Зняття та розбирання головки блоку циліндрів

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Головку блоку циліндрів знімаємо з двигуна у зборі з впускним та випускним колекторами.
Від'єднуємо мінусову клему акумулятора. Зливаємо охолоджувальну рідину з радіатора та блоку циліндрів. Від'єднуємо від карбюратора троси приводу повітряної та дросельної заслінок, знімаємо фланець, що підводить.
Знімаємо розподільник запалювання із високовольтними проводами.
Від'єднуємо дроти від карбюратора та датчика покажчика температури охолоджуючої рідини.
Від'єднуємо шланги від карбюратора, впускного колектора та випускного патрубка головки блоку циліндрів.
Від'єднуємо від випускного колектора приймальну трубу та теплозахисний щиток стартера.
Виконання всіх перерахованих вище операцій описано у відповідних розділах.
Від'єднуємо шланг від патрубка підведення рідини до обігрівача. А від випускного колектора від'єднуємо кронштейн кріплення трубки відведення рідини з обігрівача.

Знімаємо клапанну кришку головки блоку циліндрів.
Повертаємо колінчастий вал до моменту збігу міток на зірочці розподільного валу та корпусі підшипників (див. Регулювання зазору між важелями та кулачками розподільчого валу). Знімаємо зірочку та корпус підшипників розподільчого валу.

Знімаємо ланцюг із зірочки. Зірочку виймаємо, а ланцюг підвішуємо на дріт, щоб не впустити всередину блоку циліндрів.

Головкою «на 13» відвертаємо болт кріплення головки блоку циліндрів, розташований поруч із розподільником запалювання.

Головкою "на 12" відвертаємо десять болтів кріплення головки до блоку циліндрів.

Знімаємо головку блоку циліндрів у зборі.

Від'єднуємо від головки впускний та випускний колектори.
Знімаємо важелі та пружини клапанів.
Розсухарюємо клапан

…і витягаємо його з напрямної втулки.

Ключем «на 17» розконтриваємо, а ключем «на 13» відвертаємо регулювальний гвинт.

…і витягаємо його.

Ключем "на 21" відвертаємо втулки регулювальних болтів.

Знімаємо стопорну пластину.

Деталі клапанного механізму.

Головка блоку циліндрів (ГБЦ) знімається зазвичай для заміни прокладки або блоку, або ремонт механізму клапанів поршневої групи або самої головки. Необхідність зняти ГБЦ може виникати також у разі тюнінгу двигуна або повного розбирання двигуна.

Ця робота проводиться на оглядовій ямі або естакаді.

ЯК ЗНЯТИ ГБЦ НА ВАЗ 2109 - КРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ:

Вимкніть «мінусову клему» від АКБ.

Злийте рідину, що охолоджує, в пластикову тару.

Відключіть від випускного колектора приймальну трубу.

Тепер демонтуйте ресивер разом з дросельним вузлом (ВАЗ-2111), або карбюратор у випадку з (ВАЗ-21083), а також впускний та випускний колектори (зняти ГБЦ і без зняття колекторів).

На ВАЗ-2111 необхідно відключити «масові» дроти (вони кріпляться на лівому торці головки), зніміть рампу з паливними трубками і форсунками.

Відключіть високовольтні дроти від свічок запалювання, а також роз'єм датчиків температури охолоджуючої рідини та рівня тиску масла.

На ВАЗ-21083 додатково доведеться зняти корпус допоміжних агрегатів, датчик-розподільник запалювання та паливний насос.

Тепер зніміть ремінь ГРМ, потім натяжний ролик, дистанційну шайбу і зубчастий шків розподільного валу.

Відкрутіть гайку кріплення задньої, якою кріпиться кришка приводу ГРМ до головки блоку циліндрів.

Зніміть кришку ГБЦ.

За допомогою хрестової викрутки послабте хомути і по черзі відключіть усі шланги з випускного патрубка головки блоку циліндрів.

