Toyota RAV4 2.2 TD 4WD / Тойота РАВ-4, 5дв позашляховик, 150 к.с, 6АКПП, 2015 - паливний насос не качає бензин

Toyota RAV4 2.2 TD 4WD 5дв. позашляховик, 150 к.с, 6АКПП, 2015 р.в. - паливний насос не качає бензин

Несправності регулятора тиску палива

Несправності паливного насоса (не качає бензин)

Одним із найважливіших елементів системи живлення інжекторного бензинового двигуна є електричний бензонасос, який знаходиться у паливному баку автомобіля. Паливний насос накачує пальне в систему із бензобака, створюючи певний тиск.

Фахівці з ремонту автомобілів виділяють такі поширені проблеми паливної системи, пов'язані з паливним насосом:

Погано хитає бензонасос і не створює потрібного тиску;
бензонасос не качає при включенні запалення;
З урахуванням того, що паливний насос є електромеханічним пристроєм, найпопулярніші несправності бензонасоса пов'язані як з механічною, так і електричною частиною. Далі ми розглянемо, які ознаки вказують на поломку бензонасоса і чому перестає качати бензонасос частково чи повністю.

Ознаки несправностей бензонасосу

Основними симптомами виходу з ладу бензонасоса, а також збоїв у його роботі є:

Автомобіль заводиться насилу, двигун працює нестійко, спостерігаються провали, ривки при натисканні на педаль газу тощо;
насос не качає після включення запалювання, не крутить стартер і не качає бензонасос, двигун не запускається;
Також відмічені випадки, коли перестає качати бензонасос прямо у русі. Двигун у подібній ситуації починає працювати зі збоями та глухне одразу після того, як витратиться залишки бензину в паливній магістралі. Проблема може виникати як регулярно, і періодично.

Не качає бензонасос: причини та діагностика

Почнемо з того, що якщо бензобак заповнений, акумулятор заряджений, свічки запалювання сухі і на них є іскра, стартер нормально крутить двигун, але схоплювання мотора при цьому не відбувається, слід звернути увагу на бензонасос. Частою проблемою є те, що не йде харчування на бензонасос після включення запалювання. Схожим чином несправність проявляється і в русі, коли зникло живлення на бензонасос і двигун несподівано глухне.

Не менш важливим моментом є і те, скільки качає бензонасос. Іншими словами, насос може гудіти і дзижчати (живлення подається), але не створювати потрібного тиску в паливній магістралі. Тиск у паливній системі з робочим бензонасосом має бути більше 3 бар (що залежить від конкретної моделі авто). Зазначений тиск акумулюється в паливній рампі та має показник від 300 кПа та вище.

Для перевірки необхідно помірити тиск у паливній рейці манометром з урахуванням показників, які є нормою для конкретної моделі автомобіля. На прикладі інжекторного тиску при включенні запалення 3 атмосфери, на холостих показник становить 2.5 атмосфери, при натисканні на газ 2.5- 3 атмосфери. Цей спосіб допоможе точно визначити:

Несправність регулятора тиску палива у рампі;
поломку бензонасоса або помітне зниження його продуктивності через знос;
сильне забруднення фільтрів (паливний фільтр та/або сітка бензонасоса);
У другому випадку при натисканні на газ тиск не зростає, в останньому випадку стрілка манометра піднімається, але дуже повільно або ривками.

Зниження показника тиску нижче норми призведе до того, що мотор може не запускатися або заводитись насилу, троїти, смикатися, працювати нестійко і з провалами. Якщо це відбувається з вини насоса, а не паливного фільтра, тоді висока ймовірність того, що забилася сіточка грубої очистки бензонасоса. У цьому випадку немає необхідності змінювати сам бензонасос, тому що буде достатньо замінити або навіть почистити сіточку.

Якщо є підозра, що немає напруги на бензонасос, існує спосіб швидкої перевірки. Достатньо повернути ключ запалення і прислухатися, тому що в момент повороту ключа повинен бути чути легкий гул бензонасоса. Якщо такого дзижчання не чути, значить, немає харчування на бензонасос, виникли проблеми з проводкою і т.д.

