Діагностика

Volkswagen Passat B3 - популярний автомобіль, своєю надійністю, легкістю обслуговування, великим терміном експлуатації і місткістю, що заслужив найкращі відгуки багатьох досвідчених водіїв. Підкуповуючи своїм довговічним стійким до корозії кузовом та надійним двигуном, він, незважаючи на вік, залишається частим гостем на дорогах. Звичайно, навіть така якісна машина не обходиться без різних поломок.

Несправності з двигуном можуть бути найрізноманітнішими, що залежать від різних причин. Так, плаваючі значення оборотів двигуна, коли починають зменшуватися обороти при їзді, можуть бути пов'язані з неполадками в мультивприскуванні. Буває і так, що через несправності моноуприскування Пассат б3 не заводиться зовсім. У подальшій статті буде описано як налаштувати моноуприскування Пассат в3.

Пошук невикористаннярівності

Комп'ютерна діагностика, до якої всі зараз звикли, абсолютно марна, коли справа стосується старіших автомобілів. На щастя, діагностика моноуприскування VW Passat B3 не відноситься до завдань, що потребують спеціальної освіти. Пошук несправностей моноуприскування Volkswagen Пассат б3 під силу будь-якому грамотному власнику.

Розібраний моноінжектор

Однією з поширених несправностей моноуприскування Volkswagen Пассат б3 є порушення герметичності прокладки, при якому розподіл палива стає нерівномірним. Лікується така поломка дуже просто – заміною прокладки. Інша часта несправність - порушення з'єднання проводів, що знаходяться під жовтим датчиком на моновприскуванні. Датчик легко можна зняти щодо діагностики. Не варто забувати і про інші дроти - перевірка їхньої цілісності здатна вирішити проблему.

Чищення моноуприскування Пассат б3 допоможе впоратися якщо на дросельній заслінці утворився нагар або вона засмічена. Питання: «як почистити моноуприскування Пассат в3?», має дуже просту відповідь - розібрати і почистити. На щастя, цей агрегат має досить просту конструкцію та легкий в обслуговуванні.

Кришка трамблера може заподіяти незручності навіть при невиразному на око пробитті. У такому разі допоможе лише заміна. Заміна допоможе і при забиванні паливного фільтра – нерідкої причини неполадок. Паливний елемент також може знадобитися замінити, адже його поломка може призвести до неправильної компресії.

Звичайно, це далеко не повний перелік можливих несправностей, але вирішення інших причин краще довірити спеціалістам автосервісу. Якщо ж наведені вище поради допомогли, то попереду другий етап роботи - налаштування.

Налаштування моноуприскування

Насамперед необхідно за допомогою мультиметра заміряти величину опору датчика температури подачі повітря в моновпорскування. Величина опору має становити приблизно 1800-1900 Ом при температурі повітря 20 градусів за Цельсієм. У працюючого датчика нагрівання призведе до зниження опору, а охолодження призведе до зростання. Опір форсунки повинен відповідати діапазону 1200-1600 Ом.

Діагностика датчика

Далі необхідно провести коригування зазору під холостий перебіг. Накинувши на контакти регулятора 12, ставимо акселератор в крайнє положення. Мультиметром перевіряємо наявність короткого замикання, вставивши щуп у щілину між кінцевиком вищезгаданого акселератора та штоком. При зайвій відстані між кінцевиком і штоком мультиметр не покаже появи короткого замикання. Зазор можна відрегулювати змінюючи гвинтом, що знаходиться внизу моноуприскування, розташування кінцевика.

Наступним кроком йде виставлення дросельної заслінки. Дана дія проводиться вже після установки моноуприскування на двигун з підключенням роз'ємів форсунки та датчиків. Також необхідно підключити подачу палива. Після виконання всіх вищезгаданих дій необхідно вимкнути акумулятор і увімкнути запалювання. Ця дія скине налаштування моноуприскування.

Встановлення

Підключивши акумулятор назад, перевіряємо напругу між 1 і 5 контактами на роз'ємі, що керує дроселем. Повинен вийти результат 5-6 вольт. Замір між першим та другим контактами повинен дати результат 0.186 вольт. При інших значеннях необхідно налаштувати. При підключеному до першого та другого контактах мультиметру, необхідно повернути кришку заслінки убік, попередньо послабивши гвинти, фіксуючи значення напруги та приводячи його до необхідного.

Власне, таким нескладним шляхом і проводиться ремонт моноуприскування Volkswagen Пассат б3. Для нього досить базових знань у ремонті автомобілів та інструментів, що є в гаражі у будь-якого автолюбителя, не кажучи вже про професіоналів. Дотримання цих порад дозволить надалі заощадити чимало грошей за рахунок рідкісного відвідування станції технічного обслуговування.

Відео: Регулювання реле та датчика холостого ходу, а також налаштування моноуприскування Пасат б3

Діагностика несправностей

Опис діагностики електронних систем керування та діагностичні коди наведено у Главі Системи живлення, керування двигуном/зниження токсичності відпрацьованих газів та випуску відпрацьованих газів (двигун), а також у Главах Автоматична трансмісія, Гальмівна системаі Бортове електроустаткування(АТ, ABS/EBD, SRS та іммобілайзер).

У цьому розділі пропонується найпростіша схема з'ясування причин несправностей та відмов, що відбуваються у вузлах та системах транспортного засобу. Відмови та їх можливі причини розбиті на групи за ознакою ставлення до певних компонентів або систем автомобіля, як двигун, система охолодження тощо, крім того, в тексті даються посилання на розділи та розділи, що стосуються даних проблем.

Пам'ятайте, що успішне завершення пошуку причин несправності визначається комбінацією певних знань та терплячого, систематичного підходу до дослідження проблеми. Рухатися завжди слід від простого до складного, доводити кожну перевірку до логічного кінця і намагатися не пропускати очевидних фактів - кожен може забути заправити пальне в паливний бак або залишити на ніч увімкненими освітлювальні прилади.

І нарешті, завжди слід постаратися скласти чітку картину розвитку несправності та вжити відповідних кроків щодо запобігання рецидиву. Якщо відмова електрообладнання виникла через порушення якості контакту, перевірте стан усіх інших контактів та електричних роз'ємів системи. Якщо один і той же запобіжник кілька разів поспіль продовжує перегоряти, немає сенсу у подальшій заміні - треба спробувати з'ясувати причину відмови. Пам'ятайте, що вихід із ладу другорядного компонента може бути ознакою порушення функціонування важливішого вузла чи системи.

Двигун

Базові перевірки при утрудненому запуску двигуна

Якщо двигун не запускається, слід постаратися проаналізувати ситуацію.

Бензинові моделі

Візуальний огляд

Оцініть зовнішній стан усієї електропроводки у руховому відсіку, переконайтеся у відсутності ознак порушення цілісності ізоляції, окислення та ослаблення кріплення контактних з'єднань. Перевірте, чи немає в монтажному блоці вибитих запобіжників, чи не тріснуть корпус акумулятора. Далі слід переконатися у правильності прокладання, справності стану та надійності кріплення вакуумних шлангів, - у разі потреби зверніться до даних інформаційного ярлика VECI (див. у Розділі Ідентифікаційні номери та інформаційні ярлики). Не забудьте перевірити на наявність ознак розвитку витоків компоненти впускного повітряного тракту.

Механічні перевірки

Якщо під час візуального огляду жодних явних порушень виявити не вдається, слід зробити перевірку компресійного тискуу циліндрах двигуна. Опис перевірки наведено у Розділі Перевірка компресійного тиску, оцінка стану циліндрів.

Ще однією важливою механічною перевіркою, що відноситься до числа, є перевірка прохідності випускного тракту двигуна. Перевірка може бути проведена за допомогою манометра або вакуумметра. У першому випадку слід вивернути лямбда-зонд, що підігрівається, або контрольний клапан системи підмішування повітря у вихлоп (залежно від комплектації). Вверніть на місце знятого компонента манометр з діапазоном вимірювання 0 ÷ 0.35 кГс/см 2 і запустіть двигун з оборотами 2500 за хвилину, - якщо величина протитиску у випускному тракті становить більше 0.14 кГс/см 2 , отже має місце порушення прохідності, - швидше за все ката перетворювача. Під час використання вакуумметра підключіть його до вакуумного штуцера впускного трубопроводу, запустіть двигун і вважайте показання вимірювача. Частково відкрийте та зафіксуйте дросельну заслінку, - повільне падіння глибини розрідження після стабілізації обертів також свідчить про порушення прохідності випускного тракту.

Перевірка справності подачі палива

Перед початком виконання більшої частини з наведених нижче перевірок необхідно провести скидання тиску в системі живлення, - опис процедури наведено в Главі Системи живлення, керування двигуном/зниження токсичності відпрацьованих газів та випуску відпрацьованих газів. Перед запуском двигуна після скидання тиску в системі живлення слід виконати попереднє заповнення її тракту - таке заповнення дозволить суттєво скоротити тривалість необхідного провертання двигуна стартером. Опис процедури наведено також у Главі Системи живлення, керування двигуном/зниження токсичності відпрацьованих газів та випуску відпрацьованих газів.

На даному етапі базової діагностики слід провести такі перевірки (див. Системи живлення, керування двигуном/зниження токсичності відпрацьованих газів та випуску відпрацьованих газів):

• Перевірка регульованого тиску палива;
• Перевірка тиску паливних лініях;
• Перевіряє герметичність компонентів паливного тракту;
• Перевірка стану реле паливного насосу;
• Оцінка стану паливних інжекторів.