Відкрутіть 10 болтів кріплення ГБЦ за допомогою шестигранника на «10».

Дістаньте гвинти разом із шайбами.

Тепер можна зняти ГБЦ разом із прокладкою.

Розбираючи клапанний механізм, підкладіть дерев'яний брусок під тарілку клапана, який маєте намір розсухарювати.

Розсухарити клапан

Дістаньте його з напрямної втулки ГБЦ.

Візьміть ключ на «13» та відкрутіть на випускному патрубку дві гайки кріплення.

Зніміть прокладку та патрубок.

Складання та встановлення головки блоку циліндрів проводиться у зворотному порядку.

Стрижні клапанів та напрямні втулок змащуються моторним маслом.

Перед початком установки необхідно ретельно очистити поверхню блоку циліндрів від бруду та олії, а також залишків старої прокладки.

Заміна прокладки головки блоку циліндрів здійснюється за двома спеціальними центруючими втулками.

Тепер можна встановити гвинти кріплення і затягнути їх в чотири прийоми за схемою вказаної нижче.

Перша затяжка гвинтів проводиться з моментом – 20 Н.м (2 кгс. м);

Друга – з моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс. м);

Третя – дотяжка на 90°;

Четверта - доворот гвинтів на 90 °.

Прокладка головки блоку циліндрів ВАЗ 2107 не відноситься до тих деталей двигуна, які стають непридатними через знос. Якщо мотор функціонує у нормальному режимі, вона без проблем прослужить до його першого чи чергового капітального ремонту. Але у разі серйозних порушень у роботі силової установки прокладка може вийти з ладу однієї з перших.

Прокладка головки блоку циліндрів ВАЗ 2107

Прокладка ГБЦ є деталлю одноразового використання, тому що при встановленні змінюються її фізичні властивості та геометрія.

Для чого слугує прокладка ГБЦ

Прокладання головки блоку циліндрів призначене для ущільнення з'єднання блоку циліндрів і головки. Навіть з урахуванням того, що ці складові двигуна мають ідеально рівні привалочні площини, домогтися повної герметичності без неї не вийде, адже тиск у камерах згоряння досягає більше десяти атмосфер. Крім цього ущільнення вимагають з'єднання масляних каналів, а також каналів сорочки охолодження. Герметичність досягається рахунок рівномірного спресування прокладки під час затягування сполучних елементів.

З чого виготовляють прокладки ГБЦ

Прокладка головки блоку циліндрів може бути виготовлена ​​з різних матеріалів:

• металу (мідні та алюмінієві сплави);
• азбесту;
• комбінації металу та азбесту;
• комбінації гуми та азбесту;
• пароніту.

Головні вимоги до прокладання – стійкість до високих температур та здатність стискатися. Кожен із перерахованих матеріалів має свої плюси та мінуси. Вироби, виготовлені з декількох шарів металу або азбесту, наприклад, краще протистоять високим температурам, але не можуть забезпечити найкращу герметичність. Деталі з гуми та пароніту, навпаки, максимально посилюють з'єднання головки та блоку, проте їх температурна стійкість нижча.

При виборі прокладки краще віддати перевагу комбінованому виробу, наприклад, виготовленому з азбесту та металу. Такі ущільнювачі виготовлені з листового азбесту, але отвори під циліндри у них посилені залізними кільцями. Такими ж кільцями армовані отвори під елементи кріплення.

Що потрібно враховувати під час вибору прокладки ГБЦ

Якщо ви збираєтесь замінити прокладку, вам потрібно точно знати характеристики двигуна. Справа в тому, що "сімки" комплектувалися трьома типами силових установок: ВАЗ 2103, 2105 і 2106, які мають різний діаметр циліндрів. У першого він дорівнює 76 мм, у двох останніх – 79 мм. Прокладки виготовляються відповідно до цих розмірів. Тому, якщо ви придбаєте ущільнювач ГБЦ для двигуна 2103 і поставите його на силовий агрегат 2105 або 2106, поршні, природно, розірвуть кромки виробу з усіма наслідками. У разі встановлення прокладки з діаметром отвору під циліндри, рівним 79 мм на двигун ВАЗ 2103, ущільнення не забезпечить необхідної герметичності через те, що деталь не повністю перекриє отвори під циліндри.

