หลายคนอาจต้องการเพิ่มสิ่งใหม่ ๆ ให้กับรถของพวกเขา วันนี้ฉันจะบอกคุณถึงวิธีการทำสิ่งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษและการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในการออกแบบรถ
อุปกรณ์ที่ผมอยากนำเสนอในวันนี้ไม่ใช่วงจรขนาดใหญ่สำหรับปรับการเปิดปิดโหลด ในกรณีของเรา อุปกรณ์ไฟส่องสว่าง ไฟภายในรถ ไฟแดชบอร์ด ฯลฯ อุปกรณ์ของเราจะช่วยให้คุณเปิดและปิดโหลดใด ๆ ที่ระบุไว้ได้อย่างราบรื่น เห็นด้วยเป็นเรื่องที่น่ายินดีกว่ามากเมื่อคุณเปิดสวิตช์กุญแจเราจะไม่เห็นการเปิดไฟแบ็คไลท์ของแดชบอร์ดอย่างแหลมคม แต่เป็นการจุดระเบิดที่ราบรื่น เช่นเดียวกันอาจกล่าวได้เกี่ยวกับระบบแสงสว่างภายในและอุปกรณ์ส่องสว่าง
เรามาต่อจากคำพูดไปสู่การกระทำและก่อนเริ่มการประกอบฉันขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับแผนภาพ:

ก่อนอื่น ฉันจะบอกคุณว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไร เราจำเป็นต้องจ่าย VCC+ ด้วยแรงดันคงที่ 12 V จากแบตเตอรี่ ซึ่งจะจ่ายไฟให้กับโหลดของเรา เราเชื่อมต่อกับ REM 12 V ที่ปรากฏหลังจากเปิดสวิตช์กุญแจซึ่งเป็นตัวที่จะเริ่มการจุดระเบิดและเมื่อมันหายไปวงจรก็จะปิดไฟ ดังนั้นเราจึงเชื่อมต่อโหลดของเรากับหน้าสัมผัส LED+ LED- (ในกรณีของฉันคือ LED)
ฉันใช้ BC817 (อะนาล็อกของ KT503V) เป็นทรานซิสเตอร์ T1 ฉันใช้ IRF9540S เป็นทรานซิสเตอร์ T2 หากคุณต้องการเพิ่มเวลาในการจุดระเบิด คุณต้องเพิ่มค่า R2 เพื่อลดค่าดังกล่าว ให้ลดลงตามนั้น ในการควบคุมเวลาหน่วง จะต้องดำเนินการที่คล้ายกันกับตัวต้านทาน R3
ตอนนี้คุณสามารถดำเนินการประกอบต่อไปได้ เพื่อลดขนาดอุปกรณ์ ฉันจึงใช้การติดตั้งบนพื้นผิว
นี่คือชุดองค์ประกอบทั้งหมดที่ฉันต้องการ:

บอร์ดผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี "LUT" จาก PCB ด้านเดียว

ในที่สุดเราก็มีอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่สามารถเพิ่มความสวยงามให้กับรถของเราได้

ค่าใช้จ่าย:
1. ตัวต้านทาน 0.25 รูเบิลต่อชิ้น x4 = 1 รูเบิล
2. BC817 = 3 ถู
3. IRF9540S = 35 รูเบิล
4. ตัวเก็บประจุ 8 รูเบิล
5. เทอร์มินัล 21.5

ผลลัพธ์: เพียง 70 รูเบิล เราได้รับอุปกรณ์ที่น่าสนใจทีเดียว
ป.ล. วิดีโอการทำงานของอุปกรณ์:

เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันตัดสินใจรวบรวมวงจรที่ช่วยให้ฉันสามารถส่องสว่างแถบ LED ได้อย่างราบรื่น (ไม่ว่าจะในรถยนต์หรือที่บ้าน) ฉันไม่ได้คิดค้นวงล้อขึ้นมาใหม่ และตัดสินใจใช้ Google เพียงเล็กน้อย เมื่อค้นหาในเกือบทุกไซต์ ฉันพบวงจรที่โหลด LED ถูกจำกัดอย่างรุนแรงด้วยความสามารถของวงจร