Перевірка справності функціонування системи запалювання

Насамперед слід переконатися в справності іскроутворення на свічках запалювання, - Перевірку найкраще проводити за допомогою спеціального тестера. При виявленні порушень заміряйте питомий опір ВР електропроводки - результат вимірювання не повинен перевищувати значення 16 ком/м.

Далі слід провести перевірку справності подачі живлення на котушку запалювання та заміряти опір первинного та вторинного контурів котушки (див. розділ ).

Дизельні моделі

До умов, виконання яких гарантує успішність запуску будь-якого дизельного двигуна відносяться:

• Достатні для запуску обертів колінчастого валу двигуна;
• Достатня для самозаймання пального температура стиснутого повітря камері згоряння;
  тобто. досягнення заданого тиску компресії та, при запуску в холодну пору, - справне функціонування свічок розжарювання;
• Упорскування дрібнодисперсно розпорошеного палива в камери згоряння точно в певний момент.

Насамперед слід переконатися у справності стартера, потім перевірити подачу палива, форсунки та роботу попереднього розжарювання. Опис процедури перевірки стану свічок розжарювання наведено у Розділі Перевірка свічок розжарюванняГлави Системи електроустаткування двигуна.

Двигун не провертається при спробах його запуску

1. Розряджена або несправна батарея: за відсутності порушень за попереднім пунктом, поверніть ключ запалювання в положення ON, потім увімкніть фари та/або очищувачі вітрового скла, - відмова справного функціонування електроприладів підтверджує факт надмірного зниження рівня заряду батареї.
2. Трансмісія неточно встановлена ​​положення “Р”.
3. Обірвана проводка в ланцюзі системи запуску або ослабло кріплення проводів на клемах.
4. Шестерня стартера заклинена у зубчастому вінці приводного диска.
5. Несправне тягове реле стартера.
6. Несправний стартер.
7. Несправний вимикач запалювання.

Двигун провертається, але не запускається

Бензинові моделі

1. • Зведіть гальмо стоянки, вичавте зчеплення і увімкніть нейтральну передачу (РКПП)/переведіть важіль селектора в положення «Р» або «N» (АТ);
   • Не вичавлюючи педаль газу, поверніть ключ у замку запалювання праворуч до упору. Як тільки двигун запуститься, відразу відпустіть ключ. Якщо запуск прогрітого двигуна не вдається здійснити при провертанні його стартером протягом більше 4 секунд, повільно вичавити педаль газу. Не провертайте двигун більше 30 секунд поспіль, перед повторною спробою зачекайте щонайменше 15 секунд;
   • У районах, де температура зовнішнього повітря часто опускається нижче -20°С, рекомендується встановлення підігрівача рідини, що охолоджує, - довідку з цього питання можна отримати на будь-який СТО KIA.
2. Несправний або не вимкнений іммобілізатор двигуна (при відповідній комплектації).
3. Запобіжник електричного паливного насоса або електронної системи впорскування несправний.
4. Паливний бак порожній або заправлений неякісним паливом.
5. Сильно забруднений повітряний фільтр.
6. Внаслідок порушення герметичності у впускний тракт підсмоктується повітря, мають місце втрати розрідження у вакуумному тракті.
7. Мають місце втрати розрідження в елементах подачі повітря, несправності в системі керування упорскуванням палива та запалюванням.
8. Розряджена батарея (недостатні оберти обертання двигуна).
9. Окислено клемні з'єднання батареї або ослабло їх кріплення.
10. Несправний паливний насос або пошкоджене його реле - перевірте на слух справність активації насоса при включенні запалювання.
11. Пошкоджені або надмірно зволожені компоненти системи запалювання.
12. Зношені або несправні свічки запалювання або неправильно виставлений свічковий зазор.
13. Обірвано або від'єднано електропроводку системи запуску, або послаблено кріплення проводів на клемах.
14. Обірвана або від'єднана електропроводка котушки запалювання, або ослабло кріплення дротів на клемах котушки.
15. Пошкоджено запобіжник блоку керування двигуном, несправний датчик CKP/імпульсний датчик (CMP)/датчик температури охолоджуючої рідини (ECT)/датчик температури повітря, що всмоктується (IAT).

Дизельні моделі

1. Неправильно виконується запуск. Дійте так:
   • Зведіть гальмо стоянки, вичавіть педаль зчеплення, на моделях з АТ переведіть важіль селектора в положення "Р" або "N". Поверніть ключ «запалювання» у положення 2 і дочекайтеся відключення контрольної лампи. Як тільки лампа згасне, зробіть запуск двигуна, не вичавлюючи педаль газу.

• Сказане відноситься також і до запуску вже прогрітого двигуна в холоднішу погоду, - не вичавлюйте педаль газу;
• Якщо спочатку виникають нерегулярні спалахи, продовжуйте провертати двигун стартером доти, доки його обороти не стабілізуються (але не більше 30 секунд безперервно);
• Якщо здійснити запуск не вдається, через пів хвилини повторіть спробу, діючи в наведеній вище манері.

Перегорів запобіжник попереднього електричного паливного насоса або системи накалу.

Двигун не прогрітий: перевірте справність функціонування пристрою наперед.

На електромагнітному клапані відсутня напруга. Підключіть до вимикача вольтметр або пробник на світлодіоді, - при включенні запалювання світлодіод повинен спалахнути, інакше необхідно знайти і усунути урвища в електропроводці.

Несправний запірний електромагнітний клапан (FCV). Перевірте надійність кріплення електромагнітного вимикача, оцініть стан контактів. Увімкніть і вимкніть запалювання, - у вимикачі має лунати клацання.

Має місце пошкодження в лініях подачі палива, або всередину останніх потрапило повітря:

• Механічно пошкоджені паливопроводи, або порушена їхня прохідність, - прочистіть паливні лінії та видаліть з них повітря, також видаліть повітряні пробки з паливного фільтра;
• Засмічений паливний фільтр, - замініть фільтруючий елемент;
• Взимку слід перевірити фільтр і трубопроводи на наявність ознак утворення льоду або воску, - заженіть автомобіль у гараж, що опалюється, додайте в систему бензину;
• Порушена прохідність тракту вентиляція паливного бака або засмічений сітчастий фільтр паливозабірника - прочистіть відповідні компоненти.

Засмічений паливний фільтр/фільтр паливного бака

Збито регулювання моменту початку подачі палива.

Несправний паливний насос високого тиску (ТНВД).

Недостатній тиск компресії.

У двигун залито надмірно густу олію.

Стартер функціонує без прокручування двигуна

1. Заклинено шестерню стартера.

Утруднений запуск холодного двигуна

Зверніться до розділу Холодний двигун запускається погано, працює нестійко.

1. Розряджена батарея або недостатній рівень її заряду.
2. Має місце осадження парафіну у фільтрі тонкого очищення палива (дизельні моделі), - прогрійте, або замініть фільтруючий елемент, заправте автомобіль зимовим дизпаливом, або додайте в бак низькооктановий бензин у співвідношенні 1/3.
3. Несправні свічки розжарювання дизельного двигуна.

Утруднений запуск гарячого двигуна

Зверніться до розділу Прогрітий двигун погано запускається, працює нестійко.

1. Засмічений повітряний фільтр.
2. Порушено справність функціонування компонентів системи живлення або електрообладнання.
3. Паливо не надходить до інжекторів/форсунок системи упорскування.
4. Несправний ТНВД дизельного двигуна або порушено його регулювання.
5. Недостатній тиск компресії у циліндрах.

Зачеплення стартера відбувається занадто шумно або з утрудненням

1. Зношені або пошкоджені зубці шестерні стартера чи вінця маховика.
2. Втрачено болти кріплення стартера, або ослабло зусилля їх затягування.

Двигун запускається, але одразу глухне

1. Несправний іммобілізатор двигуна.
2. Несправна електропроводка або ослабло кріплення проводів на клемах котушки або генератора.
3. Порушено базові установки модуля керування двигуна (ЕСМ).
4. Має місце пошкодження у системі випуску/каталітичного перетворювача.
5. Недостатньо компресійний тиск.
6. Порушено прохідність зворотного паливного тракту дизельного двигуна.
7. Має місце надто раннє відключення свічок розжарювання дизельного двигуна.
8. Збився кут випередження подачі палива дизельного двигуна.
9. Несправний ТНВС.
10. Електромагнітний паливний клапан дизельного двигуна заклинений у положенні RUN.

Порушено стабільність роботи двигуна на неодружених оборотах

Бензинові моделі

1. Впевніться в надійності затягування болтів/гайок, перевірте факт і якість кріплення на своїх штуцерах на впускному трубопроводі всіх вакуумних шлангів. Прослухайте двигун, що працює, за допомогою стетоскопа або відрізка паливного шланга. Наявність шиплячого звуку дозволить виявити джерело "відпливу" вакууму, - не менш ефективно можна скористатися для перевірки розчином мильної води.
2. Порушено герметичність посадки впускного трубопроводу на головці циліндрів.
3. Пробито прокладання головки циліндрів, - здійсніть вимірювання компресійного тиску в циліндрах двигуна (див. розділ Двигун).
4. Зношені компоненти приводу ГРМ.
5. Двигун перегрітий.
6. Порушено прохідність клапана системи вентиляції картера.
7. Є місце витоку через клапан системи відпрацьованих газів (EGR).
8. Наявне порушення справності функціонування компонентів системи живлення або електроустаткування.
9. Порушено прохідність повітряного фільтра.
10. Паливний насос не забезпечує подачу достатньої кількості палива до інжекторів системи упорскування.

