของคันโยก เนื่องจากท่อบัฟเฟอร์ป้องกันไม่ให้แขนท่อนบนสอดเข้าไปในทอร์ชั่นบาร์จนสุด จึงจำเป็น หลังจากที่ปลายทอร์ชั่นบาร์ได้ป้อนความยาวที่กำหนดเข้าไปในรูสี่เหลี่ยมของคันโยก เพื่อยกคันโยกขึ้น โดยบิดเล็กน้อย ทอร์ชั่นบาร์

ใช้ไขควงสอดฝาครอบเข้ากับท่อแขวนอย่างระมัดระวัง ในขณะที่แคลมป์ควรบีบท่อโดยไม่บิดงอ ยึดแขนด้วยสลักเกลียว 26 (แรงบิดในการขัน 6...7 กก.-ม.) และล็อคด้วยน็อต 27.

ใส่บัฟเฟอร์ยาง 42 ลงบนที่วาง โดยยกต้นแขนขึ้นเล็กน้อย เมื่อว่างแล้ว คันโยกด้านบน (ขวาและซ้าย) ควรวางอยู่บนบัฟเฟอร์

วางบนก้านบนและล่างของหมุดข้อนิ้วบังคับเลี้ยว 41 เครื่องซักผ้าป้องกันหนึ่งอันแต่ละอัน 18 ทรงกลมด้านในถึงคันโยก

จากนั้นก้านของหมุดบอลที่หล่อลื่นด้วยจาระบีก่อนหน้านี้จะถูกสอดเข้าไปในรูของแขนส่วนบนและล่างโดยจัดแนวรูสำหรับสลักเกลียว

ใส่สลักเกลียวทีละตัว 40 เข้าไปในข้อต่อของแขนช่วงล่างด้านหน้าและด้านล่างโดยให้ศีรษะหงายขึ้น วางแหวนรองหยักบนสลักเกลียวแล้วขันน็อตให้แน่นจนสุด

ข้าว. 104. แมนเดรลสำหรับกดส่วนนอกของลูกปืนดุมล้อหน้า: เอ -แบริ่งภายใน b - แบริ่งด้านนอก

วางกระบังเบรก /7 ประกอบเข้ากับกระบอกล้อ ผ้ารอง และสปริงบนข้อนิ้วบังคับเลี้ยว ติดตั้งโบลต์สองตัว (สั้น) ตามลำดับเข้าไปในรูของชิลด์และข้อนิ้วที่ด้านข้างของผ้าเบรก วางแหวนรองสปริงไว้บนสลักเกลียวแล้วขันน็อตสองหรือสามเกลียว วางแหวนรองแบบแบนไว้ใต้หัวของสลักเกลียวยาวแล้วสอดผ่านรูในกำปั้นและโล่ ใส่แหวนรองสปริงแล้วขันน็อตให้แน่นด้วยเกลียวสองหรือสามเกลียว

ในที่สุดน็อตที่ยึดชีลด์เบรกกับข้อนิ้วพวงมาลัยก็ขันให้แน่นในที่สุด

แรงบิดในการขันน็อตของสลักเกลียวยาวควรอยู่ที่ 6...7 กก.-ม 12 ล้อหน้าพร้อมลูกปืน ซีลน้ำมัน และจาระบีอยู่ในช่องด้านในของดุมล้อ ใส่เครื่องซักผ้าแทง 16 แบริ่งตัวนอก ขันน็อตให้แน่น 14 และปักหมุดไว้

ใช้ค้อนและแกนหมุน กดฝาครอบป้องกันที่มีจาระบีอยู่ในเบ้าดุมล้อ และยึดฝาครอบล้อตกแต่งเข้ากับดุม

วางโช้คอัพ 7 ไว้ที่ก้านบอลพินด้านบนของระบบกันสะเทือนหน้าก่อนอื่นให้ติดตั้งบูชยางใหม่ที่บานพับล่างของโช้คอัพ 35 และทั้งสองด้านของบูชก็มีแหวนรองแบบแบน ขันน็อตเข้ากับก้าน 38, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดระหว่างแหวนรองคือ 35.5 มม. ± 0.5 มม. หลังจากนั้นจึงขันน็อต

เชื่อมต่อก้านบังคับเลี้ยวที่ได้รับการซ่อมแซมเข้ากับแขนเพลาพวงมาลัย และยึดแขนลูกตุ้มเข้ากับโครงช่วงล่างด้วยสลักเกลียวสองตัว

การถอดและประกอบดุมล้อหน้าใช้แมนเดรล (รูปที่ 104) สอดเข้าไปในดุม โดยใช้ค้อนทุบอย่างระมัดระวัง กดส่วนนอกของแบริ่งตัวนอกออกผ่านตัวเว้นระยะ จากนั้นหมุนดุม 180° แล้วดันส่วนนอกของลูกปืนด้านในออก แบกร่วมกับข้อมือ

https://pandia.ru/text/77/499/images/image125.gif" width="297" height="157 src=">

ข้าว. 105. แกนสำหรับกดเข้ากับดุมล้อหน้า: เอ -วงแหวนรอบนอก, แบริ่งดุมล้อด้านนอก (ใช้แมนเดรลเส้นผ่านศูนย์กลาง 23-0.1 มม. เพื่อกดที่ข้อมือของเพลา bipod ของกลไกบังคับเลี้ยว) b-สำหรับกดข้อมือและวงแหวนรอบนอกของลูกปืนด้านใน

จำเป็นต้องล้างดุมอย่างละเอียดและทำความสะอาดดรัมเบรกจากสิ่งสกปรกและน้ำมันตรวจสอบสภาพของดรัมและดุม

ประกอบดุมในลำดับย้อนกลับโดยใช้แมนเดรล (รูปที่ 105) ในกรณีนี้ ซีลน้ำมันจะถูกกดเข้าไปหลังจากที่ส่วนด้านนอกของตลับลูกปืนถูกกดเข้าไป หลังจากประกอบแล้ว ดุมจะเต็มไปด้วยจาระบี

การปรับมุมของล้อหน้าการละเมิดมุมการจัดตำแหน่งล้อที่ระบุทำให้ควบคุมรถได้ยาก ลดความเสถียรเมื่อขับขี่และอาจนำไปสู่การสึกหรอของยางก่อนวัยอันควร

การละเมิดมุมแคมเบอร์ล้อทำให้ดอกยางสึกด้านเดียว: ด้วยมุมแคมเบอร์บวกที่เพิ่มขึ้น ด้านนอกของดอกยางจะสึกหรอเร็วขึ้นโดยมีมุมลบ - ด้านใน

การเบี่ยงเบนของนิ้วเท้าล้อจากค่าที่อนุญาตทำให้ดอกยางสึกหรออย่างรุนแรง การเพิ่มส่วนโทอินทำให้เกิดการสึกหรอเป็นขั้นๆ โดยมีลักษณะเป็นขอบแหลมคมที่หันไปทางแกนตามยาวของรถ การจัดตำแหน่งล้อมีลักษณะพิเศษคือการสึกหรอของยาง โดยมีลักษณะเป็นขอบขั้นบันไดที่แหลมคมหันออกไปด้านนอก ซึ่งในกรณีนี้ความเสถียรของรถจะแย่ลง ในการปรับมุมของล้อหน้าขอแนะนำให้มีขาตั้งและในกรณีที่ไม่มีแท่นแนวนอนแบนเส้นดิ่งหรือสี่เหลี่ยมไม้บรรทัดยืดไสลด์และอุปกรณ์สำหรับขันล้อให้แน่น ก่อนที่จะปรับมุมตั้งศูนย์ล้อ จำเป็นต้อง: ตรวจสอบช่องว่างที่มากเกินไปในลูกปืนล้อหน้า และหากจำเป็น ให้ปรับลูกปืน (ดูหัวข้อย่อยด้านล่าง “การปรับลูกปืนดุมล้อหน้า”) ตรวจสอบสภาพของข้อต่อก้านบังคับเลี้ยวและแขนลูกตุ้ม ตลอดจนช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในข้อต่อข้อนิ้วบังคับเลี้ยว และหากจำเป็น ให้ปรับบานพับ (ดูหัวข้อย่อยด้านบน "การประกอบข้อนิ้วบังคับเลี้ยวด้วยข้อต่อลูกหมาก") ตรวจสอบ นำแรงดันลมในยางให้เป็นปกติ

หลังจากตรวจสอบและปรับลูกปืนและกำจัดช่องว่างในข้อต่อล้อหน้าแล้ว จำเป็นต้องตั้งล้อให้อยู่ในตำแหน่งเส้นตรงและหาจุดคลายตัวของยางด้านข้างที่เท่ากันเพื่อทำการวัด เมื่อตรวจสอบมุมแคมเบอร์ของล้อ จุดของการวิ่งด้านข้างของยางที่เท่ากันจะต้องอยู่ในระนาบแนวตั้ง และเมื่อทำการวัดนิ้วเท้าล้อในระนาบแนวนอน

มุมการติดตั้งของล้อหน้าจะต้องปรับตามลำดับที่แน่นอน เนื่องจากเมื่อมุมแคมเบอร์ของล้อเปลี่ยนไป โทอินของล้อก็จะเปลี่ยนไป (การเปลี่ยนนิ้วเท้าไม่ส่งผลต่อมุมแคมเบอร์) เช่น ตรวจสอบและปรับก่อน มุมแคมเบอร์ จากนั้นโทอิน และหลังจากนั้นมุมการหมุนล้อสูงสุด

เกียร์หลัก

คุณสามารถถอดเพลาเพลาออกได้โดยการระบายน้ำมันออกจากเรือนเกียร์หลักเท่านั้น เนื่องจากระดับน้ำมันอยู่เหนือขอบรูที่หุ้มด้วยปลอกเพลาเพลา จากนั้น หลังจากถอดฝาครอบและถอดหน้าแปลนออกจากข้อต่อสากลแล้ว เราจะถอดเพลาเพลาออกจากเฟืองเพลาเพลา ในกรณีนี้จำเป็นต้องหมุนเพลาเพลาในลักษณะนั้น ของเธอนิ้วเข้าตำแหน่งแนวนอนเพื่อป้องกันไม่ให้แครกเกอร์หล่น

ต้องติดตั้งเพลาเพลาในตำแหน่งแนวนอน - ไม่เช่นนั้นที่ครอบจะบิดเบี้ยวและไหล่ของเพลาจะเข้าที่ไม่เท่ากัน หากไม่สามารถใช้สะพานลอยหรือหลุมได้ ให้ยกรถด้านหนึ่ง ถอดล้อออก วางที่รองรับไว้ใต้ดรัมเบรก และหย่อนรถลงจนเพลาเพลาที่ยึดปลายขนานกับด้านล่างของรถ รถ

เราเชื่อมั่นมากกว่าหนึ่งครั้งว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการติดตั้งฝาครอบ ท้ายที่สุดแล้ว หากตรวจพบการรั่วไหล จะต้องแก้ไขฝาครอบเมื่อมีการรั่วไหล จากเขาอยู่ในน้ำมัน

อาจเกิดการรั่วเนื่องจากความตึงของฝาครอบไม่เพียงพอ ซึ่งไปกดไหล่ของฝาครอบ บางครั้งแค่ขันน็อตสามตัวให้แน่นก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าฝาครอบถึงจุดหยุดแล้ว แต่ไม่มีแรงกดปกติคุณต้องวางวงแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 128 ไว้ใต้ฝาครอบที่มีความหนาเหมาะสม มมและภายใน 108 มมหรือวางวงแหวนลวดหุ้มฉนวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม.

เป็นการดีกว่าที่จะเปลี่ยนฝาครอบที่เสียหายด้วยอันใหม่ หากไม่มีพวกเขาอยู่ ที่คุณสามารถซ่อมแซมของเก่าได้โดยใช้แผ่นแปะหรือถุงพลาสติกที่ใส่ไว้ในเคส

ฝาครอบมีการเปลี่ยนแปลงตามคู่มือการใช้งาน หลังจากถอดหน้าแปลนออกจากเพลาเพลาแล้ว อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้เสมอไปที่จะเอามันออกด้วย "การทุบเบา ๆ ด้วยค้อน" โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเทน้ำมันก๊าดลงในข้อต่อระหว่างหน้าแปลนกับเพลาเพลาและปล่อยทิ้งไว้หลายชั่วโมง หากวิธีนี้ไม่ได้ผล คุณจะต้องทำให้หน้าแปลนร้อนขึ้นด้วยเครื่องเป่าลม

มีวิธีอื่นในการถอดฝาครอบออก วางเพลาเพลาในแนวตั้ง เหยียบหน้าแปลนด้วยเท้าแล้วดึงส่วนท้ายขึ้นโดยใช้ไหล่ เมื่อฝาครอบหลุดออกจากตัวเรือนซีลน้ำมัน มันจะผ่านหมุดของเพลาเพลาได้อย่างง่ายดาย โดยธรรมชาติแล้วหากตัวเรือนซีลน้ำมันติดกาว (ในรถยนต์ที่ผลิตหลังไตรมาสที่สองของปี 1975) จะต้องละลายกาวในอะซิโตนก่อน

อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีที่การเชื่อมต่อแบบร่องของเพลาเพลากับหน้าแปลนหลวม สิ่งนี้จะแสดงออกมาเมื่อมีเสียงเคาะเมื่อรถกำลังเคลื่อนที่

ผู้ที่ชื่นชอบรถใช้หลายวิธีเพื่อฟื้นฟูการเชื่อมต่อที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการติดข้อต่อด้วยกาวอีพ๊อกซี่และเติมตะไบเหล็กลงไป ทากาวบนพื้นผิวของทั้งสองชิ้นส่วนและทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงหลังการประกอบ เมื่อทำการถอดประกอบการเชื่อมต่อ

ต้องใช้เครื่องเป่าลม มม.