ฉันต้องการให้วงจรค่อยๆ เพิ่มแรงดันเอาต์พุต เพื่อให้ไดโอดสว่างอย่างราบรื่น และเพื่อให้วงจรเป็นแบบพาสซีฟ (ไม่ต้องการพลังงานเพิ่มเติมและจะไม่กินกระแสในโหมดสแตนด์บาย) และจะได้รับการปกป้องอย่างแน่นอนโดย ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของแบ็คไลท์ของฉัน

และเนื่องจากฉันยังไม่ได้เรียนรู้วิธีแกะสลักบอร์ด ฉันจึงตัดสินใจว่าก่อนอื่นฉันต้องเชี่ยวชาญวงจรที่ง่ายที่สุดและระหว่างการติดตั้ง ให้ใช้แผงวงจรสำเร็จรูปซึ่งเหมือนกับส่วนประกอบวงจรอื่น ๆ ที่สามารถซื้อได้ที่วิทยุใด ๆ ร้านอะไหล่

ในการประกอบวงจรเพื่อการจุดระเบิด LED อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพ ฉันจำเป็นต้องซื้อส่วนประกอบต่อไปนี้:

โดยทั่วไปแผงวงจรสำเร็จรูปเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างสะดวกสำหรับวิธีที่เรียกว่า "LUT" ซึ่งคุณสามารถประกอบวงจรได้เกือบทุกรูปแบบโดยใช้โปรแกรม Sprint-Layout เครื่องพิมพ์และ PCB เดียวกัน ดังนั้นผู้เริ่มต้นควรเชี่ยวชาญในตัวเลือกที่ง่ายกว่าก่อนซึ่งง่ายกว่ามากและที่สำคัญที่สุดคือ "การให้อภัยข้อผิดพลาด" และยังไม่ต้องใช้สถานีบัดกรี

เมื่อทำให้ไดอะแกรมดั้งเดิมง่ายขึ้นเล็กน้อย ฉันจึงตัดสินใจวาดมันใหม่:

ฉันรู้ว่าในไดอะแกรมนั้นไม่ได้ระบุทรานซิสเตอร์และตัวกันโคลง แต่มันง่ายกว่าสำหรับฉันและจะชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับคุณ และถ้าคุณจัดการเพื่อรักษาเสถียรภาพได้เช่นเดียวกับฉัน คุณต้องมีรูปแบบที่ง่ายกว่านี้:

สิ่งเดียวกันโดยไม่ต้องใช้โคลง KREN8B เท่านั้น

R3 - 10K โอห์ม
R2 - 51K โอห์ม
R1 - ตั้งแต่ 50K ถึง 100K Ohm (ความต้านทานของตัวต้านทานนี้สามารถควบคุมความเร็วของการจุดระเบิด LED)
C1 - ตั้งแต่ 200 ถึง 400 μF (คุณสามารถเลือกภาชนะอื่นได้ แต่ไม่ควรเกิน 1,000 μF)
ในเวลานั้นฉันต้องการแผงจุดระเบิดแบบอ่อนสองตัว:
- สำหรับการเน้นขาที่ทำไว้แล้ว
- เพื่อการจุดระเบิดที่แดชบอร์ดอย่างราบรื่น

เนื่องจากฉันได้ดูแลการรักษาเสถียรภาพของไฟ LED ที่ส่องสว่างขาของฉันเมื่อนานมาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ Krenka ในวงจรจุดระเบิดอีกต่อไป

รูปแบบการจุดระเบิดที่ราบรื่นโดยไม่มีโคลง

สำหรับวงจรดังกล่าวฉันใช้แผงวงจรเพียง 1.5 ตร.ซม. ซึ่งมีราคาเพียง 60 รูเบิล

วงจรจุดระเบิดราบรื่นพร้อมตัวปรับแรงดันไฟฟ้า

ขนาด 25 x 10 มม.