Дизельні моделі

1. Порушено якість з'єднань паливних шлангів на ТНВД та паливному фільтрі.
2. Ослабло кріплення ТНВД.
3. Переплутані місцями з'єднання зворотного трубопроводу та трубопроводу подачі палива.
4. Має місце ушкодження в лініях подачі палива.
5. Порушено прохідність зворотного паливного тракту.
6. Порушено регулювання обертів повільного холостого ходу.
7. У систему харчування потрапило повітря, – «прокачайте» систему.
8. Збито регулювання початку подачі палива.
9. Несправні форсунки - при відпусканні штуцерної гайки паливопроводу несправної форсунки обороти двигуна не будуть падати.
10. Несправний паливний насос високого тиску (ТНВД). Встановіть для перевірки новий або свідомо справний ТНВД.

Мають місце перепустки в роботі циліндрів на неодружених оборотах

1. Зношені або забруднені свічки запалювання або неправильно виставлений свічковий зазор.
2. Несправна ВР електропроводка.
3. Заправлено неякісне паливо або порушено прохідність паливного фільтра.
4. Мають місце втрати розрідження у впускному трубопроводі або через шлангові з'єднання.
5. Недостатньо, чи нерівномірно розподілено компресійний тиск у циліндрах.
6. Мають місце порушення у роботі системи керування двигуном.

Мають місце пропуски у роботі циліндрів двигуна на перевищуючих холостих обертах/при русі автомобіля на передачі

1. Засмічено паливний фільтр, або порушено прохідність паливного тракту.
2. Несправні або забруднені свічки запалювання або неправильно виставлений свічковий зазор (бензинові двигуни).
3. Несправні компоненти системи живлення чи електроустаткування.
4. Має місце дефект ВР електропроводки.
5. Недостатньо чи нерівномірно розподілено між циліндрами компресійний тиск.
6. Несправна система запалювання.
7. Мають місце втрати розрідження на корпусі дроселя, впускний трубопровод або через вакуумні шланги.
8. Зношений клапанний механізм.
9. Порушено регулювання фаз газорозподілу.
10. Порушено прохідність впускного трубопроводу.
11. Збито регулювання початку подачі палива дизельного двигуна.
12. Автомобіль заправлений дизпаливом поганої якості.

Двигун мимоволі глухне

1. Порушено регулювання обертів холостого ходу.
2. Порушено прохідність паливного фільтра, або в систему живлення потрапила волога чи бруд.
3. Наявна відмова компонентів/інформаційних датчиків системи живлення.
4. Несправні компоненти систем зниження токсичності газів, що відпрацювали.
5. Несправні або забруднені свічки запалювання або неправильно виставлений свічковий зазор (див. розділ Поточний догляд та обслуговування). При відповідній комплектації перевірте стан ВР електропроводки.
6. Наявні втрати розрідження на корпусі дроселя або через вакуумні шланги.

Двигун не розвиває повну потужність

1. Має місце несправність компонентів системи живлення чи електроустаткування.
2. Засмічений очищувач повітря, або іншим чином порушена прохідність впускного повітряного тракту.
3. Несправні свічки запалювання або неправильно виставлений зазор свічки (бензинові двигуни).
4. Несправна котушка запалювання (бензинові двигуни).
5. Впав рівень ATF (див. розділ Поточний догляд та обслуговування).
6. Пробуксовує трансмісія.
7. Заблокований паливний фільтр та/або в систему живлення потрапив бруд/волога.
8. Заправлено пальне не того гатунку.
9. Пошкоджено регулювальний клапан турбокомпресора (при відповідній комплектації).
10. Недостатньо компресійний тиск або порушена рівномірність розподілу його між циліндрами.
11. Заклинені клапани або ослабли клапанні пружини.
12. Пробито прокладання головки циліндрів.
13. Пробуксовує зчеплення (моделі із РКПП).
14. Двигун перегрітий.
15. Мають місце втрати розрідження.
16. Зношені робочі виступи кулачків розподільчого валу.
17. Порушено встановлення фаз газорозподілу.
18. Є місце витоку в паливному насосі.
19. Порушено прохідність системи випуску газів, що відпрацювали.

Додатково для дизельного двигуна

1. Несправний клапан EGR.
2. Засмічений паливний фільтр або ТНВД/форсунка.
3. Засмічено клапан кришки паливного бака (при відповідній комплектації).
4. Порушено прохідність паливного тракту на ділянці між ТНВД та паливним баком.
5. Порушено прохідність зворотного паливопроводу.
6. Порушена рівномірність подачі палива в циліндри - відрегулюйте на прогрітому двигуні.
7. Неправильно встановлено момент початку подачі палива ТНВС.
8. Порушено регулювання максимальної частоти обертання колінчастого валу.

Відбуваються бавовни в системі впуску або постріли в системі випуску

1. Має місце дефект у вторинному контурі системи запалення бензинового двигуна (руйнування ізоляторів свічок запалювання або пошкодження електроживлення).
2. Потребує регулювання система упорскування палива, або надмірно зношені її компоненти.
3. Мають місце втрати розрідження на корпусі дроселя, впускний трубопровод або через вакуумні шланги.
4. Заклинює клапани.
5. Порушено встановлення кута випередження запалювання, наприклад, внаслідок неправильного приєднання ВР електропроводки.
6. Несправний клапан EGR.
7. У циліндри надходить переобіднена повітряно-паливна суміш.

При русі з прискоренням чи гору виникають звуки детонації

1. Заправлено низькоякісне пальне.
2. Порушено справність функціонування компонентів системи живлення чи електроустаткування.
3. Встановлено свічки запалення не того типу (бензинові двигуни).
4. Порушено базові установки ECM.
5. Несправний датчик детонації.
6. Мають місце втрати розрідження.

1. Надмірно високі обороти холостого ходу.
2. Має місце несправність електроустаткування, компонентів керування чи запірного паливного клапана (дизельні моделі).
3. Порушено справність функціонування клапана продування адсорбера системи уловлювання паливних випарів (EVAP).
4. Надмірна робоча температура двигуна. Можливими причинами цього порушення можуть бути зниження рівня охолоджувальної рідини, відмова термостата, блокування радіатора або несправність водяного насоса.

Надмірно задимлений вихлоп дизельного двигуна

1. Чорний дим:
   • Забруднений очищувач повітря, - промийте і заправте свіжим маслом або замініть фільтруючий елемент;
   • Застосовано невідповідне паливо, - промийте бак та змініть паливо;
   • Неправильно встановлено момент початку подачі ТНВД або несправний сам насос;
   • Порушено герметичність клапана форсунки. Перевірте роботу форсунок на стенді, при необхідності розберіть і притріть клапан або замініть форсунку в зборі.
   • Несправний клапан EGR.
2. Синій дим:
   • Масло потрапляє в камеру(и) згоряння внаслідок зносу поршневих кілець, присутності його в очищувачі повітря, зносу сальників у кришках турбокомпресора, утворення нещільностей у прокладці між блок-картером і турбокомпресором, - відремонтуйте двигун, замініть сальники, підтягніть сальники, підтягніть сальники;
   • Порушено подачу палива до однієї з форсунок, - перевірте по нагріванню випускних патрубків колектора;
   • Порушена якість розпилення палива форсункою внаслідок несправності клапана або обриву розпилювача - притріть клапан або замініть форсунку.
3. Білий або бурий дим:
   • Недостатня температура охолоджуючої рідини, - перевірте термостат;
   • Порушено справність функціонування форсунок внаслідок зношування або обриву розпилювача, - замініть розпилювач.

Електроустаткування двигуна

Має місце зниження ємності або недостатня зарядка батареї

1. Зношений або пошкоджений приводний ремінь генератора, або порушення регулювання його натягу.
2. Недостатній рівень електроліту або сильно розряджена батарея.
3. Має місце корозія клем батареї або ослабло кріплення на них наконечників проводів.
4. Генератор не забезпечує необхідний струм заряджання.
5. Обірвано або іншим чином пошкоджено електропроводку зарядного контуру, або послаблено кріплення проводів на клемах.
6. Має місце коротке замикання електропроводки, що створює постійний витік на «масу» струму, що виробляється батареєю.
7. Наявний внутрішній дефект батареї.

Контрольна лампа заряду не гасне після запуску двигуна

1. Ослаблений/зношений приводний ремінь генератора.
2. Ослабло кріплення контактних клем електропроводки генератора.
3. Має місце коротке замикання ланцюга живлення контрольної лампи.
4. Пошкоджено статор, або діодне складання генератора.
5. Несправний регулятор напруги. Від'єднайте провід (D+) зі зворотного боку генератора та увімкніть запалювання, - якщо контрольна лампа не загоряється, слід перевірити стан регулятора напруги.
6. Зношені вугільні щітки.
7. Пошкоджено провід між генератором та регулятором напруги.

Контрольна лампа заряду не спалахує при повертанні ключа в положення «ON»

1. Перегоріла або іншим чином вийшла з ладу контрольна лампа на панелі приладів.
2. Несправний генератор.
3. Має місце дефект друкованої плати або електропроводки всередині блоку комбінації приладів або пошкоджений патрон лампи.
4. Вибито відповідного запобіжника, якщо такого передбачено.
5. Має місце замикання електропроводки у генераторі.
6. Несправний випрямний міст генератора.