Додамо, що цей метод визначення роботи насоса по звуку підійде не для всіх автомобілів. На деяких моделях (особливо класу «преміум») шумоізоляція знаходиться на високому рівні і бензонасос включається відразу після відкриття дверей водія, а не під час повороту ключа в замку. В цьому випадку може здатися, що не спрацьовує бензонасос при включенні запалювання, при цьому
звук роботи насоса можна просто не почути.
Також у загальному списку можливих причин, з яких не качає бензонасос, зазначено:

Вихід з ладу запобіжника бензонасосу;
поломка реле бензонасосу;
проблеми з «масою» бензонасосу;
несправність електродвигуна бензонасоса;
окислення або залом контактів та клем бензонасоса;
несправний сам бензонасос;

Проведення до бензонасосу

На більшості автомобілів проводка на бензонасос є три дроти: «плюс», «мінус», а також провід для показання кількості палива в бензобаку. Якщо бензонасос не качає, то причиною може бути відсутність живлення.

Щоб перевірити живлення на бензонасос достатньо взяти лампочку на 12 Вольт, подавши на неї живлення із зовнішнього роз'єму бензонасоса. Після повороту запалення контрольна лампа повинна загорятися. Якщо цього не відбувається, значить проблема у зовнішніх ланцюгах. Загоряння лампи вкаже на необхідність перевірки внутрішніх контактів бензонасосу.

Для перевірки зовнішньої проводки слід по черзі здійснити підключення позитивного та негативного контактів, що знімаються з роз'єму живлення паливного насоса, до маси насоса. Контакти також потрібно підключати до реле бензонасоса. Якщо розмістити мінусовий контакт на масу, після чого вмикається запалювання і лампочка спалахує, тоді це означає, що цей контакт несправний. Якщо загоряння лампочки не відбулося, то очевидні проблеми з «плюсом». Якщо розмістити контакт на реле і лампочка при цьому спалахує, ймовірно сталося пошкодження дроту на відрізку, який з'єднує реле і сам бензонасос.

Електромоторчик бензонасосу

Якщо перевірка тиску паливної рампи і зовнішньої проводки на бензонасос дає позитивні результати, тоді слід перевірити моторчик бензонасоса. Зазначений електромотор відповідає за циркуляцію бензину усередині паливного насоса.

Під час перевірки потрібно враховувати, що самі клеми на бензонасосі мають властивість окислюватися, внаслідок чого живлення не подається та насос не качає. У такому разі моторчик робітник, але клеми потрібно зачистити або перепаяти.

Щоб повірити мотор бензонасоса, знадобиться закріпити дроти контрольної лампи на зачищену та справну клему електромотора, після чого слід увімкнути запалювання. Загоряння лампочки вкаже на те, що двигун бензонасоса не працює.

Контакт маси паливного насосу

Проблеми з масою бензонасоса може вказувати датчик рівня палива, який працює некоректно. Маса може бути погано закріплена, бензонасос у цьому випадку не качає паливо. Провід маси зазвичай знаходиться під панеллю приладів і йде по салону. Необхідно знайти вказаний провід, перевірити та зачистити всі контакти, потім надійно закріпити масу на бензонасосі.

Реле бензонасосу

Реле бензонасоса найчастіше кріпиться поруч із масою бензонасоса, тобто під панеллю приладів. Реле, що нормально працює після включення запалювання за пару секунд дозволяє насосу створити тиск в системі і відразу ж відключається.

У момент повороту ключа запалювання водій чує характерне клацання (реле увімкнулося), потім аналогічне клацання вкаже на відключення реле бензонасоса. Якщо такі клацання не чути, це вказує на несправність реле або його контактів. Оптимальним рішенням буде замінити реле бензонасоса на новий або свідомо справний пристрій. Додамо, що ціна запчастини цілком доступна.

Запобіжник бензонасосу

Під час діагностики обов'язково слід перевірити запобіжник бензонасосу. Зазначений запобіжник на 15 А зазвичай розташовується в блоці запобіжників у підкапотному просторі і має маркування FUEL PUMP, що в перекладі означає паливний насос.