ข้อดีของวงจรนี้คือโหลดที่เชื่อมต่อนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของแหล่งจ่ายไฟ (แบตเตอรี่รถยนต์) เท่านั้นและบนทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม IRF9540N ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมาก (ทำให้สามารถเชื่อมต่อโหลด 140W ผ่านตัวมันเองได้ที่ กระแสไฟสูงสุด 23A (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต) วงจรสามารถทนแถบ LED ได้ 10 เมตร แต่ทรานซิสเตอร์จะต้องได้รับการระบายความร้อน โชคดีในการออกแบบนี้คุณสามารถติดหม้อน้ำเข้ากับอุปกรณ์ภาคสนามได้ (ซึ่งแน่นอน จะทำให้พื้นที่วงจรเพิ่มขึ้น)

ในระหว่างการทดสอบวงจรครั้งแรก มีการถ่ายวิดีโอสั้น ๆ:

ในตอนแรก R1 ได้รับการจัดอันดับที่ 60K Ohm และฉันไม่ชอบความจริงที่ว่าการจุดระเบิดจนเต็มความสว่างใช้เวลาประมาณ 5-6 วินาที ต่อจากนั้นตัวต้านทาน 60K Ohm อีกตัวก็ถูกบัดกรีไปที่ R1 และเวลาในการจุดระเบิดลดลงเหลือ 3 วินาที ซึ่งก็แค่ เหมาะสำหรับส่องขา

และเนื่องจากต้องเชื่อมต่อวงจรจุดระเบิดสำหรับการส่องสว่างที่ขาเข้ากับวงจรจ่ายไฟหลักโดยไม่ต้องคิดนานว่าจะหุ้มฉนวนอย่างไร ฉันจึงยัดมันเข้าไปในยางในของจักรยาน

การเปิดและลดแสง LED ทำได้ด้วยตนเองอย่างราบรื่น

เกิดอะไรขึ้น เริ่มต้นได้อย่างราบรื่นหรือการจุดระเบิดอย่างอื่น ไฟ LEDฉันคิดว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นตัวแทน

มาดูรายละเอียดกันดีกว่า การเปิดไฟ LED อย่างราบรื่นด้วยมือของคุณเอง.

ไฟ LED ไม่ควรสว่างขึ้นทันที แต่หลังจากผ่านไป 3-4 วินาที แต่ในตอนแรกจะไม่กะพริบหรือสว่างเลย

แผนภาพอุปกรณ์:

ส่วนประกอบ:

■ ทรานซิสเตอร์ IRF9540N
■ ทรานซิสเตอร์ KT503
■ วงจรเรียงกระแสไดโอด 1N4148
■ ตัวเก็บประจุ 25V100µF
■ ตัวต้านทาน:
- R1: 4.7 โอห์ม 0.25 วัตต์
- R2: 68 โอห์ม 0.25 วัตต์
- R3: 51 โอห์ม 0.25 วัตต์
- R4: 10 โอห์ม 0.25 วัตต์
■ ไฟเบอร์กลาสด้านเดียวและเฟอร์ริกคลอไรด์
■ แผงขั้วต่อสกรู 2 และ 3 พิน 5 มม

คุณสามารถเปลี่ยนเวลาการจุดระเบิดและการสลายตัวของ LED ได้โดยเลือกค่าความต้านทาน R2 รวมถึงเลือกความจุของตัวเก็บประจุ

มีหลายวิธีในการตัด PCB: ด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ กรรไกรโลหะ การใช้ช่างแกะสลัก และอื่นๆ

ฉันใช้มีดยูทิลิตี้ทำร่องตามเส้นที่ทำเครื่องหมายไว้ จากนั้นเลื่อยมันออกด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะและลับขอบด้วยตะไบ ฉันลองใช้กรรไกรโลหะด้วย - มันง่ายกว่า สะดวกกว่า และไร้ฝุ่นมาก