แผ่นเบี่ยงสิ่งสกปรกซึ่งติดตั้งบน Zaporozhets มาตั้งแต่ต้นปี 1982 ช่วยปกป้องซีลฝากระโปรงหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ติดตั้งบนเพลาเพลาของรถยนต์รุ่นเก่า หากคุณจัดการซื้อแผ่นเบี่ยงโคลน (หมายเลขชิ้นส่วน 968M-2403094) ให้ติดตั้งไว้บนเพลาเพลาเพื่อให้ระยะห่างจากปลายเพลาเพลา (จากด้านหมุด) ถึงขอบด้านนอกของแผ่นเบี่ยงโคลนคือ ค่าแนะนำจากโรงงาน 199+ - 2

หากคุณไม่สามารถซื้อเครื่องเบี่ยงสิ่งสกปรกแบบมาตรฐานได้ คุณสามารถขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์และซื้อลูกสูบ (ฝายางสำหรับทำความสะอาดท่อระบายน้ำในอ่างล้างมือและอ่างอาบน้ำ) ที่ร้านฮาร์ดแวร์ได้ มีการสร้างรูในลูกสูบเพื่อให้พอดีกับเพลาเพลาด้วยความตึง ขอบของถ้วยลูกสูบควรเหลื่อมกับส่วนที่ยื่นออกมาของฝาครอบป้องกันเพลาเพลา

การถอดและประกอบข้อต่อสากลภายใต้สภาวะคงที่นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เราเชื่อมั่นว่างานนี้สามารถทำได้สำเร็จในสภาพภาคสนาม (บางทีความสิ้นหวังของสถานการณ์กำลังกดดันเราอยู่ตรงนี้)

แทนที่จะใช้โต๊ะทำงาน ขาตั้งกล้องซึ่งเราพกติดตัวเสมอเพื่อรองรับด้านที่ยกขึ้นของรถกลับมีความเหมาะสมมาก ครั้งนี้เราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องตามจุดประสงค์ เนื่องจากสามารถดึงชุดข้อต่อสากลออกจากดุมล้อหลังได้โดยไม่ต้องยกรถ ปรากฎว่าตัวบานพับพอดีกับรูในขาตั้งกล้องสำหรับแกนรองรับ เมื่อวางส้อมลงบนพื้นผิวของขาตั้งแล้ว พวกเขาก็เริ่มเคาะด้วยค้อนที่ปลายแบริ่งฝั่งตรงข้ามผ่านหัวประแจกระบอก ทุกอย่างเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวอย่างสมบูรณ์แบบ โดยธรรมชาติแล้ว ครึ่งวงแหวนล็อคทั้งหมดจะถูกถอดออกก่อน ที่เหลือเป็นเรื่องของเทคนิค

สิ่งเดียวคืออย่าลืมหล่อลื่นตลับลูกปืนระหว่างการซ่อม ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้ช่องไม้กางเขนซึ่งคุณค่อยๆเทน้ำมันลงไปก่อนที่จะติดตั้งลงในตลับลูกปืน

แซซ 968. ระบบกันสะเทือนด้านหน้า

งานที่พบบ่อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการถอดชิ้นส่วนระบบกันสะเทือนบางส่วนคือการเปลี่ยนโช้คอัพหรือบูชยางเปลี่ยนลูกปืนสนับมือพวงมาลัยทอร์ชั่นบาร์และสปริงโช้คอัพ

เมื่อเปลี่ยนโช้คอัพคุณจะต้องแขวนล้อหน้า (เพื่อแนวทางที่ดีกว่าคุณสามารถถอดล้อออกได้) คลายน็อตของการติดตั้งโช้คอัพด้านบนคลายสลักผ่าแล้วคลายเกลียวด้วยประแจ 24 มม น็อตบอลพิน จับส่วนล่างของโช้คอัพไว้ หมุนให้หูหลุดออกจากนิ้ว ในตำแหน่งนี้คุณสามารถเปลี่ยนบูชได้ ในรถบางคัน ไม่สามารถถอดหูโช้คอัพออกจากนิ้วได้ เนื่องจากระยะทางเล็กน้อยจากมันถึงผนังบังโคลน ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถดำเนินการเพิ่มเติมขั้นต่ำได้: คลายเกลียวน็อต (แคลมป์แคลมป์ของแขนช่วงล่าง) ถอดสกรูออกแล้วใช้ค้อนทุบที่ส่วนบนของกำปั้นจากด้านใน ขยับนิ้วสัมพันธ์กัน ไปที่คันโยก

การเปลี่ยนตลับลูกปืนข้อนิ้วจะต้องมีการถอดแยกชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดมากขึ้น ที่นี่คุณต้องนอนดรัม, แผ่นอิเล็กโทรด, โล่เบรก, คลายเกลียวปลั๊กสกรูของข้อต่อนิ้วออก หากคุณต้องการเพียงเปลี่ยนเม็ดมีดสลักบอลด้านนอก คุณไม่จำเป็นต้องถอดออกจากคันโยก

การถอดข้อนิ้วบังคับเลี้ยวเริ่มต้นด้วยการถอดล้อ จากนั้นถอดข้อต่อด้านข้างและโช้คอัพ (ส่วนล่าง) ออกจากข้อนิ้วบังคับเลี้ยว แล้วคลายสกรูของแคลมป์ขั้วต่อของคันโยก โดยการตีหมัดด้วยค้อนหนัก กำปั้นและนิ้วจะถูกผลักออกจากแคลมป์ของคันโยก ในตอนท้าย คุณจะต้องยึดให้แน่นเพื่อไม่ให้กำปั้นไปเกาะสายยางเบรก หลังจากปล่อยหมัดแล้ว สามารถใช้นิ้วแขวนไว้ชั่วคราวด้วยน็อตที่ขันแล้วสอดเข้าไปในหูของโช้คอัพ

แขนกันสะเทือนได้รับการยึดให้แน่นจากการเคลื่อนที่ตามแนวแกนด้วยสลักเกลียวที่พอดีกับรูทอร์ชั่นบาร์ ดังนั้นก่อนอื่นคุณต้องคลายเกลียวน็อตล็อคและคลายเกลียวสลักเกลียวล็อคโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม 8X17 พิเศษ มม.บางครั้งโบลต์ก็ "ถูกคว้า" มากจนรูปหกเหลี่ยมภายในแตก

ในกรณีเช่นนี้ สลักเกลียวจะคลายเกลียวออกจากพื้นผิวด้านนอกด้วยประแจแก๊ส

เมื่อดึงแขนออกจากท่อ ปลายของทอร์ชั่นบาร์จะถูกเปิดออก หากจำเป็นต้องเปลี่ยนทอร์ชั่นบาร์ก็จำเป็นต้องปล่อยคันโยกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและคลายเกลียวสลักเกลียวยึดท่อตรงกลาง

เมื่อถอดทอร์ชั่นบาร์ออกจากท่อ น้ำมันจะไหล ดังนั้นคุณจึงต้องวางกระป๋องระบายน้ำไว้ใต้ปลายท่อ มม.

โดยปกติแล้ว ทอร์ชันบาร์จะถูกถอดออกที่ปลายโดยใช้คีม แต่มีบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการหล่อลื่นหรือแผ่นทอร์ชั่นบาร์ขาด เมื่อถอดทอร์ชั่นบาร์ออกได้ยากมาก คุณควรลองเคาะไปในทิศทางหนึ่งและอีกทิศทางหนึ่ง จากนั้นใช้ดริฟท์เพื่อทำให้ทอร์ชั่นบาร์หลุดออกไปในทิศทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การติดตั้งทอร์ชั่นบาร์เริ่มต้นด้วยการดึงผ่านรูสี่เหลี่ยมของส่วนรองรับตรงกลาง จากนั้นคุณจะต้องขันสลักเกลียวล็อคให้แน่นจนสุดแล้วแตะที่ปลายแถบทอร์ชั่นเพื่อให้โบลต์ตกลงไปในรู ขันสลักเกลียวล็อคอีกครั้งจนสุด แตะปลายด้านตรงข้ามของแถบทอร์ชั่นแล้วขันโบลต์ให้แน่นในที่สุด

การประกอบเพิ่มเติมไม่ใช่เรื่องยาก มมหลังจากแยกชิ้นส่วนลูกหมากหรือถอดแขนกันสะเทือนออกแล้ว จำเป็นต้องปรับแคมเบอร์และนิ้วเท้าของล้อหน้า ตรวจสอบแคมเบอร์ได้อย่างง่ายดายด้วยสายดิ่ง วัดระยะห่างจากเส้นดิ่งถึงขอบด้านบนและด้านล่างของขอบล้อ ความแตกต่างควรอยู่ภายใน 1-5

หากค่าแคมเบอร์ไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะต้องปรับโดยการหมุนหมุดลูกปืนโดยคลายสกรูยึดขั้วต่อออก หมุดด้านบนจะหมุนโดยใช้ประแจแบบเดียวกับที่ใช้กับโบลต์ล็อคแถบทอร์ชั่น ก่อนอื่นคุณต้องคลายน็อตยึดบนหมุดโช้คอัพ

อะไรคือสาเหตุที่เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างแคมเบอร์ที่ต้องการ? มม.ประการแรกคือการเสียรูปของแขนช่วงล่าง กำหนดโดยถอดข้อนิ้วบังคับออกโดยการวัดระยะห่างระหว่างปลายแขนท่อนบนและท่อนล่าง คันโยกด้านล่างควรยื่นออกมาเกินระดับด้านบนประมาณ 10 ±2

เหตุผลที่สองคือการสึกหรอของข้อต่อสนับมือบังคับเลี้ยว และเหนือสิ่งอื่นใดคือพื้นผิวลูกปืนด้านในของหมุดและซับด้านใน หากข้อต่อบนและล่างสึกเท่ากัน แคมเบอร์ไม่ควรเปลี่ยน มันลดลงเนื่องจากการสึกหรอที่บานพับด้านล่างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเลวร้ายอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการหล่อลื่นซับด้านในจะถูกทำลายและพื้นผิวของพินและตัวเรือนของส่วนด้านในของข้อนิ้วพวงมาลัยจะเกิดการสึกหรออย่างรุนแรง

ดังนั้นการติดตั้งเม็ดมีดใหม่อาจไม่ได้ผลหากไม่มีการเปลี่ยนนิ้วด้วยตนเอง เช่นเดียวกับหลายๆ คน หากมีการสึกหรออย่างมากบนพื้นผิวด้านในของข้อนิ้ว อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เมื่อเปลี่ยนแผ่นรองภายใน คุณต้องทำความสะอาดเบาะอย่างทั่วถึง เนื่องจากเศษของแผ่นรองเก่ามักเข้าใจผิดว่าเป็นพื้นผิวของหมัด

แต่จะทำอย่างไรถ้าการล่มสลายยังคงไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้?

วิธีแรกคือการยืดร่องสกรูของนิ้วให้ยาวขึ้นด้วยตะไบ มมบางครั้งก็เพียงพอที่จะทำเช่นนี้บนนิ้วบนหรือบางครั้งบนนิ้วล่างด้วย และเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นที่คุณควรเจาะรูใหม่ในทอร์ชั่นบาร์ มม.และเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่ง: หากคุณไม่สามารถรับมือกับแคมเบอร์ลบบนล้อหนึ่งได้ อย่างน้อยก็ลดแคมเบอร์ที่อีกล้อหนึ่งลง

เราวัดระยะโทอินโดยใช้ชั้นวางที่ซื้อในร้านซึ่งมีปลายแบบสปริงและมีสเกล ซึ่งเราสอดไว้ระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง

ต้องขอบคุณลูกดิ่งสองตัวที่ขอบของไม้ระแนงยาว 180 อัน

ช่วยให้มั่นใจได้ว่าชั้นวางตั้งฉากกับล้อและระดับเดียวกันจากพื้น

ของเธอขนาดล้อหลังและล้อหน้าต่างกันควรอยู่ภายใน 1-3

แซซ 968. หากจำเป็น ให้ปรับโทอินโดยหมุนแกนขวาง

โดยปกติแล้ว การวัดมุมแคมเบอร์และนิ้วเท้าจะต้องดำเนินการบนพื้นราบในแนวนอน

เราถอดส่วนปลายของสายเบรกจอดรถออกจากสลักคันโยกปลด (ปลดหมุด) บนแผงเบรก และถอดปลอกสายเคเบิลออกจากช่องในผนังดัน โดยคลายแผ่นล็อคออกก่อนหน้านี้

ท่อที่มาจากกระบอกเบรกที่ใช้งานได้จะถูกถอดออกจากท่อ โดยปล่อยน็อตสหภาพที่แรงขับเดียวกัน ผนังปลอกสายเบรกจอดรถ โดยปกติแล้ว การถอดท่อออกจะต้องไล่อากาศออกจากระบบเบรกเพื่อไล่อากาศ

เป็นไปได้ไหมที่ไม่มีการดำเนินการนี้? มีวิธีหลีกเลี่ยงการถอดท่อหากเมื่อถอดแขนควบคุมออก ถอดออกแขวนตัวเรือนแบริ่งและแผงเบรกไว้บนท่อ และต้องปลดท่อออกจากคันโยกด้วยแรงขับ กำแพงตัดร่องด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะคล้ายกับร่องสำหรับสายเคเบิล ที่จอดรถเบรก เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อกระโดดออกร่อง,

สามารถผูกเข้ากับผนังรองรับด้วยลวดได้ มมเมื่อถอดสลักเกลียวบล็อกเงียบ คุณควรจำไว้ว่าไม่สามารถดึงสลักเกลียวด้านนอกสุดออกจากโครงยึดได้ เนื่องจากหัวของมันตั้งอยู่ติดกับผนังด้านข้างของด้านล่างตรงธรณีประตู ดังนั้นจึงจำเป็นต้องถอดคันโยกออกพร้อมกับตัวยึด คีย์ 17

คลายเกลียวโบลต์ 2 ตัวจากด้านนอกและน็อตใต้เบาะหลัง

บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานรถในฤดูหนาว การถอดตัวเรือนลูกปืนออกจากรูในคันโยกเป็นเรื่องยาก พวกมันเติบโตไปด้วยกันอย่างแน่นหนาเนื่องจากสนิมที่เกิดจากการกระทำของเกลือที่โรยอยู่บนถนนในฤดูหนาว

ไม่จำเป็นต้องรีบเร่งที่นี่เพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนเสียหายอย่างไม่อาจซ่อมแซมได้

ก่อนอื่นคุณต้องแกว่งร่างกายด้วยค้อนทุบผ่านค้อน

การนัดหยุดงานจะต้องตีสลับกันทางด้านขวาและซ้ายการฉายภาพหน้าแปลนที่อยู่อาศัย เมื่อร่างกายเคลื่อนตัวออกไป

และมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย (อย่างน้อยก็จากการกระแทก) เราจึงใช้ไขควงขนาดใหญ่เข้าไปในข้อต่อของตัวเรือนและแผงเบรก จากนั้นโดยการตีร่างกายจากด้านใน (ผ่านรูที่คันโยก) ในที่สุดเราก็ทำให้ร่างกายหลุดออกมา ก่อนการติดตั้งจำเป็นต้องขจัดสนิมและหล่อลื่นพื้นผิวด้วยลิทอลหลังจาก มมสำหรับโบลต์ M12 ปะเก็นหนึ่งอันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นิ้วเท้า (ความแตกต่างในระยะห่างจากเพลารถไปยังจุดด้านหน้าและด้านหลังของยางล้อที่ยื่นออกมา) 0.5 มม.