Контрольна лампа заряду не гасне при повороті ключа в положення 0

1. Пробиті діоди.

Система запуску

1. Якщо стартер не провертається, насамперед слід переконатися у присутності необхідної напруги (мінімум 10 В) на клемі № 50 тягового реле. У разі негативних результатів перевірки оцініть стан електропроводки.
2. Для перевірки справності спрацьовування стартера при повній напрузі батареї виконайте такі дії:
   • Не включаючи передачі, поверніть ключ у положення "ON";
   • Перемкніть клеми 30 та 50 стартера проводом перерізом не менше 4 мм 2 .

Якщо тепер стартер працює бездоганно, причину несправності слід шукати в стані його електропроводки, інакше зніміть стартер і доставте його на СТО для перевірки в стаціонарних умовах, попередньо переконавшись у відсутності ознак окислення контактних клем підключення електропроводки.

Стартер не обертається

1. Розряджена батарея.
2. Перемкніть клеми 30 та 50 стартера: якщо стартер обертається, перевірте на обрив підведений до замку провід 50, також оцініть стан вимикача стартера.
3. Обірвано провід маси, або порушено якість її клемного з'єднання, розряджено батарею.
4. Має місце ослаблення сили струму внаслідок порушення якості чи окислення контактних сполук.
5. Відсутня напруга на клемі 50 реле тягового в результаті обриву електропроводки, або пошкодження вимикача стартера.
6. Несправне реле або електродвигун стартера.
7. Несправний датчик-вимикач роздільної здатності запуску (АТ)/розмикання ланцюга стартера (РКПП).

Стартер обертається повільно і не провертає колінчастий вал

Зверніться до розділу Двигун не провертається при спробах його запуску.

1. Розряджена батарея.
2. У двигун залито надмірно густе (для поточних погодних умов) олію.
3. Ослаблені або окислені контактні роз'єми електропроводки.
4. Вугільні щітки не прилягають до колектора, підклинені в напрямні, зношені, зламані, замаслені або забруднені.
5. Недостатня відстань між щітками та колектором.
6. Колектор у покритий борознами, обгорів або замаслився.
7. Відсутня напруга на клемі 50 (мінімум 8).
8. Розбитий підшипник.
9. Несправне тягове реле.
10. Наявне внутрішнє механічне пошкодження стартера.
11. Пробуксовує обгінна муфта стартера або пошкоджений зубчастий вінець маховика.

Стартер «схоплює», але забезпечує лише ривкоподібне провертання двигуна

1. Несправний привід шестірні.
2. Шестерня забруднена.
3. Пошкоджено зубчастий вінець маховика.

Шестерня стартера не виходить із зачеплення із зубчастим вінцем маховика/приводного диска

1. Забруднено або пошкоджено компоненти приводу шестерні.
2. Несправне тягове реле.
3. Ослабла завзята пружина приводу стартера пружина.

Стартер продовжує працювати після відпускання ключа запалювання

1. Заклинено тягове реле, - негайно вимкніть запалювання та замініть тягове реле.
2. Несправна контактна група замку запалювання.
3. Ослабли елементи кріплення стартера.
4. Зношені компоненти приводного збирання стартера.
5. Ослабла або відірвалася зворотна пружина приводного збирання стартера.

Функціонування стартера супроводжується високочастотним вереском

Вереск з'являється під час прокручування і зникає після здійснення запалення.

1. Надмірний зазор зачеплення шестерні стартера та зубчастого вінця маховика.

Віск з'являється після здійснення запуску двигуна.

1. Недостатній зазор зачеплення шестерні стартера та зубчастого вінця маховика.

Система харчування

Надмірна витрата палива

Усі моделі

1. Забруднено або заблоковано фільтруючий елемент очищувача повітря.
2. Недостатньо тиск у шинах, або встановлені шини не того розміру.
3. Двигун має механічні ушкодження. Перевірте компресію, у разі потреби зробіть відповідний відновлювальний ремонт.
4. Надмірно високі обороти холостого ходу/максимальні обороти під час експлуатації.

Бензинові моделі

1. Несправні компоненти системи живлення, електроустаткування чи електронного керування.
2. Мають місце витоку у впускному повітряному тракті.
3. Існують пошкодження в системі випуску/каталітичного перетворювача.

Дизельний двигун

1. Засмічено зворотний паливопровід. Продуйте трубопровід повітрям у напрямку від ТНВД до паливного бака.
2. Порушено герметичність паливної системи. Візуально перевірте всі паливопроводи (подавальний, поворотний, напірний), паливний фільтр та ТНВД. Перевірте систему на герметичність.

Мають місце витікання палива та/або виникає запах бензину

1. Мають місце витікання у лініях подачі палива/вентиляційних лініях.
2. Переповнений паливний бак, - заправку робіть тільки до автоматичного відключення пістолета.
3. Мають місце витоку/випар з ліній систем живлення та зниження токсичності газів, що відпрацювали.

Двигун не запускається

Бензинові моделі

1. Під час увімкнення стартера електричний паливний насос не активується (характерний звук відсутній). Злегка постукайте по корпусу насоса для звільнення елемента, що заїв. Перевірте справність подачі до насоса електроживлення (оцініть справність захисного запобіжника та надійність кріплення контактних клем відповідної електропроводки).
2. Реле паливного насоса несправне.
3. Порушено прохідність бензопроводів.
4. Засмічений паливний фільтр.
5. Ушкоджено вакуумні шланги, або має місце порушення герметичності їх посадки.
6. Забито вентиляцію паливного бака, фільтр у баку засмічений.
7. Не працює наперед.
8. Пошкоджено клапан відсічення палива дизельного двигуна.

Дизельні моделі

1. Не працюють свічки розжарювання. Перевірте.
2. Не відкривається клапан припинення подачі палива. Перевірте клапан відсічення, блоки керування двигуном та протиугінну сигналізацію.
3. Має місце несправність у системі подачі палива:
   • Порушено прохідність паливопроводів;
   • Засмічений паливний фільтр;
   • У паливному фільтрі або трубопроводах скупчився лід/віск (в зимову пору року);
   • Засмічено тракт вентиляції паливного бака, або порушено прохідність фільтра в баку.
4. Збито встановлення моменту упорскування палива.
5. Пошкоджено форсунку(и).
6. Несправний ТНВД, - спробуйте встановити новий або свідомо справний насос.

Холодний двигун запускається погано, працює нестійко

1. Зміст СО не відповідає нормативним вимогам, - здійсніть відповідний вимір, перевірте обороти холостого ходу.
2. Несправний датчик температури охолоджувальної рідини (ECT) або повітря, що всмоктується (IAT).
3. Тиск палива не відповідає необхідному значенню.
4. Порушено герметичність впускного повітряного тракту.

Прогрітий двигун погано запускається, працює нестійко

1. Пошкоджено зворотний клапан паливного насоса.
2. Мають місце витік у паливному тракті.
3. Надмірно тиск палива у системі живлення.
4. Несправна система уловлювання паливних випарів (EVAP).
5. Порушено прохідність зворотного паливопроводу до бака.
6. Залипли клапани інжекторів. Перевірте інжектори, за потреби замініть. Перевірте справність подачі електроживлення на інжектори, - роз'єднайте контактний роз'єм інжектора, підключіть до дроту діодну лампу-пробник і увімкніть стартер, - лампа повинна блимати.
7. Відсутній сигнал від датчика запалювання CKP або датчика температури рідини, що охолоджує. Перевірте стан відповідної електропроводки, опитайте пам'ять системи бортової самодіагностики (OBD).
8. Пошкоджено регулятор тиску палива, - перевірте залишковий тиск.
9. Пошкоджено датчик положення дросельної заслінки (TPS).
10. Відсутнє живлення на блоці електронного керування двигуном (ECM).

Двигун працює з перебоями

1. Наявне спорадичне порушення якості контактних з'єднань в електропроводці паливного насоса. Перевірте електропроводку паливного насоса, вимірювача витрати повітря та реле паливного насоса. Перевірте запобіжник та контактні клеми реле паливного насоса. Очистіть контакти, за потреби замініть.
2. Автомобіль заправлений низькоякісним паливом, у паливопроводах утворюються парові пробки.
3. Недостатній обсяг подачі палива.
4. Несправний паливний фільтр.
5. Несправний паливний насос.
6. Несправні інжектори.
7. Несправний лямбда-зонд або не функціонує його підігрів.
8. Несправний датчик положення дросельної заслінки (TPS).
9. Пошкоджено випускний колектор або приймальну трубу системи випуску.
10. Порушено справність функціонування системи уловлювання паливних випарів (EVAP).
11. Ослабло кріплення паливних шлангів до ТНВД та паливного фільтру (дизельні моделі).
12. При під'єднанні переплутані точки підключення трубопроводів ТНВД, що подає і зворотного.
13. Залипли клапани інжекторів. Перевірте інжектори, за потреби замініть. Перевірте справність подачі електроживлення на інжектори, - роз'єднайте контактний роз'єм інжектора, підключіть до дроту діодну лампу-пробник і увімкніть стартер, - лампа повинна блимати.
14. Відсутній сигнал від датчика запалювання CKP або датчика температури рідини, що охолоджує. Перевірте стан відповідної електропроводки, опитайте пам'ять системи бортової самодіагностики (OBD).
15. Порушено герметичність впускного повітряного тракту.
16. Порушено герметичність вакуумних ліній.
17. Пошкоджено регулятор тиску, перевірте залишковий тиск.
18. Відсутнє живлення на блоці електронного керування двигуном (ECM).

