5 років тому

Ласкаво просимо!
Спочатку розберемо значення абревіатури «ВМТ» - «Верхня Мертва Точка». Нижче розглянемо її виставлення на автомобілях класичного сімейства.

Примітка!
Вам знадобиться запастися спеціальним ключем для провертання шківа колінчастого валу. Без такого користуйтеся головкою «на 36».

Коли потрібно встановлювати поршень?

Перед початком проведення робіт, які вимагають зняття ланцюга "ГРМ" з автомобіля. Зазвичай після цього встановлення фаз газорозподілу порушується, швидше за все, ви зіткнетеся з нестійкою роботою автомобільного двигуна. Тому перш ніж починати таку процедуру, необхідно встановити поршень четвертого циліндра в положення ВМТ.

Проводимо встановлення на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примітка!
Почніть зі зняття головки блоку циліндрів із двигуна автомобіля! (Докладніше описано у статті: «Про фази газорозподілу за мітками» у пунктах «1-10»).

Спосіб 1

Стоячи поруч із підкапотним простором, просуніть руку глибоко вниз і переверніть спеціальним ключем за годинниковою стрілкою гайку кріплення шківа коленвала. Вона вказана червоним на фото нижче.

Примітка!
За відсутності вищеописаного інструменту скористайтеся головкою «на 36», спочатку знявши захист картера (цей процес докладно описаний у статті: «Заміна захисту картера»). Тепер за допомогою головки переверніть гайку коленвала, але вже не з верхньої, а з нижньої частини автомобіля.

Метод 2

Сядьте в автомобіль, увімкніть четверту передачу, проїдьте кілька метрів доти, доки всі мітки не співпадуть між собою.

Спосіб 3

Вам знадобиться домкрат. Скориставшись ним, вивісіть одне із задніх коліс автомобіля, увімкніть 4-ту передачу і рукою прокрутіть по ходу руху автомобільне колесо.

Примітка!
У всіх способах прокручувати колесо необхідно до моменту сходження міток!

Запитання?
Який метод підійшов Вам та чому Ви обрали саме його? (Відповідь пишіть у коментарях)

Як переконатися, що мітки збіглися?

1) Після зняття головки скористайтеся одним із трьох перерахованих вище способів по виставленню міток.

2) Перевірте чи встановилися мітки газорозподільного механізму щодо корпусних міток, для цього:

Підійдіть до підкапотного простору автомобіля і звірте збіг мітки зірочки розподільчого валу з міткою на корпусі.

Поршень 1-го циліндра Лада Ларгус встановлюють у положення ВМТ (верхня мертва точка) такту стиснення для того, щоб при проведенні робіт, пов'язаних зі зняттям ременя приводу розподільного валу, не порушувалася установка фаз газорозподілу. При порушенні фаз газорозподілу двигун не нормально працюватиме. На двигунах автомобілів Лада Ларгус, на відміну від двигунів більшості марок автомобілів, відлік циліндрів ведеться від маховика, а не від шківа колінчастого валу. Виставляйте ВМТ по мітках на шківах розподільних валів (при установці по мітках на шківі колінчастого валу в цьому положенні може бути поршень або 1-го, або 4-го циліндра).

Колінчастий вал провертають для перевірки збігу міток за болт кріплення до нього шківа приводу допоміжних агрегатів, знявши для доступу до нього верхню частину правого бризковика двигуна. Крім цього, можна зробити це наступними способами (особливо при регулюванні зазорів у приводі клапанів, коли контроль за мітками на зубчастому шківі колінчастого валу не потрібен):
1) увімкніть будь-яку передачу (краще IV) і повільно прокотіть автомобіль до суміщення міток;
2) вивішіть одне переднє колесо, увімкніть будь-яку передачу і потім повертайте вивішене колесо до суміщення міток.

Інструменти для встановлення першого циліндра Лада Ларгус у ВМТ

Вам знадобляться: торцеві ключі (головки) "на 10", "на 18".

Операції з встановлення першого циліндра Лада Ларгус у ВМТ

Для встановлення поршня 1-го циліндра двигуна К7М у положення ВМТ такту стиснення виконайте таке.
1. Зніміть праве переднє колесо. Послаблюйте затягування болтів кріплення колеса тільки на автомобілі, що стоїть на землі. Якщо працюєте на оглядовій канаві або естакаді, підкладіть упорні бруски під колеса, загальмуйте автомобіль гальмом стоянки і встановіть передню частину автомобіля на надійну опору.