เนื่องจากเพลาของรถนั้นระบุได้ยาก จึงถูกแทนที่ด้วยการถ่ายโอนแบบขนานไปยังด้านนอกของรถด้วยด้ายที่ตึงซึ่งสัมผัสกับแก้มยางของล้อหน้าและผ่านตัวเว้นระยะของล้อหลัง สเปเซอร์ควรมีความหนาเท่ากับครึ่งหนึ่งของความแตกต่างระหว่างรางล้อหน้าและล้อหลัง จากนั้นวัดระยะห่างระหว่างเกลียวกับด้านหน้าของแก้มยางล้อหลัง การโทอินจะถือว่าเป็นเรื่องปกติหากระยะห่างที่วัดได้แตกต่างจากความหนาของตัวเว้นระยะ ±2 มม.

ส่วนแคมเบอร์ล้อหลังควรติดตั้งเองหากประกอบถูกต้องและทุกชิ้นส่วนเป็นไปตามแบบ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทำงาน แคมเบอร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้อิทธิพลของการเสียรูปของคันโยกและพื้นผิวรองรับของร่างกาย ซึ่งมักจะไปในทิศทางลบ

จากการสังเกตของเราและผลการเปรียบเทียบข้อมูลรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังที่ผลิตในต่างประเทศก่อนหน้านี้ แคมเบอร์ของล้อหลังควรอยู่ที่ 0°±1° จากนี้ ความแตกต่างระหว่างระยะห่างถึงเส้นดิ่งจากด้านบนถึงขอบด้านล่างของขอบล้อคือ ±5 มมถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐาน โดยมีเงื่อนไขว่าความแตกต่างระหว่างล้อซ้ายและขวาไม่เกิน 2.5 มม.

จะทำอย่างไรถ้าแคมเบอร์มากกว่าปกติ? ค่าตอบแทนเล็กน้อยถึง 2 มมสามารถทำได้โดยการวางแผ่นรองไว้ใต้ชั้นวางแนวนอนของโครงยึดคันโยก ในกรณีนี้ คุณอาจต้องตัดรูในร่างกายเล็กน้อยสำหรับสลักเกลียวบานพับแนวนอน หากคุณต้องการถอดแคมเบอร์ออกเพิ่มเติม คุณจะต้องเปลี่ยนคันโยกหรือทำบานพับ เรามีกรณีที่มุมแคมลบเป็น 14 ก่อนการติดตั้งจำเป็นต้องขจัดสนิมและหล่อลื่นพื้นผิวด้วยลิทอลและหลังจากเปลี่ยนคันโยก - 3 มม.

แซซ 968. พวงมาลัย

บ่อยที่สุดในระบบบังคับเลี้ยวคุณจะต้องถอดข้อต่อแกนพวงมาลัยออก

เมื่อคลายเกลียวและคลายเกลียวน็อตพินแล้วคุณจะต้องถอดพวกมันออกจากรูทรงกรวยของแท่ง โดยปกติแล้วการเชื่อมต่อรูปกรวยระหว่างนิ้วกับรูจะแน่นมากจนไม่สามารถดึงนิ้วออกได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม วิธีกดที่เร็วที่สุดคือการใช้ค้อนทุบที่พื้นผิวด้านข้างของส่วนที่กดหมุดอย่างแรง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้นิ้วหลุดจากการถูกกระแทก จำเป็นต้องมีทักษะบางอย่าง และในตอนแรกอาจไม่ได้ผล จากนั้นคุณจะต้องใช้อุปกรณ์

ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการคลายนิ้วของ "Zaporozhets" ลดราคา แต่มีอุปกรณ์สำหรับ "Moskvich" นี่คือกระบอกสูบที่มีพื้นผิวด้านข้างแบบตัด ซึ่งมีรอยเว้าที่ปลายด้านหนึ่งและมีสกรูที่อีกด้านหนึ่ง อุปกรณ์ถูกสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างก้านกับบานพับโดยมีรอยบาก สกรูถูกนำไปที่ปลายหมุดและเมื่อหมุนด้วยประแจให้บีบออก

เมื่อใช้อุปกรณ์นี้ โดยปกตินิ้วของ "Zaporozhets" จะถูกกดออก ยกเว้นนิ้วกลางของพวงมาลัย bipod และคันโยกลูกตุ้มซึ่งอุปกรณ์ไม่พอดี

คุณสามารถกดนิ้วออกโดยใช้ที่หนีบ หลังจากถอดปลั๊กออกจากบานพับในครั้งแรก ในกรณีนี้เมื่อกดสกรูที่ปลายหมุด ส่วนหลังจะตกผ่านสองส่วนที่ติดกันในคราวเดียว หากต้องการถอดปลั๊กบานพับ คุณต้องปลดแหวนยึดออก สปริงบานพับถูกกดอย่างต่อเนื่องโดยให้ชิดกับปลายร่อง ดังนั้นจึงจำเป็นข้าว. 15.การถอดแหวนล็อคของพินบอล 1 - ก้านบังคับเลี้ยว, 2 - ตัวดึง, 3 - พินบอล, 4 - แหวนล็อค 5 - กดคีมเข้ากับปลั๊ก

ทำได้ง่ายๆ โดยใช้เครื่องดึงอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (รูปที่ 15) อุ้งเท้าของเขาต้องเกาะติดกับลำตัว

(หลังจากยกฝาครอบป้องกัน) แล้วกดสกรูที่ตรงกลางปลั๊ก ทันทีที่ความตึงหายไป ให้ใช้คีมทรงกลมบีบเสาอากาศของแหวนล็อคแล้วดึงออกจากร่อง เราปล่อยตัวดึงและถอดปลั๊ก ซีล สปริง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และซับออกจากบานพับ

หลังจากแยกชิ้นส่วนบานพับ แหวนล็อคมักจะสูญเสียความยืดหยุ่น และเมื่อติดตั้งใหม่ แหวนล็อคจะหลุดออกจากร่อง ไม่สามารถคืนความยืดหยุ่นได้อย่างสมบูรณ์ แต่คุณสามารถเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแหวนได้ ในการดำเนินการนี้ ให้วางแหวนไว้บนฐานรองรับโลหะเรียบแล้วใช้ค้อนทุบ แหวนจะแบนเล็กน้อยและขยายความกว้างขึ้น

หลังจากประกอบบานพับเสร็จแล้วอย่าลืมเคลือบด้วยดินน้ำมันที่ด้านปลั๊กด้วย

เราได้พูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับความยากในการขยายพินบอล แต่เมื่อไม่จำเป็นก็สามารถคลายตัวออกได้เองแล้วจึงจำเป็นต้องขันให้แน่น การทำเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปเพราะหมุดสามารถหมุนไปพร้อมกับน็อตได้ และไม่มีอะไรรองรับ

ในกรณีนี้ เราขันน็อต M10X1 ตัวที่สองเข้ากับนิ้ว และขันสกรูภายในน็อตนี้ให้แน่น ด้วยการรองรับน็อตเพิ่มเติมด้วยประแจ ทำให้ง่ายต่อการขันน็อตหลักให้แน่น หากคุณไม่มีน็อตและสกรู M10X1 คุณสามารถยืมน็อตยึดโช้คอัพ (ในห้องกระโปรงหลังหรือห้องเครื่อง) ชั่วคราวและสกรูจากหน้าแปลนเพลาเพลาได้

การคลายกลไกบังคับเลี้ยวของ Zaporozhets เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นจึงแทบจะไม่ถือว่าสมเหตุสมผลเลยที่จะคลายเกลียวสกรูยึดหลักจากด้านข้างของบังโคลนเพื่อควบคุมระดับน้ำมันในกลไกการบังคับเลี้ยว

โดยทั่วไป ไม่ควรแตะสกรูนี้เนื่องจากเกลียวในตัวเรือนเกียร์พวงมาลัยอะลูมิเนียมนั้นอ่อนมาก แต่ในทางกลับกัน จะต้องทำให้แน่นขึ้นเมื่อมันอ่อนตัวลง มีวิธีแก้ไขสถานการณ์นี้ - เปลี่ยนสกรู M10X55 มาตรฐานเป็นสกรูที่ยาวกว่าพร้อมน็อตเพิ่มเติม สกรูดังกล่าวถูกขันเข้าไปในตัวตัวเรือนกลไกบังคับเลี้ยวจนสุด และกดเข้ากับบังโคลนด้วยน็อตในขณะที่สกรูอยู่กับที่ (รูปที่ 16)

ในการควบคุมน้ำมันในกลไกบังคับเลี้ยว ควรเติมน้ำมันเป็นครั้งคราวผ่านปลั๊กที่ฝาครอบกลไกจะดีกว่า

ข้าว. 16.การติดตั้งเกียร์พวงมาลัย:

/ - กลไกการบังคับเลี้ยว 1 - สกรู, 3 - ถั่ว, 4 - เครื่องซักผ้าสปริง, 5 - เครื่องซักผ้า, 6 - แผ่นชิม

เบรก

ปัญหาหลักในการถอดประกอบกระบอกเบรกหลักคือการถอดออกจากท่อ บางครั้งอาจใช้เวลาเพียงนาทีเดียว แต่บ่อยครั้งก็กลายเป็นปัญหามากขึ้น

โดยปกติแล้วประแจจะขยี้ซี่โครงของน็อตแล้วหมุนกฎข้อแรกคือการใช้คีย์ที่ค่อนข้างใหม่

ปากซึ่งปิดน็อตไว้แน่นยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างนี้ก็ไม่ได้ช่วยเสมอไปข้าว. 17. 3 - ขจัดการรั่วไหลของน้ำมันเบรกจากซีลท่อ: / - ข้อต่อกระบอกสูบ, 2 - ท่อ, 4 - สกรู,

ปะเก็นตะกั่ว มม.ผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ได้คิดค้นอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายสำหรับการคลายน็อตข้อต่อท่อ ได้แก่แคลมป์แบบพิเศษ คีมที่ได้รับการปรับปรุง น็อตแบบพิเศษ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น เราใช้น็อตแบบพิเศษที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ ที่บ้านด้วยน็อต M12 มาตรฐาน เราใช้ตะไบเพื่อให้รูในน๊อตมีรูปทรงหกเหลี่ยม เพื่อให้น็อตที่มีประแจขนาด 12 ขันเข้าได้พอดี มม.

จากนั้น เมื่อใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะ เราทำการตัดสองอันที่ด้านหนึ่งเพื่อสร้างร่องกว้าง 6 มม เราใส่น็อตพิเศษดังกล่าวผ่านร่องไปบนไปป์ไลน์ จากนั้นไปบนน็อตไปป์ไลน์ แล้วใช้คีย์ 19

คลายเกลียวน็อตอย่างใจเย็น

หลังจากเชื่อมต่อท่อเข้ากับกระบอกสูบแล้วอาจเกิดการรั่วไหลเนื่องจากพื้นผิวด้านในของส่วนที่บานออกของท่อเสียหาย ในการซีล เราใช้ฝาครอบตะกั่วที่ทำจากแถบตะกั่วที่แบนไว้ล่วงหน้า ตัวหมวกนั้นถูกสร้างขึ้นจากแถบที่วางอยู่บนจานที่มีรู โดยกระแทกเข้ากับแท่งไม้เบา ๆ (เช่น สกรู) ซึ่งทำให้แถบนั้นลึกเข้าไปในรูในแผ่น มีการทำรูตรงกลางหมวก

ปิดฝาครอบไว้บนส่วนที่ยื่นออกมาเป็นทรงกลมในรูของกระบอกสูบ ซึ่งจะเข้าไปด้านในของท่อผ่านปะเก็นตะกั่ว (รูปที่ 17)

ในการถอดลูกสูบคุณจะต้องคลายเกลียวสกรูยึดสองตัวออกจากด้านล่างของกระบอกสูบ ไม่ว่าสภาพของผ้าพันแขนจะเป็นอย่างไร ก็ควรเปลี่ยนจะดีกว่า ก่อนการติดตั้งจำเป็นต้องขจัดสนิมและหล่อลื่นพื้นผิวด้วยลิทอลเมื่อแยกชิ้นส่วนแม่ปั๊มเบรก การคลายเกลียวน็อตปลายทำให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีตัวรองอันทรงพลังที่จะยึดแม่ปั๊ม เราใช้เทคนิคนี้ เราปิดตัวกระบอกสูบที่น็อตด้วยประแจแบบปรับได้ และใส่ประแจกระบอกที่มีหัว 27 ไว้บนน็อต

ที่จับซึ่งต่อด้วยท่อ เราวางกระบอกสูบโดยมีกุญแจอยู่บนพื้น เราจับประแจแบบปรับได้ด้วยเท้าข้างหนึ่งแล้วกดที่ท่อซ็อกเก็ตด้วยอีกเท้าหนึ่ง (รูปที่ 18) ด้วยการโจมตีอันทรงพลังเช่นนี้ นัทจะยอมหลีกทางเสมอ

ต้องประกอบกระบอกสูบจากด้านตรงข้ามกับส่วนที่เป็นเกลียวเพื่อไม่ให้พันผ้าพันแขนเมื่อผ่านเกลียว ขั้นแรก เราลดลูกสูบของล้อหลังลงด้วยผ้าพันแขนและแหวนรองที่ปลายลงในกระบอกสูบที่วางในแนวตั้ง แล้วขันลิมิตสกรูให้แน่น

จากนั้นเราวางสปริงเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ถ้วย และสปริงเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กบนลูกสูบตัวที่สอง ใส่ทุกอย่างเข้าไปในกระบอกสูบ แล้วยึดด้วยลิมิตสกรู

บางครั้งคุณต้องติดข้อต่อจ่ายของเหลวพลาสติกเข้ากับกระบอกสูบอีกครั้ง สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแหวนรองล็อคหลวมหรือแตกหัก วันหนึ่งด้วยเหตุนี้ ของเหลวจึงรั่วไหลออกจากถังจนหมด

ก่อนติดตั้งข้อต่อ คุณต้องทำความสะอาดเบาะนั่งอย่างทั่วถึง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่องที่ฟันของแหวนรองล็อคควรพอดีเราใส่แหวนซีลยางบนข้อต่อจากด้านล่าง แหวนล็อคจากด้านบนและลดทั้งหมด

ข้าว. 18.

อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่หลังจากนี้น้ำมันเบรกรั่วปรากฏขึ้นอีกครั้ง ปัญหาที่นี่คือวงแหวนซีลซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่มีแรงเพียงพอที่จะกดให้แน่นกับพื้นผิวของกระบอกสูบและข้อต่อ ข้อบกพร่องสามารถแก้ไขได้โดยการวางแหวนรองแบบโฮมเมดที่ตัดจากฟอยล์ทองแดงหรือดีบุกไว้ใต้แหวนรองสปริง

จะแย่กว่านั้นเมื่อแหวนรองล็อคแตกและไม่มีอะไหล่สำรอง ในกรณีนี้คุณสามารถสร้างแคลมป์จากแผ่นโลหะรอบกระบอกสูบเพื่อให้กดข้อต่อผ่านส่วนท่อ

ต้องถอดประกอบแม่ปั๊มเบรกเมื่อกระบอกสูบรั่ว

ก่อนถอดประกอบควรปิดรูบนฝากระปุกน้ำมันด้วยเทปกาวก่อน น้ำมันเบรกจะไม่รั่วไหลออกมามากนัก ก่อนการติดตั้งจำเป็นต้องขจัดสนิมและหล่อลื่นพื้นผิวด้วยลิทอลการถอดประกอบทำได้ง่าย: ถอดฝาครอบป้องกันกระบอกสูบออก และใช้ไขควงเพื่อถอดลูกสูบ จากนั้นคุณจะต้องตรวจสอบและสัมผัสพื้นผิวการทำงานของกระบอกสูบ หากมีรอยขีดข่วนหรือการสึกหรอมาก จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดประกอบกระบอกสูบ หากสภาวะปกติก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนผ้าพันแขนลูกสูบ เราขอเตือนคุณว่ามีการติดตั้งปลอกแขนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 ที่กระบอกสูบด้านบนของล้อหน้าและที่ล้อหลัง มม.

สำหรับกระบอกสูบล่างของล้อหน้า - 22

สะดวกในการใส่ฝาครอบกระบอกสูบที่ทำงานให้ตรงแล้วคลายเกลียวขอบของฝาครอบลงบนกระบอกสูบ หากต้องการถอดผ้าเบรก คุณต้องปลดผ้าเบรกออกจากคันผูกและ

สปริง

สปริงบนเบรกหน้าเหมือนกัน ส่วนด้านหลังต่างกัน - สปริงบนยาวกว่าสปริงล่าง ใช้ไขควงขนาดใหญ่งัดปลายสปริงแล้ว "ยิง" สปริงออก

สปริงติดตั้งง่าย ปลายด้านหนึ่งถูกสอดเข้าไปในรูในบล็อก ปลายที่สองวางอยู่บนแท่งทรงกรวยบางชนิด เช่น ส่วนที่ไม่ทำงานของไฟล์ สอดปลายด้านบางของก้านเข้าไปในรู และปลายอีกด้านถูกดึงกลับจนกระทั่งขอเกี่ยวสปริงอยู่ด้านหลังรู ในกรณีนี้ ตะขอจะเริ่มเลื่อนลงมาตามแกนและเข้าไปในรู (รูปที่ 19)บางครั้งปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อวางดรัมเบรกบนผ้าเบรกใหม่

ข้าว. 19.

การติดตั้งสปริงดึงเข้ากับรองเท้า

กระบอกเบรก Zaporozhtsev จะปรับช่องว่างระหว่างผ้าเบรกและดรัมโดยอัตโนมัติ แต่การปรับนี้จะดำเนินการในทิศทางเดียวเป็นการชดเชยช่องว่างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสึกหรอ

ดังนั้น เมื่อเราติดตั้งผ้าเบรกใหม่ วงแหวนแยกในกระบอกสูบจึงอยู่ในตำแหน่งเก่า กล่าวคือ เลื่อนไปที่ขอบตามปริมาณการสึกหรอของผ้าเบรก หากต้องการคืนวงแหวนแยกกลับตำแหน่งเดิม ให้ใช้ใบมีดยึดที่ด้านตรงข้ามเพื่อดึงผ้าเบรกเข้าหากัน โดยจับที่ไหล่ของกระบังเบรก ในกรณีนี้จำเป็นต้องคลายเกลียววาล์วกระบอกสูบเล็กน้อยเพื่อที่ว่าเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ของเหลวจะไปที่ไหนสักแห่งได้

หากการดำเนินการที่ดำเนินการไม่ช่วยคุณจะต้องตะไบพื้นผิวของวัสดุบุผิว ตำแหน่งการกำจัดวัสดุถูกกำหนดโดยการหมุนล้อที่ยกขึ้นด้วยเครื่องยนต์หรือโดยการทดลองขับ

ผู้ที่ชื่นชอบรถบางคนเพื่อที่จะสวมดรัมให้ตัดปลายรองเท้าซึ่งวางติดกับช่องลูกสูบออกเล็กน้อย แต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด

โดยการตัดปลายของแผ่นอิเล็กโทรดออก เราจะทำลายรูปร่างของพื้นผิวทรงกระบอก ซึ่งจะทำให้การยึดเกาะของแผ่นอิเล็กโทรดกับดรัมไม่สมบูรณ์

การดำเนินการถอดแยกชิ้นส่วนปลายกระบอกสูบอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยมีการไล่ลมออกจากระบบเบรกเพื่อไล่อากาศ ทำได้โดยการทำซ้ำรอบ - กดแป้นเบรก 3-5 ครั้ง คลายเกลียววาล์วครึ่งรอบ

การไล่ลมในกรณีที่ไม่มีสะพานลอยต้องแขวนล้อหลังเพื่อไปที่วาล์วของกระบอกเบรกที่ทำงาน คุณไม่จำเป็นต้องแขวนล้อหน้า เพียงแค่หมุนเพื่อให้สามารถเข้าถึงวาล์วได้ โดยปกติแล้วคนสองคนจะปั๊มนม คนหนึ่งอยู่บนพวงมาลัย อีกคนอยู่ในห้องโดยสาร

แต่มีวิธีรับมือคนเดียว วิธีแรกคือการยึดแป้นเบรกในตำแหน่งกดซึ่งคุณสามารถคลายเกลียวและขันวาล์วกระบอกสูบให้แน่นหลังจากออกจากห้องโดยสาร สามารถยึดแป้นเหยียบได้โดยใช้ที่สูบลมยางโดยวางไว้บนเบาะนั่งด้านหน้า

สำหรับวิธีที่สองคุณต้องมีฝาถังแบบพิเศษพร้อมวาล์ว

สาเหตุนี้เกิดจากคุณสมบัติการออกแบบของระบบขับเคลื่อนเบรกจอดรถ การไม่มีบานพับคันโยกแบบตายตัวต้องใช้การลากสายเคเบิลขนาดใหญ่เนื่องจากการเคลื่อนของรองเท้าไปที่ดรัมไม่พร้อมกันเช่นเดียวกับในรถคันอื่น นอกจากนี้ส่วนรองรับของปลอกสายเคเบิลยังไม่แข็งพอ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ประสิทธิภาพของเบรกจอดรถจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพของพื้นผิวการทำงานของผ้าเบรก การสึกหรอของผ้าเบรก และปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ขับขี่รถยนต์จำนวนมากไม่ได้ใช้เบรกจอดรถเลย เอาล่ะการแสดงประสิทธิภาพเบรกที่ดีเพียงครั้งเดียวในระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากตำรวจจราจรไม่ได้ตรวจสอบว่าได้ปลดเบรกจนสุดแล้วหรือไม่หลังจากใช้เบรกจอดรถ

จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร? คุณสามารถคิดได้หลายวิธี แต่คุณควรจำข้อกำหนดของกฎจราจรว่าคุณไม่สามารถควบคุมรถยนต์ที่มีการออกแบบระบบเบรกแบบดัดแปลงที่จัดทำโดยผู้ผลิตได้

ตัวอย่างเช่น โดยไม่ต้องเปลี่ยนการออกแบบเบรกจอดรถ เราได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการเพิ่มระยะชักรวมของคันเบรก ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องถอดแยกชิ้นส่วนคันโยกเลื่อยส่วนบนของส่วนเกียร์ (ด้วยฟัน 3 ซี่) และตัดร่องที่ด้ามจับจากด้านล่างเพื่อให้คันโยกลดลงต่ำลง ต้องเลื่อนลูกกลิ้งปรับสมดุลไปข้างหน้าไปยังตำแหน่งที่สอง

การปรับเปลี่ยนใน ZAZ-968M นี้ยังช่วยให้ตำแหน่งคันโยกมีเหตุผลมากขึ้นซึ่งให้ความพยายามมากขึ้นและไม่สร้างความไม่สะดวกในการขับขี่ (ผู้ขับขี่ตัวเตี้ยจะถูกขูดข้อศอกออกโดยคันโยกที่ยื่นออกมาอย่างต่อเนื่อง)

แซซ 968. สตาร์ทเตอร์

หากต้องการถอดและติดตั้งสตาร์ทเตอร์ คุณต้องเข้าถึงส่วนล่างขวาของเครื่องยนต์ได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือบนสะพานลอย มม.เพื่อไม่ให้สายไฟเกิดความสับสนระหว่างการติดตั้งคุณต้องจำหรือจดบันทึกตำแหน่งของสายไฟ จริงอยู่ พวกที่พอดีกับโบลต์หน้าสัมผัสแบบหนา (M8) จะมีปลายที่มีรูขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะสร้างความสับสน เรากำลังพูดถึงสายไฟสองเส้น: สีน้ำเงินสำหรับรีเลย์สตาร์ทเพิ่มเติมและสีขาวสำหรับคอยล์จุดระเบิด หากคุณมองจากส่วนท้ายของสตาร์ทเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องยนต์ จะต้องต่อสายสีน้ำเงินเข้ากับสลักเกลียวที่อยู่ทางด้านซ้ายของสลักเกลียวหนา มีเครื่องหมาย (VK) บนฝาครอบรีเลย์ใกล้กับพินด้วยสายไฟสีขาว แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ในที่มืดใต้ท้องรถเสมอไป

หลังจากปลดสตาร์ทเตอร์ออกจากสายไฟแล้วให้ใช้ปุ่ม 17 มม คลายเกลียวน็อตสองตัวที่อยู่บนหน้าแปลนตัวเรือนคลัตช์แล้วถอดสตาร์ทเตอร์พร้อมกับสตั๊ดผ่านช่องบังโคลน

ความผิดปกติของสตาร์ทเตอร์มักเกี่ยวข้องกับการสึกหรอของไดรฟ์ แปรง และการเผาไหม้ของหน้าสัมผัสรีเลย์

ในการเปลี่ยนไดรฟ์คุณต้องคลายเกลียวสกรูฝาครอบสองตัว 9 ก่อนการติดตั้งจำเป็นต้องขจัดสนิมและหล่อลื่นพื้นผิวด้วยลิทอล ปลดสายไฟที่ต่อจากสตาร์ทเตอร์ไปยังรีเลย์ จากนั้นสอดไขควงเข้าไปในช่องว่างระหว่างสเตเตอร์และฝาครอบไดรฟ์ ขยับสเตเตอร์แล้วถอดออก หากต้องการถอดโรเตอร์ออกจากฝาครอบไดรฟ์ คุณจะต้องคลายเกลียวและถอดหมุดคันโยกออก

สามารถถอดไดรฟ์สตาร์ทออกจากเพลาได้หลังจากถอดแหวนล็อคออกแล้วเท่านั้น

หากต้องการเปลี่ยนแปรงคุณต้องถอดสเตเตอร์และฝาหลังออก ในกรณีนี้แปรงสองตัวที่เชื่อมต่อกับสเตเตอร์จะออกมาจากที่ยึดแปรงพลาสติกของฝาครอบและอีกสองตัวที่เชื่อมต่อกับพื้นจะยังคงอยู่ในฝาครอบ

เรามีกรณีที่ลวดหลุดออกจากแปรง ไม่มีแปรงใหม่ เราออกจากสถานการณ์เช่นนี้ได้ ด้าย M4 ถูกตัดเข้าไปในรูแปรง ปลายลวดถูกกระป๋อง และด้ายก็ถูกตัดด้วย พวกเขาพันแปรงไว้กับลวดแล้วขับแบบนั้นเป็นเวลาหลายปี

หากคุณสงสัยว่ามีความผิดปกติในหน้าสัมผัสของรีเลย์ฉุดสตาร์ทคุณต้องคลายเกลียวน็อตโบลต์ M5 (โดยไม่มีเครื่องหมาย "VK") และสกรูสองตัวที่ยึดฝาครอบ ถอดฝาครอบออกอย่างระมัดระวังโดยกดสลักเกลียวซึ่งหลังจากถอดฝาครอบออกแล้วจะยึดไว้กับสายไฟของขดลวดรีเลย์

ถอดโบลต์หน้าสัมผัสออกจากฝาครอบแล้วทำความสะอาดบนกระดานที่ห่อด้วยกระดาษทรายละเอียด บางครั้งบนพื้นผิวของฝาปิดหน้าสัมผัสของสลักเกลียวนั้นเกิดการกดทับซึ่งไม่สามารถเอาออกด้วยกระดาษทรายได้ ในกรณีนี้คุณต้องหมุนสลักเกลียวในรูสี่เหลี่ยม - ซ็อกเก็ตของฝาครอบเพื่อให้แผ่นสัมผัสถูกกดลงบนพื้นผิวที่ไม่ได้ใช้

ในการซ่อมรีเลย์สตาร์ทเตอร์ ไม่จำเป็นต้องถอดสตาร์ทเตอร์ทั้งหมดออกจากรถ เฉพาะตัวเรือนรีเลย์เท่านั้นที่สามารถถอดออกได้โดยการคลายเกลียวสกรูสองตัวที่หน้าแปลน ก่อนดำเนินการนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายตำแหน่งสัมพัทธ์ของรีเลย์และตัวเรือนสตาร์ทเตอร์ด้วยเครื่องหมาย เพื่อไม่ให้รบกวนตำแหน่งของสลักเกลียวหน้าสัมผัสรีเลย์

