За зиму було 3 випадки. Морози. Вранці дзвонить клієнт і скаржиться - немає зарядки. Кличу під'їхати. Приїжджає і каже, що на півдорозі зарядка з'явилася. Перевірив усе: продзвонив і перетрусив проводку, підтягнув все, що можна було, поміряв напруги все. Нічого не знайшов, все гаразд. Відправив клієнта з богом, кожен залишився за своїх інтересів. На другій машині теж саме, крім того, що знімав і перетрушував (з перевіркою на стенді) генератор для заспокоєння совісті. З 3-ю машиною вирішив розібратися до кінця і зрештою хоч щось заробити. Машину на мороз-відпочивати! Години через дві завожу на вулиці - немає зарядки! Там же на вулиці почав дивитися в чому справа не дай бог несправність знову пропаде. Не горить лампа заряджання, немає початкового збудження. Від контрольки (з плюса акумулятора) генератор збуджується, проводка до щитка приладів продзвонюється. Знайшов, що шукав! На щитку приладів контакти роз'ємів приклепані до плати (Не відкрив Америку, про це всі знають). Не було контакту від контрольної лампи заряджання. Пропаяв усі контакти в роз'ємах, оскільки поки що щиток приладів ворушив інші глюки, з'явилися через ці клепки. Виходить із прогріванням салону контакт у клепаних роз'ємах відновлювався. До речі, в карбюраторних сімках я за 4 роки жодного разу не спостерігав такого, вміли ж раніше клепати! Перші дві машини викликав, зробив те саме, більше не з'являлися.

Типова проблема проблема для класики. Проблема найчастіше в приборці, доводиться пропаювати.

Ще один варіант вирішення проблеми:

У мене на новій 2107 (2010 року випуску) при пуску в мороз не йшла зарядка (ГЕНЕРАТОР - "ВОСЬМІРНИЙ"). Якщо додати оберти двигуна до 2000 – акумулятор починав заряджатися. Все б нічого, але іноді лампочка зарядки акумулятора при включенні запалювання не загорялася взагалі і доводилося прогрівати двигун без заряджання акумулятора, а потім вже при повторному запуску заряджання двигуна починалася. Що було зроблено за порадою друзів-автоелектриків: поміняв щітковий вузол з таблеткою, підтягнув ремінь генератора, простягнув + клему на генераторі. Знімати генератор для повної ревізії було архілені. Та не допомогло. Я припустив, що на холоді не вистачає струму в обмотку збудження (знову інженери ВАЗ чогось не врахували). І для збільшення струму з'єднав контакт +15 (запалювання) з контактом 61 (обмотка збудження) через з'єднані послідовно діод і резистор 10 Ом, 20 Вт. Їжджу рік – політ нормальний, жодних симптомів старих проблем. Діод потрібен, щоб при вимиканні двигуна струм, призначений для обмотки збудження не йшов назад у ланцюг запалювання. Втім, явище зворотного струму через лампочку зарядки можна легко помітити: при вимкненні двигуна лампочка на короткий час спалахує. Підключення резистора зробив під бардачком у джгуті, що проходить через моторний щит. Провід запалювання (+15) - товстий синій із чорною смугою, провід збудження (61) - тонкий коричневий із білою смугою. Замість резистора можна застосувати лампочку на 10 Вт, але ІМХО, резистор надійніший.

Несправності в електричній частині ВАЗ 2106 виникають нечасто, автомобіль дуже простий і надійний по ряду параметрів. Тим не менш, проблеми, що виникають в електриці, вимагають негайного діагностування та усунення. Схема зарядки ВАЗ 2106 досить проста і не вимагає дорогого інструменту для діагностики та ремонту. Проте необхідно знати основні її складові, вміти знаходити причини несправності та вчасно їх усувати.

Схема заряджання автомобіля ВАЗ 2106

Схема зарядки ВАЗ 2106 складається з досить невеликої кількості деталей:

• трифазний синхронний генератор з обмоткою збудження;
• діодний випрямляч (скомпонований в одному корпусі з генератором);
• акумуляторна батарея;
• реле-регулятор напруги (механічний чи електронний);
• реле лампи індикації заряджання;
• індикаторна лампа заряджання акумулятора.

