Представляємо квадроцикл нашого постійного автора С. Плетньова із міста Очер Пермського краю. Чергова побудована ним машина свідчить про зростання конструкторського рівня і професійні навички її творця. Втім, судіть самі…

Минув рік з того часу, коли виїхавши з гаража, випробував свій перший квадроцикл із задніми провідними колесами. І ось прийшла думка: а чи не зробити тепер повнопривідною АТV (від англ. All Terrain Vehicle – всюдихід; таке міжнародне позначення отримали подібні машини).

На щастя, в цей час покупець підвернувся на баггі (), і виручені гроші пішли на реалізацію нового проекту.

Рік праці по 3 - 4 години після роботи та у вихідні - і нова машина була готова до випробувань, залишилися лише невеликі (і я б сказав приємні) доробки: підключення світлового обладнання, встановлення замку запалювання, дзеркал заднього виду та інші дрібниці.

Силовим агрегатом для мого квадроцикла став двигун від автомобіля «Ока» - 32-сильний, двоциліндровий, чотиритактний, рідинного охолодження. І якщо для автомобіля його потужності часто мало, то для квадроцикпа мало вистачити з лишком.

Рама машини – просторова, зварена. Основні її елементи (дві пари лонжеронів: верхня та нижня) виконані з круглих труб типу ВГП-25 (водогазопровідних діаметром 25 мм з товщиною стінки 3,2 мм), допоміжні (підкоси, поперечки та ін.) – з ВГТ-20. Лонжерони – гнуті: нижні у горизонтальній площині, верхні – у вертикальній. Вигинав труби на трубогибі, «на холодну». Вушини (пари вушок) для кріплення важелів та амортизаторів підвіски приварювали до рами відразу, а різні кронштейни – у міру монтажу вузлів та агрегатів (за «місцем»).

1 – переднє колесо (від автомобіля «Шевроле-Нива», 2 шт.);

2 - двигун (від автомобіля "Ока");

3 – трансмісія приводу передніх коліс;

4 – коробка зміни передач (від автомобіля «Ока»);

5 – трансмісія приводу задніх коліс;

7 - заднє колесо (від автомобіля "Шевроле-Нива", 2 шт.);

8 – паливний бак (20-літрова каністра);

9 – задній багажник;

10 -глушник;

11 - спинний упор пасажира (підголовник від автомобіля «Ока»);

12 – сідло;

13 – кошик зчеплення (від автомобіля «Ока»);

14 – важіль фіксації передач;

15 - обважування (склопластик);

16 – кермо (від мотоцикла «Урал»);

17 – щиток приладів (від автомобіля «Ока»);

18 – передній багажник

Трансмісія всюдихода – своєрідна. Хоча машина повнопривідна, але роздавальної коробки немає. Як відомо, в Оке двигун розташований поперек, а на квадроциклі він встановлений вздовж. Це дозволило направити вихідні вали з коробки зміни передач (КПП) не на праве та ліве колесо (як у автомобілі), а на передній та задній мости. Ось тільки сам силовий агрегат, зблокований з «кошиком» зчеплення та КПП, довелося зрушити щодо поздовжньої площини симетрії трохи вліво, щоб зменшити горизонтальний кут поздовжніх шарнірних валів трансмісії. Ну а їхні вертикальні кути виявились при цьому незначними.

Скомпонована трансмісія з агрегатів різних вітчизняних автомобілів, переважно «вазовських» моделей. Але й готові промислові агрегати також довелося доопрацьовувати. Наприклад, з КПП (від «Оки») для забезпечення оптимальної (зменшеної) швидкості і підвищення моменту, що крутить, видалив головну зубчасту пару і замінив її на ланцюгову передачу. Шток перемикання передач теж зробив інший – подовжений, з випусками на обидві сторони КПП. Шток може фіксуватися в трьох положеннях: для включення 1-ї та 2-ї передач, 3-ї та 4-ї та задньої. Важіль вибору цих положень знаходиться праворуч, а важіль перемикання швидкостей - з лівої.

Міжколісні редуктори - від задніх мостів вазівської «класики», тільки їхні півосі разом із панчохами віддалені та замінені на вали зі ШРУСами від передньопривідних моделей. ШРУСи як шарніри використані і в інших проміжних валах трасмісії.

1 – мотор (від автомобіля «Ока»);

2 – зчеплення (від автомобіля «Ока»);

3 – коробка зміни передач;

4 – ШРУС (від автомобіля ВАЗ-2108, 12 шт);

5 – редуктор головної передачі з диференціалом (від ВАЗ-2105, 2 шт.);

6 – вал (від автомобіля ВАЗ-2108, 6 шт.);

7 - колесо (від автомобіля "Шевроле-Нива")

Знижених передач та блокування диференціалів немає.

