Для очищення вітрового скла автомобіля ваз 2108 застосовується склоочисник із приводом від електродвигуна. Склоочисник ВАЗ-2108(2109) складається з електродвигуна з редуктором та систем тяг.
Влаштування склоочисника ВАЗ-2108.
Електродвигун складається із статора з постійними магнітами та якоря з подовженим валом, на кінці якого нарізаний гвинт (черв'як). З боку черв'яка розташований колектор і щітковий вузол. Щіточний вузол має три щітки, одну мінусову і дві плюсові, розташовані під різним кутом щодо колектора. Таке розташування забезпечує різну швидкість обертання якоря, необхідне зміни частоти спрацьовування очищувача.
До електродвигуна з боку колектора кріпиться редуктор, що складається з косозубою шестірні, що входить у зачеплення з черв'яком на кінці валу якоря. Шестерня знаходиться на валу, до якого кріпиться система важелів. На протилежному боці від валу на шестірні знаходиться кулачок, який приводить у дію рухомий контакт, який забезпечує зупинку щіток у крайньому положенні.
Останнім часом у редукторі також розміщується тепловий запобіжник для запобігання згоранню електродвигуна при заклинюванні або примерзанні щіток. Раніше цей запобіжник встановлювався на рамі склоочисника.
Перемикання режимів роботи склоочисника здійснюється підрульовим перемикачем, а його робота у переривчастому режимі реле склоочисника.
Склоочисник ВАЗ-2108 несправності.
Склоочисник ВАЗ-2108 не працює на всіх режимах.
Якщо склоочисник ВАЗ-2108не працює на всіх режимах, необхідно перевірити запобіжник №5 та стан редуктора.
Коли електродвигун працює, а щітки не рухаються, то зрізало зуби на шестірні і черв'ячний гвинт вала не входить у зачеплення, або зрізало шліци вала шестірні, на які одягається кривошип. Також можливо зрізало шліци на обох повідцях склоочисника, хоча така несправність буває дуже рідко.
Якщо запобіжник справний, необхідно перевірити контрольною лампою наявність напруги на помаранчевому дроті, що підходить до гнізда електродвигуна. Якщо живлення відсутнє, перевірте стан контактів 10 колодки 11 на монтажному блоці (знаходиться зверху монтажного блоку) та цілісність дротів. Часто через попадання вологи схильні до корозії контакти 10 і 18 колодки 11.
За відсутності живлення на виводі 18 несправний тепловий запобіжник або порушений контакт у штекері склоочисника електродвигуна. Для усунення цієї несправності необхідно замінити або закоротити несправний запобіжник, у цьому випадку необхідно враховувати можливість згоряння електродвигуна при заклинюванні або примерзанні щіток.
При наявності живлення переведіть перемикач у режим постійної роботи та перевірте наявність напруги на синьому або синьо-оранжевому дроті роз'єму електродвигуна. Якщо живлення необхідно перевірити наявність мінуса на роз'ємі. При справності ланцюга швидше за все несправний якір електродвигуна.
Якщо живлення відсутнє, слід перевірити стан контактів з'єднувальних колодок виводів 10,15, 16, 18 та 9 колодки 11і виводів 11, 18, 19 та 20 колодки 3 монтажного блоку, цілісність проводів та перемикача. Для цього необхідно перевірити наявність живлення на висновках перемикача згідно з наведеною схемою нижче. За відсутності живлення на виведенні 53а (жовтий провід з білим) перевірити ланцюг роз'єм електродвигуна провід жовтий з білою смугою, висновок 18 колодки 11, висновок 11 колодки 3, висновок 53а роз'єму перемикача. Якщо живлення на 53а є, а на виводах перемикача немає, змініть перемикач. Якщо схема підключення електродвигуна справна, а склоочисник не працює, несправний електродвигун.
Не працює склоочисник у переривчастому режимі.