3. Зніміть ремінь приводу допоміжних агрегатів (див. « »).
4. Зніміть праву опору підвіски (див. « ").
5. Викрутіть п'ять болтів кріплення верхньої кришки ременя приводу газорозподільного механізму.

6. ...і зніміть кришку.

7. Переверніть колінчастий вал за годинниковою стрілкою за болт кріплення шківа.

8. ...до моменту суміщення мітки на зубчастому шківі розподільчого валу з міткою на кришці головки блоку циліндрів, виконаної у вигляді логотипу Dacia. Крім міток на шківі, на ремені приводу газорозподільного валу фарбою завдано ризику А, яка при встановленні фаз газорозподілу також повинна бути поєднана з міткою на шківі.

9. Викрутіть болт кріплення шківа приводу допоміжних агрегатів.

10 … і зніміть шків

11. Перевірте збіг міток на зубчастому шківі колінчастого валу та на блоці циліндрів. Якщо мітки не збігаються, значить, порушена установка фаз газорозподілу (поршень 1-го циліндра не встановлений у ВМТ). В цьому випадку необхідно зняти ремінь приводу розподільного валу і провернути колінчастий вал до суміщення міток.

Для встановлення поршня 1-го циліндра двигуна К4М у положення ВМТ такту стиснення виконайте таке.

Вам знадобляться: торцеві головки «на 15», «на 18», Торх 14, ключ «на 13», викрутка з плоским лезом.

фіксатор колінчастого валу

та фіксатор розподільчих валів.

Рис. 1 Фіксатор колінчастого валу Лада Ларгус

Рис. 2 Фіксатор розподільних валів

За відсутності спеціальних фіксаторів можна виготовити їх за ескізами, наведеними на рис. 1 та 2.

1. Зніміть праве переднє колесо.
2. Зніміть верхню частину правого бризковика двигуна
3. Зніміть ремінь приводу допоміжних агрегатів (див. «Заміна ременя приводу генератора та помпи»).
4. Зніміть праву опору підвіски силового агрегату (див. «Заміна правої опори підвіски силового агрегату Лада Ларгус»).
5. Викрутіть три болти А і відверніть дві гайки Б кріплення верхньої кришки приводу газорозподільного механізму.

6. Зніміть верхню кришку ременя приводу газорозподільного механізму.

7. Обертаючи колінчастий вал за годинниковою стрілкою за болт кріплення шківа.

8. ...встановіть мітки на шківах розподільчих валів з логотипом «Renault» так, щоб вони трохи не доходили до верхньої точки.

9. Викрутіть головкою ТОRХ Е14 пробку отвору для встановлення фіксатора колінчастого валу. Пробка знаходиться на блоці циліндрів спереду за рухом автомобіля, в районі 1-го циліндра.

10. Поверніть фіксатор колінчастого вала в отвір.

11. Поверніть колінчастий вал двигуна до упору.

Щоб зафіксувати у ВМТ розподільчі вали, виконайте такі операції.

1. Зніміть глушник шуму впуску (див. «Заміна фільтруючого елемента повітряного фільтра»).

2. Підтягніть викруткою з плоским лезом заглушки розподільних валів.

3. ...і випресуйте їх із задньої частини головки блоку циліндрів. Заглушки розподільних валів під час збирання замінюйте новими.

4. При правильній установці поршня 1-го циліндра положення ВМТ такту стиснення пази на кінцях розподільчих валів повинні займати горизонтальне положення і бути зміщені вниз щодо осі розподільчих валів.

5. Зафіксуйте розподільні вали у цьому положенні фіксатором розподільних валів. Якщо пази зайняли неправильне положення та встановити фіксатор неможливо, значить, порушено встановлення фаз газорозподілу (поршень 1-го циліндра не встановлений у ВМТ). В цьому випадку необхідно перевстановити ремінь приводу газорозподільного механізму.

Стаття, в якій ви дізнаєтесь, де розташовані мітки ВМТ на машинах ВАЗ. Фото з описом та як вирівняти їхнє розташування.

