1997 року японський концернСубару представив світові свій перший Форестер. Повнопривідна модель, Збудована на базі Субару Імпреза, швидко завоювала ринок кросоверів, надійно закріпившись в одному ряду з Mazda СХ-5, Джипом Черокі, Форд Куга і Тойота РАВ4. Дебютував автомобіль на автосалоні у Детройті. відмінною рисоюновинки став повний привідта високий кліренс. Незважаючи на приналежність до класу SUV, Форестер в основному купується як сімейний позашляховик. Примітно, що версії, що продаються на японському ринку, разюче відрізняються своєю комплектацією від тих, що виробляються на експорт.

Сьогодні Subaru Foresterвипускається у 4-му поколінні, показаному публіці восени 2012 року. Як і раніше, кросовер комплектується стандартною лінійкою турбованих і атмосферних двигунівз об'ємами 2.0 і 2.5 літра, які працюють у парі з механікою чи варіатором. Усі вони мають схожі технічні характеристикиі майже не відрізняються за типом або обсягом споживаної олії (про це трохи далі). Найзарядженіша турбо-версія розганяється до сотні за 7.5 секунди, гранична швидкість – 221 км/год. При цьому на витраті палива такі значні показники майже не відображаються: 7 літрів по трасі, 11 у місті та 8.5 літра на 100 км у змішаному циклі. Що ж до атмосферника на 2.0 літра, то тут все трохи скромніше: 10.6 секунди розгону, 190 км/год швидкість і до 8 літрів у середньому на 100 км шляху.

За майже 20 років масового виробництваФорестер став одним із найпопулярніших сімейних кросоверіву своїй цінової категорії. Цьому сприяли великий дорожній просвіт, величезний багажник, комфортний салон, велика потужність під капотом і досить економічні показники витрати бензину та дизеля. Модель чудово підходить як для сімейних поїздок, так і для тривалих подорожей.

Покоління 1 - SF (1997 - 2002)

Двигун Subaru EJ20J 2.0 л. 125, 137, 170, 177, 240 к.с.

• Типи олії (за в'язкістю): 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40
• Скільки літрів олії у двигуні (загальний об'єм): 4.0 (до 2007), 4.5 (до 2000), 5.0 (2000-2007) л.

Двигун Subaru EJ25 2.5 л. 167, 250 л.с.

• Яка моторна олія заливається із заводу (оригінальна): 5W30
• Скільки літрів олії у двигуні (загальний об'єм): 4.3, 4.5 л.
• Витрата олії на 1000 км: до 1000 мл.
• Коли міняти олію: 7500-15000

Покоління 2 - SG (2002 - 2008)

Двигун Subaru EJ20 2.0 л. 125, 140, 158, 177 л.с.

• Яка моторна олія заливається із заводу (оригінальна): 5W30
• Типи олії (за в'язкістю): 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-40
• Скільки літрів олії у двигуні (загальний об'єм): 4.0, 4.3, 4.5, 5.0 л.
• Витрата олії на 1000 км: до 1000 мл.
• Коли міняти олію: 7500-15000

Двигун Subaru EJ25 2.5 л. 167, 173, 210, 230, 265 л.с.

• Яка моторна олія заливається із заводу (оригінальна): 5W30
• Типи олії (за в'язкістю): 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-40
• Скільки літрів олії у двигуні (загальний об'єм): 4.0, 4.3, 4.5 л.
• Витрата олії на 1000 км: до 1000 мл.
• Коли міняти олію: 7500-15000

Покоління 3 - SH (2007 - 2013):

Двигун Subaru EJ20 (148, 230 л.с.) та FB20 (150 л.с.) 2.0 л.

• Яка моторна олія заливається із заводу (оригінальна): 5W30
• Витрата олії на 1000 км: до 1000 мл.
• Коли міняти олію: 7500-15000

Двигун Subaru EJ25 2.5 л. 210, 230 л.с.

• Яка моторна олія заливається із заводу (оригінальна): 5W30
• Типи олії (за в'язкістю): 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-40
• Скільки літрів олії у двигуні (загальний об'єм): 4.0, 4.3 л.
• Витрата олії на 1000 км: до 1000 мл.
• Коли міняти олію: 7500-15000

Двигун Subaru FB25 2.5 л. 173 л.с.