Запобіжник бензонасоса потрібно витягнути та оглянути його контакт. Цілісність контакту буде говорити, що пристрій в нормі. Пошкоджений контакт вкаже на те, що запобіжник бензонасоса перегорів. В цьому випадку потрібно поставити новий запобіжник, який має дуже невисоку вартість (як і в ситуації з реле бензонасосу).

Інші причини несправностей бензонасосу

Досить часто непрофесійне встановлення додаткового електрообладнання або охоронних протиугінних систем призводить до того, що живлення на бензонасос зникає через переплутані контакти або інші помилки підключення.

Також не слід виключати і можливість того, що в автосигналізації чи охоронному комплексі стався збій, після чого відбувається блокування живлення бензонасосу. Іншими словами, сигналізація блокує запуск двигуна.
Насамкінець додамо, що бензонасос у бензобаку занурюється в бензин, в якому активно охолоджується. Звичка їздити з порожнім баком може швидко вивести електромотор бензонасоса з ладу, оскільки відбувається його підгоряння.

Технічні характеристики

Технічні параметри Toyota RAV4 2.2 TD 4WD / Тойота РАВ-4 в кузові 5 дв. позашляховик з двигуном 150 к.с, 6АКПП, що випускаються з 2015 р.

Rav4 на російському ринку вже 6 років, але за цей час не був замішаний в жодному скандалі, кампанії, масовому шлюбі або дитячих болячках. Навіть позаминулі покоління Camry і Corolla ні-ні та підкидали клопоту зі здуттям фарби або дахом, що протікає, а Rav4 ні.

Частково це пов'язано з роботою над помилками, яку довелося робити після попередника СА40. Ось він заслуговує на тумаків і ляпас за дубову підвіску і тугодумний варіатор. У четвертого покоління «Рав 4» і причепитися ні до чого. Чому? Розкажемо у огляді.

Іпостасі Toyota Rav4 (CA40)

Rav4 IV покоління дебютував на російському ринку на початку 2013 року, у 2016 пережив рестайлінг. І це був саме рестайлінг, а чи не модернізація. Змінилися кузовні панелі, оптика, деталі інтер'єру. Технічно весь життєвий цикл Rav4 пройшов з тим самим набором агрегатів.

Також СА40 змінив прописку. Дорестайлінгові версії йшли до Росії з-за кордону. Після апгрейду повноформатне складання разом із зварюванням та забарвленням кузова стали виконувати у Санкт-Петербурзі.

Падіння якості чи народного кохання через переїзд не відбулося. Покупець начебто не помітив зміни заводу, тому імпортовані та локалізовані екземпляри стоять на вторинному ринку приблизно однаково.

Двигуни Toyota Rav4

Rav4 у четвертому кузові отримав ті ж двигуни, що й у попередників: бензинові – атмосферні, дизельний – наддувний.

2,0 л (146 л. с.) - Просто, надійно, але мляво;
2,5 л (180 л. с.) - вже бадьоріше головним чином за рахунок нормального автомата, який не краде динаміку;
2,2 л (150 л. с.) - дуже красиво, еластично і економічно, але дорого.

У парі з останніми двома двигунами працює повноцінний шестидіапазонний автомат, з молодшим двигуном - варіатор. З дволітровим агрегатом ще зустрічається механіка, але рідко - близько 5% на вторинному ринку (242 з 4287).

Автомат зустрічається рідше за варіатор. Дизель російські покупці Rav4 чомусь не злюбили. На варіанти з важким паливом припадає лише близько 10% пропозицій.

Справжня рідкість та базові монопривідні версії. З актуальних пропозицій на вторинному ринку лише 15% (622 шт.) мають привід на передню вісь. Все інше - 4х4, яке у Rav4 реалізовано через міжосьову муфту.

