Попередження

Швидкість руху автомобіля в період обкатки не повинна перевищувати: на першій передачі – 25 км/год, на другій – 40, на третій – 60, на четвертій – 90 та на п'ятій – 115 км/год.

У період обкатки автомобіля (перші 2500 км експлуатації) відбувається інтенсивний доробок його деталей. Від того як експлуатується автомобіль у цей період, значною мірою залежатимуть його надійність, довговічність та економічність. Обкатування має проходити новий автомобіль, а також автомобіль, на якому було замінено або капітально відремонтовано двигун. У період обкатки необхідно виконувати наведені нижче рекомендації.

1. Починати рух тільки першої передачі.

2. Перед початком руху прогріти двигун при невеликій частоті обертання колінчастого валу.

3. Починати рух тільки після того, як двигун почне стійко працювати з повністю відкритою повітряною заслінкою карбюратора (тільки для автомобілів з двигунами ЗМЗ-402 та ЗМЗ-4201, на автомобілях з двигуном ЗМЗ-4062 починати рух можна практично відразу після пуску двигуна, після невеликого прогріву).

4. Намагатися уникати руху на високих швидкостях та з максимальною частотою обертання колінчастого валу двигуна. Для цього необхідно своєчасно включати передачу, що відповідає швидкості руху.

5. Намагатися уникати руху у важких дорожніх умовах (за глибоким снігом, піском, брудом тощо).

6. Не буксируйте причіп.

7. Уважно стежити за температурним режимом двигуна. При перших ознаках перегріву чи переохолодження усувати причини.

8. На двигунах ЗМЗ–402 та ЗМЗ–4201 перевіряти натяг ременів вентилятора та (за наявності) приводу насоса гідравлічного підсилювача рульового керування. На двигуні ЗМЗ-4062 перевіряти натяг ременя приводу допоміжних агрегатів. Слід пам'ятати, що в період обкатки відбувається найбільш інтенсивне розтягування.

9. Стежити за температурою маточок передніх коліс. При їх сильному нагріванні під час руху провести регулювання підшипників ( див. підрозділ 4.1.4.4).

Обкатка автомобіля – це експлуатаційний процес, який дозволяє підготувати агрегати та ключові вузли до інтенсивного використання, а також виявити на початковому етапі можливі несправності та дефекти.

Незважаючи на той факт, що мотори від провідних автовиробників проходять випробування на спеціальних стендах, є сенс провести обкатку автомобіля та дати механізмам функціонувати під навантаженням. Обкатка нового автомобіля безпосередньо спрямована на приробіток коробки передач та деталей силового агрегату, але не варто також виключати важливість адаптації елементів підвіски, ходової частини та гальмівних механізмів.

Переваги обкатки

Щоб перевірити функціональний стан машини, важливо піддати її ретельному тестуванню. Для цього рекомендується проводити обкатку всіх нових автомобілів, під час якої можна досягти значних результатів:

• зробити притирання рухомих елементів багатьох вузлів;
• згладити шорсткості та вади окремих деталей та вузлів;
• очистити мастильну систему та двигун від бруду та різних елементів стружки після заводського складання;
• домогтися притирання гальмівних колодок;
• виявити наявні дефекти та виробничий шлюб.

Основні правила обкатки

Порушення правил обкатки автомобіля може призвести до непередбачених наслідків, але можна отримати гарантію, що машина прослужить довго. Щоб все пройшло точно, потрібно дотримуватися таких правил:

• заправити авто якісним паливом;
• перевірити тиск у шинах;
• не допускати тривалої роботи двигуна в холостому режимі;
• контролювати рівень моторного масла, наявність охолоджуючої рідини та гальмівної суміші;
• упевнитися, що не підтікає мастило;
• перша тисяча кілометрів пробігу в період обкатки виконується на швидкості менше ніж 90 км/год, також не рекомендується користуватися 4-6 передачею;
• плавно та своєчасно переходити на відповідну знижену або підвищену передачу (в інструкції з експлуатації авто наводиться таблиця з допустимою швидкістю для кожної передачі);
• протягом періоду обкатки обороти двигуна для бензинових моторів не повинні перевищувати 3000 об/хв, а для дизельних моторів цей показник становить від 1200 об/хв. до 2500 об/хв.;
• уникати великого навантаження на автомобіль (тривала їзда під гірку або буксирування причепа або інших машин);
• забороняється практикувати агресивний стиль водіння, пов'язаний з екстреним гальмуванням та різкими прискореннями;
• обкатку бажано проводити поза ритмом міського руху, на автомагістралях з якісним та рівним покриттям.