Причини та ознаки руйнування прокладки ГБЦ

Руйнування ущільнювача характеризується його пробоєм чи прогоранням. У першому випадку має місце невелике пошкодження деталі, яке у деяких випадках навіть неможливо побачити неозброєним оком. При прогоранні виробу масштаби пошкодження значно більші. Деталь деформується та втрачає цілісність, залишаючи ділянки з'єднань без ущільнення.

Причини руйнування

До основних причин, через які прокладання ГБЦ виходить з ладу передчасно, можна віднести:

• перегрів силового агрегату;
• неправильний порядок або момент затягування кріпильних болтів під час встановлення;
• заводський шлюб чи низька якість матеріалу виготовлення деталі;
• використання неякісної охолоджувальної рідини;
• порушення у роботі двигуна.

Перегрів двигуна найчастіше стає причиною руйнування прокладки. Зазвичай він виникає внаслідок перебоїв у роботі системи охолодження (несправність термостата, вентилятора радіатора, датчика включення вентилятора, засмічення радіатора тощо). Варто водієві проїхатися півкілометра на автомобілі з перегрітим двигуном і прокладка прогорить.

Встановлюючи новий ущільнювач на силовий агрегат, що ремонтується, важливо дотримуватися порядку закручування болтів, які кріплять головку до блоку. Крім цього, необхідно дотримуватися встановленого моменту затягування елементів кріплення. У разі недотягування або перетягування болтів прокладка неминуче деформується, і згодом буде пробито.

Вибираючи ущільнювач для заміни, варто звертати увагу не тільки на параметри, але і на виробника. У жодному разі не потрібно купувати дешеві деталі невідомих підприємств. Результатом такої економії може стати незапланований капремонт двигуна. Це стосується і рідини, що охолоджує. Неякісний холодоагент здатний викликати корозію та пошкодити не тільки прокладку, а й саму головку.

Що стосується порушень у роботі силової установки, то такі процеси, як детонація і гартоване запалення також надають руйнівну дію на ущільнювач. Тому варто стежити за якістю палива та правильністю регулювання кута випередження запалювання.

Ознаки пошкодження прокладання ГБЦ

Пробій або прогорання прокладки може виявлятися у вигляді:

• швидкого нагрівання та перегріву двигуна;
• нестабільною роботою силового агрегату;
• потік олії або охолоджуючої рідини з-під головки блоку;
• слідів охолоджуючої рідини в олії та мастила в холодоагенті;
• пара у вихлопних газах;
• підвищення тиску в системі охолодження, що супроводжується появою диму у розширювальному бачку;
• конденсату на електродах свічок.

Симптоми у кожному окремому випадку будуть різні. Це залежить від того, в якому місці було порушено цілісність ущільнювача. Якщо прокладка пошкоджена в районі кромки отвору під циліндр, то, швидше за все, буде перегрів силової установки з підвищенням тиску в системі охолодження. У цьому випадку гарячі вихлопні гази під тиском прорвуться у місці пошкодження ущільнювача у систему охолодження. Звичайно, тосол або антифриз почне швидко нагріватися, підвищуючи температуру всього двигуна. При цьому підвищиться тиск у системі, а в розширювальному бачку з'являться бульбашки газу.

Обов'язково буде зворотний ефект. Попадання холодоагенту до камер згоряння порушить нормальну роботу двигуна. Мотор почне троїти через те, що паливно-повітряна суміш, розведена охолоджувальною рідиною, не зможе згоряти. В результаті ми отримаємо помітне порушення роботи мотора на холостому ходу, що супроводжується вихлопними газами в системі охолодження, холодоагентом в камерах згоряння та густим білим димом із характерним запахом із вихлопної труби.