Rav4 та бездоріжжя

Управління повним приводом цілком віддано електроніці — господареві не дають втручатися у розподіл моменту задля економії палива. Зате вдасться примусово заблокувати муфту з розподілом тяги лише 50:50. В решту часу автоматика сама вирішує, на яку вісь скільки тяги спрямувати. І зазвичай робить це розсудливо та своєчасно. Таких проблем, як у попередників, коли передок вже буксує, а зад і не думає підключатися, у «Рав 4» немає. Автоматика реагує блискавично.

Але потикатися на більш-менш серйозне бездоріжжя не варто: Rav4 геометрично вийшов неоднорідним. З одного боку, на його користь грають короткі звиси спереду та ззаду. З іншого боку, вся вихлопна магістраль, включаючи банку глушника, висить зрадливо низько. Того й гляди вирвеш корчом з тих, що міцніші.

Взагалі останній Rav4 з погляду пристосованості до різних покриттям вельми неоднозначний. Скажімо, базові дволітрові версії «стрибучіші» на нерівному асфальті. Дизельні в тих же умовах везуть краще головним чином завдяки іншим налаштуванням підвісок, підібраним під важкий агрегат.

Тому, якщо хочете їздового комфорту, шукайте дизельну версію з автоматом. Якщо хочете відчувати дорогу всіма органами чуття, дивіться на базування.

Toyota Rav4 у побуті

Колосальна відмінність IV покоління від попередників - габарити та геометрія салону. Не те щоб він раніше був тісним і підібганим, але в цій генерації перевершив і самого себе, і багатьох конкурентів на кшталт Ford Kuga. Задній диван дає панський запас простору для всіх трьох пасажирів, а багажник (500+ літрів) хоч і постраждав від перенесення запаски з п'ятих дверей під підлогу, але все одно приймає і довгоміри, і габаритні вантажі.

І всяку дрібницю теж. За прикладом старших товаришів на кшталт Audi цей Rav4 отримав купу аксесуарів для багажника типу сіточки та напрямних/обмежувачів. Все разом працює на те, щоб негабаритні предмети не літали по багажнику від стіни до стіни, а були надійно зафіксовані.

Щодо опцій рестайлінгові версії крутіші та упакованіші, ніж ранні екземпляри. Вони мають просунуту систему кругового огляду, яка малює красиву 3D-проекцію автомобіля та оточення, дозволяючи бачити на екрані всі сліпі зони. Промальовані вони, звичайно, так собі, тому що роздільна здатність камер низька, і гнатися за подібними опціями навряд чи варто.

У пізніх варіантів Rav4 (після 2016) з'явилася медіасистема з сервісами «Яндекса». Ті ж «Карти» у цьому виконанні куди детальніші і точніші за штатну навігаційну систему, яка в Rav4 перекочувала з ранніх «нульових».

В іншому оснащення дорестайлінгових та рестайлінгових машин не відрізняється. І там, і там є клімат-контроль, USB-порт із функцією підзарядки підключеного гаджета та простенький бортовий комп'ютер. Так що якщо ціновий розрив між варіантами, що сподобалися, великий, можна сміливо брати старше і подешевше. У плані функціоналу нічого не втратите.

Toyota Rav4: для кого він узагалі?

І чому він, а не вона? У колишніх поколінь «Рафіка» була репутація жіночого угодника, над останню завдяки миловидної округлої зовнішності і поступливому характеру. До четвертого покоління відбулася переоцінка цінностей.

По-перше, він зміцнів, огрубів, змужнів і загострився; по-друге, став більш універсальним як автомобіль. І пасажирам різного віку, комплекцій і зростання в ньому добре, і вантажі возити можна, і отримувати задоволення від водіння можна. Він кермується, гострить, а в певних ситуаціях навіть боком встає і їде, а це цінують уже хлопчики.

Так що якщо ви народилися чоловіком і раніше соромилися дивитися у бік Rav4, тепер можна не соромитися. Він помірковано брутальний, вміє їздити і придатний для сім'ї.

Слабкі місця Toyota Rav4

Явного криміналу за цим поколінням Рафіка, як ми вже сказали, не водиться. Але певні нюанси, судячи з відгуків власників «Рав 4», все ж таки є.