โดยมีมอเตอร์อยู่ในท้ายรถ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเขาเองก็บินผ่านเราไปด้วยความเร็ว 300 กม./ชม. คุณจะบอกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นดูเหมือนความฝันในเทพนิยาย เพราะเหตุใด ฉันรับรองกับคุณว่าเรากำลังพูดถึงความเป็นจริงของเราและรถคันนี้มีอยู่ในความเป็นจริง

แนวคิด

Evgeniy เจ้าของรถคันนี้สนใจการแข่งรถแดร็กอย่างจริงจังและได้สร้างรถยนต์ที่สามารถขับเร็วเป็นเส้นตรงมาประมาณแปดปีแล้ว ดังนั้น ZAZ คันนี้จึงต้องเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการแซงทุกคนที่ขับขนานไปกับมัน “เก้า” ที่ Evgeniy มีก่อนหน้าเขาครอบคลุมการทดสอบ 402 เมตรในเวลา 11 วินาทีพอดี – โปรเจ็กต์ใหม่ไม่เพียงต้องเหนือกว่าผลลัพธ์นี้เท่านั้น แต่ยังโดดเด่นเนื่องจากรูปลักษณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและเนื้อหาที่สร้างสรรค์ ในขณะนั้น Zhenya เห็นโฆษณาขาย Zaporozhets

ข้างนอก

ดังที่คุณเข้าใจได้ตั้งแต่แรกเห็นรถ รูปลักษณ์ภายนอกของรถกลายเป็นการประนีประนอมระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกและฟังก์ชันการทำงานของรถแข่ง ในอีกด้านหนึ่ง 968 ไม่ได้ถูกตัด จัดเรียงใหม่ และ "ถอนรากถอนโคน" ทั่วโลก โดยยังคงรักษาพารามิเตอร์จากโรงงานของตัวถังไว้อย่างสมบูรณ์และแม้แต่องค์ประกอบการออกแบบ - การหล่อ กระจกโครเมียม และมือจับประตู และที่เห็นได้ชัดที่สุดคือล้อ "ดั้งเดิม" ที่มี ดุมล้อที่ด้านหน้า ในทางกลับกัน บางสิ่งบางอย่างยังคงต้องเปลี่ยนแปลง

1 / 3

2 / 3

3 / 3

เครื่องยนต์และระบบกันสะเทือนใหม่ทำให้ล้อหลังเปลี่ยนไป ซึ่งได้รับการชดเชยด้วยส่วนขยายส่วนโค้ง มันมีประโยชน์เพราะแน่นอนว่าตัวล้อเองก็ไม่สามารถคงมาตรฐานไว้ได้ - ยางโซเวียตที่มีความกว้าง 155 มม. ก็ไม่ยอมให้ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นถูกเปลี่ยนเป็นความเร็วได้ กันชนและกระจกโรงงานตกเป็นเหยื่อของอากาศพลศาสตร์ การลดน้ำหนัก และเพิ่มความปลอดภัย - หน้าต่างหุ้มด้วยโพลีคาร์บอเนตและหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียม เครื่องยนต์ใหม่ยังต้องการการระบายความร้อนที่รุนแรงกว่ารุ่นก่อนมาก: ตอนนี้ด้านหลังเต็มไปด้วยรูระบายอากาศและแทนที่หน้าต่างด้านหลังขวามี "การอ้างอิง" ที่แข็งแกร่งถึงรุ่นก่อน 968M, Zaporozhets "หู" - ช่องอากาศเข้า

ข้างใน

น่าเสียดายที่ไม่สามารถรักษาความถูกต้องทั้งภายในและภายนอกไว้ได้เท่าเดิม แน่นอนว่าเบาะหลังนั้นกลายเป็นอดีตไปแล้วซึ่งทำให้เครื่องยนต์พัง ส่วนหน้าไม่ได้ให้ "ความคงทน" ที่เหมาะสมหรือความปลอดภัยใด ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงไปที่โรงรถอย่างถูกต้องโดยถูกแทนที่ด้วยถังของคนขับเพียงคนเดียว ชะตากรรมเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับแผงด้านหน้าและแผงหน้าปัด - พวกเขาไม่ได้ทำงานกับตัวบ่งชี้อายุสามสิบปีโดยตัดออกเป็นหุ้น สิ่งเตือนใจเพียงอย่างเดียวของสมัยโซเวียตคือการ์ดประตูที่หุ้มด้วยหนังเทียม

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

เทคนิค

หากในตอนแรก ZAZ-968M เป็นรถวางหลังโดยมีเครื่องยนต์อยู่ที่ส่วนยื่นด้านหลัง (เหมือนกับที่ทุกคนชื่นชอบ) ตอนนี้โรงไฟฟ้าได้ย้ายไปอยู่ในฐานล้อแล้ว ดังนั้นในรูปแบบปัจจุบัน Zaporozhets Evgenia จึงเป็น "ซุปเปอร์คาร์ที่มีเค้าโครงเครื่องยนต์วางกลาง" อย่างแท้จริง วิธีดำเนินการเปลี่ยนนั้นน่าสนใจ: อันที่จริงเจ้าของคนก่อนได้นำภาพวาดของส่วนหน้าของ Lada ขับเคลื่อนล้อหน้าและเชื่อมโครงสร้างที่คล้ายกันที่ส่วนหลังของ Zaporozhets คันโยกสตรัทเบรก - ทุกอย่างถูกพรากไปจาก "เก้า" ยกเว้นว่าไม่มีแร็คพวงมาลัยและก้านบังคับเลี้ยวมีบทบาทเป็นคันโยกเพิ่มเติม จากมุมมองของการบำรุงรักษาตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม: แม้ว่ารถจะดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่คุณสามารถหาอะไหล่ได้ในร้านค้าทุกแห่ง

เราเลือกสตรัทที่สั้นลง พร้อมสปริงและโช้คอัพที่แข็งขึ้น ระบบกันสะเทือนหน้ายังคงเป็นแผนผังของ Zazovsky ดั้งเดิมโดยมีทอร์ชั่นบาร์ - มีเพียงโช้คอัพเท่านั้นที่เปลี่ยนให้เป็นแบบที่เติมแก๊สที่แข็งขึ้นจาก Niva แม้แต่เบรกหน้าก็ยังใช้ดรัมเบรกแบบเดิม - แต่ด้วยความมหัศจรรย์บางอย่าง พวกมันก็สามารถหยุดกระสุนปืนนี้จากความเร็วที่เหลือเชื่อได้! เรามั่นใจว่านักพัฒนาไม่ได้นับสิ่งนี้ จริงอยู่ Evgeniy ยังคงวางแผนที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้: จาก 200 กม./ชม. พวกเขาดึงรถลงมาได้ค่อนข้างดี แต่จาก 300 กม./ชม. ขึ้นไปซึ่ง Zaporozhets สามารถทำได้นั้นยังไม่เพียงพออย่างชัดเจน ตอนนี้เพื่อให้กลไกด้านหลังที่ทรงพลังยิ่งขึ้นไม่เบรกมากเกินไปและรถไม่ลื่นไถลเมื่อเบรก Evgeniy ได้เพิ่มตัวควบคุมแรงเบรกเข้ากับระบบ

โครงสร้างการติดตั้งระบบกันสะเทือนและเครื่องยนต์ได้รับการคำนวณและเชื่อมอย่างระมัดระวัง สิ่งเดียวที่ต้องมีการเสริมแรงเพิ่มเติมคือตำแหน่งติดตั้งสำหรับตัวมอเตอร์ มันเกิดขึ้นที่ในการขับเคลื่อนครั้งแรกของรถที่เพิ่งประกอบใหม่ เครื่องยนต์หลุดออกจากการรองรับทั้งหมดในคราวเดียว น่าแปลกที่เขาไม่ได้หยุดทำงาน ดังนั้น Evgeniy จึงไปที่โรงรถด้วยพลังของเขาเอง เห็นได้ชัดว่าเจ้าของคนก่อนซึ่งได้เตรียมห้องเครื่องสำหรับการแลกเปลี่ยนไว้แล้วไม่ได้นับการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเช่นนี้ Zhenya ใช้เวทย์มนตร์ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งและปรับเปลี่ยนการยึด - ตอนนี้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ

ทีนี้มาพูดถึงสิ่งสำคัญกันดีกว่า - เครื่องยนต์ ไม่มีการปรับปรุงมากนักเกี่ยวกับกำลังที่พัฒนาแล้วเท่าที่ใครจะคาดหวังได้ แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ปริมาณ แต่อยู่ที่คุณภาพและประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ก็น่าประทับใจ Evgeniy ไม่ได้ทำการวัดที่แม่นยำบนขาตั้ง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของน้ำหนักของรถต่อเวลาที่ลากเส้น เครื่องยนต์คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 350 แรงม้า กับ. (ถ้าคุณไม่นับตัวเลือกไนตรัสออกไซด์) การปรับเปลี่ยนประกอบด้วยเพลาลูกเบี้ยวสปอร์ต Stolnikov ก้านสูบ 121 น้ำหนักเบา แผ่นวาล์วไทเทเนียม ตัวรับ Stinger และท่อร่วม Stinger

เพลาข้อเหวี่ยง ลูกสูบ และปลอกสูบยังคงมีอยู่ในสต็อก และการบรรจุทั้งหมดนี้ทำได้ค่อนข้างดีด้วยแรงดัน 2 (!) บาร์ซึ่งสูบอย่างตรงไปตรงมาด้วยกังหันที่ค่อนข้างใหญ่ - อะนาล็อกจีนของ 35 Garrett จริงอยู่ที่มีปัญหาในการใช้กำลังและแรงบิด: คลัตช์และไดรฟ์กลายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองโดยพื้นฐานแล้ว สำหรับกระปุกเกียร์นั้นเพียงพอสำหรับการสตาร์ทสองครั้งรุ่นโรงงานจาก VAZ-2109 หลังจากนั้นฉันต้องไปตามทางหลวงและรวบรวมเกียร์ที่ถูกทำลาย หลังจากเปลี่ยนกระปุกเกียร์ด้วยอันใหม่ Evgeniy ได้เสริมด้วยเพลต - ตอนนี้หน่วยสามารถรองรับโหลดได้ในตอนนี้

ไอเสียถูกเชื่อมอย่างอิสระซึ่งไม่ยาก - เครื่องยนต์ตั้งอยู่ด้านหลังตัวถังและไม่จำเป็นต้องดึงเส้นทางยาว ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. จะออกมาจากกังหันและจะมีท่อเล็กกว่าจากประตูขยะแยกจากกัน

เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนทุกอย่างก็พูดน้อย จริงอยู่ใน Zaporozhets มาตรฐาน แต่ในกรณีของเครื่องยนต์ที่เร่งความเร็วสูงเคล็ดลับดังกล่าวจะไม่ทำงานอีกต่อไป ดังนั้นจึงติดตั้งหม้อน้ำทองแดงสามแถวจาก GAZelle และพัดลมระบายความร้อนจาก Niva ที่ท้ายรถ เมื่อออกแบบและประกอบเครื่องจักร โดยทั่วไปเราพยายามที่จะใช้โซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งไม่น่าจะล้มเหลว ตัวอย่างเช่นใช้กับระบบเชื้อเพลิง: ปั๊ม Bosch 044 ที่รู้จักกันดีเมื่อใช้ร่วมกับตัวกรอง UAZ และหัวฉีดที่มีความจุ 870 ซีซี cm จ่ายน้ำมันเบนซินตามจำนวนที่ต้องการให้กับเครื่องยนต์ได้อย่างน่าเชื่อถือ

กังหันไม่ใช่สิ่งเดียวที่ช่วยให้คุณบีบแรงม้าเพิ่มเติมออกจากเครื่องยนต์ได้ ภายใต้ฝากระโปรงซึ่งอย่างที่เราทุกคนจำได้ว่าเป็นหีบของ Zaporozhets มีถังไนตรัสออกไซด์จากแบรนด์ NOS ที่มีชื่อเสียง Evgeniy ไม่ได้ใช้บ่อยนัก แต่ถ้ารถมีสลิคที่ดี ไนตรัสก็จะช่วยทำให้การเร่งความเร็วบ้าคลั่งยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดเรากำลังพูดถึงรถยนต์ที่มีน้ำหนัก 730 กิโลกรัม ไม่นับนักบิน

ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระ คันบิดแบบไม่มีพินพร้อมสปริงเพิ่มเติมที่ติดตั้งบนโช้คอัพไฮดรอลิกแบบยืดไสลด์ องค์ประกอบยืดหยุ่นหลักของระบบกันสะเทือนคือแท่งทอร์ชั่นสองอัน

ข้าว. 100. ระบบกันสะเทือนหน้า: 1, 20, 31, 39 - แหวนรอง; 2, 10, 30 - สลักเกลียว; 3 - หมอน; 4 - หมวก; 5, 9, 14, 19, 38 - ถั่ว; 6 - คลิป; 7 - โช้คอัพ; 8 - ล้อ; 11 - หมวกตกแต่ง; 12 - ฮับ; 13 - ฝาน็อต; 15 - สลักผ่า; 16 - เครื่องซักผ้าแทง; 17 - เกราะเบรก; 18 - เครื่องซักผ้าป้องกัน; 21 - แขนท่อนล่าง; 22 - สปริง: 23 - บูชคันโยก; 24 - ทอร์ชั่นบาร์; 25 - บูชบาร์ทอร์ชั่น; 26 - สลักเกลียวติดตั้งแถบทอร์ชั่น; 27, 28 - น็อตล็อค; 29 - สลักเกลียวปรับ; 32 - เพลาหน้า; 33 - แคลมป์; 34 - ปกปิดผนึก; 35 - บุชชิ่ง; 36 - คันโยกบน; 37 - สลักผ่า; 40 - สลักเกลียวข้อต่อ; 41 - สนับมือพวงมาลัย; 42 - ยางกันกระแทก

การซ่อมแซมครึ่งเพลา

การถอดและติดตั้งเพลาเพลา ในการถอดเพลาเพลาออกจำเป็นต้องคลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดบูทป้องกันส่วนต่างเข้ากับตัวเรือนเกียร์หลักจากนั้นคลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดเพลาเพลาเข้ากับส้อมข้อต่อสากลเลื่อนเพลาเพลาไปด้านข้างแล้วถอดออกพร้อมกับ บูต เมื่อถอดเพลาเพลาออกจากแอกข้อต่อสากลเท่านั้น คุณต้องเลื่อนเพลาเพลาเข้าไปในเฟืองท้ายทันทีและผูกเข้ากับแขนช่วงล่าง มิฉะนั้นคอตเตอร์อาจออกมาจากร่องของเฟืองเพลาซึ่งจะนำไปสู่คอตเตอร์ หลุดออกจากหมุดทำให้เฟืองท้ายหรือเรือนเกียร์แตก