Двигун працює з перебоями в перехідних режимах та в режимі холостого ходу

1. Порушено герметичність впускного повітряного тракту. Не глушаючи двигун, що працює на холостих оборотах, змочіть місця стиків елементів тракту бензином, - якщо обороти короткочасно стабілізуються, усуньте негерметичні місця.
2. Порушено встановлення оборотів холостого ходу.
3. Несправний або неправильно налаштований датчик повного навантаження. Перевірте датчик положення дросельної заслінки (TPS).

Гарячий двигун не запускається

1. Порушено регулювання вмісту СО у газах, що відпрацювали. Перевірте вміст СО та встановлення обертів холостого ходу.
2. Надмірно тиск у паливній системі, - перевірте тиск палива, у разі потреби замініть регулятор.
3. Порушено прохідність зворотного трубопроводу на ділянці між регулятором тиску та паливним баком.
4. Несправний датчик температури охолоджуючої рідини двигуна (ECT).
5. Порушено герметичність паливного тракту.
6. Порушено герметичність впускного повітряного тракту.

Дизельний двигун нестійко працює на неодружених оборотах і в момент торкання автомобіля з місця

1. Ослабло кріплення паливних шлангів до ТНВД та паливного фільтру.
2. Переплутані точки підключення до ТНВД подавального та зворотного паливопроводів.

Двигун продовжує працювати після повертання ключа у положення 0

1. Порушено герметичність інжекторів.
2. Не спрацьовує клапан відсічення палива (дизельні моделі).

Система змазки

Контрольна лампа не активується при повертанні ключа у положення «ON»

1. Несправний датчик тиску олії. Увімкніть запалювання, відключіть від датчика провід і замкніть його на «масу», - якщо лампа загориться, замініть датчик.
2. На датчик не подається електроживлення, перевірте стан контактних з'єднань відповідної електропроводки.
3. Несправна контрольна лампа.
4. Несправна комбінація приладів.

Контрольна лампа не гасне після запуску двигуна

1. Олія перегріта, - якщо лампа гасне після вичавлювання педалі газу, турбуватися не варто.

Контрольна лампа не гасне після вичавлювання педалі газу при запущеному двигуні або спрацьовує під час руху

1. Впав рівень олії.
2. Наявне коротке замикання електропроводки датчика рівня масла.
3. Несправний датчик.

Тиск масла мало на всіх оборотах

1. Впав рівень олії.
2. Засмічено сітчастий фільтр маслозабірника в піддоні картера.
3. Зношений масляний насос.
4. Пошкоджено підшипники колінчастого валу.

Тиск масла мало на малих оборотах

1. Залип у відкритому стані внаслідок забруднення редукційний клапан масляного насоса.

Тиск олії надмірно при оборотах понад 2000 за хвилину

1. Редукційний клапан заклинений у закритому положенні.

Система охолодження

Перегрів

1. Зношений або пошкоджений ремінь приводу водяного насоса або порушення регулювання його натягу.
2. Заблоковано внутрішні канали тракту системи охолодження (включаючи радіатор), або внаслідок засмічення порушено прохідність повітря через теплообмінник радіатора/конденсатора К/В.
3. Заклинений у закритому положенні термостат.
4. Пошкоджено лопаті крильчатки вентилятора системи охолодження.
5. Несправна муфта зчеплення/електромотор вентилятора системи охолодження.
6. Несправний вимірювач температури рідини, що охолоджує.
7. Несправний водяний насос.
8. Не тримає тиск кришка радіатора/розширювального бачка, - перевірте кришку під тиском.

Переохолодження

1. Заклинений у відкритому положенні термостат.
2. Неточні показання вимірювача температури.

Зовнішні витікання охолоджувальної рідини

1. Пошкоджені або зруйновані в результаті старіння матеріалу шланги охолоджувального тракту або ослабло їх кріплення на штуцерах.
2. Пошкоджено сальники водяного насоса, - охолоджувальна рідина сочиться через контрольний отвір у корпусі насоса.
3. Є місце витоку з внутрішніх каналів теплообмінника/бічного резервуара(ів) радіатора.
4. Є місце витоку через зливну пробку двигуна, або вичавлювальні пробки водяних галерей.

Внутрішній витік охолоджувальної рідини

1. Мають місце витоку через прокладку головки циліндрів, - перевірте систему охолодження тиском.
2. Є тріщини в стінках циліндрів або лиття головки.

Відбуваються втрати охолоджуючої рідини

1. В систему заправлено надмірну кількість рідини, що охолоджує.
2. Охолоджуюча рідина википає внаслідок перегріву двигуна.
3. Наявні внутрішні або зовнішні витоки охолоджуючої рідини (див. розділи Зовнішні витікання охолоджувальної рідиниі Внутрішній витік охолоджувальної рідини).
4. Несправна кришка радіатора - перевірте кришку тиском.

Порушено циркуляцію охолоджувальної рідини

1. Чи не функціонує належним чином водяний насос. Перетисніть верхній шланг радіатора при двигуні, що працює на холостих оборотах, - якщо при відпусканні шланга відчувається поштовх рідини всередині нього, насос функціонує справно.
2. Порушено прохідність системи охолодження. Злийте охолоджувальну рідину (див. розділ Поточний догляд та обслуговування), промийте систему та заправте її свіжою сумішшю. Якщо виникає така необхідність, зніміть радіатор і проведіть його зворотне промивання.
3. Зношений або пошкоджений приводний ремінь водяного насоса або порушення регулювання його натягу.
4. Заклинено термостат.

Системи опалення та кондиціювання повітря

Карта діагностики відмов системи К/В наведено у Розділі Діагностика несправностей, перевірка компонентів системи К/ВГлави Системи охолодження, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.

Не функціонує вентилятор обігрівача

1. Вибито запобіжник електромотора вентилятора.
2. Несправний вимикач вентилятора, - переконайтеся у справності подачі електроживлення на резистивне складання, зніміть та перевірте вимикач вентилятора.
3. Несправний приводний електродвигун. Перевірте справність подачі електроживлення на контактні клеми двигуна вентилятора при увімкненому запалюванні та замкнутому вимикачі вентилятора, - якщо напруга має місце, замініть електромотор.

Вентилятор обігрівача не функціонує в одному зі швидкісних режимів

1. Несправне резистивне складання.

Опалювач не вимикається регулятором

1. Несправний вимикач.
2. Пошкоджено привід змішувальної заслінки.

Обігрівач не розвиває необхідну потужність

1. Впав рівень охолоджуючої рідини.
2. Несправний тросовий привід заслінок, що управляють.
3. Заклинений у закритому положенні термостат, перевірте показання вимірювача температури двигуна.
4. Порушено прохідність охолоджувальної рідини через теплообмінник обігрівача.
5. Порушено справність функціонування вентилятора обігрівача.
6. Замаслені пластини теплообмінника обігрівача.

Функціонування вентилятора супроводжується підвищеним шумовим тлом.

1. У крильчатку/в повітряний тракт потрапили сторонні предмети (бруд, листя).
2. Порушено балансування крильчатки, пошкоджено підшипник.

Не функціонує компресор К/В

1. Має місце обрив у ланцюзі електропроводки муфти зчеплення компресора, або несправна власне муфта.
2. Порушено якість заземлення муфти зчеплення компресора.
3. Ослабло натяг ременя приводу вентилятора.
4. Несправний термостатичний датчик-вимикач, або порушення його регулювання.
5. Несправний датчик-вимикач температури зовнішнього повітря.

Спрацювання компресора призводить до підвищення рівня вібрацій

1. Ослабли кріпильні болти.
2. Вийшов з ладу підшипник муфти зчеплення компресора/проміжного ролика.
3. Порушено регулювання натягу приводного ременя.
4. Муфта зчеплення компресора стикається з кузовними елементами.
5. Надмірно внутрішній тиск у рефрижераторному тракті.
6. Впав рівень компресорної олії.
7. Пошкоджено пластинчастий клапан.
8. Ушкоджено компресор.

Система К/В не забезпечує належної ефективності охолодження повітря

1. Порушено справність функціонування розширювального клапана.
2. Заклинений у відкритому положенні керуючий клапан обігрівача.
3. Малий тиск у рефрижераторному тракті.
4. Порушено прохідність теплообмінника конденсатора/випарника.
5. Несправні компоненти приводу керування функціонуванням систем опалення/кондиціювання повітря.
6. Порушено справність подачі повітря.
7. Заклинено заслінки вибору режимів функціонування систем опалення/кондиціювання.
8. Температура зовнішнього повітря перевищує можливості системи К/В.

Зчеплення

Порушена справність вимкнення зчеплення (при стиснутій до підлоги педалі утруднено вмикання/вимкнення задньої передачі)

1. Порушено регулювання вільного ходу педалі зчеплення.
2. На ведений диск зчеплення потрапила олія.
3. «Просіла» діафрагмова пружина.
4. Є місце витоку гідравлічної рідини з головного або виконавчого циліндра приводу зчеплення.
5. У гідравлічний тракт приводу зчеплення потрапило повітря (має місце м'якість ходу педалі).
6. Пошкоджено ущільнювальну манжету поршня головного або виконавчого циліндра.
7. Має місце недолік мастила у напрямному підшипнику.