Наприклад, стукіт важелів задньої підвіски через невдалу конструкцію сайлентблоків. Проблему вирішили в перші роки випуску гарантійною заміною вузла в зборі: і важелів, і сайлентблоків.

У 2015-2016 роках власники Rav4 масово скаржилися на криву роботу автоматики п'ятих дверей: вона відкривалася з кнопки, то ні. Проблему вирішили заміною елемента, що управляє. Знову ж таки, за гарантією.

Масово скаржаться власники на якість пластику. Першим облазить кермо – причому на порівняно невеликих пробігах. Далі починає скрипіти і стукати салон - "хвала" дубовому пластику обробки, за який Rav4 без кінця вислуховував претензії оглядачів ще в момент появи. Не дарма лаяли! М'які накладки або зроблені повністю з м'яких полімерів деталі інтер'єру починають «дихати» набагато пізніше, та й виглядають приємніше. Але це не про Rav4.

Що взяти і чому

За даними агрегаторів, ціни на вживаний Rav4 у четвертому кузові коливаються від 850 тис. до 1,7 млн рублів. Середня ціна — 1,2 млн. без яскраво вираженої тенденції до зниження. За рік вона падає в середньому на 7% і це добре з точки зору заощадження коштів.

Вибір настільки великий і спокусливий, що, знаючи про бездоганну репутацію і малу кількість мінусів, так і підмиває взяти перший «Рав 4», що трапився. Але перевіряти треба навіть «безгрішних». Ось, наприклад, відносно новий дворічний екземпляр:

Перевірка через сайтпоказала, що "молодість" грає проти "Рафіка" - він значиться в заставі.

Проходьте повз, якщо не хочете втратити гроші і машину.

Ось приклад старшого та дешевше:

Цей «Рав4» продається з неоплаченими штрафами, обмеженнями та однією ДТП:

Загалом же «Рав4» IV покоління — один із найкращих у плані надійності кросовер за помірні гроші. Щоб не пролетіти із покупкою, перевіряйте історію машини.

Чи був у вас досвід володіння Toyota Rav4 IV? Чим радував і засмучував автомобіль? Розкажіть про це у коментарях.

У будь-якого автомобіля завжди знайдеться кілька цікавих особливостей або, про які багато власників часто й поняття не мають. Деякі з них описані в надрах посібника з експлуатації, а про деякі взагалі можна дізнатися тільки досвідченим шляхом. Сьогодні ми розкриємо таємниці кросовера Toyota RAV4.

Почнемо з того, що нині будь-який автомобіль оснащений ходовими денними вогнями. І – не виняток. Але не багато хто знає, що якщо активоване гальмо стоянки, то вогні горіти не будуть.

А ось порада для тих, чиї «рафіки» оснащені функцією та запуску двигуна з кнопки...

Наступний секрет для власників машин із люком у даху. Після одноразового натискання кнопки електроприводу люк відкриється не до кінця. Щоб відкрити його повністю, потрібно повторно натиснути ту саму кнопку.

А ще мультимедійна система Toyota Touch 2 з 7-дюймовим екраном має... недолік. Те, що до неї можна підключити одночасно два пристрої через Bluetooth, - безумовно, плюс, але якому саме пристрою буде віддано перевагу як основному - абсолютно незрозуміло. Так от, якщо один із смартфонів підключити через кабель, тоді таких проблем не буде – він і стане основним.

Ну як вам затравка? Бажаєте ще відкриттів? Вони у фотогалереї нижчі.

Можливо, ми перерахували не всі особливості рафіків, до того ж розглядали лише останнє покоління моделі. Якщо ви знаєте ще якісь особливості RAV4, про які ми не згадали, напишіть у коментарях. Причому не обов'язково говорити лише про нинішнє покоління.

Після кожного ремонту гальм, у якому розкривалася система, у трубопроводах може бути повітря. І тут систему слід прокачати. Повітря знаходиться в системі, якщо при натисканні гальма педалі тиск плаває. У цьому випадку слід усунути негерметичність та прокачати гальмівну систему.