У цьому випадку треба перевірити справності запобіжника №4 і справність реле склоочисника, яке знаходиться в і схему підключення. Справність реле простіше перевірити заміною на справний. Якщо реле справно, необхідно продзвонити дроти згідно з наведеною нижче схемою. При несправності реле або електропроводки склоочисники не повертатимуться у крайнє положення автоматично і не спрацьовуватимуть при включенні омивача скла.
Згоряє запобіжник.
Якщо перегорає запобіжник відразу після установки при включеному запалюванні, то коротке замикання в жовто-чорному дроті, що йде до електродвигунів склоочисника та омивача. Якщо перегорає після включення склоочисника, то коротке у проводах, що йдуть від перемикача до електродвигуна або згорів якір електродвигуна.
Коли склоочисник не працює у переривчастому режимі швидше за все несправне реле склоочисника. Якщо у переривчастому режимі щітки зупиняються та рухаються ривками, підгоріли контакти в редукторі.
Якщо склоочисник не працює на низьких оборотах і у переривчастому режимі, тобто обрив у ланцюзі від виведення 18 колодки Ш9 до електродвигуна. Також можливий знос щіток електродвигуна.
Схема склоочисника ВАЗ-2108 (2109).
Склоочисники не зупиняються.
Така несправність досить часто трапляється в експлуатації та ставить у безвихідь водіїв. А причина цієї несправності є досить простою. У цьому випадку просто поганий контакт між мінусовим дротом у роз'ємі склоочисника та корпусом автомобіля. Справа в тому, що цей провід кріпиться під болти кріплення приводу, який має гумові подушки. Для усунення цієї несправності достатньо додати ще один провід, який з'єднає місце кріплення дроту з надійною масою.
admin 06/06/2011«Якщо Ви помітили помилку в тексті, будь ласка, виділіть це місце мишкою і натисніть CTRL+ENTER» "Якщо стаття була Вам корисна, поділіться посиланням на неї у соцмережах"
1 – генератор; 2 – акумуляторна батарея; 3 – вимикач запалювання; 4 – перемикач склоочисника; 5 – реле склоочисника; 6 – моторедуктор склоочисника; 7 – термобіметалічний запобіжник; 8 – вимикач склоочисника, розташований у насосі омивача вітрового скла; 9 – блок запобіжників; А – порядок умовної нумерації штекерів у колодках реле та моторедуктора склоочисникаЗ 1980 р. на автомобілях ВАЗ-2101, -2102 став встановлюватися ножний омивач вітрового скла (див. рис. Нагнітальний насос омивача вітрового скла). У цьому насосі додатковий вимикач 8 склоочисника, який спрацьовував при натисканні на кнопку насоса.
1 – кришка; 2 – обойма вимикача; 3 – нижній контакт вимикача; 4 – колодка із контактами; 5 – верхній контакт вимикача; 6 – випускний клапан; 7 – впускний клапан; 8 – корпус насоса; 9 – кнопка; 10 – зворотна пружина; 11 – шток; 12 – чохол; 13 - напрямна штока; 14 – верхній контакт вимикача; 15 – тримач рухомих контактів; 16 – нижній контакт вимикача; 17 – напрямна тримача; 18 – діафрагма; 19 – кожух З 1982 р. у склоочисниках встановлювався термобіметалевий запобіжник багаторазової дії для захисту моторедуктора від перевантажень.
Зняття та встановлення склоочисника ВАЗ 2101, 2102
1. Зніміть щітки з важелями.
2. Від'єднайте дроти від акумуляторної батареї та моторедуктора склоочисника.
3. Відкрутіть гайки кріплення штуцерів важелів та зніміть зрівнячі.
4. Відкрутіть гайки кріплення кронштейна моторедуктора та зніміть склоочисник у зборі.
5. Якщо необхідно, то на верстаті зніміть моторедуктор з кронштейна та розберіть важіль.
6. Установка склоочисника проводиться у послідовності, зворотній знімання.