Якщо ж прокладка прогорить десь між вікнами сорочки охолодження та масляних каналів, не виключено, що ці дві технологічні рідини змішаються. У цьому випадку в розширювальному бачку з'являться сліди мастила, а в олії – антифриз або тосол.

При пошкодженні прокладки по краю зазвичай спостерігається підтікання олії або охолоджуючої рідини в місці з'єднання ГБЦ і блоку циліндрів. Крім цього, можливий і прорив вихлопних газів між основними деталями двигуна.

Самостійна діагностика

До діагностики несправності прокладання необхідно підійти комплексно. Іншими словами, не варто відразу приступати до зняття голівки, побачивши білий дим із вихлопної труби, або підтікання олії з-під голівки. Щоб переконатися в несправності ущільнювача, виконайте такі дії:

1. Огляньте місце з'єднання головки та блоку циліндрів по периметру. Якщо ви виявите патьоки олії або холодоагенту, переконайтеся, що тече саме з-під голівки.
2. Запустіть двигун і зверніть увагу на колір вихлопу та його запах. Якщо вона справді схожа на густу білу пару, і пахне тосолом або антифризом, заглушіть мотор і акуратно відкрутіть пробку розширювального бачка. Принюхайтесь. Якщо вихлопні гази потрапили в систему охолодження, з бачка доноситиметься запах бензину, що згорів.
3. Не закручуючи кришки розширювального бачка, заведіть двигун і подивіться на стан холодоагенту. Він не повинен містити ні бульбашок газу, ні слідів мастила.
4. Заглушіть силову установку, дайте їй охолонути. Вийміть масляний щуп, огляньте його та визначте рівень олії. Якщо на щупі є сліди біло-коричневої емульсії або рівень масла несподівано підвищився, має місце змішування технологічних рідин.
5. Дайте двигуну попрацювати 5-7 хвилин. Заглушіть його. Викрутіть свічки запалювання, огляньте електроди. Вони мають бути сухими. Якщо на них є сліди вологи, швидше за все, в циліндри надходить холодоагент.

Відео: ознаки пошкодження прокладання ГБЦ

Головка блоку циліндрів

По суті головка є кришкою блоку циліндрів, що закриває циліндри. У ній розташовані верхні частини камер згоряння, свічки запалювання, впускні та випускні вікна, а також весь механізм газорозподілу. ГБЦ ВАЗ 2107 - монолітна деталь, відлита з алюмінієвого сплаву, проте всередині неї є канали, де циркулюють олію та охолоджувальну рідину.

Чи є відмінності у конструкції головки блоку циліндрів для карбюраторного та інжекторного двигунів ВАЗ 2107

ГБЦ карбюраторного та інжекторного двигунів «сімки» практично однакові. Єдина відмінність – форма впускних каналів. У перших вона кругла, у других – овальна. Колектор із карбюраторної машини без переробок не зможе повністю перекрити впускні вікна. Тому, якщо є необхідність заміни головки, цей момент слід обов'язково врахувати.

Влаштування головки блоку циліндрів ВАЗ 2107

Головним завданням ГБЦ є забезпечення роботи газорозподільного механізму. Вона служить корпусом всім його елементів:

Заміна та ремонт головки блоку циліндрів ВАЗ 2107

Враховуючи, що ГБЦ - це суцільнометалева деталь, з ладу вона виходить досить рідко. Інша річ, якщо має місце її механічне ушкодження. Найчастіше головка може бути пошкоджена або зруйнована внаслідок:

• дорожньо-транспортної пригоди;
• несправності приводу ГРМ (коли під час роботи двигуна клапани зіткнулися з поршнями);
• виходу з ладу деталей поршневої групи;
• сильного перегріву (утворюються тріщини);
• корозії, спричиненої використанням неякісних охолоджуючих рідин.