จากนั้นขัดชิ้นงานใต้น้ำด้วยกระดาษทรายเบอร์ P800-1000 จากนั้นเราก็ทำให้พื้นผิวกระดานแห้งและขจัดคราบมันด้วยตัวทำละลาย 646 โดยใช้ผ้าที่ไม่เป็นขุย หลังจากนี้ ไม่แนะนำให้สัมผัสพื้นผิวกระดานด้วยมือของคุณ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เมื่อพิมพ์ในโปรแกรม ที่ด้านซ้ายบนในส่วน "เลเยอร์" ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ เมื่อทำการพิมพ์ ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ เราได้ตั้งค่าความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพสูงสุด ใช้เทปกาวติดหน้านิตยสารมัน/กระดาษภาพถ่ายมัน (หากมีขนาดเล็กกว่า A4) ลงบนแผ่น A4 ธรรมดาแล้วพิมพ์ไดอะแกรมของเราลงไป ฉันลองใช้กระดาษลอกลาย หน้านิตยสารมัน และกระดาษภาพถ่าย แน่นอนว่าจะสะดวกที่สุดในการทำงานกับกระดาษภาพถ่าย แต่หากไม่มีอย่างหลัง แม้แต่หน้านิตยสารก็ยังทำได้ดี ฉันไม่แนะนำให้ใช้กระดาษลอกลาย - การออกแบบบนกระดานพิมพ์ได้แย่มากและจะไม่ชัดเจน

ตอนนี้เราอุ่น textolite และแนบงานพิมพ์ของเรา จากนั้นใช้เตารีดที่มีแรงกดที่ดีรีดกระดานเป็นเวลาหลายนาที

ตอนนี้ปล่อยให้กระดานเย็นสนิท จากนั้นนำไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำเย็นสักครู่แล้วค่อย ๆ นำกระดาษออกจากกระดาน หากยังไม่หลุดออกมาทั้งหมด ให้ใช้นิ้วค่อยๆ ขยับขึ้น

จากนั้นเราจะตรวจสอบคุณภาพของรอยทางที่พิมพ์ และแก้ไขจุดที่ไม่ดีด้วยปากกามาร์กเกอร์ถาวรบางๆ

ใช้เทปสองหน้าติดกระดานไว้บนแผ่นพลาสติกโฟม แล้ววางลงในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์เป็นเวลาหลายนาที เวลาในการแกะสลักขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายอย่าง ดังนั้นเราจึงลบและตรวจสอบบอร์ดของเราเป็นระยะ เราใช้แอนไฮดรัสเฟอร์ริกคลอไรด์เจือจางในน้ำอุ่นตามสัดส่วนที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเร่งกระบวนการกัดกรด คุณสามารถเขย่าภาชนะด้วยสารละลายเป็นระยะๆ

หลังจากเอาทองแดงที่ไม่จำเป็นออกแล้ว เราก็ล้างกระดานในน้ำ จากนั้นใช้ตัวทำละลายหรือกระดาษทรายลอกผงหมึกออกจากราง

จากนั้นคุณจะต้องเจาะรูเพื่อติดตั้งองค์ประกอบของบอร์ด ในการทำเช่นนี้ฉันใช้สว่าน (ช่างแกะสลัก) และสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 มม. และ 0.8 มม. (เนื่องจากขาขององค์ประกอบมีความหนาต่างกัน)

ต่อไปคุณจะต้องดีบุกกระดาน มีหลายวิธี ฉันตัดสินใจใช้วิธีที่ง่ายที่สุดและเข้าถึงได้มากที่สุด ใช้แปรงหล่อลื่นบอร์ดด้วยฟลักซ์ (เช่น LTI-120) และบัดกรีรางด้วยหัวแร้ง สิ่งสำคัญคืออย่าเก็บปลายหัวแร้งไว้ในที่เดียว ไม่เช่นนั้นรางอาจหลุดออกมาได้หากได้รับความร้อนสูงเกินไป เราประสานเข้ากับส่วนปลายมากขึ้นแล้วเคลื่อนไปตามเส้นทาง