Розбирання, складання та перевірка моторедуктора склоочисника
Деталі електродвигуна склоочисника
1 – кришка; 2 – панель; 3 – шестерня редуктора; 4 – сталева шайба; 5 – текстолітова шайба; 6 – сухар; 7 – корпус; 8 – якір; 9 – кривошип; 10 - стопорне кільце; 11 – захисний ковпачок; 12 – пружинна шайба; 13 - кільце ущільнювача; 14 - регулювальна шайба; 15 – підп'ятник; 16 – кришка електродвигуна Моторедуктор складається з черв'ячного редуктора та електродвигуна постійного струму із збудженням від постійних магнітів.
1. Для розбирання моторедуктора відверніть гвинти кріплення кришки 1 редуктора та зніміть її разом із панеллю 2.
2. Потім відкрутіть гвинти кріплення кришки 16 до корпусу 7 електродвигуна та роз'єднайте їх.
3. Вийміть якір 8 електродвигуна.
4. Щоб зняти шестерню редуктора 3, відверніть гайку кріплення кривошипа 9, зніміть стопорне кільце з осі і вийміть з корпусу вісь з шестернею і шайбами.
5. Після розбирання продуйте внутрішні порожнини електродвигуна стисненим повітрям для видалення відкладень вугільного пилу та перевірте стан щіток та колектора.
6. Щітки повинні вільно, без заїдань, переміщатися в щіткотримачах, а пружини повинні бути цілими і мати достатню пружність.
7. Колектор зачистіть дрібнозернистою шліфувальною шкіркою, а потім протріть чистою ганчіркою, трохи змащеною технічним вазеліном. Якщо колектор сильно обгорів або зношений, то моторедуктор краще замінити на новий.
8. Перевірте, чи немає слідів заїдання на шийках валу якоря. При необхідності зачистіть їх дрібнозернистою шліфувальною шкіркою.
9. При складанні відводьте щітки від колектора, щоб не поламати їх і не пошкодити їх кромок, а якір в корпус вставляйте з особливою обережністю, уникаючи ударів якоря полюса, щоб не розбити їх.
10. Після складання, для центрування підшипників, постукайте дерев'яним молотком по корпусу моторедуктора, а потім перевірте його на стенді.
Дані для перевірки моторедуктора
* При напрузі 14 В та температурі (25±10)° С у холодному стані.
Реле склоочисника ВАЗ 2101, 2102
Дані для перевірки
Реле типу РС-514 служить отримання переривчастої роботи очищувача. Воно встановлюється під панеллю приладів з лівого боку та кріпиться до кузова двома гвинтами.
У початковий момент включення очищувача на переривчасту роботу (поки що ще не нагрілася біметалічна пластинка переривника) щітки можуть зробити до 4-х безперервних подвійних ходів.
Можливі несправності електродвигуна склоочисника
| ПРИЧИНА | МЕТОД УСУНЕННЯ |
| Електродвигун склоочисника не працює, біметалічний запобіжник не спрацьовує та не перегорає запобіжник 2 у блоці запобіжників | |
| Пошкоджено дроти живлення моторедуктора, окислено наконечники дротів у сполучних колодках. | Перевірте дроти, пошкоджені замініть. Зачистіть наконечники |
| Замініть перемикач | |
| Зависання щіток електродвигуна, сильне забруднення або підгоряння колектора | Перевірте, усуньте зависання щіток або замініть пошкоджені деталі; зачистіть колектор |
| Обрив дротів, що з'єднують щітки електродвигуна з колодкою дротів | Перевірте і при необхідності припаяйте обірвані дроти |
| Пошкоджено термобіметалевий запобіжник у моторедукторі | Зачистіть контакти термобіметалевого запобіжника або замініть його |
| Обрив дроту в обмотці якоря електродвигуна | Замініть якір або моторедуктор |
| Електродвигун склоочисника не працює, біметалічний запобіжник спрацьовує або перегорає запобіжник 2 у блоці запобіжників | |
| Важелі механізму склоочисника деформовані та зачіпають за деталі кузова | Перевірте, виправте важелі або замініть склоочисник |
| Щітки примерзли до скла | Відірвіть щітки від скла, не допускаючи пошкодження гумової стрічки |
| У механізм склоочисника потрапив сторонній предмет | Перевірте, вийміть предмет |
| Коротке замикання в обмотці якоря електродвигуна | Замініть моторедуктор або якір електродвигуна |
| Склоочисник не працює у переривчастому режимі | |
| Пошкоджено перемикач склоочисника | Замініть перемикач |
| Пошкоджено реле склоочисника: | |
| обрив в обмотці реле; | замініть реле; |
| замикання дротів на контактній стійці; | усуньте замикання; |