Кермо - мотоциклетного типу (важіль і вал) вгорі і автомобільного типу (з кермовими тягами) - внизу, тільки спрощене, без кермового механізму, з однією сошкою. Кермо спочатку використав від мотоцикла «Мінськ», з діаметром труби 22 мм, але він виявився трохи тонкуватим. Пізніше знайшов і поставив мотоцикл «Урал». Рульовий вал - із труби діаметром 20 мм та товщиною стінки 2,8 мм. На нижньому кінці має обмежувач ходу. Внизу вал спирається на завзятий підшипник, а в серединній частині повертається у роз'ємному капроновому кронштейні-втулці.

Сошка виготовлена ​​із сталевого листа завтовшки 8 мм за формою, що нагадує букву «Т». У краю «стійки» виконано отвір діаметром 20 мм - в нього вставлений і приварений кермовий вал, а в вушках - конічні отвори під шарові наконечники рульових тяг. Ці отвори посилені відповідними привареними шайбами. Вушка сошки трохи загнуті вниз, щоб вони були майже паралельні тягам.

Колеса – 15-дюймові, від автомобіля «Шевроле-Нива». Шини з відповідним посадковим діаметром розмірами 205/70 (ширина/висота у відсотках від ширини) із позашляховим малюнком протектора. Діаметр обкатки колеса – близько 660 мм.

1 – нижній лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);

2 – верхній лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);

3 - стійка (труба d25x3, 2, 2 шт.);

4 – опора заднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3,2,2 шт.);

5 - задній підкіс (труба d20x2, 8, 2 шт.);

6 - опора переднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3, 2, 2 шт.);

7 - передній підкіс (труба d20x2, 8, 2 шт.);

8 - верхня опора переднього амортизатора (куточок 35×35);

9 – стійка верхньої опори переднього амортизатора (лист s5, 2 шт.);

10 - передня опорна стійка кріплення двигуна (аркуш s3, 2 шт.);

11 - задня опорна стійка кріплення двигуна (аркуш s3,2 шт.);

12 - вуха кріплення важелів і амортизаторів підвісок (лист s5, 18 пар);

13 – кронштейн кріплення сідла (лист s3, 2 шт.);

14 - верхній поперечний зв'язок (труба d20x2, 8);

15 - нижній поперечний зв'язок (труба d20x2, 8,2 шт.);

16 - опора радіатора (труба d25x3,2 розрізана вздовж навпіл, 2 шт.);

17 - передня консоль підніжок (труба d20x2);

18 - задня консоль підніжок (труба d20x2);

19 - зв'язок передньої та задньої консолей підніжок (труба d20x2);

20 – поперечка підніжки (лист s5, 4 шт.);

21 - вушко кріплення склопластикового обважування (лист s5, комплект)

Підвіски коліс – незалежні, на двох трикутних поперечних важелях кожне (верхній та нижній) з амортизаторами від автомобіля «Ока» (передніми). Важелі зварені з круглих труб типу ВГП-20. Пружні елементи (пружини) та амортизатори – від автомобіля «Ока» (задні). У колісні кінці передніх важелів вварені маточини коліс та поворотні кулаки - від автомобіля ВАЗ-2109. І ті, й інші довелося доопрацювати. У маточях встановив шпильки під колеса від «Ниви», а в передніх кулаках – саморобні поворотні важелі.

Глушник – саморобний, двосекційний. Для захисту від температурного короблення обважування прикрив його дистанційною кришкою, а вхідний патрубок ізолював азбестом.

Обважування квадроциклу - склопластикове. Виклеював його вперше, а тому спочатку вивчив рекомендації щодо виконання відповідних робіт. Але як виявилося - процес цей кропіткий, хоча результат того вартий.

(а - верхній важіль передньої підвіски; б - нижній важіль передньої підвіски; в - нижній важіль задньої підвіски; г - верхній важіль задньої підвіски; всі деталі, крім зазначених особливо, виконані з труби ВГТ-20):

1 – промінь (2 шт.);

2 – поперечка;

3 – втулка (труба d37x32, 2 шт.);

4 - вухо кріплення амортизатора (сталь, лист s3);

5 - шаровий шарнір (від рульової тяги автомобіля «Жигулі»)

Спочатку виготовив із сталевої квадратної труби перетином 10x10x1 мм необхідні контури обважування. Добре, що ця труба легко гнеться навіть руками через коліно. Контур приварив до рами за допомогою перемичок з цієї ж труби, в місцях, де потім (після виклеювання обважування), можна було б легко «прихватки» спиляти. Потім зігнув з оргаліту (деревно-волокнистої плити) «крила» і зафіксував їх саморізами до контуру та перемичок. Там, де вигин виходив крутий, кріпив окремі смужки з оргаліту. Передок виводив пінополістиролом, придбаним у господарському магазині. Можна було використовувати пінопласт або ту ж монтажну піну, але пінополістирол виявився більш відповідним матеріалом - добре ріжеться тонким гострим ножем. Окремі елементи з нього клеїли у загальну конструкцію на монтажній піні.