У всіх випадках головка блоку циліндрів повинна бути замінена. Якщо несправність ГБЦ полягає в поломці деяких деталей механізму газорозподілу, вона може бути відремонтована. Щоб здійснити ремонт головки, її потрібно буде від'єднати від блоку циліндрів.

Зняття ГБЦ ВАЗ 2107

Процес демонтажу головки блоку циліндрів для карбюраторного та інжекторного двигуна дещо відрізняється. Розглянемо обидва варіанти.

Демонтаж ГБЦ на карбюраторному двигуні

Для зняття головки потрібні такі інструменти та засоби:

• гайкові ключі на "8", "10", "12", "13", "17";
• свічковий ключ;
• хрестова та шліцева викрутки;
• ємність для збору зливається охолоджуючої рідини;
• відрізок алюмінієвого дроту або міцна мотузка.

Порядок робіт наступний:

1. Використовуючи ключі на «10» та на «13», від'єднуємо клеми від акумулятора, знімаємо його та прибираємо убік.
2. Відкручуємо пробки розширювального бачка та радіатора.
3. За допомогою ключа на "10" відкручуємо болти кріплення захисту двигуна та знімаємо її.
4. Знаходимо зливну пробку на блоці циліндрів. Знизу автомобіля підставляємо ємність так, щоб у неї могла потрапити рідина, що зливається. Відкручуємо корок ключем на «13».
5. Коли рідина стіче з блоку, переміщуємо ємність під корок радіатора. Відкручуємо її і чекаємо, доки стіче холодоагент.
6. За допомогою шліцевої викрутки відгинаємо краї стопорних пластин гайок кріплення приймальної труби до випускного колектора. Ключем на «13» відвертаємо гайки, відводимо приймальну трубу убік від колектора.
7. Ключем на "10" відкручуємо гайки кріплення кришки корпусу повітряного фільтра. Знімаємо кришку, виймаємо елемент, що фільтрує.
8. Використовуючи торцевий ключ на «8», відвертаємо чотири гайки, що фіксують пластину кріплення корпусу фільтра.
9. За допомогою хрестової викрутки послаблюємо хомути шлангів, які підходять до корпусу фільтра. Від'єднуємо шланги, знімаємо корпус.
10. Рожковим ключем на «8» послаблюємо кріплення троса повітряної заслінки. Від'єднуємо трос від карбюратора.
11. Використовуючи хрестову викрутку, послаблюємо хомути шлангів паливної магістралі, які підходять до карбюратора. Від'єднуємо шланги.
12. Ключем на «13» відкручуємо три гайки на шпильках кріплення карбюратора. Знімаємо карбюратор із впускного колектора разом із прокладкою.
13. Ключем на 10 (краще торцевим) відкручуємо всі вісім гайок кріплення кришки клапанів.
14. Великою шліцевою викруткою або монтажною лопаткою відгинаємо край стопорної шайби, що фіксує болт кріплення зірки розподільчого валу.
15. Накидним ключем на «17» викручуємо болт зірки розподільного валу.
16. За допомогою ключа на "10" відвертаємо дві гайки, які тримають натягувач ланцюга. Знімаємо натягувач.
17. Демонтуємо зірку розподільного валу.
18. Використовуючи дріт чи мотузку, підв'язуємо ланцюг ГРМ.
19. Від'єднуємо від розподільника запалювання високовольтні дроти.
20. Хрестовою викруткою відкручуємо два гвинти, які кріплять кришку розподільника. Знімаємо кришку.
21. Від'єднуємо вакуумний шланг від регулятора.
22. За допомогою ключа на «13» відкручуємо гайку, яка утримує корпус розподільника.
23. Виймаємо трамблер з його гнізда в блоці циліндрів, від'єднуємо від нього дроти.
24. Викручуємо свічки запалювання.
25. Від'єднуємо від впускного колектора шланг підведення охолоджувальної рідини, трубки вакуумного підсилювача проводів та економайзера.
26. Використовуючи викрутку з хрестовою битою, послаблюємо хомути на патрубках термостату. Від'єднуємо патрубки.
27. Ключем на «13» відвертаємо дев'ять гайок кріплення ліжка розподільчого валу.
28. Знімаємо ліжко у зборі з розподільним валом.
29. Викручуємо всі десять болтів внутрішнього кріплення ГБЦ до блоку за допомогою ключа на «12». Цим же інструментом викручуємо один болт зовнішнього кріплення головки.
30. Акуратно від'єднуємо головку від блоку і знімаємо її разом із прокладкою та впускним колектором.