Зчеплення пробуксовує (обороти двигуна підвищуються без збільшення швидкості руху автомобіля)

1. Пробуксовують на слизькому покритті колеса.
2. Перегрітий ведений диск зчеплення - припаркуйте автомобіль і дайте диску охолонути.
3. Фрикційні накладки веденого диска забруднені маслом, що просочується через задній сальник колінчастого валу.
4. Не припрацював новий диск (для остаточного приробітку нового диска необхідно зробити не менше 30 - 40 стартів).
5. Ослабла діафрагмова пружина.
6. Відбулося "залипання" поршня в головному циліндрі зчеплення внаслідок попадання сторонніх частинок.
7. Заклинено механізм вимикання зчеплення.
8. Пошкоджено гідравлічні лінії приводу зчеплення.

При включенні зчеплення виникає вібрація

1. Забруднені олією, деформовані, прогоріли, або заполіровані до блиску фрикційні накладки веденого диска/робоча поверхня маховика.
2. Ослабли заклепки кріплення фрикційних накладок.
3. Зношені опори підвіски силового агрегату або ослабло їх кріплення.
4. Зношені шліци первинного валу коробки або маточини веденого диска.
5. Має місце деформація складання кошика зчеплення/маховика.
6. Має місце втомна деформація діафрагмової пружини.
7. Заклинений напрямний підшипник у цапфі колінчастого валу.

При вичавленні або відпусканні педалі зчеплення виникають сторонні шуми

1. Порушено регулювання педалі зчеплення.
2. Вижимний підшипник заклинений на валу трансмісії.
3. Зношений або пошкоджений напрямний підшипник.
4. Треснуть ведений диск зчеплення.
5. Має місце втомна деформація торсійних пружин веденого диска зчеплення.
6. Зношені компоненти збирання кошика зчеплення.
7. Зламана діафрагмова пружина натискного диска.
8. Зношені або пересушені осьові втулки педалі зчеплення.
9. Недостатні обороти холостого ходу двигуна.

Педаль зчеплення після відпускання не повертається у вихідне положення

1. Порушено справність функціонування головного чи виконавчого циліндра зчеплення.
2. Пошкоджено або заклинено компоненти приводу вимкнення зчеплення.
3. У гідравлічний тракт потрапило повітря.

Для вичавлювання педалі зчеплення потрібне надмірне зусилля

1. Заклинений поршень у головному чи виконавчому циліндрі.
2. Несправне збирання кошика зчеплення.
3. Встановлено головний чи виконавчий циліндр неправильного типорозміру.

Ручна коробка перемикання передач

Встановлена ​​на нейтральну передачу коробка видає шуми при двигуні, що працює.

1. Зношені підшипники первинного валу (шуми з'являються при відпусканні педалі зчеплення та зникають при її вичавленні).
2. Зношений підшипник провідного валу коробки.
3. Зношений вичавний підшипник зчеплення (шуми з'являються при стиснутій педалі зчеплення і можуть знижуватися при її відпусканні).
4. Джерелом шуму можуть бути варіації крутного моменту двигуна, - коригування оборотів холостого ходу може призвести до виправлення ситуації.

Шуми мають місце на всіх передачах

Будь-яка з перерахованих вище причин плюс:

1. Зношений або пошкоджений вторинний вал коробки або його підшипники.

Шуми виникають на будь-якій конкретній передачі

1. Зношені, сколоті або іншим чином пошкоджені зубці шестерень коробки.
2. Зношені або пошкоджені синхронізатори.

Шуми виникають при перемиканні передач

1. Порушено справність функціонування зчеплення.
2. Несправні збирання синхронізаторів.

Коробка «стрибає» з вибраної передачі

1. Затверділа манжета важеля перемикання передач.
2. Заклинено компоненти приводу перемикання передач.
3. Зношений механізм перемикання передач.
4. Ослабли болти кріплення РКПП до двигуна.
5. Зламаний тримач підшипника первинної шестерні, або ослабло його кріплення.
6. Між важелем зчеплення та картером двигуна потрапив бруд.
7. Зношені чи пошкоджені контрольні кульки, канавки сферичних опор штоків вилок перемикання або контрольні пружини.
8. Зношені підшипники веденого чи проміжного валу.
9. Зношені опори підвіски силового агрегату.
10. Надмірний осьовий люфт шестерень.
11. Зношені синхронізатори.

Мають місце витоку трансмісійної олії

1. У коробку залито надмірну кількість трансмісійної олії.
2. Пошкоджено сальник вихідного валу або ущільнювальну манжету спідометра.

Утруднено перемикання передач

1. Несправне зчеплення.
2. Зношені або пошкоджені компоненти механізму перемикання передач.
3. Впав рівень трансмісійної олії.
4. Трансмісійна олія потребує заміни.
5. Зношений або пошкоджений ударний шток.
6. Заклинено шестірні РКПП.
7. Зношені блоки синхронізаторів.

Відбувається блокування коробки на якійсь із передач

1. Має місце зношування, або ослаблення посадки приводної тяги.

Автоматична трансмісія (АТ)

Зважаючи на складність конструкції АТ, діагностику її несправностей та ремонт компонентів бажано проводити в майстерні автосервісу або представницькому відділенні компанії KIA.

Загальні проблеми, пов'язані з функціонуванням механізму перемикання

1. До відмов, пов'язаних з порушенням регулювання приводу перемикання можна віднести такі:
   • Запуск двигуна можливий при положеннях трансмісії, відмінних від "Р" (Парковка) та "N" (Нейтраль);
   • Покази індикатора положення трансмісії від реально обраної передачі;
   • Автомобіль рухається при встановленій у положення "Р" або "N" трансмісії;
   • Передачі перемикаються насилу, або довільно.

Трансмісія пробуксовує, перемикається насилу, видає сторонні шуми або не забезпечує руху автомобіля при встановленні на одну з передніх, або задню передачу

1. Існує безліч можливих причин перерахованих проблем, проте під компетенцію механіка-аматора потрапляє лише одна з них – неправильний рівень ATF.
2. Перед тим як відігнати автомобіль у майстерню автосервісу перевірте рівень та стан трансмісійної рідини. У разі потреби здійсніть відповідне коригування, або змініть ATF разом з фільтром, - якщо виправлені виправлення не призвели до виправлення ситуації, зверніться за допомогою до фахівців автосервісу.

Мають місце витоку трансмісійної рідини

1. ATF має темно-червоний колір. Сліди її витоків не слід плутати зі слідами рухової олії, яка може бути знесена на картер трансмісії потоком повітря, що набігає.
2. Для виявлення та локалізації джерела витоку в першу чергу видаліть з катера АТ усі сліди бруду та мастила. Скористайтеся відповідним знежирювачем та/або зробіть парове чищення. Потім здійсніть на автомобілі коротку поїздку на малій швидкості (щоб сліди витоку не зносилися потоком, що набігає далеко від її джерела). Зупиніться, піддомкратте автомобіль і візуального огляду встановіть джерела витоків. Найчастіше як такі виступають:
   • Піддон картера трансмісії, - підтягніть кріпильні болти та/або замініть прокладку піддону;
   • Напрямна трубка щупа вимірювання рівня ATF - замініть гумове ущільнення в місці входу трубки в картер трансмісії;
   • Зливна/заливна пробка, - підтягніть відповідну пробку/змініть ущільнювальну шайбу.
   • Лінії ATF - підтягніть штуцерні з'єднання/замініть дефектні трубки;
   • Вентиляційна трубка - трансмісія переповнена і/або в неї потрапила волога.

ATF пофарбована в бурий колір та/або пахне гаром

1. Недостатній рівень трансмісійної рідини.

Не вмикається режим kickdown при повному натисканні на педаль

1. Впав рівень ATF.
2. Несправна система керування двигуном.
3. Несправний датчик-вимикач активації режиму kickdown або пошкоджена його електропроводка.

Двигун не запускається за жодного положення важеля селектора, або запускається в положеннях, відмінних від «Р» і «N»

1. Порушено регулювання датчика-вимикача роздільної здатності запуску.
2. Порушено регулювання приводу перемикання.

Трансмісія пробуксовує, перемикання передач супроводжується ривками чи підвищенням шумового фону. Автомобіль не рухається під час увімкнення режимів «D» або «R»

1. Впав рівень ATF.
2. Несправний датчик положення трансмісії або пошкоджено його електропроводку.
3. Порушено справність функціонування системи керування двигуном.

Роздавальна коробка

Сторонні шуми у будь-якому положенні важеля перемикання

1. Зношені чи пошкоджені підшипники вхідного валу.
2. Зношені чи пошкоджені підшипники заднього вихідного валу.
3. Зношені або недостатньо накачані шини, або встановлені колеса неправильного типорозміру.

Утруднено перемикання режимів роздавальної коробки

1. Впав рівень мастила у роздавальній коробці.
2. Зношена або пошкоджена вилка перемикання.
3. Зношені, погнуті або пошкоджені штоки перемикання.
4. Зношені, погнуті або пошкоджені вали.

Не вмикається режим 4WD

1. Погнутий або пошкоджений шток перемикання.
2. Перегоріла лампа відповідного світлового індикатора (передній привід підключається, але лампа не спрацьовує), - замініть лампу.
3. Стався обрив ланцюга.
4. Відбулося зміщення або пошкодження важеля перемикання режимів роздавальної коробки, - зробіть відповідне регулювання або замініть важіль.

Під час руху відбувається мимовільне відключення переднього приводу

1. Зношений механізм перемикання.
2. Зношені або пошкоджені шестерні роздавальної коробки.
3. Зношені або пошкоджені ступичні муфти вільного ходу.