• Яка моторна олія заливається із заводу (оригінальна): 5W30
• Типи олії (за в'язкістю): 0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40
• Скільки літрів олії у двигуні (загальний об'єм): 4.8 л.
• Витрата олії на 1000 км: до 1000 мл.
• Коли міняти олію: 7500-15000

:idea: Інтервал заміни масла в двигуні Субару Форестер - 12000 км, за умови, що ваш автомобіль вже пройшов обкатку. Нам знадобляться: набір інструментів, тазик 5л, лійка, олія, фільтр та маслонаймач. Заводимо двигун, прогріваємо до робочої температурикілька хвилин, глушимо, відкриваємо капот:

Знаходимо запчастину 710, відкручуємо:

Залазимо під днище, шукаємо зливний болт картера (приблизно посередині, ближче до коробки):

Нам знадобиться тазик, ріжковий ключ на 17, міцні руки і гарна просторова уява, щоб взагалі розуміти в який бік відкручувати зливний болт (підказка проти годинникової стрілки):

Якщо болт не йде, раджу розпертися: чіпляємося лівою рукою за гачок буксирування, а правою штовхаємо ключ від себе. Підказка номер 2: постукайте по ключу гумовим молотком. Останні кілька обертів відкручуємо руками:

Даємо олії стекти в тазик, насухо витираємо картер і болт, закручуємо його назад.

Потім, трохи лівіше знаходимо пластмасову кришку Engine Oil filter & drain, відкручуємо болти хрестовою викруткою та відвертаємо кришку убік:

Масляний фільтр, в оточенні випускного колектора:

У моєму випадку відкрутити фільтр руками не вийшло, старався як міг — машина від моїх потуг ходила сюди-туди, все без толку. 💡 Знадобиться маслонаймач:

Викручуємо фільтр за допомогою олійника, проти годинникової стрілки, останні кілька обертів відкручуємо руками:

Насухо витираємо картер і випускний колекторвід олії:

Просочуємо новий фільтрновим маслом (заливаємо усередину близько 50-100мл):

Ставимо новий фільтр на місце, щільно закручуємо руками, потім загортаємо на місце пластмасову кришку; вилазимо з-під машини.

Всім доброго дня/вечора/ранку/ночі!

Тут нещодавно кілька разів піднімалася тема періодичності заміни олії у двигуні, і щоразу читаючи докази "за" та "проти" заміни олії в проміжках між "офіційними" ТО, я починав замислюватися про свій конкретний випадок.

Отже, що ми маємо:

1) двигун бензиновий, атмосферний, не малооб'ємний, та ще й спроектований для Північноамериканського та Австралійського ринків, відомих своїм пофігістичним своєрідним ставленням до якості палива, що заправляється, і періодичного техобслуговування;

2) виробником заявляється періодичність ТО 15 тис. км або 12 місяців плюс "нульове" ТО на 5 тис. км або 3 місяці. При цьому для американського ринкувказані трохи інші цифри: 7.5 тис миль або кожні 7.5 місяців, та "нульове" ТО на 3 тис миль (тобто 12 тис км замість наших 15 тис км);

3) знову ж таки, як і у більшості інших виробників, вказується необхідність скорочення інтервалу між ТО вдвічі при " важких умовахексплуатації", під які потрапляють практично усі жителі міст;

4) мною перші 15 тис км були пройдені за 10 місяців, і приблизно половина з цього пробігу була трасою, а друга - у місті. Причому моя Середня швидкістьу місті по б/к складає 15-20км/год, а більшість дистанцій - від 1-2-3км до 5-10км. Відповідно, за ці 15 тис км двигун відпрацював приблизно 500 мотогодин, що вдвічі перевищує базовий ресурс моторної олії(скрізь зустрічається цифра о 250 мотогодин);

5) на щастя, мої перші 15 тис км включали " нульове " ТО на 5000км (3 тис км у тому числі були трасовими), тобто. на даний момент (24 тис км) було три зміни олії:

Заводське пройшло 5000 км обкатки;

Свіжа олія після "нульового" ТО – 10 тис км;

І олія після ТО-15000 – ще 9 тис км.

І ось, зіставивши всі ці дані, а так само плануючи на літній відпочинок летіти літаком, а не їхати машиною (тобто наступні 6 тис км до ТО-30000 будуть переважно в міському режимі, а це близько 250-300 мотогодин), я таки вирішив зробити проміжне ТО, і надалі дотримуватись заміни олії кожні 7-8 тис км, зберігаючи при цьому "офіційні" ТО.

Міняти вирішив їхати до офіціалів: по-перше, щоб не виникло жодних проблем з гарантією, а по-друге - так простіше і швидше, до того ж запис у сервісній книжціпро проведене додаткове ТО мені не завадить надалі.