| зазор між контактами переривника реле | усуньте зазор, при необхідності замініть реле |
| Склоочисник не зупиняється у переривчастому режимі | |
| Перегоріла обмотка переривника в реле склоочисника | Замініть реле склоочисника |
| Кулачок шестерні моторедуктора не відгинає пружинну пластину кінцевого вимикача | Підігніть пластину вимикача, щоб кулачок відгинав пластину |
| Забруднення контактів кінцевого вимикача в моторедукторі | Зачистіть контакти кінцевого вимикача |
| Забруднення контактів переривника в реле склоочисника | Зачистіть контакти переривника або замініть реле |
| Склоочисник працює із зупинками у переривчастому режимі. Щітки не зупиняються у вихідному положенні | |
| Окислення або неповне торкання контактів кінцевого вимикача в моторедукторі | Зачистіть контакти вимикача або підігніть пластину кінцевого вимикача |
| Моторедуктор очисника працює, щітки не рухаються | |
| Поломанні зуби шестерні моторедуктора | Замініть шестірню |
| Слабке кріплення кривошипу на осі шестерні моторедуктора | Перевірте, затягніть гайку кріплення кривошипу, встановивши його в кінцевому положенні |
Робочий механізм склоочисників розрахований на великий термін служби і, як правило, несправності та поломки виникають через неправильну експлуатацію. Найчастіше вихід їх ладу «двірників», трапляється в зимовий період, коли щітки склоочисника примерзають до лобового скла, і водій, не помітивши цього, включає електромотор. При цьому вийти з ладу може як електрична, так і механічна частина склоочисника. У даній статті ми розберемо нюанси під час пошуку несправностей та ремонту склоочисника на автомобілях марки ВАЗ.
Принцип роботи склоочисника
На автомобілях ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114 (кузов хетчбек) встановлено склоочисник, та склоомивач заднього скла. На моделях ВАЗ 2199, 2115 (седан) очищувач заднього скла немає.
«Двірники» лобового скла, мають кілька режимів роботи, переривчастий (робота з паузою), низька (перша) швидкість, висока (друга) швидкість, разове триразове очищення скла, режим роботи зі склоомивачем. Задній очисник працює тільки в одному положенні та спільно зі склоомивачем заднього скла.
Типові несправності роботи склоочисника та методи їх усунення:
До несправностей склоочисника належать:
1) Повна непрацездатність системи (не працює жоден режим, не чутно роботи електромотора):
- перевірити наявність напруги в 12 вольт на клемі 6, в роз'єм склоочисника, масу 4, а також перевірити всі схеми живлення (запобіжник 4 і 5, перемикач, монтажний блок, замок запалювання і так далі);
- перевірити працездатність перемикача режимів (наявність керуючої напруги 12 В, на клемах 1 і 2 роз'єми склоочисника, при перемиканні режимів);
- перевірити працездатність самого електромотора (потрібний демонтаж та розбір);
2) Не працює уривчастий режим (всі інші працюють);
- основна причина, це непрацююче реле «КЗ», на схемі, і перемикач режимів (найлегше перевірити методом підміни, на свідомо справне)
3) Щітки склоочисника не зупиняються в належному, нижньому положенні, а зупиняються в будь-якому місці (щітки можуть виходити за рамки лобового скла):
- зламався (або вигорів) кінцевий вимикач в електромоторі (замінити неможливо, тільки мотор цілком, але можна спробувати виправити і полагодити вимикач);
- неправильне регулювання положення двірників (виставити двірники за місцем);
- почав обходиться вал приводу механізму щіток (розбір і заміна деталей, що вийшли з ладу);
4) Чутний шум електромотора, але щітки не рухаються (щітки можуть смикатися, на одному місці):
- обійшовся («злизало» шліци) приводний вал приводу механізму склоочисника (замінити або виправити шліцеву частину електромотора);
- розкрутилася гайка, що кріпить шток механізму, до валу електромотора (затягнути гайку);
5) Немає спрацьовування двірників, після включення склоомивача:
- швидше за все, вийшов з ладу підрульовий перемикач режимів (замінити на свідомо справний);
- можливе порушення роботи та справності монтажного блоку (виміряти напругу на клемах 9 і 18);
6) Погана якість очищення скла.