1. На двигуні в автомобілі ВАЗ 2112 на зубчастих шківах розподільчих валів верхні мертві точки (виступи «A») розташовані паралельно задній кришці ременя приводу розподільчого валу (вибоїни «B»).

2. Моделі автомобілів ВАЗ 21083, 2110 та 2111 (універсал) ВМТ мають на зубчастому шківі розподільного валу (горбок) і на задній кришці ременя приводу розподільчого валу (усик).

3. Тут на фото показані ВТМ у решти моделей ВАЗів, що на маховику, - можна побачити смужку, а на шкалі заднього щитка картера зчеплення (фігурний виріз). Для кращої видимості міток було знято.

4. На зубчастому шківі колінчастого валу у всіх моторах є горбок, а на кришці масляного насоса - невеликий виріз. Ці мітки можна побачити, тільки якщо буде демонтовано шків приводу генератора машини.

5. У двигуні ВАЗ 2106 позначки знаходяться на зірочці розподільного валу (вибоїна «A»), а інша на корпусі підшипників розподільчого валу (виступ «B»). Ці позначки можна побачити тільки при знятому блоці циліндрів.

6. Також виробник на 2106 моделі відзначив мітками на корпусі двигуна. Довга рисочка «А» розташувалася на кришці ланцюга приводу розподільного валу та трикутний паз «В» на кромці струмка шківа колінчастого валу.

Як вирівняти розташування міток ВМТ на ВАЗ 2110 та 2111:

1. Спершу необхідно зняти з акумулятора клему «–».

2. Тепер слід зняти знизу машини правий брудний захист. Відкрутіть 4 болти та 1 гвинт праворуч.

3. Далі відкрийте капот і відкрутіть 3 гвинти, що тримають передню кришку ременя приводу розподільчого валу. Перед тим як відкручувати кришку зверніть увагу на дроти проводки, вони також кріпляться цими болтами. Обережно демонтуйте захисну кришку ременя.

4. Тепер необхідно вирівняти (виставити) мітки ВМТ. Для цього за допомогою ключа повертайте за болт кріплення шківа приводу генератора колінчастий вал поки крапки на задній кришці та шківі розподільчого валу не співпадуть.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРШНЯ ПЕРШОГО ЦИЛІНДРУ В ПОЛОЖЕННЯ ВМТ ТАКТА СТРУМКУ

Для того щоб при проведенні робіт, пов'язаних зі зняттям ременя приводу розподільного валу, не порушувалася установка фаз газорозподілу, поршень 1-го циліндра встановлюють положення ВМТ (верхня мертва точка) такту стиснення. При порушенні фаз газорозподілу двигун не нормально працюватиме.

Виставляйте ВМТ по мітці на шківу розподільного валу (при установці по мітках на маховику або шківу колінчастого валу в цьому положенні може стояти поршень або 1-го або 4-го циліндра). Після цього обов'язково переконайтеся в збігу міток на маховику або зубчастому шківу колінчастого валу (якщо знятий шків приводу генератора). Якщо мітки на маховику або шківу колінчастого валу не збігаються, значить, порушена установка фаз газорозподілу (поршень 1-го циліндра не встановлений у ВМТ).

В цьому випадку необхідно зняти ремінь приводу розподільного валу і провернути колінчастий вал до суміщення міток.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Провертайте колінчастий вал тільки за болт кріплення до нього шківа (забороняється провертати колінчастий вал за шків розподільчого валу).

КОРИСНА ПОРАДА

Оскільки незручно провертати колінчастий вал за болт кріплення до нього шківа, можна зробити це такими способами:

1. Увімкніть будь-яку передачу (краще IV) і повільно прокотіть автомобіль до збігу мітки на шківу розподільного валу з міткою на задній кришці ременя приводу розподільного валу.

2. Увімкніть будь-яку передачу та вивісіть одне з передніх коліс. Потім повертайте вивішене колесо до збігу мітки на шківу розподільного валу з міткою на задній кришці ременя приводу розподільчого валу.

Мітки ВМТ нанесені на зубчастому шківу розподільного валу (виступ) та на задній кришці ременя приводу розподільчого валу (усик).

Крім того, мітки нанесені на маховику (ризику) та на шкалі заднього щитка картера зчеплення (трикутний виріз). Для наочності знято коробку передач.