І як виявилося – не дарма я поїхав! Олія була на мінімумі, тобто. двигун його все-таки під'їдає трохи: (Хоча, по правді сказати, за пройдені з попереднього ТО 9 тис км, я проїхав пару тисяч км трасою на швидкості близько 130км/ч, а також пробував "максималку" - 200км/ч по спідометру (не більше 190км/ч по GPS) плюс іноді "балувався" "тапкою в підлогу".... так що масло він не на порожньому місці слопав:)

Мастила в двигун 2.5л входить "за паспортом" 5.1л, але т.к. не все стікає при заміні - залили десь 4.9л, і трішки залишили мені "на долив" (насправді - просто в гаражі буде бляшанка валятися:)).

До речі, єдине місце, куди ця літрова банка олії стала в машині - це ніша в задніх дверях:)

Заодно попросив подивитися фільтр салону і повітряник - вони виявилися дуже брудними (не смертельно, але помітно сірі), так що вирішив і замінити, тим більше, що ціна більш ніж гуманна (я платив стільки ж за салонник Гетца, але тоді курс долара був у 3 рази нижче!).

У результаті все це проміжне ТО мені вийшло в 3200грн (це приблизно $125), причому роботи там аж на $7.5. А найцікавіше – подивився ціни на ці розхідники в інеті, і там вони навіть вищі!

Дякую, що дочитали до кінця! :)

П.С. щойно, перечитуючи написане, помітив на фотці, що літрова пляшка олії має маркування 5w30, тоді як 4-літрова каністра - 0w20! А в рахунку - тільки 0w20, і так має бути правильно імхо. Зважаючи на все - працівник складу, який видавав розхідники, трохи не додивлявся: (Ось не знаю тепер - їхати до них назад і вимагати заміни всього масла на 0w20 за їх рахунок, чи воно не принципово?

Заміна рухової олії та масляного фільтра

Заміна рухової олії та масляного фільтра (кожні 12 000 км пробігу або раз на 6 місяців)

Набір інструментів, необхідних для заміни рухової олії та масляного фільтра

1 — Зливна ємність- має бути неглибоким і досить широким, щоб звести до мінімуму ймовірність проливання олії на землю 2 — Гумові рукавички- допоможуть захистити руки від опіків при неминучому попаданні на них олії під час вивертання зливної пробки піддону картера 3 - Воріт - іноді зливна пробка виявляється затягнутою досить туго, що вимагає значного зусилля при її вивертанні. 4 — Змінна торцева головка - застосовується в парі з коміром або обладнаним храповиком приводом при вивертанні зливної пробки, що повинна відповідати останній за розміром 5 — Стрічковий ключ – дозволяє вивернути повнопоточний масляний фільтр в умовах обмеженого доступу до нього. 6 — Спеціальний накидний ключ- надягається на торець фільтра і може потім обертатися за допомогою ворота або храпового приводу, повинен відповідати корпусу фільтра за розміром