Якщо замінювався або ремонтувався лише один супорт, як правило, достатньо видалити повітря тільки з нього.
Перед прокачуванням відкрутити кришку компенсаційного бачка і заповнити його гальмівною рідиною до максимальної позначки.

Тільки гальмівна система з ABS: Включити запалення та вичавити педаль гальма 4 - 5 разів. Потім при необхідності долити в бачок гальмівну рідину до максимальної позначки. При прокачуванні задніх гальм,протягом усієї прокачування залишити запалення включеним. При відкритті вентиля прокачування увімкнеться гідравлічний насос системи ABS і створить тиск.

Попросити помічника прокачувати педаллю гальма, доки не буде створено тиск, який відчувається по зростаючому опору при натисканні педалі.
Коли створено достатній тиск, повністю вичавити педаль гальма та утримувати в цьому положенні.

Коли тиск спаде, одразу закрити клапан. На моделях з ABS тиск рідини навряд чи знизиться через увімкнений насос, у цьому випадку закрити вентиль прокачування через 2 секунди, щоб гідравлічний насос не був пошкоджений.
Повторити процес прокачування, доки не буде створено тиск. Витиснути педаль вниз і зафіксувати в цьому положенні. Відкрити болт видалення повітря, коли тиск спаде, закрити клапан.
Повторювати цей процес на одному циліндрі до тих пір, поки в гальмівній рідині, що випливає в пляшку, не зникнуть бульбашки повітря.
Потім при стиснутій педалі затягнути болт видалення повітря із зусиллям 10 Нм.
Зняти шланг, надіти на вентиль пильник.
Прокачати так само решту циліндрів.
Після прокачування прикрутити кришку на розширювальний бачок. При необхідності долити гальмівну рідину до позначки "МАХ".

Прокачування гідросистеми гальм

Гальмівна рідина отруйна. Промийте великою кількістю холодної проточної води частини тіла, на які потрапила рідина, і негайно зверніться за медичною допомогою, якщо рідина потрапила в ротову порожнину або в очі. Деякі типи гальмівної рідини є вогненебезпечними і можуть займатися при контакті з гарячими компонентами. Вживіть відповідних заходів пожежної безпеки. Гальмівна рідина агресивна до фарбування та пластиків - при попаданні її на такі поверхні негайно змийте рідину багатою кількістю води. Крім того, рідина гігроскопічна (поглинає вологу з повітря) – стара рідина може бути забруднена водою та непридатна для використання. При доливанні рідини до системи або її заміні використовуйте рекомендований тип рідини, наливаючи її з герметичного контейнера.

МОДЕЛІ, НЕ ОБЛАДНАНІ ABS

Загальний опис

Правильне функціонування гальмівної гідросистеми можливе лише якщо її компоненти вільні від повітря. Щоб видалити повітря із системи, прокачайте її.
Протягом процедури прокачування додавайте лише чисту, свіжу гальмівну рідину вказаного у специфікаціях типу. Ніколи не використовуйте рідину повторно.
Якщо є сумніви щодо типу рідини, залитої в систему, промийте систему чистою рідиною і замініть усі ущільнення.
Якщо в головному циліндрі впав рівень гальмівної рідини, знайдіть і усуньте причину витоку, перш ніж продовжувати роботу.
Припаркуйте автомобіль на рівному місці (не під ухил), вимкніть запалювання та виберіть 1-у передачу або задній хід. Заблокуйте колеса і звільніть ручне гальмо.
Переконайтеся, що всі трубки та шланги прикріплені надійно, сполучні муфти затиснуті, а штуцери прокачування закриті. Зніміть пилезахисні ковпачки і зчистіть із штуцерів прокачування бруд.
Відкрутіть кришку резервуара гальмівної гідросистеми та доведіть рівень рідини до лінії “МАХ”. Наживіть кришку і не забудьте підтримувати рівень рідини вище лінії “MIN” протягом усієї процедури, інакше повітря знову потрапить до системи.
У продажу є ціла низка пристроїв для прокачування гальмівної системи однією людиною. Рекомендується використовувати один з таких комплектів, оскільки вони значно спрощують роботу, а також зменшують ризик зворотного затягування в систему повітря і рідини, що вийшли з неї. Якщо таке пристосування не доступне, застосуйте основний метод прокачування (для двох осіб), який описано нижче.
Якщо використовується пристрій, підготуйте автомобіль як описано вище і дотримуйтесь інструкцій виробника комплекту. Процедура може значно змінюватися в залежності від типу використовуваного пристрою, основний її хід також описаний нижче.
Який би метод не використовувався, дотримуйтесь правильної послідовності прокачування.