Генератор приводиться в дію від колінчастого валу за допомогою клино-пасової передачі. Випрямляч, вбудований у генератор, перетворює його струм на постійний. Реле-регулятор напруги підтримує його величину в межах від 13,5 до 14,3 В. Реле-регулятори старого типу працювали на принципі механічного замикання-розмикання контактів залежно від напруги генератора. Такі прилади вимагали додаткового регулювання у процесі експлуатації.

Сучасна схема реле зарядки ВАЗ 2106 має у складі електронний регулятор напруги, повністю побудований на дискретних елементах, і протягом усього терміну служби додаткового втручання у свою роботу не вимагає. Однак, застосування таких пристроїв вимагає додаткових заходів безпеки. Так, при заведеному двигуні забороняється знімати клеми з акумуляторної батареї, щоб уникнути поломок реле-регуляторів нового зразка.

Реле контрольної лампи, що забезпечує появу індикації при зникненні напруги зарядки акумулятора, є звичайним електромагнітним реле з нормально замкнутими контактами. Одна клема котушки реле через замок запалювання приєднана до плюсової клеми акумуляторної батареї. Інший контакт з'єднується з виведенням +12 генератора. Нормально замкнуті контакти реле відповідно підключені до +12 В батареї (через контакти замку запалювання), і сигнальної лампи.

При повороті ключа напруга акумулятора з'являється на контактах реле і лампа наявності зарядки загоряється. При заведеному двигуні з'являється і напруга на виході генератора, яке надходить на висновки електромагнітного реле. При досягненні величини близько 7,5 магнітне поле соленоїда збільшується настільки, що притягує якір, і контакти, через які на лампу зарядки надходить напруга від акумулятора, розмикаються. При цьому сигнальна лампа гасне.

Усунення причин зникнення зарядки на ВАЗ 2106

Для перевірки електричного ланцюга автомобіля потрібна наявність найпростішого мультиметра або вольтметра. Найбільш поширеними причинами зникнення напруги зарядки є:

• дуже слабке натяг ременя генератора або його знос;
• несправність генератора (знос щіток, несправність діодного мосту, обрив або перегорання котушок статора або якоря);
• несправність регулятора напруги;
• обрив у ланцюзі зарядки.

Найбільш поширеною причиною зникнення зарядки є несправність реле напруги. Для того щоб перевірити його працездатність, достатньо буде зняти з нього обидва дроти, з'єднати між собою, запустити двигун. За умови, що решта елементів ланцюга є придатними, напруга в ланцюзі досягне близько 17 В або більше. Якщо ж напруга не зростає, то необхідно провести перевірку наявності +12 на клемі, підключеної до виведення 15 реле-регулятора. За його відсутності проведіть перевірку запобіжника, який відповідає за ланцюг і цілісність цього ланцюга.

Якщо живлення на цій клемі є, то необхідно перевірити з'єднання ланцюга збудження генератора. Підключіть лампу-пробник між +12 В акумуляторної батареї та проводом, який підключений до виведення 67 реле-регулятора напруги. Таким чином можна провести перевірку ланцюга реле напруги-генератор, а також справність генераторних щіток та обмоток його якоря. За відсутності напруги на висновках лампи роблять припущення про несправність моста, що випрямляє.

Далі перевіряють справність провідника від генератора до реле-регулятора. Для такої перевірки необхідно відключити клему від генератора і з'єднати його з -12 В. Світіння контрольної лампи говорить про несправні щітки або обрив обмоток якоря. При підозрі на несправність генератора його знімають з автомобіля і роблять повне розбирання. Далі перевіряють справність кожного діода в діодному мосту генератора, виконують продзвонювання котушок статора і якоря на предмет обриву або перегорання. Несправні елементи ремонтують чи замінюють.

Схема зарядки акумулятора ВАЗ 2106 передбачає наявність постійної напруги від 13,5 до 14,3, незалежно від оборотів двигуна. Однак трапляються випадки, коли на середніх оборотах двигуна напруга помітно «просідає» при включенні додаткового навантаження. У разі такого явища необхідно перевірити натяг ременя генератора і відрегулювати його. Слабкий контакт на клемах акумулятора іноді також призводить до такого ефекту.

Якщо ж напруга на клемах батареї вище за вказані межі, треба перевірити всі контакти, починаючи від плюсового виведення батареї до реле-регулятора напруги. Якщо всі контакти гаразд, то реле-регулятор підлягає заміні.

Своєчасний догляд за електроустаткуванням автомобіля, станом контактів та клем акумуляторної батареї, регулярна перевірка натягу ременя та рівня електроліту в акумуляторі дозволить двигуну вашого автомобіля працювати довго та без проблем, а вам – уникнути багатьох несправностей у дорозі.