Додатково мітки нанесені на зубчастому шківу колінчастого валу (точка) та кришці масляного насоса (трикутний виріз).

Ці позначки видно лише при знятому шківу приводу генератора.

Вам знадобляться: накидний ключ "на 17", торцевий ключ "на 10".

1. Від'єднайте кабель від клеми мінус акумулятора.

2. Встановіть важіль перемикання передач у нейтральне положення, підкладіть під колеса автомобіля противідкатні черевики.

3. Зніміть праве переднє колесо та правий бризок моторного відсіку.

4. Відкрийте капот і викрутіть три гвинти кріплення передньої кришки ременя приводу розподільного валу. Зверніть увагу: гвинтами бокового кріплення кришки також закріплені тримачі дротів. Зніміть передню кришку.

5. Переверніть колінчастий вал за болт кріплення до нього шківа приводу генератора до збігу міток на шківу розподільчого валу та задній кришці.

6. Вийміть заглушку з отвору в картері зчеплення та перевірте збіг міток на маховику.

Renault Megane 2. Підвищена витрата палива

Перелік можливих несправностей	Діагностика	Методи усунення
Засмічений змінний елемент повітряного фільтра	Перевірте стан змінного елемента повітряного фільтра	Продуйте або замініть змінний елемент повітряного фільтра
Негерметичність системи живлення	Запах бензину, потік палива	Перевірте герметичність з'єднань елементів паливної системи; при виявленні несправності замініть відповідні вузли
Несправні свічки запалювання: витік струму по тріщинах в ізоляторі або нагару на тепловому конусі, поганий контакт центрального електрода	Свічки перевіряються на спеціальному стенді на СТО. Відсутність зовнішніх пошкоджень та іскроутворення між електродами на вивернутій свічці не дозволяє зробити висновок про її працездатність	Замініть свічки
Несправність приводу дросельної заслінки	Перевірте хід педалі «газу», зазор у приводі (вільний хід педалі), переконайтеся у відсутності заїдання троса та педалі	Замініть несправні деталі, трос змастіть моторним маслом
Несправні регулятор холостого ходу або його ланцюга	Замініть регулятор свідомо справним
Не повністю закривається дросельна заслінка	На просвіт видно щілину між дросельною заслінкою та стінками корпусу	Замініть дросельний вузол
Підвищений тиск у паливній магістралі через несправність регулятора тиску	Перевірте тиск у паливній системі манометром (не більше 3,5 бара)	Замініть несправний регулятор
Негерметичність форсунок	Перевірте форсунки	Замініть несправні форсунки
Несправні датчик температури охолоджуючої рідини або його ланцюга	Перевірте омметром опір датчика за різної температури	Відновіть контакт у електричних ланцюгах, замініть несправний датчик
Несправний датчик концентрації кисню	Оцінити працездатність датчика концентрації кисню та надійність з'єднань його електроланцюгів можна за допомогою діагностичного обладнання на СТО	Відновіть пошкоджені електроланцюги, замініть несправний датчик
Несправний ЕБУ або його ланцюга	Для перевірки замініть ЕБУ свідомо справним	Замініть несправний ЕБУ, відновіть пошкоджені електроланцюги
Низька компресія в циліндрах двигуна (менше 11,0 бар): не відрегульовані зазори в приводі, зношування або пошкодження клапанів, їх напрямних втулок і сідел, залягання або поломка поршневих кілець	Перевірте компресію	Відрегулюйте зазори у приводі клапанів. Замініть несправні деталі
Несправні датчик положення дросельної заслінки, датчики абсолютного тиску та температури повітря у впускному трубопроводі або їх ланцюга	Перевірте датчики та їх ланцюги	Відновіть контакт у електричних ланцюгах, замініть несправний датчик (датчики)
Підвищений опір руху газів у системі випуску відпрацьованих газів	Огляньте систему випуску відпрацьованих газів на наявність пом'ятих та пошкоджених труб, перевірте стан каталітичного нейтралізатора	Замініть пошкоджені елементи системи випуску відпрацьованих газів
Несправності ходової частини та гальмівної системи	Перевірте елементи ходової частини та гальмівну систему	Відрегулюйте кути установки коліс, замініть несправні деталі ходової частини, усуньте несправності в гальмівній системі