Має місце надмірне знос протекторів

1. Повний привід використовується під час руху по сухому твердому покриттю.

Мають місце витікання олії через сальники вихідних валів або через вентиляційний сапун.

1. У роздавальну коробку залито надмірну кількість олії.
2. Порушено прохідність вентиляційних ліній.

Під час руху відбувається мимовільне увімкнення переднього приводу

1. Наявні втрати розрідження у вакуумному тракті приводу муфт вільного ходу.

Сторонні шуми

1. Звичайні дорожні шуми - коригування не піддаються.
2. Шум шин, - перевірте стан протекторів та тиск накачування шин.
3. Зношені або пошкоджені підшипники коліс або ослабло зусилля їх затягування.

Вібрації

1. Перевірте стан підшипників коліс, почергово піддомкрачуючи відповідний з кутів автомобіля та обертаючи колесо вручну. Прислухайтеся при цьому до звуків, що виходять з підшипника. Зніміть підшипники та перевірте їх стан.

Витоку олії

1. Пошкоджено сальники диференціалів.

При уповільненні швидкості під час руху виникає виючий звук, що переходить у скрегіт і закінчується різким ударом в області переднього моста

1. Мимовільне включення ступичних муфт внаслідок порушення герметичності вакуумного тракту їх активації, - швидше за все вийшов з ладу вакуумний клапан-перемикач, розташований поблизу ресивера в задньому лівому куті рухового відсіку.

Гальмівна система

Хід педалі гальма збільшено

1. Пошкоджено робочий контур гальмівного тракту - перевірте систему на витоку.

Педаль гальма ножа пружинить і провалюється

1. У гальмівний тракт потрапило повітря, - прокачайте систему.
2. Впав рівень рідини в резервуарі ГТЦ, - зробіть відповідне коригування, прокачайте систему.
3. У гідравлічному тракті відбувається закипання гальмівної рідини. Виявляється головним чином при великому навантаженні на гальма. Замініть гальмівну рідину, видаліть повітря із системи. Перед початком руху не забувайте відпускати гальмо стоянки.

Знижено ефективність гальмування, педаль провалюється

1. Порушено герметичність гідравлічного тракту.
2. Пошкоджено манжети в основному або робочих гальмівних циліндрах.

Потрібна ефективність гальмування не досягається, незважаючи на значне зусилля вичавлювання педалі

1. Замаслені фрикційні накладки гальмівних колодок.
2. Встановлено невідповідні або затверділі колодки.
3. Несправний гальмівний підсилювач.
4. Зношені гальмівні колодки.

При гальмуванні порушується курсова стійкість (автомобіль веде до однієї зі сторін)

1. Тиск повітря у шинах не відповідає необхідному.
2. Нерівномірно зношені протектори.
3. Замаслені гальмівні накладки.
4. На одній осі встановлені різні гальмівні колодки/шини.
5. Надмірно, або нерівномірно зношені гальмівні колодки.
6. Забруднені колісні циліндри/шахти супортів.

Відбувається мимовільне гальмування/гальмівні механізми перегріваються

1. Засмічено компенсаційний отвір у головному гальмівному циліндрі.
2. Недостатній зазор між приводним штоком та поршнем ГТЦ.

При гальмуванні виникають вібрації (тремтіння гальм)

1. Гальмівний диск подекуди пошкоджений корозією.

Гальмівні колодки не відходять від гальмівного диска, колесо важко провертається вручну.

1. Циліндри супортів пошкоджені корозією.

Має місце нерівномірне зношування колодок

1. Встановлено колодки неналежного типу.
2. Супорти ушкоджені корозією.
3. Утруднений перебіг поршня.
4. Порушено герметичність гідравлічного тракту гальмівної системи.

Має місце клиноподібний знос гальмівних колодок

1. Супорти ушкоджені корозією.
2. Порушено справність функціонування поршня.

При гальмуванні виникає скрип

1. Підвищено вологість атмосферного повітря. Якщо скрип виникає після тривалої стоянки за підвищеної вологості і потім зникає, турбуватися не варто.
2. Встановлено колодки неналежного типу.
3. Порушено паралельність посадки супорта щодо гальмівного диска.
4. Забруднена шахта супорта.
5. Погнуті пружини кріплення колодок.
6. Розтягнуті натискні пружини.

Під час гальмування виникають виразні пульсації педалі гальма

1. Ознака нормального спрацьовування ABS (інформативна педаль).
2. Розмір биття гальмівного диска перевищує граничне допустиме значення.
3. Порушено паралельність посадки супорта щодо гальмівного диска.

Контрольна лампа ABS спрацьовує під час руху

1. Недостатньо бортова напруга живлення (нижче 10 В). Перевірте, чи гасне контрольна лампа генератора після запуску двигуна. Якщо все гаразд, перевірте стан та зусилля натягу ременя приводу генератора.
2. Існує несправність ABS, - перевірте стан і надійність фіксації клемного з'єднання маси зворотного насоса (у гідромодуляторі).

Підвіска та кермо

Автомобіль веде під час руху в одну зі сторін

1. Нерівномірно накачані шини.
2. Має місце дефект шин.
3. Прихоплено передні гальмівні механізми.

Мають місце ривки, смикання чи вібрації

1. Порушено балансування коліс або з'явилася овальність дисків.
2. Зношені підшипники коліс, ослабло зусилля їх затягування або порушення регулювання.
3. Зношені або пошкоджені стійки-амортизатори або інші компоненти підвіски.

Має місце надмірне розгойдування автомобіля/«заривання» його носом на поворотах або при гальмуванні

1. Несправні стійки-амортизатори.
2. Пошкоджено компоненти підвіски.

Дуже туго обертається рульове колесо

1. Надмірно впав рівень рідини в резервуарі системи гідропідсилення керма.
2. Неправильно накачані шини.
3. Недостатньо змащені шарніри кермового приводу.
4. Порушено регулювання кутів установки передніх коліс.
5. Гідропідсилювач не розвиває необхідної потужності.

Має місце надмірний люфт кермового керування

1. Ослабло зусилля затягування підшипників передніх коліс.
2. Надмірно зношені компоненти підвіски або кермового керування.

Система ГУР не розвиває належне зусилля

1. Зношений або пошкоджений приводний ремінь насоса гідропідсилювача або порушення регулювання його натягу.
2. Надмірно впав рівень гідравлічної рідини.
3. Порушено прохідність ліній робітничого тракту ГУР.
4. У гідравлічну систему потрапило повітря, – «прокачайте» систему.

Має місце надмірне зношування протекторів (не локальне)

1. Неправильно накачані шини.
2. Порушено балансування коліс.
3. Пошкоджено диски коліс.
4. Надмірно зношені компоненти підвіски або кермового керування.

Має місце надмірне зношування протекторів по зовнішньому краю

1. Неправильно накачані шини.
2. Занадто різко відбуваються повороти.
3. Порушено регулювання кутів установки передніх коліс (надмірна збіжність).
4. Погнутий або скручений важіль підвіски.

Має місце надмірне зношування протекторів по внутрішньому краю

1. Неправильно накачані шини.
2. Порушено регулювання кутів установки передніх коліс (розбіжність).
3. Пошкоджено компоненти кермового керування, або ослабло їхнє кріплення.

Має місце локальне зношування протектора

1. Порушено балансування коліс.
2. Пошкоджені чи погнуті диски.
3. Має місце дефект шин.

Склоочисники

Прослизання

1. Забруднені гумові робочі елементи.
2. Обшарпані кромки щіток, зношені або розірвані гумові робочі елементи.

Залишки води в зоні дії очищувачів одразу збираються в краплі

1. Вітрове скло забруднене лаковою політурою або олією.

Щітка забезпечує нормальне очищення скла лише при русі в одному напрямку

1. Гумовий робочий елемент має одностороннє зношування.
2. Важель склоочисника скручений, щітка не щільно прилягає до скла.

Щітка забезпечує нормальне очищення скла по всій робочій поверхні

1. Порушено надійність фіксації робочого елемента у рамці щітки.
2. Щітка прилягає до скла нерівномірно.
3. Недостатньо зусилля притискання щітки важелем - злегка змастіть шарніри важелів склоочисника та пружини або замініть відповідний важіль.

Дефекти шин

Двостороннє крайове зношування робочої поверхні протектора по всьому периметру шини.

1. Недостатній тиск накачування шини.

Зношування центральної частини протектора по всьому периметру шини

1. Надмірно тиск накачування шини.

Нерівномірне знос протектора

1. Порушено статичне та динамічне балансування колеса, можливо, внаслідок надмірного бічного биття диска, або люфту в несучих шарнірах.

Нерівномірне знос центральної частини протектора

1. Порушено статичне та динамічне балансування колеса, можливо, внаслідок надмірного вертикального биття.

Локальний знос центральної частини протектора

1. Результат різкого гальмування.

Пилоподібне зношування протектора, часто разом з невидимим зовні розривом тканинної основи шини

1. Результат перевантаження автомобіля. Перевірте стан внутрішніх стінок шин.

Лускате знос бічних країв протектора

1. Порушено регулювання кутів встановлення коліс.
2. Зношені шини.
3. Несправні амортизатори/торсійні пружини/стійки.

Освіта задирок на одній стороні протектора переднього колеса

1. Порушено регулювання сходження коліс.
2. Зношені шини.
3. Результат частого руху хвилястими поверхнями.
4. Результат порушення швидкісного режиму під час здійснення поворотів.