ขอแนะนำให้ติดตั้งเพลาเพลาตามลำดับต่อไปนี้: ใส่เพลาเพลาพร้อมตัวบล็อคเข้าไปในร่องของเฟืองท้าย นำแอกหน้าแปลนเพลาเพลาไปที่แอกคาร์ดาน และขันโบลต์ทั้งสี่ตัวด้วยแหวนรองสปริงให้แน่น แรงบิดในการขันโบลต์คือ 5.5...6.0 kgf-m จากนั้น ติดตั้งฝาครอบบนฝาครอบป้องกันเฟืองท้าย และขันน็อตและแหวนรองให้แน่น

การรื้อเพลาเพลาและข้อต่อสากล ขอแนะนำให้ถอดแยกชิ้นส่วนเพลาตามลำดับต่อไปนี้:

ใช้ค้อนทุบหมุดล็อค 14 (ดูรูปที่ 98) ของหน้าแปลนเพลาเพลาออก ควรตอกหมุดออกจากด้านตรงข้ามกับส่วนที่เป็นแกนของรูเข็ม จากนั้นใช้มือจับเพลาเพลาไว้ ใช้ค้อนทุบหน้าแปลน 13 เบาๆ เพื่อปลดหน้าแปลนออกจากเพลาเพลา

ถอดตัวเบี่ยงสิ่งสกปรก 12 และฝาครอบป้องกันส่วนต่าง 8 ออกจากเพลาเพลา ถอดตัวเรือนข้อมือเพลาเพลา 9 ออกจากฝาครอบ แล้วกดข้อมือ 7 ออกจากมัน

การประกอบข้อต่อสากลและเพลาเพลา ก่อนที่จะประกอบข้อต่ออเนกประสงค์ ตลับลูกปืนเข็มและช่องในครอสส์ซีซจะเต็มไปด้วยน้ำมันเกียร์ เมื่อประกอบชิ้นส่วน จะมีการสอด crosspiece เข้าไปในส้อมเพื่อให้หัวอัดจาระบีของ crosspiece หันไปทางช่องบนส้อมของไดรฟ์ (เพื่อผ่านด้วยกระบอกฉีดยา) สามารถกดแว่นตาที่มีตลับลูกปืนได้ทีละชิ้นโดยใช้ค้อนโลหะที่ไม่ใช่เหล็กหรือใช้เครื่องกด

เมื่อประกอบเพลาเพลา คุณควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของฝาครอบป้องกันและสภาพของข้อมือยางอย่างระมัดระวัง หากสูญเสียความยืดหยุ่นของยางหรือพื้นผิวการทำงานของข้อมือเสียหาย ควรเปลี่ยนยางใหม่

เมื่อประกอบเพลาเพลา (ดูรูปที่ 98) ควรติดตั้งตัวเบี่ยงโคลน 12 ที่ระยะห่าง 224 มม. จากหน้าแปลน ในขณะที่ส่วนดุมของตัวเบี่ยงสิ่งสกปรกควรจับเพลาเพลาอย่างแน่นหนา หากตัวเบี่ยงโคลนเคลื่อนที่อย่างอิสระบนเพลาเพลา (ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพของยาง) ควรขันให้แน่นตามพื้นผิว "b" ด้วยแคลมป์

การดูแลเพลาเพลาเกี่ยวข้องกับการหล่อลื่นข้อต่อสากลทุกๆ 20,000 กม. ด้วยจาระบีเกียร์ รวมถึงการขันโบลต์ที่ยึดข้อต่อสากลกับหน้าแปลนเพลาให้แน่น แรงบิดขันแน่น 5.5...6.0 kgf-m.

คุณสมบัติการออกแบบของเพลาครึ่ง

ข้อต่อคาร์ดานเชื่อมต่อกับเพลาเพลาด้วยข้อต่อแบบร่องและล็อคด้วยหมุด 14 ข้อต่อคาร์ดานประกอบด้วยส้อม 17 และ 18 สองตัวในรูตาซึ่งเรือนลูกปืนเข็มของไม้กางเขนถูกกด ตัวเรือนด้านในของตัวเชื่อมยึดด้วยแหวนล็อคสปริง ตลับลูกปืนข้อต่อสากลทั้งสี่แต่ละตัวมีเข็ม 20 เข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. พื้นผิวของรองแหนบ ไม้กางเขน และตัวเรือนที่เข็มปักด้วยซีเมนต์และแข็งตัว

ข้าว. 98. ชุดเพลาเพลา: 1 - crosspiece, 2 - แบริ่ง, 3 - แหวนยึด; 4, 7 - ข้อมือ; 5 - หมวก: 6 - หัวอัดจาระบี; 8 - ฝาครอบป้องกัน; 9 - ข้อมือ; 10 - เพลาเพลา; 11 - นิ้ว; 12 - ตัวเบี่ยงสิ่งสกปรก; 13 - หน้าแปลน; 14 - พิน; 15 - สายฟ้า; 16 - เครื่องซักผ้า; 17 - ขับส้อม; 18 - ส้อมขับเคลื่อน; ก - ร่อง (เฉพาะที่ตัวด้านซ้าย); b - พื้นผิวสำหรับการยึด

เพื่อคงสารหล่อลื่นและปกป้องตลับลูกปืนจากสิ่งสกปรก มีการกดแผ่นสะท้อนแสงแบบประทับตราลงบนส่วนยื่นของเจอร์นัลแบบครอสส์พีซ และข้อมือยางแบบยึดในตัวจะถูกสอดเข้าไปในรางแบริ่ง

เพื่อปกป้องเฟืองหลักและการเชื่อมต่อแบบเลื่อนของเพลาเพลาจากฝุ่น รวมถึงจากการรั่วของสารหล่อลื่นจากห้องข้อเหวี่ยง จึงมีการติดตั้งฝาครอบยางป้องกันบนเพลาเพลา ซึ่งภายในซึ่งมีปลอกข้อมือและข้อมือแบบหนีบในตัวอยู่ วางไว้ ข้อมือมีเกลียวถ่ายน้ำมัน: ซ้าย-ซ้าย, ขวา-ขวา เพื่อแยกแยะความแตกต่างมีร่องที่ปลายแขนเสื้อของตัวด้านซ้าย เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากสิ่งสกปรก จึงติดตั้งตัวเบี่ยงสิ่งสกปรกบนเพลาเพลาที่ระยะห่าง 224 มม. จากหน้าแปลน

การซ่อมแซมและการปรับกลไกการควบคุมการส่งกำลัง

การถอดและประกอบ หากต้องการถอดกลไกควบคุมกระปุกเกียร์ออกจากรถ คุณต้อง:

ถอดฝาครอบ 7 ออก (ดูรูปที่ 97) ด้วยปลอกยาง 3 โดยคลายเกลียวที่จับคันโยก 1 ก่อน คลายเกลียวสลักเกลียวสี่ตัว 27 ที่ยึดตัวเรือน 28 ขยับตัวกลไกไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด

ในการถอดแยกชิ้นส่วนกลไกควบคุมกระปุกเกียร์ ให้คลายเกลียวสลักเกลียว 29 ตัว 29 ตัว ถอดสปริงตัวเลื่อน 25 และแหวน 24 ถอดตัวเลื่อน 21 ออกจากส่วนรองรับ ถอดปลอกสีบรอนซ์สามอัน 20 ออก จากนั้นบุชยาง 19 บีบไปที่กึ่งกลางของรู

การปรับกลไก กลไกการควบคุมกระปุกเกียร์ได้รับการปรับที่โรงงานระหว่างการประกอบ แต่ในระหว่างการทำงานของยานพาหนะอาจจำเป็นต้องถอดออกแล้วปรับกลไกในภายหลัง

ติดปลายที่สองของคัปปลิ้งเข้ากับตัวเลื่อน 13 ของกระปุกเกียร์ ขันน็อต 15 ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตั้งคันเกียร์ 1 ไปที่ตำแหน่งที่เข้าเกียร์ถอยหลัง แต่อย่าเข้าเกียร์

คุณสมบัติการออกแบบของกลไกควบคุมกระปุกเกียร์

ข้าว. 97. กลไกการควบคุมกระปุกเกียร์: 1 - คันโยก; 2 - แหวนยึด; 3 - ปลอก; 4 - สปริง; 5 - ถ้วยแทง; 6 - ถ้วยบอล; 7 - ปก; 8 - สลักเกลียวล็อค; 9 - เพลา; 10 - แหวนล็อค; 11 - น็อตล็อค; 12 - สลักเกลียวพิเศษ 13 - ตัวเลื่อนกระปุกเกียร์; 14 - เครื่องซักผ้า; 15 - น็อต; 16 - การมีเพศสัมพันธ์; ฝาครอบอุโมงค์ 17 ชั้น; 18 - ปก; 19 - ปลอกรองรับ; 20 - ซับ; 21 - ตัวเลื่อน; 22 - ถ้วยนำ; 23 - แหวนหมาด ๆ; 24 - แหวน; 25 - สปริง; 26 - วงเล็บ; 27 - สลักเกลียวยึดกลไก 28 - ร่างกาย; 29 - สลักเกลียวยึดถ้วย; อุโมงค์ชั้น 30

เงื่อนไขที่ขาดไม่ได้สำหรับการเข้าเกียร์ทั้งหมดที่ชัดเจนและง่ายดายคือการขันสลักเกลียวล็อค 8, น็อต 15, น็อตล็อค II ให้แน่นอย่างเชื่อถือได้ รวมถึงตำแหน่งของคันควบคุม 1 ในตำแหน่งที่เป็นกลางที่มุม 90° กับระนาบของ อุโมงค์พื้นลำตัว

ชุดส่งกำลังและชุดเฟืองท้าย

งานจะดำเนินการในลำดับย้อนกลับของการถอดแยกชิ้นส่วน ในกรณีนี้ พื้นผิวการทำงานทั้งหมดจะหล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่อง และพื้นผิวซีลและปะเก็นจะหล่อลื่นด้วยน้ำยาซีล UN-25

เมื่อประกอบเฟืองหลัก จะต้องติดตั้งเฟืองขับให้สัมพันธ์กับเฟืองขับ โดยคำนึงถึงการแก้ไขระยะการติดตั้งด้วย ในกรณีนี้จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องของแผ่นสัมผัสของฟันและรูปร่างที่ต้องการ (รูปที่ 91)

หากต้องการติดตั้งเฟืองขับเกียร์หลักอย่างถูกต้องตามขนาดอ้างอิง ต้องดำเนินการต่อไปนี้ (รูปที่ 92):

กดตลับลูกปืนกันรุนแบบเรียว 10 ลงบนก้านของเฟืองขับ 16 ของเฟืองหลักซึ่งเป็นเพลาขับเคลื่อนของกระปุกเกียร์ ติดตั้งตัวปรับระยะ II และตัวเว้นระยะ 9 พร้อมแหวนรอง 17 โดยคงขนาด 49.9...50 มม. ติดตั้งการปรับ shims 9 ระหว่างการแข่งขันด้านในของตลับลูกปืนและแหวนรองแทง

ติดตั้งชิ้นส่วนที่แสดงในรูปที่ เข้าไปในเรือนเกียร์ 92 แล้วกดเพลาขับเคลื่อนพร้อมลูกปืนเข้าไปในช่องข้อเหวี่ยง ติดตั้งที่ครอบตลับลูกปืนกันรุน 12 และยึดให้แน่นด้วยโบลท์สี่ตัว 13 (แรงบิดขันแน่น 3.2...4.4 กก.-ม.) ขันน็อตตัวที่ 1 ของเพลาขับเกียร์หลักให้แน่น (แรงบิดในการขัน 20...25 กก.-ม.)

ตรวจสอบขนาดอ้างอิง A ในการวัดขนาดจริง B เมื่อประกอบเฟืองขับเกียร์หลัก ให้ใช้อุปกรณ์ควบคุม (รูปที่ 93) การใช้ตัวแสดงที่ตั้งไว้ที่ขนาด B (ดูรูปที่ 92) กำหนดขนาดตั้งแต่ปลายเฟืองขับจนถึงแกนของรูสำหรับตัวเรือนแบริ่งเฟืองท้าย ตามขนาดจริงที่ได้รับ B ให้เลือกจำนวนปะเก็น II ที่ต้องการ

ตัวอย่าง. หากมีการทำเครื่องหมายตัวเลข “-0.1” ที่ส่วนท้ายของเฟืองขับ หมายความว่าความสูงของหัวเฟืองนั้นมากกว่าขนาดที่ระบุ 0.1 มม. และขนาดการควบคุม B ควรน้อยกว่า 0.1 มม. เช่น 59.5 -0.1- 59.4 มม. หากการแก้ไขเป็น “+0.1” ขนาดควรใหญ่กว่านี้ เช่น 59.5+0.1-59.6 มม.

ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ควบคุม สามารถติดตั้งและตรวจสอบระยะการติดตั้ง B ด้วยขนาด B = 2 มม. ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องติดตั้งตัวเรือนกระปุกเกียร์ที่ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ตามรูปที่ 1 วางแมนเดรลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40...60 มม. และความยาว 190...200 มม. ในแนวตั้ง ลงในช่องใต้ตัวเรือนแบริ่งส่วนต่าง ใช้ชุดแผ่นวัดหรือฟีลเลอร์เกจ ตรวจสอบและตั้งค่าขนาด B หากจำเป็น โดยดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้าว. 92. การติดตั้งเฟืองขับเกียร์หลัก: 1 - น็อตของเพลาขับเฟืองหลัก; 2 - เครื่องซักผ้าโค้ง; 3 - แบริ่งหลัง; เกียร์ขับเคลื่อน 4 เกียร์ของเกียร์ 4; 5 - เกียร์ไดรฟ์มาตรวัดความเร็ว; 6 - เกียร์ขับเคลื่อนของเกียร์สาม; 7 - แหวนรองแทงของเกียร์ขับเคลื่อนของเกียร์ 2; 8- สเปเซอร์เกียร์; 9, 11 - การปรับ shims; 10 - ตลับลูกปืนกันรุนหน้า; 12 - ฝาครอบแบริ่ง; 13 - สายฟ้า; 14 - อุปกรณ์ควบคุมสำหรับเลือกความหนาของแหวนรองปรับ 15 - ตัวเรือนกระปุกเกียร์; 16 - เกียร์ขับเคลื่อนเกียร์หลัก; 17 - แหวนรองเกียร์ แกน G ของรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1150.03 มม.