Відео: демонтаж ГБЦ ВАЗ 2107

Демонтаж ГБЦ на інжекторному двигуні

Зняття головки на силовому агрегаті з розподіленим упорскуванням здійснюється за таким алгоритмом:

1. Демонтуємо акумулятор, зливаємо рідину, що охолоджує, від'єднуємо приймальну трубу відповідно до п. п. 1–6 попередньої інструкції.
2. Від'єднуємо провід живлення датчика температури холодоагенту.
3. Викручуємо з головки свічки запалювання.
4. Проводимо демонтаж клапанної кришки, натягувача ланцюга, зірки та ліжка розподільного валу відповідно до п. п. 13–8 попередньої інструкції.
5. За допомогою ключа на "17" відкручуємо штуцер паливної трубки, що йде від рампи. Таким же чином від'єднуємо паливну трубку, що підводить.
6. Відключаємо шланг підсилювача гальм від ресивера.
7. Від'єднуємо трос приводу заслінки дросельного вузла.
8. За допомогою викрутки послаблюємо хомути та від'єднуємо патрубки системи охолодження від термостату.
9. Виконуємо демонтажні роботи відповідно до п. п. 27–29 попередньої інструкції.
10. Знімаємо головку у зборі з впускним колектором та рампою.

Дефектування та заміна деталей ГБЦ ВАЗ 2107

Раз ми вже демонтували голівку, не буде зайвим зробити дефектування елементів газорозподільного механізму і зробити заміну несправних деталей. Для цього знадобиться низка спеціальних інструментів:

Процес розбирання клапанного механізму виглядає так:

1. Накручуємо гайку на одну зі шпильок кріплення ліжка розподільчого валу. Заводимо під неї цукор.
2. Натискаючи на важіль розсмачувача, пінцетом витягаємо сухарі клапана.
3. Знімаємо верхню тарілку.
4. Демонтуємо зовнішню та внутрішню пружини.
5. Дістаємо верхню та нижню шайби.
6. Тонкою шліцевою викруткою піддаємо сальник клапана і знімаємо його зі штока.
7. Виштовхуємо клапан, натиснувши на нього.
8. Перевертаємо головку так, щоб отримати доступ до верхньої частини камер згоряння.
9. Встановлюємо оправлення на край направляючої втулки та легкими ударами молотка вибиваємо напрямну втулку.
10. Повторюємо процес для кожного із клапанів.

Тепер, коли деталі зняті, робимо їх дефектування. Нижче в таблиці наведено допустимі розміри.

Таблиця: основні параметри для дефектування деталей клапанного механізму

Якщо параметри якоїсь деталі не відповідають наведеним, деталь потрібно замінити і зробити зворотне складання.

Клапани, як і напрямні втулки, продаються тільки по вісім штук. І не дарма. Ці елементи змінюються також комплексно. Не рекомендується проводити заміну тільки одного клапана або однієї втулки.

Процес заміни клапана полягає у вилучення пошкодженого та встановлення нового. Тут немає жодних складнощів. А ось зі втулками доведеться трошки повозитися. Вони встановлюються за допомогою тієї ж оправки, яку ми їх вибивали. Нам необхідно перевернути головку клапанним механізмом до себе. Після цього нова напрямна встановлюється в гніздо, на її кромку кладеться оправлення і за допомогою молотка забивається деталь до упору.