- щітки склоочисника втратили еластичність (замінити щітки на нові);
- попадання масляних матеріалів на скло (масло з вихлопної труби попереду автомобіля, що їде, воскування на мийці, забруднення після полірування і так далі)
Пошук несправностей та ремонту, заднього склоочисника відбувається за схожими принципами, (схема додається нижче), за винятком відсутності в роботі заднього склоочисника режимів роботи, і відсутності деяких деталей (реле, кінцевого вимикача в електродвигуні тощо).
Електрична частина склоочисника лобового скла: 
Не варто думати, що власникам "рідного" проведення такі зміни ні до чого, навпаки, є кілька вагомих причин впровадити в штатну проводку реле від ВАЗ 2108:
Одна із труднощів, пов'язаних з імплантацією проводки від ВАЗ 2109 в "копійку", стосувалася комбінування проводки та реле склоочисника з "класичними" підрульовим перемикачем, мотором та редуктором склоочисника. Незважаючи на те, що елементи вкрай схожі, простим перемиканням проводів проблему не вирішити - всередині двигунів редукторів принципово різні контактні групи, практично взаємовиключні.
Ось повна схема включення склоочисника та омивача на ВАЗ 2109 (я виключив з неї непотрібні на класиці клапан омивача та очищувачі/омивачі заднього скла та фар):
Рис.1:Схема склоочисника та омивача ВАЗ 2109
Якщо уважно подивитися на розведення контактів усередині редуктора електродвигуна ВАЗ 2109 та порівняти її зі схемою "класики" (нижче), відразу впадає в око, що ланцюги до і після двигуна дзеркально відрізняються.
Рис.2: Схема всередині редуктора з/про ВАЗ 2107
Складена мною нова схема для подолання невідповідностей відрізнялася, м'яко кажучи, великою складністю виконання. Оптимізувавши її по максимуму, я домігся комбіначі всього з двома реле-перемикачами:) Мало того, реле в цій схемі були включені котушками послідовно в ланцюг електродвигуна та вільного контакту, що породжувало індуктивні струми, які, у свою чергу, заважали повній зупинці двигуна. Втім, варіант був визнаний непридатним до експлуатації та забракований.
Виявленню найбільш оптимального рішення допоміг випадок – коромисло склоочисника зачепило за випадково залишену під капотом викрутку та погнулося. Потрібно було знімати мотор, і я вирішив його зараз розібрати і вивчити. Побачене при розбиранні втішило - пара тичків паяльником з легкістю перетворюють абсолютно несумісні схеми на абсолютно ідентичні. Що куди перепаювати, краще розбиратися за схемою "зубильного" редуктора, знадобиться лише просмикнути один зайвий проводок у косу. Хоча, і цього можна не робити, якщо використовувати замість нього провід, що підводить "масу" до контактної пластини - маса там не дуже потрібна, а на обмотку двигуна вона подається з корпусу. Червоним на схемі проведення редуктора ВАЗ 21011 показано нову комутацію.
2109" src="el_016/02.gif">Рис.3:Перекомутація проводки редуктора 21011 -> 2109
Залишилося лише перекомутувати дроти на "класичному" важелі склоочисника. Складнощів це не становить, проте вимагає деякої просторової уяви :) Синім на схемі позначена "перехідна" проводка.