Причини великої витрати пального

Існує кілька типових помилок, які припускаються недосвідчені водії, що ведуть до перевитрати палива. Пам'ятайте, що зайвий обсяг бензину або солярки буде витрачатися за:

Роботи кондиціонера чи системи клімат-контролю. Функціонування цих пристроїв пов'язані з роботою компресора. Адже для обертання шківа насоса необхідна енергія, яка береться від колінчастого валу, що крутиться. А вона потребує додаткової кількості палива.
Роботі опалювальної установки. Це стосується не тільки роботи «пічки», а й підігріву сидінь, скла та дзеркал (у машинах, де ці опції передбачені). Логіка тут аналогічна до описаної вище ситуації.
Різкі розгони. Якщо ви любите різко рушати з місця на світлофорах або інших місцях, то будьте готові до того, що ваша машина буде витрачати більше палива, ніж зазвичай. Це з тим, що будь-який перехідний процес (у разі приведення машини в рух) пов'язані з підвищеним споживанням енергії. І чим він різкіший, тим більше потрібно енергії. Тому, намагайтеся рушати плавно. Так ви не тільки заощадите паливо, а й збережете покришки, зчеплення та вузли силового агрегату.
Роботи двигуна на високих обертах. Намагайтеся не перегазувати. Це не тільки заощадить паливо для вашої машини, але й сприятливо позначиться на роботі двигуна загалом.
Використання неякісного палива. Намагайтеся заправлятися на перевірених АЗС, і заливати в бак ту марку палива, яка рекомендована автовиробником. Адже погане паливо гірше згоряє, дає недостатню кількість енергії та вимагає додаткової витрати.

Технічні причини збільшення витрат палива

Для початку давайте розберемося з технічними проблемами, які сприяють збільшенню витрат бензину у автомобіля. З'ясуємо причини, що найчастіше зустрічаються, пов'язані з двигуном та іншими елементами, через які збільшується витрата.

Знос двигуна

Зазвичай відбувається через великий пробіг авто або при неправильній експлуатації. Деякі моменти, пов'язані з роботою двигуна:

Температура ОЖ (охолоджуючої рідини) нижче за розраховану;
-знос циліндропоршневої групи;
-знос кривошипно-шатунного механізму;
-Зношування механізму газорозподілу та невідрегульовані зазори клапанів.

Зношування зчеплення

Коли водієві потрібно тримати високі обороти для того, щоб рушать з місця і переключиться на підвищену передачу, це безпосередньо впливає на витрату палива. Допоможе у такому разі заміна зчеплення.

Однією з причин підвищеної витрати палива є зношування диска зчеплення. Ситуація тут досить проста. У процесі торкання двигун витрачає більше палива, ніж при постійних оборотах. Цей факт є навіть при справному зчепленні. Якщо ж диск або інші частини системи несправні, виходить, що паливо витрачається, а машина стоїть на місці. Чим частіше машина рушає з місця, тим більший перевитрата палива має місце.

У критичних випадках подібна ситуація може виникнути навіть за умови їзди в постійному режимі. Тобто, коли диск зчеплення не забезпечує синхронне обертання двигуна та коробки передач. Така ситуація хоч і рідкісна, але може статися в «запущених» випадках.

Діагностувати зношування зчеплення досить просто. Для цього потрібно поставити машину на ручне гальмо, включити п'яту або четверту передачу (залежно від коробки передач, тобто найвищу) і спробувати рушити. Якщо при цьому ви газом не заглушили двигун - це означає, що зчеплення необхідно ремонтувати або міняти повністю.

Неправильно настроєне запалювання

Неправильно виставлене запалювання також є причиною підвищеної витрати палива. Зокрема, якщо двигун «троїть», то бензин з циліндра, що не працює, викидається безпосередньо у вихлопну систему. Це призводить не тільки до перевитрати палива, а й до підвищеного зношування каталізатора.

Якщо ж запалення просто виставлено неправильно, виникає ситуація, коли паливо згоряє не повністю. Тобто іскра виникає до того, як паливна суміш з'являється в циліндрі в повному обсязі, або після того. У будь-якому випадку це призводить до її неповного згоряння. А це автоматично означає, що паливо витрачається марно.

Тому завжди слідкуйте за станом системи запалення. Від цього безпосередньо залежить кількість палива, що витрачається. Крім того, неправильно налаштована система запалювання може викликати проблеми під час запуску двигуна.