Відео: ремонт ГБЦ ВАЗ 2107

Шліфування головки блоку циліндрів

Шліфування ГБЦ потрібне для того, щоб виправити її геометрію або відновити після зварювальних робіт. Форму головка може втратити при сильному перегріві двигуна. Зварювальні роботи при тріщинах, корозії також спричиняють зміну нормальних геометричних параметрів деталі. Суть шліфування полягає в тому, щоб максимально вирівняти її поверхню. Це необхідно для забезпечення найкращого з'єднання з блоком циліндрів.

Визначити на око, чи ГБЦ втратила свою форму, неможливо. Для цього використовують спеціальні інструменти. Тому шліфування головки зазвичай проводиться при кожному демонтажі. Зробити це в домашніх умовах не вийде, адже тут потрібний верстат. Поради «фахівців», які стверджують, що ГБЦ можна відшліфувати вручну про наждачне коло до уваги брати не варто. Краще довірити цю справу професіоналам. Тим більше, що обійдеться така робота не більше, ніж у 500 рублів.

Установка нової прокладки та складання двигуна

Коли всі несправні деталі замінять і ГБЦ буде зібрано, можна приступати до її монтажу. Тут необхідно позначити, що при кожному монтажі головки болти її кріплення краще використовувати нові, оскільки вони розтягуються. Якщо у вас немає особливого бажання купувати нові елементи кріплення, не полінуйтеся їх заміряти. Їхня довжина повинна бути не більше 115,5 мм. Якщо ж якийсь із болтів має великі розміри, його потрібно обов'язково замінити. В іншому випадку вам не вдасться нормально «протягнути» ГБЦ. І нові та старі болти перед монтажем рекомендується замочити в моторній олії не менше ніж на півгодини.

Відео: заміна прокладки ГБЦ ВАЗ 2107

Далі встановлюємо нову прокладку не голівку, але в блок. Жодних герметиків застосовувати не потрібно. Якщо ГБЦ відшліфовано, вона і так забезпечить необхідну герметичність з'єднання. Після монтажу головки наживляємо болти, але в жодному разі не закручуємо їх із зусиллям. Тут важливо дотримуватись встановленого порядку затягування (на фото), причому з певним зусиллям.

Спочатку всі болти затягуються моментом, рівним 20 Нм. Далі зусилля збільшуємо до 70-85,7 Нм. Після провертаємо всі болти ще на 90 0 і ще на такий же кут. Останнім затягуємо болт зовнішнього кріплення головки. Розмір моменту затягування йому - 30,5–39,0 Нм.

Відео: порядок та момент затягування болтів ГБЦ

Коли все буде зроблено, збираємо двигун у порядку, зворотному для наведених вище інструкцій. Коли автомобіль пройде 3–4 тисячі кілометрів, затягування болтів необхідно перевірити та дотягнути ті, які з часом розтягнуться.

Звичайно, будь-які роботи, пов'язані з розбиранням двигуна, вимагають витрат коштів і часу. Але в будь-якому випадку ремонт силового агрегату обійдеться дешевше, якщо цим зайнятися самому. До того ж така практика вам обов'язково стане в нагоді надалі.

Головку блоку циліндрів Ваз 2106 знімаємо з двигуна в зборі з впускним та випускним колекторами. Від'єднуємо провід від «мінусової» клеми акумуляторної батареї. Зливаємо рідину, що охолоджує. Знімаємо карбюратор. Знімаємо розподільник запалювання (трамблер) із високовольтними проводами. Знімаємо кришку головки блоку циліндрів Ваз 2106. Знімаємо розподільний вал у збиранні з корпусом підшипників. Від'єднуємо від випускного колектора випускну систему та знімаємо трубку відведення охолоджуючої рідини з радіатора обігрівача.

Зняття та встановлення ГБЦ Ваз 2106

Знімаємо ланцюг із зірочки розподільчого валу

Від'єднуємо шланг, що підводить, від труби радіатора обігрівача.