Якщо на ВАЗ-2107 немає зарядки, вся бортова мережа запитується від акумуляторної батареї. При цьому генератор не працюватиме взагалі. Але нестача акумуляторної батареї полягає в тому, що вона не є довговічною. І якщо раптом станеться поломка генератора або ланцюга його заряду, несправність потрібно якнайшвидше усувати. В іншому випадку ви ризикуєте продовжити рух на евакуаторі чи буксирі. Щоб розібратися з причиною відсутності зарядки, потрібно знати хоча б теорію, як працює генераторна установка на автомобілі.

Що таке генератор

Для того, щоб запустити двигун і забезпечити його правильну роботу, потрібно всю систему електроустаткування забезпечити постійною напругою. Якщо говорити саме про те, чому немає зарядки на ВАЗ-2107, то необхідно врахувати, що для цього автомобіля необхідно напруга 12 В. Запуск автомобіля проводиться стартером - це електричний двигун високої потужності, який розкручує колінчастий вал. Генератор при простої двигуна не працює.

Як тільки почне обертатись колінчастий вал, на обмотку збудження генератора подається напруга від акумулятора. Генератор може працювати лише за наявності обертального руху магнітного поля. І якщо немає зарядки на ВАЗ-2107, то відсутня напруга на роторній обмотці, або обертання. Магнітне поле створюється обмоткою збудження, що знаходиться на роторі. На ньому стоїть шків, який пов'язаний з колінчастим валом струмковим ременем (на інжекторних автомобілях) і клиноподібним (на карбюраторних) з колінчастим валом.

Регулятор напруги

І найголовніше – лампа зарядки ВАЗ-2107 підключається до обмотки збудження через регулятор напруги. Останній дозволяє підтримувати напругу на одному рівні – в межах 13,6-14,2 В. Конструкція регулятора може бути абсолютно будь-якою, розрізняють такі конструкції:

1. Механічні – працюють на електромагнітних реле.
2. Електромеханічні - працюють на електромагнітних реле та своєрідна комбінована схема.
3. Електронні регулятори складаються з одного кристала, на якому виконана схема комутації. По суті це один великий силовий ключ, який дозволяє здійснювати комутацію для підтримки необхідного рівня напруги.

Поломки, що призводять до втрати заряджання

Але тепер розберемося з тим, чому може пропасти на генераторі зарядка. ВАЗ-2107 має просту конструкцію, нічого складного у системі електропостачання немає.

Основні поломки:

1. Поломка регулятора напруги.
2. Обрив ременя приводу генератора.
3. Поганий контакт або обрив проводів, що живлять обмотку збудження.

Щоб відновити працездатність генераторної установки, потрібно розібратися з тим, які причини поломки можуть бути. Якщо немає зарядки на ВАЗ-2107, необхідно ретельно провести діагностику.

Як зрозуміти, що немає зарядки

Перша ознака того, що зникла зарядка – загоряється лампа на панелі приладів. Може не реагувати стрілка вольтметра (якщо така, звичайно, є на автомобілі). Але найнадійніший спосіб визначення поломки – це перевірити напругу безпосередньо на клемах генератора.

Коли двигун працює, то напруга повинна бути 13,6-14,2 В. Якщо не буде зарядки акумулятора, напруга буде 12 В або нижче. Щоб уникнути поломки регулятора напруги, не можна при працюючому двигуні знімати з акумулятора клеми.

Слід зазначити, що занадто висока чи низька напруга - це шкода акумуляторної батареї. Він або повністю розряджається (це призводить до того, що не виходить запустити двигун, тому що стартер не обертається), або перезаряджається (при цьому википає з банок електроліт). Зрозуміло, всі ці негативні явища призведуть до того, що акумулятор вийде з ладу.

Що потрібне для ремонту?

У тому випадку, якщо зникла зарядка на ВАЗ-2107, вам потрібно якнайшвидше розпочати ремонт. Неможливо возити з собою всі інструменти та обладнання, але мінімальний набір все ж таки варто мати в бардачку або багажнику.

А якщо конкретніше, то потрібно мати такий набір інструментів:

1. Прилад вимірювання напруги (мультиметр).
2. Лампа 12 вольт та потужністю не більше 3 Вт.
3. Викрутки - плоска та хрестова.
4. Ніж канцелярський для чищення дротів.
5. Плоскогубці.
6. Наждачка.