1 - кермовий вал (труба d20x2,8);

2 - пластина приєднання керма (сталь, лист s6);

3 - підкос пластини (сталь, лист s6, 2 шт.);

4 - роз'ємний кронштейн-втулка кермового валу (капрон, лист s18);

5 – опорна шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);

6 - сошка (сталь, листа 18);

7 - обмежувач ходу керма (сталь, лист s6);

8 – корпус підшипника;

9 - завзятий наконечник (сталь, коло 15);

10 - упорний підшипник

Фальшбак – складної форми. Вигнути його з оргаліту було неможливо. Тому, замотавши двигун поліетиленовою плівкою, став заповнювати шарами монтажної піни призначене йому місце. Після кожного шару - обов'язкове сушіння, інакше товстий обсяг піни може не просохнути всередині. Заповнював доти, доки шари не вийшли за межі контуру. Нарешті, після повного висихання піни став ножем виводити потрібну форму. Грані загладжував крупнозернистим наждачним папером.

Під щиток приладу пішла в хід частина приладової панелі «Оки». Закріплював її на болванці також за допомогою монтажної піни. Оскільки піна крупнопориста, пори заповнював гіпсом і потім обробляв. Коли форма болванки почала відповідати задуманому дизайну та її поверхня стала більш-менш гладкою, покрив заготовку фарбою ПФ-115. Оскільки я не збирався виготовляти по йолопу матрицю для виклеювання обважування, а відразу виклеював по ньому обважування з подальшим доведенням поверхні до ідеального стану, то шпаклювання гіпсом і фарбуванням бовдура можна було б знехтувати.

Отже, йолоп готовий і щоб виклеїти якісний виріб, знадобилося: 10 кг епоксидної смоли, 1 кг пластифікатора до неї і 1 кг отвердителя, 15 погонних метрів тонкої склотканини, 5 м скломата, кисті, рукавички. Дуже бажано працювати у засобах, що захищають дихання. І чим вони дорожчі, тим надійніші. А ось досвід, як відомо, не купиш, тому набирався його у процесі роботи.

Як розділовий шар між болваном і виробом використовував прозорий скотч. Ретельно, без перепусток, обклеїв його смугами весь дурень. Пішло лише 1,5 рулону широкого скотчу.

Розводив смолу по 200 - 300 грамів із затверджувачем та пластифікатором. Застосовував мірні стаканчики і шприци, що не дуже зручно. Перед цим нарізав смужки склотканини такими розмірами, щоби на рівних поверхнях лягали великі полотна, а на нерівностях відрізки тканини змогли їх повторити, не зробивши складок. До речі, склотканина в міру тягнеться по діагоналі переплетень, «обтікаючи» потрібну форму.

Спочатку намазував густо епоксидною смолою одну ділянку бовдура, накладав на нього склотканину і зверху просочував знову смолою. Сусідний шматок тканини клеїв за тією ж технологією з перехльостом 3 - 5 см. Працювати довелося споро - смола схоплюється досить швидко, і що вище її температура, то швидше. Так, ще смолу трохи підігрівав біля потужної лампи освітлення для кращої плинності.

Після обкпейки боввана склотканиною в один шар, почав обклеювати його скломатом. Скломат дістався мені досить товстий, і їм виявилося добре набирати товщину виробу. Але він не облягає нерівності, тому використовував його лише на рівних (або з некрутим прогином) поверхнях і без перехльостування. Просочення смолою здійснювалося так само, як і при роботі зі склотканини. Тільки слід врахувати, що смоли для просочення стекпомата йде дуже багато, тому розводити її потрібно більше. Нерівні поверхні після наклейки стекпомата проклеював у кілька шарів тканиною. Кожен наступний шар накладав після того, як трохи схопиться попередній, щоб не витікала смола. А оскільки процес виклеювання обважування зайняв не один день, доводилося після доби перерви «шорсткувати» поверхню великим наждачним папером і знежирювати - адже смола за цей час повністю затверджується. Останні шари поверх мату знову покривав склотканини, і навіть не одним шаром.

Багажники:

а – передній; б – задній

Так як поверхня мені потрібна була, як кажуть, чим рівніше, тим краще, а досвіду було замало, то провали і ямки все ж таки залишалися - заливав їх де однією смолою, а де і з накладенням шматочків склотканини. Смоли трохи не вистачило. Докуповував уже в госпмагу, у коробочках. Працювати з нею сподобалося мені більше, оскільки вже розфасоване, і залишалося лише змішати компоненти. І сохла вона швидше, ніж придбана на фірмі.

Після повного висихання виклеєного обважування зробив у ньому пропили, розділивши виріб на три частини: задні крила та задок, фальшбак з підсидінням, передні крила та передок. Обережно, злегка підчепивши і відтягуючи руками з підковируванням, відокремив виріб частинами без особливих зусиль від бовдура.