Знімаємо шланги з двох патрубків головки блоку циліндрів

Ключем «на 13» відвертаємо болт кріплення головки блоку циліндрів біля розподільника запалювання

Головкою «на 12» відвертаємо десять болтів кріплення головки до блоку циліндрів

Виймаємо болти з отворів

Знімаємо головку блоку циліндрів у зборі з колекторами

Знімаємо прокладку головки блоку Ваз 2106. Встановлюємо ГБЦ у зворотній послідовності. Прокладку головки блоку замінюємо на нову

Для центрування прокладки та головки в блоці встановлені дві втулки. Затягуємо болти головки блоку у два прийоми. Спочатку болти №№ 1–10 затягуємо моментом 33,3–41,16 Н.м., а потім підтягуємо їх моментом 95,9–118,3 Н.м. Останнім затягуємо болт №11 моментом 30,6-39 Н.м.

На автомобілі головку циліндрів знімають у тому випадку, якщо для усунення несправностей не потрібно знімати сам двигун або якщо необхідно видалити нагар з поверхні камери згоряння і клапанів. Послідовність операцій у своїй така.

Зливають рідину, що охолоджує, з радіатора і блоку циліндрів, знімають повітряний фільтр і закривають горловину карбюратора технологічною заглушкою. Від'єднують дроти від акумуляторної батареї, свічок запалювання та від датчика покажчика температури охолоджуючої рідини, від'єднують трос приводу повітряної заслінки від карбюратора.

Ключем 67.7812.9514 (трубчастий торцевий 21 мм) вивертають свічки запалювання та датчик температури охолоджуючої рідини, від'єднують тяги приводу дросельних заслін від проміжного важеля на кришці головки циліндрів і знімають кришку.

Встановлюють важіль перемикання передач в нейтральному положенні і повертають колінчастий вал до суміщення мітки на зірочці розподільного валу з міткою на корпусі розподільчого підвалу валу. Ця операція необхідна для того, щоб при встановленні головки циліндрів на двигун правильно поставити зірочку розподільчого валу.

Від'єднують шланги від карбюратора, впускної труби, від випускного патрубка охолоджувальної сорочки головки циліндрів та від трубки підведення рідини до обігрівача. Від випускного колектора від'єднують кронштейн кріплення трубки відведення рідини з обігрівача, захисний щиток стартера та приймальну трубу глушників.

Випускний колектор і впускну трубу з карбюратором краще залишити на головці. Їх зручніше зняти пізніше, при розбиранні головки циліндрів

Далі відпускають ковпачкову гайку 1 натягувача ланцюга, віджимають монтажною лопаткою шток натягувача і фіксують його ковпачковою гайкою.

Відвертають болти кріплення головки циліндрів до блоку і знімають головку та прокладку, що знаходиться між головкою та блоком циліндрів.

Встановлюють головку циліндрів на блок у послідовності, зворотній зняттю. Перед установкою перевіряють, щоб знаходилися на місці центруючі втулки на блоці циліндрів у гніздах під болти 7 та 10.

Болти кріплення головки циліндрів затягують у послідовності, вказаній на рис., у два прийоми: спочатку затягують болти 1-10 моментом 33.3-41,16 Нм, а потім підтягують їх моментом 95,94-118,38 Нм. Після цього болт затягують 11 моментом 30,67-39,1 Нм.

При встановленні зірочки розподільного валу необхідно звертати увагу на збіг настановних міток і натягувати ланцюг, як зазначено в розд. "Регулювання двигуна".

При установці кришки головки циліндрів з прокладкою гайки кріплення кришки затягують моментом не більше 7,85 Нм, щоб не викликати розрив про кладку по кріпильних отворах і короблення кришки.

Після встановлення головки циліндрів перевіряють і регулюють зазор між важелями і кулачками розподільчого валу, привід повітряної та дросельних заслінок карбюратора, момент запалювання.