Маючи весь цей набір інструментів, можна розпочати ремонт. Благо на ВАЗ-2107 своїми руками виконати це досить легко.

Усунення поломок

Перше, що потрібно зробити, це перевірити натяг ременя приводу генератора. Давайте розглянемо основні причини, через які може зникнути зарядка на ВАЗ-2107. Причини насправді можуть бути будь-чим - навіть у простому обриві ременя. Згодом він зношується і приходить у непридатність. На «сімках» ремінь надає руху ще й насос охолоджуючої рідини. І якщо раптом порветься ремінь, це можна побачити, що миттєво підвищиться температура антифризу в блоці двигуна.

У тому випадку, якщо в приладовій панелі не горить контрольна лампочка, а в бортовій мережі напруга знаходиться на нормальному рівні, але зарядки все ж таки немає, можна пошукати причину такого явища в клемах і контактах, якими з'єднуються дроти. Зніміть з акумулятора клеми, щоб зробити їх очищення. Найчастіше вони покриваються шаром оксидів, які заважають проводити струм. В результаті відбувається велике падіння напруги. Досить часто несправність криється навіть не в самих проводах зарядки, а в шині, яка з'єднує кузов, блок двигуна та виведення акумулятора.

Більш складні поломки

У тому випадку, якщо при роботі двигуна в бортовій мережі напруга знаходиться в нормальному діапазоні, але при підвищенні навантаження воно відразу падає, то можна говорити, що ремінь генератора натягнутий дуже слабо. Досить часто при малих обертах ремінь починає навіть свистіти. Слід зазначити, що з нормальному натягу ременя провисання має бути трохи більше 17 мм. Причому зусилля має бути трохи більше 10 кгс. У тому випадку, якщо ремінь сильно ослаб, його потрібно підтягнути. Якщо витягнути не виходить, слід встановити новий.

Але не можна і сильно натягувати ремінь – це призведе до того, що на підшипники впливатиме надмірне навантаження. Це спричинить поломку підшипників помпи, генератора. Досить часто причиною втрати зарядки стає пробою одного чи кількох діодів випрямного моста. Також трапляється, що пробивається обмотка ротора чи статора. Щоб перевірити ці елементи потрібно повністю розібрати генераторну установку.

Діагностика генератора

Для того, щоб перевірити діоди, потрібно використовувати мультиметр або контрольну лампу. За допомогою мультиметра ви можете виміряти опір напівпровідників у замкненому стані. Щоб продіагностувати прилади за допомогою лампи, потрібно відключити від акумулятора плюсовий висновок. Один провід потрібно з'єднати з позитивним виведенням акумулятора, а другий з трьома болтами випрямляючих діодів.

Після цього потрібно зробити аналогічну операцію з відключеною мінусовою клемою (і включеною плюсовою). Якщо лампа почне загорятися, це може говорити про те, що відповідні діоди пробиті. Найоптимальніший варіант – встановлення нового блоку діодів. Але можна з метою економії і замінити лише ті, що вийшли з ладу.

Головна умова при ремонті – все робити акуратно. Струм проходить у цьому вузлі великий, тому слабка ізоляція призведе до того, що утворюється іскровий проміжок, який стане причиною виходу з ладу не лише напівпровідників, а й обмоток генератора. Якщо на ВАЗ-2107 горить зарядка, це може говорити про те, що один з декількох вузлів вийшов з ладу.

Якщо виявили, що на ВАЗ 2107 немає зарядки акумулятора, заходи потрібно вживати негайно. Подальша експлуатація автомобіля може призвести до розряду батареї. Вам доведеться або шукати попутника, згодного взяти машину на буксир, або дзвонити до евакуаційної служби.

Теорія «на пальцях»: як усе працює

На ВАЗ 2107 прилади можуть отримувати живлення від 2 джерел. Перший – акумулятор, другий – генератор. АКБ постачає енергію при заглушеному двигуні. Вона має певний заряд, що витрачається при необхідності. Генератор виробляє електрику, але за умови, що ротор обертається. Тобто – при працюючому моторі.

Схема роботи АКБ: 1. АКБ, 2. Діод мінусовий, 3. Діод додатковий, 4. Генератор, 5. Діод плюсовий, 6. Статорна обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторна обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажний, 11. Лампочка контролю, 12. Вольтметр, 13. Реле запалювання, 14. Замок.