ตอนนี้เราประสานองค์ประกอบที่จำเป็นตามแผนภาพ เพื่อความสะดวกในการSprintLayotฉันพิมพ์ไดอะแกรมพร้อมสัญลักษณ์บนกระดาษธรรมดา และเมื่อทำการบัดกรี ให้ตรวจสอบการจัดเรียงองค์ประกอบที่ถูกต้อง

หลังจากการบัดกรี เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องล้างฟลักซ์ออกให้หมด ไม่เช่นนั้นอาจมีการลัดวงจรระหว่างตัวนำ (ขึ้นอยู่กับฟลักซ์ที่ใช้) ก่อนอื่นฉันขอแนะนำให้เช็ดกระดานด้วยตัวทำละลาย 646 อย่างทั่วถึงแล้วล้างให้สะอาดด้วยแปรงและสบู่แล้วเช็ดให้แห้ง

หลังจากการอบแห้งเราจะเชื่อมต่อ "บวกคงที่" และ "ลบ" ของบอร์ดเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ("ไม่ได้สัมผัสการควบคุมบวก") จากนั้นเราเชื่อมต่อมัลติมิเตอร์แทนแถบ LED และตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าหรือไม่ หากยังคงมีแรงดันไฟฟ้าอยู่บ้าง แสดงว่ามีการลัดวงจรที่ไหนสักแห่ง บางทีฟลักซ์อาจล้างออกได้ไม่ดีนัก

ผลลัพธ์:

ฉันพอใจกับงานที่ทำเสร็จ แม้ว่าฉันจะใช้เวลาค่อนข้างมากก็ตาม กระบวนการสร้างบอร์ดโดยใช้วิธี LUT ดูน่าสนใจและไม่ซับซ้อนสำหรับฉัน แต่ถึงอย่างนี้ในกระบวนการทำงานฉันอาจทำผิดพลาดทั้งหมดที่เป็นไปได้ แต่อย่างที่พวกเขาพูดกัน คุณเรียนรู้จากความผิดพลาด

บอร์ดสำหรับการจุดระเบิด LED ที่ราบรื่นนั้นมีการใช้งานที่ค่อนข้างกว้างและสามารถใช้ได้ทั้งในรถยนต์ (การจุดระเบิดที่ราบรื่นของดวงตานางฟ้า, แผงหน้าปัด, ไฟภายในรถ ฯลฯ ) และในสถานที่อื่น ๆ ที่มี LED และพลังงานจาก 12V. ตัวอย่างเช่นในการส่องสว่างหน่วยระบบคอมพิวเตอร์หรือการตกแต่งเพดานแบบแขวน

เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันตัดสินใจรวบรวมวงจรที่ช่วยให้ฉันสามารถส่องสว่างแถบ LED ได้อย่างราบรื่น (ไม่ว่าจะในรถยนต์หรือที่บ้าน) ฉันไม่ได้ประดิษฐ์ล้อขึ้นมาใหม่ และตัดสินใจที่จะทำเพียงเล็กน้อย Googleมัน. เมื่อค้นหาในเกือบทุกไซต์ ฉันพบวงจรที่โหลด LED ถูกจำกัดอย่างรุนแรงด้วยความสามารถของวงจร

ฉันต้องการให้วงจรค่อยๆ เพิ่มแรงดันเอาต์พุต เพื่อให้ไดโอดสว่างอย่างราบรื่น และเพื่อให้วงจรเป็นแบบพาสซีฟ (ไม่ต้องการพลังงานเพิ่มเติมและจะไม่กินกระแสในโหมดสแตนด์บาย) และจะได้รับการปกป้องอย่างแน่นอนโดย ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของแบ็คไลท์ของฉัน