Тепер, знявши частини, почав обробляти їх окремо, доводячи до потрібного результату. Загалом, прості підготовчі та фарбувальні роботи за «всієї» технології: спочатку грубе шліфування зі зняттям великих опуклостей смоли та склотканини; потім ретельне зашпаровування шпаклівкою зі скловолокном заглиблень; далі шліфування зовнішньої поверхні та ґрунтовка з пластифікатором. Наприкінці - фарбування «металіком» та покриття лаком із пластифікатором.

Болван теж акуратно зрізав і поклав у дальній кут – про всяк випадок. Обважування прикріпило до спеціально зроблених і приварених «за місцем» кріплень на рамі.

На завершення зварив із тонкостінних сталевих труб зовнішнім діаметром 20 мм передній та задній багажники, а на додачу до них – і «кенгурятники», що замінюють бампери.

Основні дані квадроцикла:

Маса, кг…………………………………………430

Довжина, мм………………………………………2300

Ширина, мм

(З зовнішніх боковин шин)………1250

Висота, мм:

по керму……………………………………….1250

по сідлу………………………………………..900

Дорожній просвіт, мм…………………….300

База, мм…………………………………………1430

Колія, мм………………………………………1045

Максимальна швидкість, км/год…………….65

С. ПЛЕТНЄВ, м. Чор, Пермський край

Квадроцикл - фактично будь-який чотириколісний транспорт, оскільки на латинському "quadro" - "чотири", На просторах СНД під цією назвою найчастіше мається на увазі повнопривідний, що представляє симбіоз мотоцикла та автомобіля. Від мотоцикла квадроцикл перейняв мобільність, маневреність, легкість, швидкість, а від автомобіля - відмінні характеристики прохідності, потужності та керованості. У результаті вийшов унікальний транспортний засіб, призначений для різних цілей.

Вітчизняний ринок надає лише закордонні моделі квадроциклів, вартість яких найчастіше захмарна. Одночасно з цим на вторинному ринку транспорту легко можна знайти б/у мотоцикли та автомобілі за вкрай низькою ціною.

Наприклад, мотоцикл "Урал" - великий, громіздкий, важкий і "ненажерливий" має чудовий чотиритактний двигун із задньою передачею і стоїть "копійки". Тому ентузіастам набагато дешевше і цікавіше створювати власні конструкції цих позашляховиків.

Типовий заводський представник квадроциклів – блискучий, акуратно зібраний, міцний та потужний.

Його саморобний побратим, який небагато поступається зовні, а вже в плані потужності - і поготів.

Як зробити квадроцикл своїми руками

Перш ніж розпочати складання, необхідно скласти докладний список агрегатів та деталей, які знадобляться для створення власного дітища, розробити план робіт та креслення конструкції.

Двигун: оптимальний вибір

Логічно, що насамперед необхідно знайти "серце" майбутнього "звіра" – силовий агрегат. Підійде абсолютно будь-який, починаючи від звичайного мотоблоку і закінчуючи шестилітровим V12 – бувають і такі прецеденти. У більшості випадків, використовуються двигуни мотоциклів – вони економні та малогабаритні.

Для використання високих передавальних чисел в умовах нормальної експлуатації достатньо двигуна "Мінська" або "Уралу". Влітку постає питання перегріву, тому слід вибирати моделі з повітряним охолодженням. Ще одним непоганим варіантом є опозитні двигуни радянського виробництва, незаперечний плюс яких – потужна тяга та абсолютно невибаглива карданна передача.

Підвіски: задня та передня

Існує два найпоширеніші рішення задньої підвіски для квадроцикла.

1. Редукторно-карданна система. Конструкція виходить максимально полегшеною та простою, але відсутня диференціал, чим, в принципі, можна пожертвувати заради раніше названих переваг.
2. Використання автомобільного мосту. Конструкція виходить дуже важкою, і якщо немає бажання мати квадроцикл з автомобільною базою, необхідно вкорочувати міст, що є дуже нетривіальним заняттям. З плюсів варто виділити лише наявність диференціала, який стане в нагоді при пересуванні трасами.

Для створення передньої підвіски та кермового керування розкриваються величезні можливості. Важелі підвіски квадроцикла несуть значно менше навантаження, ніж автомобільні, відповідно, їх можна зробити самостійно, використовуючи для цього підручні засоби. Оптимальний варіант - створення підвіски з урахуванням наявного мотоцикла " Урал " .

Рама: креслення та альтернатива

Найкраще рішення - міцна конструкція із труб або профілів, зварених між собою.

Ідеально – зняти раму з мотоцикла-донора та доварити необхідні елементи – це позбавляє від низки проблем, проте конструкція може вийти надмірно складною.

Складання квадроцикла

Підготувавши необхідні інструменти, транспортні засоби-донори та звільнивши час, можна приступати до створення власного квадроцикла:

Завдяки надійній конструкції, перевіреній часом, чудовій потужності та тязі, саме мотоцикл "Урал" є найпопулярнішим донором для саморобних квадроциклів.