Контрольна лампочка

Як видно із схеми, у системі зарядки задіюється велика кількість складових елементів і кожен із них може стати причиною поганої зарядки або її відсутності. Для відстеження процесу заряджання батареї панель приладів автомобіля оснащена контрольною лампочкою.

Якщо система у справності, після заводу сигнал контролю вмикається. Але коли двигун увійде в робочий режим, лампочка зарядки акумулятора ВАЗ 2107 не горить. Це означає, що запас батареї поповнюється від генератора. Паралельно стрілка на вольтметрі переміщається у зелений сектор.

Ознаки відсутності заряджання АКБ:

• Смикається стрілка заряду акумулятора ВАЗ 2107.
• Контрольний сигнал не гасне. В окремих випадках блимає лампочка акумулятора ВАЗ 2107.
• Стрілка вольтметра після запуску двигуна не йде до зеленої зони.
• При працюючому моторі напруга на батареї має триматися близько 13,9.
• Допустиме відхилення в будь-який бік не перевищує 0,3 В. Недозаряд акумулятора ВАЗ 2107 у цих межах ще не страшний.

Падіння напруги до 12 В каже: із генератора заряд не йде!
Тьмяно горить лампа заряджання акумулятора ВАЗ 2107 - недозарядка АКБ.

З чого розпочати перевірку

Якщо не горить значок акумулятора ВАЗ 2107, вольтметр видає нормальні показання, але батарея при цьому не заряджається, значить, відсутній (або недостатній) дотик на клемах. Сильне їх окислення може стати причиною того, що напруга від генератора на батарею просто не надходитиме. Тому необхідно клеми зняти, ретельно очистити їх, а також висновки АКБ, після чого знову підключити акумулятор до бортової мережі та перевірити працездатність системи підзарядки.

У тому випадку, коли напруга на акумуляторі ВАЗ 2107, як і раніше, нижче норми, потрібно її виміряти на виході з генератора при запущеному моторі. Чи велика різниця між показаннями на виведенні та на батареї? Спробуйте зачистити контакти та перевірити провід, що з'єднує АКБ із генератором. Перебитий – потребує заміни.

Наступний елемент, що перевіряється – ремінь приводу генератора. У разі послаблення, він прослизатиме по шківу, через що генератор не зможе виробити необхідну кількість електроенергії. І хоч зарядка і здійснюватиметься (за умови справності ланцюга), але її буде недостатньо. При цьому двигун працює, вольтметр видає норму. Однак якщо систему навантажити трохи більше - наприклад, увімкнути фари - напруга різко падає. Тоді, якщо зникає заряд акумулятора на ВАЗ 2107, це говорить про те, що ремінь натягу слабко натягнутий, пробуксовує. Ремінь слід підтягнути; якщо він зносився під час експлуатації – замінити. Але й перетягувати не можна: надмірна напруга ременя дає навантаження на помпи, генераторні підшипники.

Третій компонент ланцюга, що перевіряється при первинній діагностиці – запобіжник №10 (у коробці запобіжників). Саме він відповідає за подачу напруги на АКБ: перегорів запобіжник зарядки акумулятора ВАЗ 2107 – система не працюватиме.

Якщо з клемами, ременем, запобіжником все гаразд, причини поганого заряджання акумулятора ВАЗ 2107 потрібно шукати далі.

Що ще перевіряти

1. Регулятор напруги;
2. Випрямний блок генератора;
3. Діоди;
4. Генератор на обрив обмоток;
5. Щітковий вузол генератора;
6. Контакти на висновках генератора та монтажного блоку.

Несправність будь-якого із зазначених елементів призводить до того, що система заряджання – неробоча, і акумулятор ВАЗ 2107 – не заряджається.

Продовжуємо…
Діоди перевіряються контрольною лампочкою чи мультиметром. Якщо один із них пробитий, міняти доведеться весь випрямляч.

Для перевірки обмотки статора потрібний той самий прилад. Вимірюється опір між кріпленнями випрямного блоку. Якщо контактів між ними відсутні, потрібно замінити або обмотку, або весь генератор.

Сам генератор нерідко виходить з ладу у зв'язку зі зносом щіток. Для їх перевірки потрібно зняти щітковий вузол та заміряти довжину елементів. Якщо вона дорівнює 5 мм і менше, щітки підлягають заміні.