หลังจากตรวจสอบขนาดควบคุม A แล้ว ควรประกอบเฟืองหลักต่อไปตามลำดับต่อไปนี้ (ดูรูปที่ 92):

คลายเกลียวน็อต 1 และสลักเกลียว 13 ของฝาครอบตลับลูกปืนกันรุนแล้วแตะเบา ๆ ด้วยการดริฟท์แบบนุ่มนวลถอดเฟืองขับ 16 ของเฟืองหลัก:

ตรวจสอบการเคลื่อนที่ตามแนวแกนของเกียร์เดินหน้าบนบุชชิ่งซึ่งควรเป็น 0.258...0.394 มม.

หล่อลื่นแบริ่งเข็มด้วยจาระบีหมายเลข 158 หรือ Litol-24 และประกอบเฟืองขับ 1 และ 2 ของเฟืองขับที่ 3 และ 4 พร้อมลูกปืนเข็มและบูชที่เลือก ชุดสมบูรณ์ประกอบด้วย (ดูรูปที่ 84): แหวนรองแทงและเกียร์ขับ 7 เกียร์ III พร้อมแหวนซิงโครไนเซอร์ ดุมคลัตช์ซิงโครไนเซอร์สำหรับเกียร์ 3 และ 4 ที่ประกอบกับคลัตช์ 5 สปริงและคอตเตอร์ แหวนรองแทงและเกียร์ขับ 4 เกียร์ IV พร้อมวงแหวนซิงโครไนซ์

จากแหวนรองแรงขับ 9 และเกียร์ขับเคลื่อน 27 ของเกียร์ 1 พร้อมแหวนซิงโครไนซ์ 22, ชุดดุมคลัตช์ซิงโครไนเซอร์พร้อมเกียร์ขับเคลื่อน 25 ถอยหลัง, แหวนสปริง 24 และคอตเตอร์ 23, แหวนรองแรงขับและเกียร์ขับเคลื่อน 21 ของเกียร์ II พร้อมแหวนซิงโครไนซ์ เมื่อติดตั้งวงแหวนซิงโครไนซ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน็อตคลัตช์ซิงโครไนซ์พอดีกับช่องของวงแหวนซิงโครไนซ์

ข้าว. 93. อุปกรณ์ควบคุมสำหรับเลือกความหนาของแหวนรองปรับ: 1 - ตัว; 2 - จัดการ; 3 - ตัวบ่งชี้; 4 - ฐาน

ข้าว. 94. แมนเดรลสำหรับยึดเกียร์: 1 - แมนเดรล, เกียร์ขับเคลื่อน 2 - เกียร์ 4, 3 - เกียร์ไดรฟ์มาตรวัดความเร็ว; เกียร์ 4 ขับเคลื่อนของเกียร์สาม

ติดตั้งเกียร์ขับเคลื่อนของเกียร์ 3 และ 4 และเกียร์ขับเคลื่อนของมาตรวัดความเร็วในเรือนเกียร์บนแมนเดรล (รูปที่ 94) กดแบริ่งลูกกลิ้ง 8 ลงบนเพลากลาง 3 (ดูรูปที่ 84) ติดตั้งแหวนรองกันรุน บุชชิ่งเกียร์สาม และลูกปืนเข็ม

ใส่ชุดเกียร์ขับเคลื่อนของเกียร์ III และ IV เข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงและติดตั้งเพลากลางของกระปุกเกียร์ (รูปที่ 95) ใส่ชุดเกียร์ 1 และ 2 เข้าไปในกล่องเกียร์ในขณะที่ใส่เกียร์ 1 เกียร์สุดท้าย

โดยเขย่าเฟืองขับเกียร์หลักเล็กน้อยแล้วปรับชุด จัดแนวร่องบนเพลาให้ตรงกับร่องในดุมแล้วสอดเพลาเข้าไปในรางด้านในของลูกปืน ดันแมนเดรลออก จัดแนวเพลาเพลาให้ตรงกับร่องของเกียร์: ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ 3 และ 4 และมาตรวัดความเร็ว

กด (ดูรูปที่ 84) ตลับลูกปืนกันรุน 29 พร้อมเกียร์ขับ 15 เข้าไปในช่องข้อเหวี่ยง โดยให้แบนบนไหล่แรงขับไปยังช่องแบริ่ง 12 ของเพลาขับ II ติดตั้งฝาครอบ 31 และยึดให้แน่นด้วยสลักเกลียว 42 เข้าเกียร์ 3 และ 2 ด้วยตนเอง ขันน็อต 39 ของเพลากลางและเพลาขับเคลื่อนให้แน่น ตรวจสอบความง่ายในการหมุนเกียร์ของเพลากระปุกเกียร์และล็อคน็อตแต่ละตัว 39 ด้วยแหวนรองดัด 38 ที่ทั้งสองด้าน ใส่ (ดูรูปที่ 85) เพลาแบบผ่า 30 พร้อมเกียร์ถอยหลังกลาง 33 และ 31 เข้าไปในห้องข้อเหวี่ยง ติดตั้งแหวนรอง 27 รักษาช่องว่างระหว่างพาร์ติชันภายในตัวเรือนกระปุกเกียร์และปลายเพลา 0.3...0.5 มม. กดในแกน 28 ของเพลาแบบมีร่องโดยกำหนดทิศทางร่องไปทางเพลาขับ

ใส่ตะเกียบของเกียร์ 1 และ 2 เข้าไปในร่องของเกียร์ถอยหลัง และใส่ตะเกียบของเกียร์ 3 และ 4 เข้าไปในร่องของคลัตช์เพื่อเข้าเกียร์ 3 และ 4 ติดตั้งก้าน 26 และ 23 เพื่อเปลี่ยนเกียร์เดินหน้า เมื่อติดตั้งก้าน 23 สำหรับการเปลี่ยนเกียร์ III และ IV ให้ใส่ใจกับการติดตั้งตัวล็อค 25 ของแกนด้านล่างและตัวดันล็อค 24

ประกอบก้านเข้ากับส้อม และขันสลักเกลียวให้แน่น (แรงบิดในการขัน 3.6...5.0 กก.-ม.) ติดตั้ง (ดูรูปที่ 84) เพลาขับ 11 พร้อมลูกปืน ติดตั้งฝาครอบลูกปืนด้านหลัง 13 และขันโบลต์ให้แน่น (แรงบิดขันแน่น 1.8...2.5 กก.f ม.)

ติดตั้ง (ดูรูปที่ 85) ตัวยึด 8 ประกอบกับคันโยก 10 และคันเกียร์ถอยหลัง 11 และขันโบลต์ 9 ให้แน่น

ติดตั้งแถบเลื่อนคันเกียร์พร้อมชุดก้าน และสอดก้านของแถบเลื่อนเข้าไปในร่องของก้านตะเกียบของเกียร์ 1 และ 2 ติดตั้งตัวล็อค 22 ของแกนด้านบน คันเกียร์ถอยหลัง 19 เข้าไปในห้องข้อเหวี่ยง และตัวขับ 11 เข้ากับแกนเพื่อยึดให้แน่น (แรงบิดในการขันแน่น 3.6...5.0 กก.-ม.)

ติดตั้งบอลยึด 17, สปริง 16, หล่อลื่นปะเก็น 15 ด้วยน้ำยาซีล, ติดตั้งที่ครอบรีเทนเนอร์ 14 และยึดให้แน่นด้วยน็อต 13

ติดตั้ง (ดูรูปที่ 87) แหวนรองรับ 13 ของเฟืองเพลาเข้าไปในตัวเรือนเฟืองท้าย, เกียร์ 3 ของเพลาเพลา, ดาวเทียม 12 และกดพิน 17 ของดาวเทียม

หลังจากกดแล้ว ให้ใช้ตัวบ่งชี้เพื่อวัดการเคลื่อนที่ตามแนวแกนของเฟืองเพลา ซึ่งควรอยู่ระหว่างศูนย์ถึง 0.35 มม. การเคลื่อนไหวที่ระบุถูกควบคุมโดยการเลือกแหวนรองรับที่มีความหนาที่ต้องการ: ใส่เกียร์ขับเคลื่อนหลัก 11 บนตัวเรือนเฟืองท้าย

เกียร์ ติดตั้งแหวนรองรับ 13 และเฟืองเพลาตัวที่สองเข้าไปในฝาครอบเฟืองท้าย 4 ยึดฝาครอบเฟืองท้ายผ่านรูเดียวด้วยโบลต์ 9 ตัว 4 ตัวพร้อมแหวนรองสปริง และวัดการเคลื่อนที่ตามแนวแกนของเฟืองข้างที่สองด้วย

ตรวจสอบแรงบิดการหมุนของเฟืองข้างซึ่งไม่ควรเกิน 2 kgf-cm หากจำเป็น ให้ถอดแยกชิ้นส่วนและเปลี่ยนแหวนรองรองรับ 13 เพื่อให้ได้การวิ่งขึ้นและแรงหมุนตามที่ระบุ ติดตั้งโบลต์สี่ตัวที่หายไปพร้อมกับแหวนรองสปริง และสุดท้ายขันโบลต์ทั้งหมด 9 ให้แน่น (แรงบิดในการขัน 7...9 kgf-m)

ติดตั้งแหวนสปริง 16 บนหมุดของเฟืองท้าย กดการแข่งขันด้านในของแบริ่งเรียวลงบนตัวเรือนและฝาครอบเฟืองท้าย ติดตั้งชุดเฟืองท้ายด้วยเฟืองขับเคลื่อนของเฟืองหลักเข้าไปในตัวเรือนกระปุกเกียร์: หล่อลื่นขอบการทำงานของ ซีลน้ำมันและวารสารของเพลาขับที่มีน้ำมัน และพื้นที่เชื่อมต่อที่มีสารซีล UN-25 เชื่อมต่อตัวเรือนคลัตช์กับตัวเรือนกระปุกเกียร์แล้วขันน็อตให้แน่น (แรงบิดที่แน่น 4.4...6.2 กก.-ม.)

ติดตั้งวงแหวนด้านนอกของตลับลูกปืนเรียวเข้าไปในตัวเรือนแบริ่งเฟืองท้าย 8 และขันน็อตปรับให้แน่น 6 ใส่แหวนซีลยาง 7 และติดตั้งตัวเรือนตลับลูกปืนเข้าไปในตัวเรือนเหวี่ยงเพื่อให้รูเฉียงอยู่ในตำแหน่งด้านบน

ปรับช่องว่างในเกียร์หลักซึ่งควรเป็น 0.08...0.22 มม. ในการดำเนินการนี้ จำเป็นต้องขันน็อตปรับที่อยู่ด้านข้างของเฟืองขับให้แน่นจนมั่นใจได้ถึงช่องว่าง 0.08...01 มม. ในกรณีนี้ ให้คลายเกลียวน็อตด้านตรงข้ามออก 1...1.5 รอบ สะดวกในการตรวจสอบช่องว่างโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมที่มีหัวตัวบ่งชี้ (รูปที่ 96) วางอุปกรณ์โดยให้ตัวเครื่องอยู่บนตัวเรือนเฟืองท้าย และด้วยก้าน 4 ของอุปกรณ์ ผ่านรูในเฟืองเพลา คว้าหมุดดาวเทียมแล้วขันน็อต 3 ให้แน่น กดตัวหยุด 5 กับตัวเรือนแบริ่งเพื่อให้หนวดของตัวหยุดอยู่ชิดกับ ขาตัวบ่งชี้ 2 โดยใช้คันโยก 1 ให้พิจารณาโดยการเคลื่อนตัวของระยะห่างของลูกศรบ่งชี้ในฟันเฟืองสุดท้าย ขันน็อตปรับด้านตรงข้ามให้แน่นจนกระทั่งช่องว่างบนฟันซี่เดียวกันคือ 0.12...0.17 มม. ในกรณีนี้การหมุนของเฟืองท้ายควรเป็นอิสระการเปลี่ยนแปลงของช่องว่างเมื่อย้ายจากฟันหนึ่งไปอีกซี่หนึ่งควรจะราบรื่นความแตกต่างของช่องว่างด้านข้างของฟันสองซี่ที่อยู่ติดกันไม่ควรเกิน 0.05 มม. . การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของช่องว่างไม่ควรเกิน 0.08 มม.

การตรวจสอบสภาพของชุดเกียร์และส่วนต่าง

หลังจากแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์และเฟืองท้ายแล้ว ต้องล้างชิ้นส่วนและตรวจสอบสภาพ ไม่สามารถวัดการสึกหรอของร่องฟันของคลัตช์เกียร์สามและสี่ ปลายร่องภายในของเกียร์ถอยหลัง รวมถึงการสึกหรอปลายของเกียร์ถอยหลังได้ ดังนั้นความเหมาะสมของชิ้นส่วนเหล่านี้จึงถูกกำหนดโดยการตรวจสอบจากภายนอก .