Відео ролик: "Оса" 4х4

У відео нижче описана конструкція саморобного квадроцикла, його характеристики, властивості та особливості.

Фото огляд

Фотографії квадроциклів на базі вітчизняних мотоциклів та автомобілів:

Як можна переконатися, використовуючи застарілі та недорогі досягнення радянського автопрому, можна створити приголомшливі апарати, які потішать Ваше самолюбство та задовольнять більшість транспортних завдань.

Як зробити квадроцикл своїми руками - завдання важке і відповідальне, але посильне для майстра, який добре освоїв зварювальну і токарну справу. Витрачені зусилля та час окупаються не лише великою економією, а й отриманим результатом – ексклюзивною, авторською моделлю квадрика, якої більше ніхто не має.

Особливості складання саморобного транспортного засобу сильно залежать від обраної бази – двигуна та інших елементів, що використовуються майстром-умільцем.

6 кращих варіантів основи («донора») для цілей, як зробити квадроцикл.

1. Мотоцикл "Урал".
2. Мотоцикл "Іж".
3. Мотороллер «Мураха».
4. Інший моторолер (скутер).
5. Автомобіль "Нива".
6. Автомобіль "Ока".

Найчастіше одні елементи конструкції беруться з мотоцикла, інші – з машини.

Крім деталей (комплектуючих) для квадрика його творцю знадобляться:

• складальний «цех» - в цій якості знадобиться досить просторий гараж, забезпечений гарним опаленням та освітленням;
• набір обладнання та інструментів;
• креслення.

Можливо, вас зацікавить стаття нашого фахівця, в якій розповідається про те, як зробити .

Підготовка до роботи, інструменти та обладнання

Насамперед потрібно ретельно зважити, коли, де і для яких цілей буде використовуватися майбутній квадроцикл – полювання та риболовлі, мотопрогулянок на природі, перевезення вантажів, інших. Саме тому треба зробити вибір «донорського» ТЗ, визначившись, наскільки потужний потрібен двигун, яка підійде підвіска, який багажник та ін.

Креслення можна взяти з інтернету готові, скласти з нуля самостійно або поєднати обидва варіанти і готовий переробити на власний розсуд.

Список необхідних інструментів:

• зварювальний апарат;
• болгарка;
• дриль;
• набір ключів;
• різні дрібні знаряддя праці - штангенциркуль, молоток, ніж, викрутки, пасатижі та інших.

Для самостійного виготовлення рами знадобиться також обладнання для згинання труб. За відсутності можна орендувати його або віддати необхідні роботи на аутсорсинг іншому умільцю. Тільки за наявності незвичайної вправності можна вигнути труби вручну, розігріваючи місце загину газовим різаком або пальником.

Комплектуючі квадрики:

• двигун;
• рама;
• задня та передня підвіски;
• рульове управління;
• гальмівна система;
• система охолодження;
• глушник;
• електрообладнання – акумулятор, фари;
• корпус, обважування.

Глушник цілком можна зробити самому. Все інше - придбати на тіньовому ринку деталей.

Вибір деталей

Рама квадроциклу

Залежно від «донора» та конструкції квадрика раму або належить виготовити самому, або можна реконструювати готову, що була у використанні.

Найголовніше, щоб уздовж рами надійно кріпився болтами до днища двигун, який можна розташувати як спереду, так і ззаду. Також міцно, щоб уникнути люфту, слід приєднати до рами трансмісію та привід.

Як матеріал підійдуть звичайні водогазопровідні труби, з товщиною стінки не більше 3 мм:

• для лонжеронів – 25-міліметрові;
• для поперечок та підкосів - 20-мм.

Труби з'єднуються за допомогою точкового зварювання, потім проводиться цільне зварювання. Вушка для кріплення амортизаторів та важелів приварюються до рами відразу. Кронштейни – у процесі монтажу агрегатів та вузлів.

Реконструкція наявної рами

Щоб реконструювати готову раму слід зняти все, залишивши каркас, демонтувати задню частину і наростити передню. Потім приварити елементи для кріплення повного набору вузлів та агрегатів квадроцикла. При реконструкції рами мотоцикла слід на 40-45 см відсунути підсідельні стійки.

Вирізаються з металевого листа та варяться передній та задній багажники, приварюються до рами. Насамкінець готова рама фарбується, покривати лаком не потрібно.

Двигун

Двигун підійде від автомобіля, мотоцикла чи моторолера. Деякі «Лівші» навіть конструюють квадроцикл з мотоблоку своїми руками, оскільки нові моделі оснащуються чотиритактними двигунами, потужність яких у важких пристроїв досягає 15 «конячок» - проти 11 к.с. "Мурав'я".

Двигун від моторолера вигідно відрізняється малою витратою палива, до того ж, квадрик на базі скутера найлегший, що дозволяє легко витягувати його при застряганні у бруді та піску. Але квадрику для перевезення вантажів та/або їзди по бездоріжжю необхідний двигун потужніший.