Послідовність прокачування

Якщо були роз'єднані або зняті компоненти лише одного з контурів (наприклад, супорт або робочий гальмівний циліндр), прокачування потребує лише цей контур.
Якщо прокачуванню підлягає вся система, дійте в наступній послідовності:
a) Задній правий гальмівний механізм.
b) Передній лівий гальмівний механізм.
с) Задній лівий гальмівний механізм.
d) Передній правий гальмівний механізм.

Прокачування – основний метод (для двох осіб)

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Підготуйте чистий скляний резервуар, що відповідає довжині пластикову або гумову трубку, яка туго сідає на штуцер прокачування. Потрібна допомога другої людини.
2. Якщо ще не виконано, зніміть пилезахисний ковпачок штуцера прокачування та насадіть на штуцер підготовлену для прокачування трубку. Зануріть другий кінець трубки в попередньо налиту в резервуар гальмівну рідину.
3. Переконайтеся, що резервуар головного циліндра наповнений, і підтримуйте рівень рідини в ньому вище лінії “MIN” протягом усієї процедури.
4. Попросіть помічника натиснути гальмівну педаль до упору кілька разів, а потім утримувати її натиснутою.

6. Повторюйте цю процедуру (параграфи 4 і 5), поки витікаюча гальмівна рідина не звільниться від повітряних бульбашок. Якщо при прокачуванні першого з гальмівних механізмів з головного циліндра злилася вся рідина, наповніть головний циліндр і знову прокачайте гальмо, роблячи між циклами перерви приблизно п'ять секунд.
7. Затягніть штуцер прокачування, зніміть пластикову трубку та встановіть пилезахисний ковпачок.
8. Повторіть процедуру на інших гальмівних механізмах у зазначеній вище послідовності.

Прокачування за допомогою пристосування з безповоротним клапаном

Прокачування під тиском

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Ці пристрої приводять у дію стисненим повітрям, що міститься в камері запасного колеса. Однак зауважте, що тиск повітря необхідно зменшити (див. інструкції, що додаються до пристрою).
2. Приєднайте контейнер, що входить до комплекту, заповнений гальмівною рідиною до резервуару головного циліндра та до запасного колеса. Виконуйте прокачування, по черзі відкриваючи штуцери (у зазначеній послідовності) і зливаючи рідину, доки вона не звільниться від повітряних бульбашок.
3. Цей спосіб має переваги, т.к. велика кількість рідини у встановленому резервуарі запобігає попаданню повітря в головний циліндр під час прокачування.
4. Прокачування під тиском особливо ефективне при прокачуванні "проблемних" систем (повітряна пробка застрягла в місці, звідки її важко вигнати) або при повному прокачуванні системи під час чергової заміни рідини.

Усі методи

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Після закінчення прокачування, змийте розлиту рідину, затягніть штуцери прокачування наведеним у Специфікаціях зусиллям та встановіть їх пилезахисні ковпачки.
2. Перевірте рівень гальмівної рідини в резервуарі головного циліндра і доведіть його до норми, якщо необхідно (зверніться до Розділу).
3. Вилийте гальмівну рідину, що вийшла при прокачуванні, вона не придатна для повторного використання.
4. Перевірте еластичність гальмівної педалі. Якщо при її русі відчуваються провали, в системі все ще є повітря і потрібне подальше прокачування. Якщо повторне прокачування не принесло задовільного результату, можливо зношені ущільнення головного циліндра.