มีการตรวจสอบรูในตัวเรือนกระปุกเกียร์: สำหรับตลับลูกปืน, เรือนแบริ่งส่วนต่าง, แท่งคันเกียร์ พื้นผิวซีลของห้องข้อเหวี่ยงต้องไม่มีรอยตำหนิหรือเครื่องหมาย ตรวจสอบที่อยู่อาศัยกระปุกเกียร์ว่ามีรอยแตกร้าวหรือไม่ หากตรวจพบรอยแตกร้าว จะต้องเชื่อมหรือเปลี่ยนข้อเหวี่ยงใหม่

พื้นผิวซีลของฝาครอบกระปุกเกียร์ด้านหลังต้องไม่มีรอยบิ่น รอย หรือรอยแตกร้าว หากพบรอยแตกร้าวควรเชื่อมหรือเปลี่ยนฝาใหม่ ช่องว่างระหว่างรูบุชชิ่งกับแกนเลื่อนไม่ควรเกิน 0.30 มม. หากช่องว่างมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถซ่อมแซมฝาครอบได้โดยการกดบุชชิ่งใหม่แล้วรีมให้ได้ขนาดที่ระบุ

แบริ่งควรหมุนได้อย่างราบรื่นและเงียบ ไม่ควรมีเศษโลหะบนสนามแข่งทั้งด้านในและด้านนอกของลูกบอลและลูกกลิ้ง หากตรวจพบการกะเทาะของโลหะบนลู่วิ่งของการแข่งขันด้านในหรือด้านนอก บนลูกบอลหรือลูกกลิ้ง ตลับลูกปืนจะถูกเปลี่ยน ระยะการเล่นในแนวรัศมีสูงสุดที่อนุญาตของตลับลูกปืนคือ 0.05 มม. ไม่อนุญาตให้มีระยะการเล่นตามแนวแกนสำหรับตลับลูกปืน 697306KU

วงแหวนล็อคซิงโครไนเซอร์จะต้องพอดีกับพื้นผิวทรงกรวยของเกียร์อย่างแน่นหนา หากต้องการตรวจสอบความพอดีของวงแหวนบนกรวยวงแหวนเฟือง ให้ใช้ดินสอนุ่ม ๆ ทำเครื่องหมายหลายๆ เครื่องหมายตามแนวลักษณะทั่วไปของกรวย โดยวางไว้ให้เท่าๆ กันรอบเส้นรอบวง จากนั้นวางวงแหวนกั้นลงบนพื้นผิวทรงกรวยแล้วใช้มือกดแล้วหมุนหลาย ๆ ครั้ง หากหลังจากนี้ความเสี่ยงถูกลบออกไปอย่างน้อย 0.6 ความพอดีของแหวนก็ถือว่าค่อนข้างดี

ช่องว่างระหว่างปลายของวงแหวนกั้นแต่ละอันที่วางอยู่บนพื้นผิวทรงกรวยและวงแหวนซิงโครไนซ์เกียร์ที่สอดคล้องกันสำหรับวงแหวนใหม่ควรมีค่าเท่ากับ 1.4...1.95 มม. และสำหรับวงแหวนที่ใช้แล้วอย่างน้อย 0.6 มม. หากช่องว่างเล็กลง แสดงว่าพื้นผิวทรงกรวยของแหวนล็อคสึกหรอ เมื่อแหวนเสื่อมสภาพ เกลียวจะมัวและแหวนไม่สามารถขจัดน้ำมันออกจากพื้นผิวทรงกรวยของเฟืองได้ดี

เป็นผลให้แรงเสียดทานระหว่างวงแหวนและพื้นผิวเอียงของเกียร์จะไม่เพียงพอที่จะทำให้ความเร็วเชิงมุมของเพลาเท่ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แหวนล็อคใหม่มีความกว้างเกลียวที่ด้านบน 0.408...0.15 มม. ไม่อนุญาตให้เพิ่มความกว้างมากกว่า 0.3 มม.

บูชเฟืองของเกียร์ 1, 2, 3 และ 4 บนพื้นผิวการทำงานไม่ควรมีรอยวงแหวน รอยร้าว หรือร่องรอยของน้ำเกลือ (รอยเยื้องจากลูกกลิ้ง) หากมีความเสียหายที่ระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง บุชชิ่งจะถูกเปลี่ยน

ชิ้นส่วนเฟืองท้ายต้องไม่มีครีบ แท่ง หรือรอยบุบ รอยตำหนิและจุดเกาะเล็กๆ ที่มีอยู่จำเป็นต้องทำความสะอาด หากความเสียหายมีนัยสำคัญ ชิ้นส่วนจะไม่สามารถซ่อมแซมได้

ฟันเฟืองของกระปุกเกียร์และเฟืองหลักไม่ควรมีการบิ่นหรือเคลือบโลหะบนพื้นผิว เกียร์จะถูกเปลี่ยนหากความเสียหายที่ระบุครอบคลุม 15% ของพื้นผิวฟันบนฟันเฟืองอย่างน้อยสองซี่

หน้าสัมผัสของร่องคลัตช์สำหรับการเปลี่ยนเกียร์ 3 และ 4 และร่องภายในของเกียร์ถอยหลังที่มีฟันที่สอดคล้องกันของขอบซิงโครไนเซอร์เกียร์ไม่ควรยื่นออกไปเกินขอบของฟัน มิฉะนั้น ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนจับคู่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือทั้งสองชิ้น

หากมีรอยร้าวที่ปลายร่องของคลัตช์เกียร์ 3 และ 4 และเกียร์ถอยหลัง ควรเปลี่ยนคลัตช์และเกียร์

ตัวล็อคของแท่งล่างและบนและตัวดันของตัวล็อคของอุปกรณ์ล็อคเพื่อป้องกันการเข้ากันของเกียร์สองตัวพร้อมกันไม่ควรมีการสึกหรอตามความยาวเกิน 0.1 มม.

ต้องเปลี่ยนข้อมือเพลาขับเคลื่อน ฝาครอบตัวเลื่อน วงแหวนซีลใต้ตัวขับมาตรวัดความเร็ว และใต้ตัวเรือนแบริ่งเฟืองท้าย หากสูญเสียความยืดหยุ่นหรือเสียหาย

การซ่อมแซมกระปุกเกียร์และชุดเกียร์หลักพร้อมเฟืองท้าย

สัญญาณภายนอกที่กำหนดความจำเป็นในการตรวจสอบกระปุกเกียร์ เฟืองท้าย และเฟืองท้ายจะดังขึ้นเมื่อรถเคลื่อนที่ การปะทะไม่ดี และเกียร์หลุดเอง ควรระลึกไว้เสมอว่าการสึกหรอของวงแหวนซิงโครไนซ์จะค่อยๆปรากฏขึ้นและไม่นำไปสู่ความล้มเหลวของกระปุกเกียร์ แต่ยังนำไปสู่การสึกหรอของชิ้นส่วนที่สำคัญกว่าซึ่งรวมถึงวงแหวนซิงโครไนเซอร์เกียร์คลัตช์ ฯลฯ ดังนั้นจึงทันเวลา การเปลี่ยนซิงโครไนเซอร์แหวนที่สึกหรอช่วยยืดอายุการใช้งานโดยรวมของกระปุกเกียร์และป้องกันงานที่ต้องใช้แรงงานมากขึ้นและมีราคาแพงในภายหลัง

เมื่อทำการแก้ไขปัญหา ควรหลีกเลี่ยงการถอดชิ้นส่วนบางส่วนหากเป็นไปได้ แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถอดแยกชิ้นส่วนได้เมื่อประกอบกระปุกเกียร์จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนหลักหากไม่ได้ถูกเปลี่ยนนั้นได้รับการติดตั้งในตำแหน่งและในตำแหน่งที่ชิ้นส่วนเหล่านี้อยู่ก่อนการถอดประกอบ

การแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์และเฟืองท้าย เมื่อทำการถอดประกอบและประกอบใหม่ในภายหลังจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับยึดกระปุกเกียร์, แมนเดรลสำหรับยึดเกียร์, ตัวดึงแบริ่งเฟืองท้าย, ประแจกระบอกพร้อมชุดหัว 10, 12, 13 มม., ประแจแรงบิดพร้อมหัว 17 และ 36 มม., คีมรวม, ไขควง, ดริฟท์, ตัวดึงสำหรับแกนเพลาร่องกลับ, อุปกรณ์ควบคุมสำหรับเลือกความหนาของแหวนรองปรับและตรวจสอบช่องว่างในคู่หลัก, อุปกรณ์สำหรับกดออกแบริ่งของ คู่หลัก

ขอแนะนำให้ถอดแยกชิ้นส่วนกระปุกเกียร์และเฟืองท้ายของรถยนต์ตามลำดับกระบอกสูบต่อไปนี้

เพื่อการทำงานที่เงียบและเชื่อถือได้ของเกียร์หลัก เกียร์ขับเคลื่อนและเกียร์ขับเคลื่อนจะถูกเลือกเป็นคู่เป็นชุด หลังจากเลือกแล้ว หมายเลขซีเรียลจะถูกเขียนบนเกียร์ด้วยอิเล็กโทรกราฟ และนอกจากนี้ ที่ส่วนท้ายของเฟืองขับ - การแก้ไขสำหรับระยะการติดตั้ง A = 87 มม. ± 0.04 มม. เกียร์หลักจะถูกเปลี่ยนทั้งชุดเท่านั้น

ติดตั้งกระปุกเกียร์บนอุปกรณ์ (รูปที่ 88) คลายเกลียวน็อต (ดูรูปที่ 84) แล้วแตะที่ตัวเชื่อมถอดฝาครอบด้านหลังออกแล้วจึงปิดฝาครอบด้านบน คลายเกลียว (ดูรูปที่ 87) น็อต 15 ที่ยึดตัวเรือน 8 ของแบริ่งเฟืองท้ายและกดตัวเรือนแบริ่งเฟืองท้ายโดยใช้ดริฟท์ (แนะนำให้คลายน็อตที่ยึดตัวเรือนคลัตช์)

คลายเกลียวน็อตยึดตัวเรือนคลัตช์ แตะเบา ๆ บนตัวเรือนคลัตช์แล้วถอดชุดเฟืองท้ายออก หากจำเป็น ให้ถอดกลไกปลดคลัตช์ออก:

ถอด (ดูรูปที่ 85) ฝาครอบ 14 ของตัวยึดสปริง 16 และลูกบอล 17

คลายเกลียวโบลต์ 36 เพื่อยึดคันเกียร์ถอยหลังแล้วหมุนเล็กน้อยถอดคันเกียร์ถอยหลัง 19 ออกจากข้อเหวี่ยง

ถอดตัวยึด 8 ของกลไกการปลดเกียร์ถอยหลังด้วยไดรเวอร์และชุดส้อม, ตัวเลื่อนคันเกียร์ 20 พร้อมชุดก้าน, จากนั้นตัวเลื่อนจากก้าน 21, แหวนยึด 35 จากแกนตัวยึดและตัวขับคันโยกด้วยส้อม การประกอบ:

งอกลับ (ดูรูปที่ 84) แหวนรองดัด 38 บนเพลากลาง 3 และเพลาขับเคลื่อน 15 อันเข้าเกียร์ 2 และเข้าเกียร์ถอยหลังด้วยตนเองคลายเกลียวน็อตของเพลากลางและเพลาขับเคลื่อน

ถอดฝาครอบ 13 ของแบริ่งด้านหลังของเพลาขับเกียร์ โดยการแตะเบา ๆ ด้วยการดริฟท์อย่างนุ่มนวลผ่านรูในเพลากลาง ให้กดเพลาขับ II ของกระปุกเกียร์พร้อมลูกปืนออก หากจำเป็น ให้ถอดแหวนยึด 14 ออกจากเพลาขับ และอัดแบริ่ง 12 ของเพลาขับ ถอดวงแหวนแทงออกจากตลับลูกปืน

คลายเกลียวโบลต์ที่ยึดส้อมเกียร์ที่ 3 และ 4 ถอดคันเกียร์และส้อมออกจากนั้นคลายเกลียวโบลต์ที่ยึดส้อมเกียร์ที่ 1 และ 11 ถอดคันเกียร์ตัวล็อคส้อมและคันออก

ใช้ตัวดึง (รูปที่ 89) กดแกนเพลาร่องออกจากตัวเรือนกระปุกเกียร์ถอดเพลาร่องออกด้วยเกียร์กลางแบบถอยหลัง

ถอดฝาครอบ 31 (ดูรูปที่ 84) ของลูกปืนหน้าออก และแตะเบา ๆ ด้วยการดริฟท์แบบนุ่มนวลไปทางเฟืองท้าย ถอดเฟืองขับของเฟืองหลักของเกียร์ 1 และ 2 ดุมและเกียร์ถอยหลังออกจาก ที่อยู่อาศัยกระปุกเกียร์ วางบูชเกียร์ แบริ่งเข็ม และแหวนซิงโครไนซ์ไว้เหนือเฟือง ไม่แนะนำให้จัดเรียงใหม่

หากจำเป็น ให้กดแบริ่งแรงขับแบบเรียวจากเพลาขับเคลื่อน ใช้ดริฟท์โลหะอ่อนจากด้านข้างของฝาครอบด้านหลังเคาะเพลากลาง 3 ออกถอดเกียร์ 7 และ 4 ตามลำดับของเกียร์ 3 และ 4 ดุมและคลัตช์ 5;

กดลูกปืนเพลากลางด้านหลังออกจากตัวเรือนกล่อง ถอดแหวนยึดออกจากลูกปืน ถอดเฟืองขับของเกียร์ 3 และ 4 และเฟืองขับมาตรวัดความเร็ว ถอดเฟืองขับของมาตรวัดความเร็วออกแล้วกดแบริ่งที่เหลือออกจาก ซ็อกเก็ตข้อเหวี่ยง วางชุดเฟืองท้ายไว้ในที่รองและใช้ตัวดึง

ข้าว. 89. ตัวดึงสำหรับแกนเพลาแบบเส้นโค้ง: 1 - แกนเพลาแบบเส้นโค้ง (เพลาจะหมุนตามอัตภาพ 90°); 2 - ตัวเรือนกระปุกเกียร์; 3 - ตัวดึง

ถอดตลับลูกปืนด้านในออก ในการดำเนินการนี้ ให้หมุนสกรู 4 ทวนเข็มนาฬิกาด้วยปุ่ม 5 แล้วยกตัวหยุด 1 เพื่อให้ขา 2 พอดีกับใต้ตัวเรือนแบริ่งเป็นสองช่อง จากนั้นให้หมุนบูชทั้ง 3 อันตามเข็มนาฬิกาโดยใช้วงล้อหมุน นำขา 2 มารวมกันแล้วหมุนปุ่ม 5 เพื่อถอดรางด้านในของตลับลูกปืนออก

คลายเกลียว (ดูรูปที่ 87) สลักเกลียว 9 และแตะเบาๆ เพื่อถอดเฟืองขับ 11 ของเฟืองหลัก ฝาครอบเฟืองท้าย 4 เฟืองเพลาเพลา 3 และแหวนรองปรับออก

ถอดวงแหวนสปริง 16 ออกจากปีกนกของดาวเทียมแล้วกดหมุด 17 ของดาวเทียมออก ถอดเฟืองของดาวเทียม 12 เฟืองเพลาที่สองและแหวนรองรับเฟืองเพลาออก

คลายเกลียวน็อตปรับ 6 ออกจากตัวเรือนแบริ่งเฟืองท้ายแล้วกดส่วนด้านนอกของตลับลูกปืนเรียวออก

อบอุ่นหัวใจ

การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล

คุณสมบัติการออกแบบของกลไกควบคุมกระปุกเกียร์

การซ่อมแซมและการปรับกลไกการควบคุมการส่งกำลัง

ครึ่งเพลา

คุณสมบัติการออกแบบของเพลาครึ่ง