Майже всі указні вище вузли системи при виході з ладу замінюються, оскільки ремонту не підлягають. Тільки деякі з несправностей генератора можна усунути, але це може зробити тільки кваліфікований автоелектрик.

Найгірше, якщо проблеми з підзарядкою виникли у дорозі. Через відсутність підзарядки АКБ, вона зрештою повністю розрядиться. І навіть якщо вдасться знайти причину поломки та усунути її, то запустити мотор стартером вже не вийде. Завести ВАЗ-2017 з акумулятором, що сів, можна буде тільки з буксира або «штовхача».

Що потрібно враховувати, вибираючи новий акумулятор

За паспортом АКБ розрахована на 3-5 років активної експлуатації (реально виходить менше). Тому з часом виникає необхідність купити і підключити акумулятор ВАЗ 2107 замість того, що вийшов з ладу.

Купуючи нову АКБ, слід враховувати низку параметрів та характеристик.
Тип батареї: обслуговується та необслуговувана. Перший варіант дозволяє перевіряти та поповнювати рівень електроліту. Це дозволяє довше користуватися АКБ.

Наступне питання: який потужності акумулятор на ВАЗ 2107 буде найефективнішим. Для цієї моделі годяться батареї ємністю 50–60 А*год. Однак з огляду на те, що сучасні авто оснащені енергоємним обладнанням, краще зупинитися на більш ємних акумуляторах. Крім того, карбюраторні моделі ВАЗів вимагають потужніших АКБ – більше споживають енергії під час запуску.
За габаритами на ВАЗ 2107 потрібні джерела живлення розмірами 242*175*190 мм. Під них підходить переважна більшість наявних на ринку зразків.

При виборі акумулятора слід враховувати місце проживання власника «сімки». Тим, хто мешкає на півдні, можна придбати менш потужну батарею. Мешканцям півночі рекомендується віддати перевагу АКБ з підвищеною ємністю: на морозі машина заводиться з великими енерговитратами.

Протистояння зловмисникам

У зв'язку з тим, що батарея живлення коштує недешево, досить гостро постає питання захисту акумулятора ВАЗ 2107 від крадіжки. Розкрити капот на «класиці» нескладно, тому злодії уважно придивляються до «сімок».

Знавці пропонують кілька варіантів запобігання крадіжкам.

• Охороняєтьсястоянка чи надійний гараж.
• Встановленнясигналізації.
• Монтажзамок на капот. Відразу уточнимо: на цей крок йдуть небагато людей. Потрібні зварні роботи, зовнішній вигляд псується, а зламати замок професіоналові досить просто.
• Забиратибатарею із собою. Трудомістко, незручно, але дієво. З іншого боку, якщо машину залишено ненадовго, вона беззахисна: зняти акумулятор можуть і на парковці біля супермаркету.

Але всі експерти сходяться на тому, що найбільш надійний захист акумулятора від крадіжки ВАЗ 2107 – комплексний. Поєднання різноспрямованих заходів дасть найкращі результати!

Відео — Захист акумулятора від крадіжки

Така несправність бортової ел/мережі може бути спричинена різними причинами. В принципі, її самостійне усунення - справа нескладна, і навіть аматор цілком упорається з цією роботою. Головне - мати ясне уявлення про те, де, що і як слід перевірити, якщо генератор не дає заряджання на акумулятор.

Електричні схеми різних автомобілів відрізняються інженерним рішенням, іноді досить сильно. Тому далі – рекомендації загального характеру щодо основних, найбільш типових причин відсутності зарядки на акумулятор автомобіля. Але якщо зрозуміти принцип пошуку несправності і знати пристрій, комплектацію своєї машини, то усунути її не важко незалежно від модифікації автомобіля. Тим більше що всі неполадки практично ідентичні, який тип генератора не був встановлений для живлення бортової мережі.

Відсутність зарядки АКБ авто – ймовірні причини

Зовнішні несправності

Пошук дефектної ділянки (елемента) потрібно починати з діагностики електричного ланцюга та перевірки стану всіх її складових частин. Практика показує, що сам генератор виходить з ладу не так часто, а відсутність зарядного струму викликається, як правило, зовнішніми факторами. До того ж виявити та усунути подібні дефекти значно простіше, та й часу багато на це не потрібно.