МОДЕЛІ, ОБЛАДНАНІ ABS

Перед прокачуванням гальмівної гідросистеми на моделях з ABS необхідно виконувати підготовчі процедури та прийняти спеціальні застереження. Ці процедури змінюються в залежності від того, яка частина системи була роз'єднана.
Інформація, що стосується звичайної гальмівної системи (крім прокачування під тиском), застосовується до моделей, обладнаних ABS. Однак на цих моделях застосовується інша послідовність прокачування:
a) Лівий передній гальмівний механізм
b) Правий задній гальмівний механізм
с) Правий передній гальмівний механізм
d) Лівий задній гальмівний механізм
На додаток до цього, використовуються такі процедури прокачування.

Прокачування після роз'єднання сполучної муфти колісного циліндра/супорта

100%" border="0" bgcolor="#EEEEEE" cellpadding="3" cellspacing="0">

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. З'єднайте контейнер із штуцером прокачування та доведіть до норми рівень рідини в резервуарі головного циліндра. Не забувайте підтримувати його вище мітки "MIN" протягом усієї процедури.
2. Відкрийте штуцер прокачування, потім попросіть помічника натиснути до упору педаль гальма і утримувати її в цьому положенні. Затягніть штуцер і попросіть помічника повільно випустити педаль і почекати приблизно 3 секунди. Повторіть цю процедуру не менше десяти разів, поки рідина, що випливає зі штуцера прокачування, не звільниться від повітряних бульбашок.
3. Знову попросіть помічника натиснути кілька разів на гальмівну педаль і утримувати її натиснутою. Відкрийте штуцер прокачування і дайте педалі опуститися до підлоги. Затягніть штуцер і попросіть помічника повільно випустити педаль і почекати не менше 3 секунд. Повторіть цю процедуру і переконайтеся, що рідина, що витікає, вільна від бульбашок.
4. Перевірте пружність гальмівної педалі, потім зніміть контейнер і доведіть до норми рівень рідини (зверніться до розділу Графік поточного обслуговування). Переконайтеся, що штуцер прокачування затиснутий регламентованим зусиллям затягування, а потім встановіть пилезахисний ковпачок.

Прокачування поле роз'єднання муфт, що регулюють тиск

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Прокачайте обидва задні гальмівні механізми як описано вище.
Прокачування після роз'єднання сполучної муфти головного циліндра
2. Якщо головний циліндр був роз'єднаний, перед підключенням до гідропроводу його необхідно прокачати, щоб повітря не потрапило до гідравлічного блоку. Для цього будуть потрібні дві заглушки, які повертаються в отвори головного циліндра.
3. Вставте заглушки в порти головного циліндра і затягніть їх.
4. Заповніть резервуар циліндра, потім відкрийте задню заглушку/штуцер (перший контур) і попросіть помічника натиснути педаль гальма і утримувати її в цьому положенні. Затягніть заглушку, потім попросіть помічника повільно випустити педаль гальма і почекати приблизно 3 секунди. Повторіть процедуру 5-6 разів.
5. Повторіть процедуру передньої частини головного циліндра (другий контур).
6. Щоб запобігти виходу рідини з циліндра, а отже, проникнення повітря, перш ніж зняти заглушки, попросіть асистента злегка натиснути педаль гальма (приблизно на 30 мм) і утримувати її в цьому положенні.
7. Зніміть заглушки з гальмівних трубок і переконайтеся, що обидві трубки наповнені рідиною; якщо це не так, долийте в них рідину. Швидко зніміть одну із заглушок головного циліндра (педаль гальма утримується як описано в попередньому параграфі), під'єднайте гальмівну трубку та затягніть з'єднувальну гайку наведеним у Специфікаціях зусиллям. Повторіть процедуру на другому каналі головного циліндра, потім змийте пролиту рідину.
8. Зверніться до параграфів вище та повністю прокачайте гальмівну гідросистему у зазначеній вище послідовності.

Прокачування після роз'єднання сполучної муфти гідравлічного блоку