และเนื่องจากฉันยังไม่ได้เรียนรู้วิธีแกะสลักบอร์ด ฉันจึงตัดสินใจว่าก่อนอื่นฉันต้องเชี่ยวชาญวงจรที่ง่ายที่สุดและระหว่างการติดตั้ง ให้ใช้แผงวงจรสำเร็จรูปซึ่งเหมือนกับส่วนประกอบวงจรอื่น ๆ ที่สามารถซื้อได้ที่วิทยุใด ๆ ร้านอะไหล่

ในการประกอบวงจรเพื่อการจุดระเบิด LED อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพ ฉันจำเป็นต้องซื้อสิ่งต่อไปนี้ ส่วนประกอบ:

โดยทั่วไปแผงวงจรสำเร็จรูปเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างสะดวกสำหรับวิธีที่เรียกว่า "LUT" ซึ่งคุณสามารถประกอบวงจรได้เกือบทุกรูปแบบโดยใช้โปรแกรม Sprint-Layout เครื่องพิมพ์และ PCB เดียวกัน ดังนั้นผู้เริ่มต้นควรเชี่ยวชาญในตัวเลือกที่ง่ายกว่าก่อนซึ่งง่ายกว่ามากและที่สำคัญที่สุดคือ "การให้อภัยข้อผิดพลาด" และยังไม่ต้องใช้สถานีบัดกรี

เมื่อทำให้ไดอะแกรมดั้งเดิมง่ายขึ้นเล็กน้อย ฉันจึงตัดสินใจวาดมันใหม่:

ฉันรู้ว่าในไดอะแกรมนั้นไม่ได้ระบุทรานซิสเตอร์และตัวกันโคลง แต่มันง่ายกว่าสำหรับฉันและจะชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับคุณ และถ้าคุณจัดการเพื่อรักษาเสถียรภาพได้เช่นเดียวกับฉัน คุณต้องมีรูปแบบที่ง่ายกว่านี้:

สิ่งเดียวกันโดยไม่ต้องใช้โคลง KREN8B เท่านั้น

• R3 - 10K โอห์ม
• R2 - 51K โอห์ม
• R1 - ตั้งแต่ 50K ถึง 100K Ohm (ความต้านทานของตัวต้านทานนี้สามารถควบคุมความเร็วของการจุดระเบิด LED)
• C1 - ตั้งแต่ 200 ถึง 400 μF (คุณสามารถเลือกภาชนะอื่นได้ แต่ไม่ควรเกิน 1,000 μF)

ในเวลานั้นฉันต้องการแผงจุดระเบิดแบบอ่อนสองตัว:
- สำหรับการเน้นขาที่ทำไว้แล้ว
- เพื่อการจุดระเบิดที่แดชบอร์ดอย่างราบรื่น

เนื่องจากฉันได้ดูแลการรักษาเสถียรภาพของไฟ LED ที่ส่องสว่างขาของฉันเมื่อนานมาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ Krenka ในวงจรจุดระเบิดอีกต่อไป

รูปแบบการจุดระเบิดที่ราบรื่นโดยไม่มีโคลง

สำหรับวงจรดังกล่าวฉันใช้แผงวงจรเพียง 1.5 ตร.ซม. ซึ่งมีราคาเพียง 60 รูเบิล

วงจรจุดระเบิดราบรื่นพร้อมตัวปรับแรงดันไฟฟ้า

ขนาด 25 x 10 มม.

ข้อดีของวงจรนี้คือโหลดที่เชื่อมต่อนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของแหล่งจ่ายไฟ (แบตเตอรี่รถยนต์) เท่านั้นและบนทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม IRF9540N ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมาก (ทำให้สามารถเชื่อมต่อโหลด 140W ผ่านตัวมันเองได้ที่ กระแสไฟสูงสุด 23A (ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต) วงจรสามารถทนแถบ LED ได้ 10 เมตร แต่ทรานซิสเตอร์จะต้องได้รับการระบายความร้อน โชคดีในการออกแบบนี้คุณสามารถติดหม้อน้ำเข้ากับอุปกรณ์ภาคสนามได้ (ซึ่งแน่นอน จะทำให้พื้นที่วงจรเพิ่มขึ้น)