Потужність двигуна "Іж-1", "Іж-2" і "Іж Юпітера" - 24 к.с., старого "Уралу" - 32 або 36 к.с., двоциліндрового двигуна старої "Оки" - 35 к.с. , трициліндрові машини пізнішого випуску - 53.

Для поїздок у спеку квадроциклу потрібен двигун з охолодженням. На старих мотоциклах охолодження не встановлювалося, так що його доведеться підібрати (пригодиться, наприклад, від ВАЗ 2108) та вмонтувати.

Підвіску можна використовувати як задню, і передню. Найпростіше взяти передню від мотоцикла.

2 варіанти задньої підвіски:

1. Задній міст автомобіля укорочений під габарити квадрика. Перевага – наявність диференціалу. Недолік - конструкція вийде важчою.
2. Карданно-редукторна конструкція – з редуктором, змонтованим на задній осі.

Зверніть увагу: для квадра-всюдихода необхідна незалежна підвіска з високим кліренсом.

Важелі підвіски кріпляться до рами болтами через гумометалеві шарніри - сайлентблоки.

Обов'язковий нахил стійки передньої підвіски, інакше квадроцикл може перевернутись.

Амортизатори підійдуть від «Іжа», але якщо бюджет дозволяє придбати газомасляні з підкачуванням, водій зможе регулювати підвіску за дорожніми умовами.

Рульове управління та ходова частина

Рульова система квадроцикла може бути як на основі автомобільної – з кермовим колесом, так і з мотоциклетним кермом. Деякі майстри поєднують обидва типи: мотоциклетні кермо, важіль і вал – вгорі, автомобільні кермові тяги – внизу. Разом із кермом мотоцикла бажано відразу брати паливний бак.

Саморобний кермовий вал виготовляється з 20-мм труби зі стінками до 3 мм. Знизу обов'язково ставиться обмежувач ходу.

Зубчасту пару при виготовленні квадрика на базі автомобіля краще замінити ланцюговою передачею. Це значно спростить та здешевить техобслуговування.

Вхідні вали з КПП необхідно направити безпосередньо на задній і передній мости.

Колеса найчастіше беруться від малогабаритних ВАЗів («Оки» або «Ниви») і взутті гумою, що відповідає умовам експлуатації (погода, місцевість та ін.). Гальмівна система вибирається залежно від коліс. Поворотні кулаки - теж від "Ниви" або "Оки".

Повний привід

Якщо ви віддаєте перевагу транспорту з повним приводом, необхідні кермо від автомобіля, диференціали і привід механічної трансмісії.

Існуюча рама в цьому випадку не підійде, слід зварити нову під об'єм двигуна.

Підвіски, як і кермову систему, потрібно взяти з автомобіля. На передній передбачити місце для установки редуктора.

Установка повнопривідної моделі потребує не лише спеціальних навичок умільця, але й додаткових витрат. Альтернативний варіант – купити готовий повнопривідний вузол – коштує грошей.

Корпус

Виготовлення корпусу – далеко не найпростіший етап історії під назвою: «як зібрати квадроцикл своїми руками». Відповідні матеріали - склопластик і скловолокно, простіше зробити обважування з другого.

Спочатку необхідно накреслити, вирізати і спорудити зі шматків міцного пінопласту, що склеюються або скріплюються монтажною піною, «болванку» корпусу. Потім нанести на неї кілька шарів скловолокна, промазуючи кожен епоксидною смолою і вставляючи між ними металеві кріплення для приєднання корпусу до рами. На закінчення - добре висушити корпус, після чого погрунтувати, відшліфувати і пофарбувати.

На жаль, не кожна людина має можливість придбати квадроцикл у магазині. Усі більш менш цікаві моделі зараз коштують досить дорого, а купувати підтриманий квадроцикл, - це завжди певний ризик. У зв'язку з цим, багато мотолюбителів радять зробити чотириколісний всюдихід власноруч, використовуючи двигун та запчастини від якогось старого радянського мотоцикла. Раніше ми вже розповідали вам про те, як зробити квадроцикл з мотоцикла Урал. У сьогоднішній статті, ми поговоримо про інших донорів, які можна використовувати, якщо ви вирішили зібрати квадроцикл своїми руками.

Чому варто зібрати квадроцикл своїми руками?

Зібрати чотириколісний всюдихід власноруч, напевно допомагає вирішити кілька проблем. Перша причина, через яку люди вирішують зробити саморобний квадроцикл, це, звичайно ж, невеликий бюджет. Якщо проаналізувати ринкові ціни на квадроцикли, можна зрозуміти, що такі транспортні засоби можна вважати чи не за розкіш. Ціни на найпростіші та малопотужні моделі починаються від 150 тисяч рублів, наприклад, Yamaha Blaster YFS200. Такого одномісного «квадрика» в принципі вистачить, але потужності буде вічно бракувати.