Регулярне та досить часте виконання заміни рухової олії є однією з основних процедур профілактичного обслуговуванняавтомобіля, що лежать у межах кваліфікації середньостатистичного механіка-аматора. З часом рухова олія схильна до старіння, що проявляється в поступовому її розрідженні та забрудненні, що ведуть до передчасного зносу внутрішніх компонентівдвигуна. Незважаючи на те, що окремі джерела рекомендують проводити заміну масляного фільтра лише при кожній другій зміні рухової олії, укладачі цього Посібника вважають, що через відносну незначність вартості змінного компонента та важливість впливу його стану на справність функціонування двигуна та ефективність його віддачі, має сенс змінювати фільтр щоразу при заміні олії.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Переконайтеся в наявності під рукою всіх матеріалів та інструментів, необхідних для заміни масла та масляного фільтра. Приготуйте також достатня кількістьганчір'я і старих газет для збору слідів розлитого масла. 2. З метою забезпечення вільного доступу до піддону картера та масляного фільтра підніміть автомобіль лебідкою, заженіть його на естакаду, або піддомкратьте та встановіть на підпорки. Увага: У жодному разі не виконуйте жодних робіт під автомобілем, підпертим лише під бампер або утримуваним у піднятому положенні лише домкратом! 3. Заберіться під автомобіль та ознайомтеся з розташуванням зливної пробки піддону картера та масляного фільтра. Пам'ятайте, що силовий агрегат і компоненти системи випуску газів, що відпрацювали, протягом усього часу виконання процедури залишатимуться досить гарячими, - продумайте схему безпечних маніпуляцій руками, щоб уникнути випадкового контакту з розігрітими поверхнями. 4. Перевірте горизонтальність розташування автомобіля на підпорах/підйомнику. Прогрійте двигун до нормальної робочої температури, - гаряча олія має більшу плинність і краще вимиває шлам і опади. Використовуйте вимушений простий для того, щоб розкласти у зручному порядку все необхідні інструментита матеріали. Заглушіть двигун і зніміть кришку із заливної горловини рухової олії. 5. Перевірте надійність фіксації автомобіля в піднятому положенні. 6. Будьте обережні, заберіться під автомобіль і встановіть зливну ємністьпід піддоном картера, з тим розрахунком, що в перший момент струмінь витікатиме через отвір із пристойним натиском. Намагаючись не торкатися розігрітих поверхонь силового агрегатута компонентів системи випуску відпрацьованих газів, виверніть зливну пробку з нижньої частини піддону картера. Залежно від температури масла, на фінальній стадії вивертання пробки можна скористатися гумовими рукавичками або відмовитися від них. 7. Дозвольте олії безперешкодно стікати в ємність, відповідним чином коригуючи положення останнього в міру слабшання напору струменя. Перевірте злите масло на присутність у ньому металевої тирси. 8. Після того, як масло припинить витікати з картера двигуна, ретельно протріть зливну пробкучистою ганчіркою, - до неї можуть підлипнути дрібні металеві тирсу, які негайно призведуть до забруднення свіжого масла. 9. Протріть поверхню піддону навколо зливного отвору, вкрутіть пробку на місце і міцно затягніть її гайковим ключем (по можливості - динамометричним, щоб уникнути зриву різьблення). 10. Перемістіть зливну ємність під масляний фільтр. 11. За допомогою одного з типів спеціальних ключівослабте фільтр. У процесі вивертання корпус фільтра може бути пошкоджений, що не має особливого значення у разі однозначної його заміни (старий фільтр для вивертання можна просто проткнути великою викруткою, - приготуйтеся до збору масла, що проливається). Вручну остаточно виверніть фільтр із блоку, - пам'ятайте, що в ньому продовжує залишатися якась кількість олії, яку слід випустити в зливну ємність. Переконайтеся, що гумова прокладка ущільнювача знялася разом з фільтром, якщо ні, акуратно відокремте її від поверхні блоку двигуна. 12. Чистим ганчір'ям ретельно протріть посадкову поверхню фільтра на блоці. Ще раз переконайтеся, що стара прокладка не залишилася на двигуні, у разі потреби скористайтеся скребком. 13. Переконайтеся, що новий фільтр відповідає типорозміру, знятому з автомобіля. Змастіть гумову прокладку ущільнювача нового фільтра тонким шаром чистого рухового масла і вверніть новий фільтр у двигун, дотримуючись зазначеного стрілкою на його корпусі напрямку обертання. Щоб уникнути пошкодження прокладки, не використовуйте жодних ключів для затягування масляного фільтра. Після того, як фільтр притиснеться прокладкою до поверхні блоку, дотягніть ще на 3/4 обороту. 14. Витягніть з-під автомобіля всі інструменти та матеріали - постарайтеся не перекинути зливну ємність. Опустіть автомобіль на землю. 15. Знайдіть заливну горловинурухової олії і зніміть з неї кришку. Залийте свіжа оліяу приймальну горловину двигуна, - з метою мінімізації втрат скористайтеся лійкою. Заливши близько 3 л, почекайте кілька хвилин, дозволивши маслу стекти в піддон, потім перевірте його рівень вимірювального щупа (див. Розділ Перевірка рівнів рідин). Якщо рівень знаходиться вище від нижньої позначки, запустіть двигун, забезпечивши циркуляцію свіжого масла. 16. Давши двигуну попрацювати протягом хвилини, знову заглушіть його, і відразу ж загляньте під автомобіль, перевіряючи, чи немає витоків через зливну пробку і повнопоточний фільтр. У разі необхідності трохи підтягніть компонент, що допускає витоку. 17. У ході циркуляції масла по двигуну (близько 1 хвилини) відбувається заповнення нового масляного фільтра. Тепер необхідно повторно перевірити рівень масла і в разі необхідності долити ще деяку його кількість, довівши рівень до верхньої позначки на лезі щупа (перевірку робіть через кілька хвилин після вимкнення двигуна, - масло має встигнути повністю стекти в піддон картера). 18. Під час перших кількох поїздок після зміни рухової олії намагайтеся якнайчастіше перевіряти її рівень. 19. Злите з двигуна відпрацьоване масло вторинному вживанню не підлягає і має бути здано на спеціальний приймальний пункт. У жодному разі не зливайте відпрацювання на землю або в каналізацію - перелийте його в тару, що герметично закривається, і при першій же можливості здайте.