ในระหว่างการทดสอบวงจรครั้งแรก มีการถ่ายวิดีโอสั้น ๆ:

ในตอนแรก R1 ได้รับการจัดอันดับที่ 60K Ohm และฉันไม่ชอบความจริงที่ว่าการจุดระเบิดจนเต็มความสว่างใช้เวลาประมาณ 5-6 วินาที ต่อจากนั้นตัวต้านทาน 60K Ohm อีกตัวก็ถูกบัดกรีไปที่ R1 และเวลาในการจุดระเบิดลดลงเหลือ 3 วินาที ซึ่งก็แค่ เหมาะสำหรับส่องขา

และเนื่องจากต้องเชื่อมต่อวงจรจุดระเบิดสำหรับการส่องสว่างที่ขาเข้ากับวงจรจ่ายไฟหลักโดยไม่ต้องคิดนานว่าจะหุ้มฉนวนอย่างไร ฉันจึงยัดมันเข้าไปในยางในของจักรยาน

เมื่อเชื่อมต่อวงจรจุดระเบิดที่ราบรื่นแล้ว ฉันจึงสร้างวิดีโออื่น:

นั่นคือทั้งหมด ฉันขอขอบคุณทุกคนที่ยังคงสามารถอ่านโพสต์นี้จนจบ แน่นอนว่าสำหรับบางคนนี่อาจเป็นหีบเพลงปุ่มที่ยาก แต่ฉันหวังว่าจะมีสหายที่จะสนใจ

ทักทายวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์มือใหม่และผู้ที่ชื่นชอบวิศวกรรมวิทยุและผู้ที่ชื่นชอบการทำอะไรด้วยมือของตัวเอง ในบทความนี้ฉันจะพยายามฆ่านกสองตัวด้วยหินนัดเดียว: ฉันจะพยายามบอกวิธีสร้างแผงวงจรพิมพ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้วยตัวเองซึ่งจะไม่แตกต่างจากอะนาล็อกของโรงงานดังนั้นเราจะทำกับคุณ . อุปกรณ์นี้สามารถใช้ในรถยนต์เพื่อเชื่อมต่อไฟ LED ตัวอย่างเช่นใน.

ในการทำงานเราจะต้อง:

• ทรานซิสเตอร์ - IRF9540N และ KT503;
• ตัวเก็บประจุ 25 V 100 pF;
• วงจรเรียงกระแสไดโอด 1N4148;
• ตัวต้านทาน:
  • R1 – 4.7 โอห์ม 0.25 วัตต์;
  • R2 – 68 โอห์ม 0.25 วัตต์;
  • R3 – 51 โอห์ม 0.25 วัตต์;
  • R4 – 10 kOhm 0.25 วัตต์
• ขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 2 และ 3 พิน 5 มม
• ข้อความด้านเดียวและ FeCl3 – เฟอร์ริกคลอไรด์

ความก้าวหน้าของงาน.

ก่อนอื่นเราต้องเตรียมกระดานก่อน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำเครื่องหมายขอบเขตทั่วไปของบอร์ดบน PCB เราทำให้ขอบของกระดานใหญ่กว่ารูปแบบการติดตามเล็กน้อย เมื่อคุณทำเครื่องหมายขอบของเส้นขอบแล้ว คุณสามารถเริ่มตัดได้ คุณสามารถตัดด้วยกรรไกรโลหะได้ และหากไม่มี คุณสามารถลองใช้มีดสเตชันเนอรีตัดแทนได้

หลังจากตัดกระดานออกแล้ว จะต้องขัดด้วยกระดาษทราย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้กระดาษทรายที่มีขนาดเกรน P800-1000 ขัดกระดานใต้น้ำ ต่อไปเราทำให้พื้นผิวแห้งและล้างไขมันด้วยตัวทำละลาย 646 หลังจากนั้นไม่แนะนำให้สัมผัสกระดาน