Розриви корду (на початковому етапі шини, що виявляються тільки на внутрішній стороні)

1. Результат ударів шини про гостре каміння, рейки тощо.

Одностороннє зношування робочої поверхні протектора

1. Порушено регулювання розвалу.
2. Має несправність ABS - перевірте стан і надійність фіксації клемного з'єднання маси зворотного насоса (в гідромодуляторі).

Часта проблема для німецької поширеної машини: як налаштувати та відремонтувати моновприскування на Volkswagen Passat B3. Ця модель дуже поширена з усього модельного ряду Volkswagen.

Для неї характерні такі позитивні якості: надійність, місткість, довговічність, простота обслуговування. Загалом, у цій машині зібрано багато характеристик, які роблять її по-справжньому народною машиною. Також можна відзначити, що салон великий і просторий, заводиться авто за дуже низьких температур, кузов виготовлений якісно, ​​для своїх років дуже жвава машина.

Завдяки цим перевагамбагато хто використовує Passat B3 як робочу конячку, її можна зустріти скрізь: у місті, на дачі, посеред поля, у лісі, у болотах, на риболовлі. Хоча машина і дуже надійна, але поломки та стабільність у роботі двигуна зустрічаються і в неї. Так, однією з проблем може стати, через що машина починає погано поводитися, як заведено в народі говорити - авто «тупить».

Навіть якщо машина завелася добре, то через деякий час при їзді можливо падіння обертів і педаль газу западає. Ці проблеми пов'язані з моноуприскуванням двигуна.

Налаштування та ремонт моноуприскування на Volkswagen Passat B3 завдання не їх складних, найголовніше виявити причину цієї неполадки. Складність комп'ютерної діагностики у цій моделі ускладнена відсутністю модуля підключення комп'ютера. Проблема при нерівномірному моноуприскуванні, як правило, може полягати в наступному:

• під моновприскуванням стоїть прокладка, при порушенні герметичності якої починається нерівномірний розподіл палива (заміна прокладки);
• на самому пристрої встановлено датчик жовтого кольору, під яким заховані дроти. Потрібно зняти датчик та перевірити цілісність з'єднання проводів;
• якщо проблема почалася, поверніть старі та перевірте, оскільки несправність може бути пов'язана з ними (підбір оптимального типу свічок);
• можлива пробита кришка трамплера (тут потрібна її заміна). Отвір може бути і незначним, навіть не видимим неозброєним оком;
• на датчику, що регулює положення дросельної заслінки, опір має змінюватися без значних провалів у значеннях (перевірка цілісності проводки);
• невідповідна компресія бензонасоса (ремонт або заміна паливного елемента);
• (Заміна на новий);
• нагар і засмічення дросельної заслінки (просто).

Вище наведені основні проблеми, які відіграють важливу роль у роботі моновприскування. Якщо не допомогли ці варіанти вирішення несправності, слід проконсультуватися з фахівцями. Після того як моновпорскування полагодили, необхідно його ще й правильно відрегулювати. Налаштування проводиться в наступному порядку:

• потрібно заміряти опір на датчику температури всмоктуваного повітря мультиметром і порівняти його з табличним значенням (якщо роботи проводяться при кімнатній температурі 20-25 ° С, то опору знаходиться на рівні 1,8-1,9 кОм);
• при нагріванні датчика повітря, що всмоктується, опір - падає; при охолодженні – зростає. Якщо все саме так, то датчик працює;
• заміряємо опір самої форсунки (значення опору в межах від 1,2 до 1,6 Ом). При отриманні значень перевірте похибку мультиметра, вона може бути значною. Докладніше це розписано у статті "";
• потім виставляємо зазор холостого ходу моноуприскування. Підвівши напругу 12 від акумулятора до контактів регулятора, акселератор ставимо в крайнє положення. Виставляємо мультиметр у режим «короткого замикання» та приєднуємо контакти до регулятора акселератора. Повинна вийти така ситуація: між штоком і кінцевиком акселератора має бути зазор, вставляємо щуп у цю щілину (в ідеалі 0,45-0,5 мм), якщо мультиметр не реєструє коротке замикання, значить відстань завелика. Слід зазначити, що регулювальний болт за даної процедури необхідно виставити за інструкцією. Отже, якщо зазор завеликий, то регулюємо положення кінцевика акселератора гвинтом, розташованим знизу моноуприскування;
• регулюємо положення дросельної заслінки. Для цього моновприскування треба його встановити на двигун і підключити роз'єм на форсунку, датчик положення дросельної заслінки і датчик повітря, що всмоктується. Підключаємо паливні шланги та , і повертаємо ключ запалювання. При цьому скидаються всі налаштування бортового пристрою. Після цього підключаємо акумулятор на місце.

Вимірюємо напругуна першому і п'ятому контактах роз'єму дросельної заслінки (при включеному запалюванні), має бути 5–6 В. Потім між 1 і 2 контактом значення - 0,186, якщо ж ні, то проводимо налаштування. Для цього відпускаємо 4 гвинти кришки заслінки, до 1 і 2 контакту і повертаємо кришку в одну або другу сторону, змінюючи напругу.

На цьому налаштування закінчено, збираємо моноуприскування до кінця і заводимо машину. Таким чином, проводиться налаштування та ремонт моноуприскування на Volkswagen Passat B3. Якщо не бояться вимазати руки і вони ростуть із потрібного місця, то нічого складного в цьому немає. Все зробити самому набагато приємніше, аніж за це ще комусь платити не малі гроші.

Не всі несправності можна виявити описаним вище способом, та й не всі системи дозволяють опитування пам'яті в домашніх умовах. Але зробити висновок причини дефекту можна з допомогою аналізу зовнішніх проявів несправностей. Розглянемо це на прикладі систем «Моно-Джетронік» та «Дігіфант».

Таблиця 3. Несправності системи "Моно-Джетронік"

Ознака	Причина
А. Холодний двигун не заводиться або заводиться погано	1. Перегорів запобіжник F18 2. Несправний додатковий опір З. Не працює паливний насос 4. Дефект регулятора тиску палива 5. Дефект датчика температури охолоджувальної рідини 6. Дефект потенціометра дросельної заслінки 7. Несправний блок керування 8. Несправності у джгуті проводів від датчика Холла 9. Підсмоктування повітря
Б. Прогрітий двигун не заводиться або заводиться погано	1. див. A2-9 2. Негерметичність форсунки
В. Двигун глухне після запуску	1.Не працює позиціонер дросельної заслінки 2. см п. A6 3. дефект Лямбда-зонда
Г. Холодний двигун вібрує на холостому ходу	1. см п. A5 2. см п. В1
	Див п. В1
	Див п. В1
	1. засмічений паливний фільтр 2. см п. A3 3. см п. Б2 4. см п. В3
З. Нестійкі обороти колінчастого валу двигуна в діапазоні 2000 – 3000 хв-1	A6
І. Двигун вібрує, працює з перебоями	Див. A6
К. Недостатня потужність	1. див пп. A3, А6, А9 2. см п. В3 3. Дросельна заслінка не встановлюється в положення "повного газу"
Л. Бавовни у вхідному колекторі	1.см п. A4 2.см п. В3
	1.см пп. A5, А6, А9 2.см п. В3

Таблиця 4. Несправності системи "Дігіфант"

Ознака	Причина
А. Холодний двигун не запускається або запускається погано	1.Перегорів запобіжник F18 2.Немає напруги на реле К12 3.Не працює паливний насос 4. Негерметичний клапан холодного пуску або він не впорскує 5.Дефект регулятора тиску палива 6.Дефект датчика температури охолоджувальної рідини 7.Дефект потенціометра дросельної 8.Дефект блоку управління 9.Дефект у джгуті проводів від датчика Холла 10.Підсмоктування повітря
Б. Прогрітий двигун не запускається або запускається погано	1.Дефект вакуумного шланга приєднаного до регулятора тиску палива 2.Див пп. А2-10 3.Не працює насос нагнітання палива після вимкнення двигуна 4.Нещільність у форсунці
В. Двигун запускається, але знову глухне	1.Не працює клапан стабілізації оборотів холостого ходу 2.Див. пп. А 6 та А 7 3.Див. п. Б 1 4. Несправний потенціометр СО 5.Дефект датчика кількості повітря або дротів до нього 6.Дефект вимикача на валу дросельної заслінки
Г. Холодний двигун вібрує під час роботи в режимі холостого ходу	1.Див. п. А 6 2.Див. п. У 1 3.Роззгоджена робота блоку управління та потенціометра дросельної заслінки
Д. Прогрітий двигун вібрує на холостому ходу	Див пп. В1 та В 4
Е. Оберти холостого ходу падають при повороті кермового колеса до упору	Див п. У 1
Ж. Двигун працює з перебоями	1. Засмічений паливний фільтр 2. Див. п. А 3 З. Див. п. Б 4 4. Див пп. 4 і 5
З. Нестійкі обороти колінчастого валу двигуна в діапазоні 2000-3000 хв-1	1. Див. п. А 7 2. Див. п. У 6
І. Двигун вібрує, глухне	Див п. А 3
К. Двигун не розвиває потужності	1. Див. Пп. А 3, А 7 та А 10 2. Див. пп. 4, 6 З. Дефект датчика детонації 4. Дросельна заслінка не відкривається повністю
Л. Бавовни у впускному колекторі	1. Див. 2. Див. п. У 4
М. Підвищена витрата палива	1. Див. Пп. А 6 та А7 2. Див. п. У 4