А ось моделі квадроциклів з двигунами об'ємом 500-800 см 3 обійдуться набагато дорожче, приблизно 500 тисяч рублів. Можна розглянути і китайські моделі типу російського виробника Stels, але за ними доведеться добре стежити. Нові всюдиходи цього бренду обійдуться приблизно в 300-400 тисяч рублів, але і двигуни вже набагато цікавіше - 45-70 к.с.

Нюанси під час експлуатації саморобного «квадрика»

Якщо ви вирішили зробити квадроцикл своїми руками, то вам варто знати про тонкощі його експлуатації. В принципі, якщо всюдихід вам потрібен для катання по непролазних місцях, де патрульних машин ніколи і не бувало, то хвилюватися, напевно, нема про що. Зіткнутися з проблемами вам доведеться в тому випадку, якщо ви плануєте їздити навіть невеликими населеними пунктами, в які іноді заїжджають патрульні автомобілі. Зловивши вас без документів на цей транспортний засіб, то з ймовірністю 99% у вас його заберуть. Вся складність полягає в реєстрації саморобного квадроцикла, адже в ДІБДР вам швидше за все відмовить. Зареєструвати саморобку можна, але зробити це вкрай непросто. Тому складання саморобного квадроцикла має сенс тільки в тому випадку, якщо ви його експлуатуєте в якійсь глушині.

Визначаємось із вибором

Як зробити квадроцикл своїми руками? При створенні саморобного квадроцикла нам необхідно визначитися з донором, тобто мотоциклом, який лежатиме в основі нашого проекту. Для чотириколісного всюдихода чудово підійдуть старі радянські мотоцикли. З них ми можемо запозичити двигун з коробкою передач, раму, кермо та за бажанням, такі деталі як бак, сидіння та інші елементи. Так як у нас вже була стаття про саморобний квадроцикл із мотоцикла Урал, то в цьому огляді ми поговоримо про те, як зробити квадроцикл на базі мотоцикла ІЖ.

Для нашої мети нам підійдуть майже всі моделі мотоциклів від Іжевського заводу. Єдине, що важливо розуміти, це потужність двигуна. Все-таки в кінцевому результаті вийде досить важка конструкція, тому найкращим рішенням буде використання останніх моделей - ІЖ Юпітер 5 або ІЖ Планета 5. Цікавіші моделі, на зразок ІЖ Планета Спорт, розглядати немає сенсу, тому як знайти їх досить непросто, а якщо і можливо , то краще їх відновити, адже мотоцикл досить рідкісний та цікавий. Переходимо до головного, як зробити квадроцикл, і що для цього потрібно.

Задня підвіска

Як тільки ви визначилися з донором, у нашому випадку це ІЖ Юпітер 5 необхідно повністю розібрати мотоцикл. Після розбирання нам знадобиться рама, де все й трималося, включаючи двигун. Цілком логічно, що для збільшення надійності конструкції, раму необхідно зміцнити у кількох місцях.

Тепер необхідно зварити задній міст так, щоб замість колеса на вісь міг стати блок підшипників з приводом ланцюга. Наприклад, ви можете побачити на фото. Як підвіска можна використовувати звичайні амортизатори від мотоцикла, а для заднього моста підійдуть деталі зі старого автомобіля жигулі. Можна піти складнішим шляхом і встановити моноамортизатор, але тоді знову ж таки доведеться шукати запчастини з автомобіля, наприклад, з тієї ж Жигулі або Окі.

Передня підвіска

Як тільки задня підвіска закінчена і встановлена, можна переходити до передньої частини мотоцикла, в якій все складніше. У випадку, коли ми мали справу із задньою підвіскою, у нас була можливість вибирати, скільки амортизаторів буде встановлено. При створенні передньої підвіски у нас лише один варіант – використовувати два амортизатори.

На роль донора для передньої частини квадроцикла чудово підійде автомобіль Ока. З неї нам знадобляться амортизатори, поворотні вузли та рульова трапеція. Однак будьте готові до того, що запчастини все одно доведеться змінювати, - щось приварювати, відпилювати, підпилювати. Також непоганим і більш простим варіантом буде установка моноблока з фіксованими колісними площинами. Тоді вам не доведеться шукати кермової трапеції, муфти, шарніри та інші запчастини.

Моноблок – це справді простий варіант, адже для установки знадобиться буквально година часу. Єдиний мінус такої конструкції передньої підвіски, це важчий механізм. Повертати кермо буде дещо складніше, ніж при підвісці з амортизаторами.

Двигун

Багато хто ставив питання про те, як зробити квадроцикл своїми руками, розуміють, що починати варто з двигуна. Головною деталлю в майбутньому квадроциклі є двигун. Від того наскільки потужний він залежить кінцевий результат, та й загалом вся конструкція. Звичайно ж, можна залишити двигун від мотоцикла донора, але в результаті "квадрик" вийде не такий потужний. Якщо ж трохи серйозніше підійти до створення всюдихода, то встановлення потужнішого двигуна буде відмінним рішенням. Сподіваємось, що ми відповіли на ваше запитання про те, як зробити квадроцикл самому.