Зношування шин

Якщо покришки досить зношені або тиск у них менший за норму, то це також призведе до того, що авто почне більше «їсти», ніж належить. У такій ситуації необхідно замінити покришки і регулярно перевіряти тиском у шинах.
Низькопрофільні шини з широким протектором створюють підвищений опір, відповідно і підвищене споживання пального.

Несправності гальмівної системи
Вони бувають різні, розглянемо ті, які призводять до неповного розтискання супортів, коли відбувається так зване – «підклинювання». Якщо супорт не повністю розтиснувся, то згодом непридатними стають не тільки гальмівні колодки, а й диски. Через надмірну силу тертя і опору, природно збільшується витрата палива.

Свічки запалення, що вийшли з ладу

Через непридатні свічки авто працює некоректно, як наслідок - додаткове навантаження на двигун. Це призводить не тільки до того, що з'являється велика витрата палива, а й до загального погіршення роботи. Щоб уникнути, необхідно перевіряти свічки.
До такої перевірки відноситься огляд кольору нагару, замір зазору електрода, перевірка резистора на пробій. Також варто звернути увагу на місце примикання білого ізолятора до різьбової частини свічки – рудий наліт неприпустимий.

Забиті форсунки або карбюратор

Забиті форсунки - одна з найпоширеніших причин перевитрати палива. Вони забиваються внаслідок природних причин. Такими є використання неякісного бензину, невчасна заміна паливного фільтра, потрапляння бруду в підкапотний простір тощо.

При забитих форсунках виникає порушення форми смолоскипа розпилення палива в камері згоряння. Через це порушується утворення паливної суміші. Тобто для цього процесу використовується більша кількість бензину, ніж необхідно за нормальних умов.

У деяких випадках через засмічення форсунок двигун може почати «троїти». Це виявляється у зниженні динамічних характеристик автомобіля. Також можлива довга робота двигуна на підвищених оборотах, навіть у режимі холостого ходу. Це само собою призводить до збільшення витрат палива.

Аналогічні міркування справедливі і для машин із карбюраторним двигуном. При засміченні карбюратора виникає така ж ситуація з перевитратою бензину та падіння динамічних характеристик.

Тому завжди слідкуйте за станом паливної системи, зокрема, форсунок на інжекторному двигуні та карбюратора на карбюраторному. Їхнє засмічення є прямою причиною перевитрати палива.

Низькооктанове пальне також впливає на витрату (за низьку ціну і погану якість припадає кількістю).

Поломка лямбда-зонда або ДМРВ

До значного перевитрати палива може призвести і вихід із ладу датчика кисню (лямбда-зонда). Його завдання полягає у контролі кількості кисню, що йде до складу паливної суміші. Тому якщо цей датчик буде несправний, суміш буде створюватися неправильно, а це призведе до перевитрати палива.

Лямбда-зонд досить крихкий. Існує ряд причин, через які може вийти з ладу. Серед них:

Розгерметизація його корпусу та проникнення всередину його вихлопних газів;
-перегрів датчика (це може бути викликано некоректною роботою системи запалювання);
-природне старіння та знос;
-проблеми з електромережею автомобіля;
-механічне пошкодження датчика
Аналогічні міркування справедливі щодо датчика масового витрати повітря (ДМРВ). Він призначений для регулювання рівня подачі повітря у циліндри двигуна. Несправності датчика виявити нескладно. Як правило, при цьому двигун починає працювати нестабільно, особливо на холостих оборотах (дуже високі або низькі обороти, що «скачуть»), втрата динамічних характеристик (машина погано розганяється). Датчик масової витрати повітря не підлягає ремонту. Його можна лише замінити, хоча його чищення може тимчасово виправити ситуацію.

Забитий повітряний фільтр

Рекомендована періодичність заміни – кожні 15,000 км пробігу. Потрібна своєчасна заміна повітряного фільтра, адже якщо він забитий і ви проігнорували це, то будьте готові до того, що у машини з'явитися хороший апетит.

На витрату також впливає застосування повітряних фільтруючих елементів з важкими запобіжниками, оскільки, як і у випадку з забитим фільтром, опір повітря збільшується. Рекомендуються елементи легкого типу, що фільтрують, щоб опір повітряного потоку був мінімальним.