2109" src="el_016/01.gif">Рис.4:Схема підрульового перемикача 21011 -> 2109
Пари порад з паяння: паяльник потрібен досить потужний (не менше 40W), тому що вузол склоочисника - потужний споживач і при паянні його ланцюгів використовується тугоплавкий припій; з цієї причини рекомендую для лудіння проводів використовувати не каніфоль, а паяльную кислоту.
Багато хто стикався з такою невеликою незручністю в роботі штатного склоочисника ВАЗ 2109: при короткочасному включенні омивача лобового скла щітки роблять 3 помахи, хоча останній хід щітки роблять вже по сухому склу, і цілком достатньо було б і двох помахів, щоб прибрати всю воду, яку набризкав омивач.
Ця незручність, як виявилося, легко усувається. Для цього купуємо нове реле склоочисника (якщо щось не вийде, можна буде вставити старе і тим самим не залишитись без двірників) типу 526.3747, або інше аналогічне – маркування можуть відрізнятися залежно від заводу-виробника реле. У схемі цього реле потрібно замінити резистор R4. Штатний має номінал 130 кому, нам потрібно поставити поменше, в межах 40 кім – 70 кім. У мене 56 ком. Знайти такий можна в точках продажу радіодеталей, варто копійки, або випаяти зі старої техніки.
Розташування реле в «чорній скриньці»
Схема реле двірників ВАЗ 2109
Внутрішнє виконання такого реле може бути різним:
Варіант 1
Варіант 2
У всіх випадках потрібний нам резистор підключений до 4-ї лапки мікрочіпа. На малюнках вище виділено.
До речі, ця доробка актуальна і для ВАЗ 2114-2115, ВАЗ 2110, Лада Каліна, Лада Гранта – для всіх моделей, де використовується цей тип реле.
Нові реле можуть мати принципово інше виконання. Наприклад, мені трапилося ось таке реле з маркуванням 723.3777 заводу Енергомаш:
Реле 723.3777 Енергомаш. Його нам не переробити
Таке реле нам не переробити, тому його можна залишити як запасний (оригінальний), а перепаювати будемо рідне, витягнуте з монтажного блоку:
Зовнішній вигляд рідного реле
Щодо кількості помахів щіток розібралися. Тепер ще один момент.
При першому натисканні на важіль для омива скла зазвичай буває так: щітки вже рушили, а води на склі ще немає. Це пов'язано з тим, що насосу потрібен час, щоб прогнати воду трубками від бачка до форсунки омивача. Цю ситуацію може виправити встановлення зворотного клапана в трубку, щоб запобігти стіканню води із трубок назад у бачок, коли насос не працює. Особисто мене цей момент не дуже хвилює, тому що щітки йдуть по сухому тільки при першому включенні, а встановлення зворотного клапана збільшує опір потоку води в трубках і без того слабкому насосу омивача, тому таку доробку на своєму авто не робив і не планую.
А для тих, хто хоче спробувати, є така інформація: можна встановити деталі наступних номіналів: R2 – 2,2 кОм, C2 – 47 мкФ, R4 – 22 кОм. Величина C2 впливає всі три параметри реле – затримку між помахами, кількість помахів при включенні омивача і затримку старту щіток, тому можливі варіанти. Якщо у кого вийде – відпишіться у коментарях.
Якщо немає бажання нічого переробляти, можна поставити спеціальне реле, що програмується. При цьому щітки стартуватимуть із затримкою близько 0,5 сек, також є можливість задавати паузу між помахами щіток у переривчастому режимі за допомогою маніпуляцій із важелем увімкнення двірників. Воно має маркування 723.3777-01 (аналог 411.3777), кому цікаво – гугл та яндекс на допомогу. Я б порекомендував зробити налаштування паузи в ручному режимі так, як це зроблено в .
Разом з перепаюванням резистора в реле для зменшення кількості ходів щіток до двох це, на мій погляд, необхідний і достатній обсяг доробок склоочисника ВАЗ 2109.