จากนั้นดาวน์โหลดโปรแกรมที่อยู่ท้ายบทความ SprintLayout แล้วใช้เปิดไดอะแกรมของบอร์ดแล้วพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เลเซอร์บนกระดาษมัน สิ่งสำคัญคือเมื่อทำการพิมพ์ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์จะต้องตั้งค่าให้มีความคมชัดสูงและคุณภาพของภาพสูง

จากนั้นคุณจะต้องอุ่นกระดานที่เตรียมไว้ด้วยเตารีดแล้วติดงานพิมพ์ของเราลงไปแล้วรีดกระดานให้ทั่วเป็นเวลาหลายนาที

จากนั้น ปล่อยให้กระดานเย็นลงเล็กน้อย จากนั้นหย่อนลงในถ้วยน้ำเย็นสักสองสามนาที น้ำจะทำให้ลอกกระดาษมันออกจากกระดานได้ง่าย หากความเงายังไม่หลุดออกมาทั้งหมด คุณสามารถใช้นิ้วค่อยๆ ม้วนกระดาษที่เหลือขึ้น

จากนั้นคุณจะต้องตรวจสอบคุณภาพของเส้นทาง หากมีความเสียหายเล็กน้อย คุณสามารถสัมผัสจุดที่ไม่ดีได้ด้วยเครื่องหมายง่ายๆ

จึงเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมการ ซ้าย . ในการทำเช่นนี้เราวางบอร์ดของเราบนเทปสองหน้าแล้วติดเข้ากับพลาสติกโฟมชิ้นเล็ก ๆ แล้วหย่อนลงในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ เพื่อเร่งกระบวนการแกะสลัก คุณสามารถเขย่าถ้วยด้วยสารละลายได้

หลังจากขจัดทองแดงส่วนเกินออกแล้ว คุณจะต้องล้างกระดานในน้ำและใช้ตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดผงหมึกออกจากราง

สิ่งที่เหลืออยู่คือการเจาะรู สำหรับอุปกรณ์ของเรา มีการใช้ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 และ 0.8 มม.

สิ่งสำคัญคือต้องไม่ทำให้รางร้อนเกินไป มิฉะนั้น คุณอาจสร้างความเสียหายได้

สิ่งที่เหลืออยู่คือการประกอบอุปกรณ์ของเรา ขอแนะนำให้พิมพ์ไดอะแกรมพร้อมสัญลักษณ์บนกระดาษธรรมดาก่อนและใช้เป็นแนวทางในการจัดเรียงองค์ประกอบทั้งหมดบนกระดาน

หลังจากบัดกรีทุกอย่างแล้วคุณจะต้องทำความสะอาดฟลักซ์บอร์ดให้หมด ในการทำเช่นนี้ ให้เช็ดกระดานให้สะอาดด้วยตัวทำละลาย 646 นั้น ล้างให้สะอาดด้วยแปรงและสบู่ แล้วเช็ดให้แห้ง

หลังจากการอบแห้งเราจะเชื่อมต่อและตรวจสอบการทำงานของชุดประกอบ ในการทำเช่นนี้เราเชื่อมต่อ "บวกคงที่" และ "ลบ" เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและแทนที่จะเชื่อมต่อ LED ให้เชื่อมต่อมัลติมิเตอร์และตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าหรือไม่ หากมีความตึงเครียด แสดงว่าฟลักซ์ไม่ได้ถูกรบกวนจนหมด

อย่างที่คุณเห็นกระบวนการผลิตบอร์ดไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อนมาก วิธีการทำกระดานนี้เรียกว่า LUT (เทคโนโลยีการรีดผ้าด้วยเลเซอร์)- ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ชุดประกอบนี้สามารถใช้สำหรับ ( , , , ) หรือในสถานที่อื่นใดที่ใช้ไฟ LED และไฟ 12 โวลต์ -

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ! ฉันยินดีที่จะตอบทุกคำถามของคุณ!

ขอให้โชคดีบนท้องถนน!!!

จำเป็น!!!

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่คุณไม่ค่อยรู้จักการกระทำและคุณสมบัติโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ทำเองโดยใช้ฟิวส์