Окислення контактів

Одна з найпоширеніших та найпростіших несправностей. Насамперед слід перевірити стан клем відповідних проводів і на самому акумуляторі. Навіть якщо власник авто систематично обслуговує АКБ, це не означає, що з контактами все гаразд. Крім того, заразом не зайве перевірити і їхню затяжку. Нерідко відсутність зарядки викликана тим, що клеми дротів, приєднаних до акумулятора, «гуляють». Як результат – поганий контакт чи розрив ланцюга заряду.

Згоряння захисного елемента

Блок запобіжників - ще одне "слабке" місце авто, і це цілком зрозуміло. У нього рідко хтось заглядає, хоча й там є контактні групи. Буває так, що причина саме у ньому. Іноді достатньо лише провернути в посадковому гнізді плавку вставку, і несправність усунена. Водночас слід перевірити на цілісність відповідний запобіжник. Якщо під рукою немає ел/схеми авто, і незрозуміло, який з усього ряду відповідає за зарядку акумулятора, то підлягають перевірці всі захисні елементи, розташовані в цьому блоці.

Дефект ременя приводу

Найпростіша причина – його недостатнє натяг. Тому при роботі двигуна він прослизає на шківі і не обертає ротор генератора. Спосіб усунення зрозумілий - зробити підтяжку. Ну а якщо є урвища, то вихід один – заміна ременя.

Несправність у регуляторі напруги

Цей пристрій, залежно від року випуску (до або після 1996 року, для більшості вітчизняних авто), відрізняється внутрішньою схемою. Справність перевіряється за допомогою сигнальної лампочки, висновки від якої приєднуються до певних точок схеми. Описувати весь процес (хоча він і не складний) не має сенсу, оскільки методика та результат залежать від модифікації генератора та виробника.

Якщо є підозра на некоректну роботу регулятора, краще звернутися до сервісної майстерні, оскільки самостійна діагностика нерідко помилкова. Тим більше, якщо практики виявлення дефекту цього пристрою немає.

Несправності генератора

Надмірне знос щіток

Це неважко визначити візуально. Рішення однозначне – заміна. Як варіант – їхнє забруднення. В цьому випадку достатньо провести найпростіше ТО, і генератор знову дасть заряд на акумулятор.

Поломка підшипника приводу

У цьому випадку генератор підлягає демонтажу та ремонту.

Несправний діодний міст

Якщо винен точно він, доведеться змінювати всю збірку (залежно від типу генератора).

Проблеми з обмотками

Самостійно визначити справжню причину досить складно. Але навіть фахівець дома може лише констатувати факт виходу генератора з ладу. Незалежно від того, коротке це або міжвиткове замикання, урвище, пристрій доведеться знімати і здавати в ремонт. Або набувати нового.

За наявності мультиметра ті можуть заощадити час на визначення дефекту в ланцюгу заряду. У цьому випадку перевірку слід починати із самого генератора. Що зробити?

• Від'єднати клемник та перевірити номінал напруги на виході пристрою (необхідні дані відображені у паспорті).
• Якщо воно гаразд, то доведеться підключати по черзі всіх споживачів. Для цього вже знадобиться схема. Досить поширена причина низького зарядного струму – його підвищений витік. Проводячи послідовні дії та проводячи виміри, можна знайти аварійну ділянку ел/ланцюга. Це або сильно зношена ізоляція дротів, або несправний пристрій.

• Яскрава лампочка в ланцюгу заряду свідчить, що він є, але сила струму недостатня. Якщо при збільшенні обертів вона гасне, то насамперед слід перевірити клеми акумулятора та стан щіток генератора.
• Слабка зарядка характерна для тих авто, власники яких захоплено модернізують свого залізного коня, встановлюючи прилади та системи, які не передбачені початковою комплектацією та живляться від бортової мережі. Генератор на це явно не розрахований, і його можливостей одночасно забезпечувати електроенергію та апаратуру, і акумулятор не вистачає. Любителям тюнінгу це варто врахувати і не гаяти час на пошуки уявної несправності.

У статті наведено рекомендації щодо пошуку найпростіших дефектів у ланцюзі заряду акумулятора та в самому генераторі. Але здебільшого їх достатньо, щоб не тільки провести первинну діагностику бортової системи авто, а й усунути незначні неполадки. І, тим не менш, слід дотримуватись одного з головних правил ремонту: не знаєш – не лізь. У разі виникнення будь-яких труднощів краще звернутися до фахівця. Це насамперед стосується власників імпортних автомобілів.

Успіхів вам у вивченні ел/схеми свого залізного коня та усуненні несправностей!