Збирався суто для розважальних цілей, тому автор орієнтувався на промислові квадроцикли та збирання своєї машини. Однак є низка конструктивних відмінностей, які позитивно вплинули на прохідність всюдихода та суттєво виділяють його на тлі квадроциклів стандартної комплектації.

Машина має відмінні якості прохідності та надійності, багато в чому завдяки невеликій вазі.

При будівництві даної моделі саморобного квадроцикла використовувалися такі деталі та матеріали:
1) водопровідна труба діаметром 32 мм
2) труба 27 мм
3) Двигун внутрішнього згоряння від автомобіля Ока 11113
4) Коробка перемикання передач від того ж ока
5) передній та задній редуктори від класичного ваза
6) маточини та гранати від ваз 2109
7) склопластик

Розглянемо детальніше етапи будівництва цього всюдихода:

Підвіска всюдихода саморобної конструкції, організована за допомогою А-подібних важелів, які виготовлені з труби діаметром 27 мм.

Був встановлений двигун і коробка перемикання передач від автомобіля, був заварений диференціал.

Передавальне число співвідношення переднього та заднього редукторів дорівнює 43 до 11, вони були перероблені під внутрішні гранати від лади дев'ятки.

Були встановлені маточини та дискові гальма від ваз 2109, а колеса поставлені 15 радіусом через проставки.

Спочатку планувалося зробити зчеплення на кермі як у мотоциклів, але потім все ж таки вирішено зробити його під ліву ногу, незважаючи на незвичайність рішення для квадроцикла, це виявилося досить зручно зі слів автора. Тобто проблем із перемиканням передач на ходу не виникає. Причому всюдихід здатний рушати з місця на будь-якій передачі навіть з пасажиром на борту, потужності двигуна цілком вистачає. Тому і передачі переключаються не так часто, при поїздках по дорожньому полотну використовується в основному лише третя та четверта передачі, а поза дорогою відповідно перша та друга як знижені передачі.

Було організовано роздавальну коробку власної конструкції автора, завдяки якій стало можливим відключення переднього мосту. Нижче наведено фотографію всього механізму відключення переднього мосту, де ви можете побачити основні елементи деталей:

Були зроблені роботи з задньої підвіски всюдихода:

Триває підготовка каркасу машини для обклеювання склопластиком:

Процес закріплення склопластику на машині:

Потім автор приступив до фарбувальні роботи по всюдиходу:

Вразливим місцем конструкції, як ви могли помітити з фотографій, є пильовики на гранатах. Автор поки що не вирішив як саме їх захистити від можливих розривів.

На наступній фотографії відмінно видно механізм вибору передач, як видно на фотографії важіль був віддалений від двигуна, так як до цього він був встановлений ближче і автор часто обпалювався об глушник, особливо була велика ймовірність такої травми при включенні заднього ходу. На даний момент проблема повністю усунена шляхом перенесення важеля:

По радіатору фото поки що немає, а що конкретно цікавить?

Радіатор всюдихода захований під пластик прямо перед щитком приладів, незважаючи на те, що отвір, який там є невеликий, його цілком вистачає для охолодження машини. Хоча можуть виникнути проблеми при їзді по сильному бруду, так як отвір легко забивається, і охолодження від повітря, що набігає, не виходить. Але вентилятор справляється з подібним навантаженням, хоча всюдихід не експлуатується по сильному бруду. До того ж вентилятор включається тільки при дійсно сильних навантаженнях, що відбувається дуже рідко.

Причиною тому є те, що апарат сам по собі вийшов досить легкий і двигун від оки добре справляється з навантаженнями.

Нижче наведено фотографію розміщення радіатора:

Всюдихід має приблизну масу близько 450 кілограмів.
Відео випробувань всюдихід під час руху по снігу:

Якщо ви подивилися відео, то напевно звернули увагу на пробуксовування заднього колеса по кілька метрів, що має сказати про роботу заднього диференціала. Цим цей всюдихід сильно відрізняється від промислових, тому що у них задній диференціал відсутня і задня вісь завжди гребе, що анітрохи не заважає керованості квадроциклом, тому що ширина машини невелика.

Автор же теж хотів спочатку заварити задній диференціал, але подумав, що зробити це встигне завжди, і вирішив спробувати поїздити поки що з диференціалом. Але оскільки прохідність всюдихода влаштувала і проблем із заднім мостом не спостерігалося, то якогось бажання розбирати конструкцію та заварювати задній диференціал у автора не було.

Саме тому всюдихід так і залишився із заднім диференціалом.

Єдине автор планує встановлення більш серйозних коліс на всюдихід. Або прибрати підставки для дисків 15, шляхом встановлення дисків з розболтовкою 4 на 100 від Логана або Опеля, які чудово підходять під вазовські маточини.