Скільки кілометрів триває обкатка

Щодо цього кожен спеціаліст має, проте всі сходяться в одному – перші 1,5 тисячі кілометрів є найважливішими в обкатці. Саме на них повинні неухильно дотримуватися автомобіля. Для решти кілометражу правила не такі суворі. Однак для кожної марки авто, індивідуальний пробіг – від 2 000 до 5 000 кілометрів. Цей показник багато в чому визначається типом двигуна, якщо це дизельний двигун - пробіг, що рекомендується, необхідно множити на два.

Етапи обкатки автомобіля (обмеження швидкості)

При обкатці нової машини основну увагу слід приділити її двигуну, оскільки це той вузол, де справді є чому притиратися. Процес обкатки двигуна на новому авто краще розбити на кілька етапів.

1. Перший етап повинен мати довжину близько 500 кілометрів. Рекомендується рухатися гранично рівномірно, тим самим забезпечуючи мінімальні навантаження на трансмісію та двигун. Це не важко – достатньо вирушити за місто: перші 50 км потрібно долати зі швидкістю в межах 40-50 км/год на третій передачі, після чого додавати до швидкості 60-70 км/год і підвищивши передачу до четвертої передачі проїхати в такому режимі ще 100–150 кілометрів.

Кожні нові 100 кілометрів на спідометрі авто рекомендується збільшувати швидкість автомобіля на 10 км/годину, при цьому продовжувати рухатися на четвертій передачі. До кінця поїздки швидкість має становити 90-100 км/год. У цей час руху вгору, як і агресивні розгони слід уникати. У тому випадку, коли це неможливо, необхідно поступово знизити швидкість і включити знижену передачу - автомобілю значно легше впоратися з навантаженням.

1. На другому етапі обкатки автомобіля також передбачається подолати чергові 500 кілометрів, більшу частину з яких бажано подолати виключно на п'ятій передачі з максимальною швидкістю 100-120 км/год, піднімаючи максимальну планку обертів до 3000 об/хв. Але затяжних і крутих підйомів, як і раніше, остерігатися, щоб їх подолати слід використовувати третю або четверту передачі.
2. Третій етап і наступні 500 км пробігу також небажано для руху в гору користуватися п'ятою передачею, а ось оберти при розгоні рекомендується збільшити до 3500 об/хв. Відповідно, на цьому етапі обкатки авто максимальна швидкість руху може бути збільшена і складе 130-140 км/год, але від гальмування двигуном цих трьох етапах слід відмовитися.
3. На четвертому завершальному етапі автомобіль подолає 2 000 кілометрів і дозволить собі набагато більше. Не дуже круті підйоми можна легко долати вже на п'ятій передачі, проте варто стежити, щоб швидкість автомобіля в цей час продовжувала залишатися приблизно на рівні 100-110 км/год. На п'ятій передачі можна рухатися зі швидкістю 80-90 км/год по рівних ділянках. При зміні передач і розгоні зі світлофорів двигун можна розкручувати максимально до 4 000 об/хв.

Дуже багато водіїв чомусь помилково відносять до режиму, що щадить, роботу агрегату на холостих оборотах і це насправді не так. Утворення захисної масляної плівки, яка надійно запобігає тертьові деталі двигуна від сухого тертя, можливе тільки в умовах нормального рівня тиску масла, що, у свою чергу, є можливим тільки в тому випадку, коли оберти двигуна від 1200 об/хв і вище.

Виходячи з цього, холості обороти допустимі виключно при прогріванні силового агрегату, який повинен бути не тривалим і займати не більше двох-трьох хвилин, оскільки робота мотора на холостих оборотах в інший час може призвести до недостатнього мастила, що може стати причиною передчасного зносу пар, що труться. та зменшення тиску олії.

Важливо! Перед обкаткою не рекомендується проводити заміну моторної олії, яка залита на заводі компанії-виробника, проте після проведення всіх випробувальних тестів рекомендується обов'язково змінити відпрацьовану моторну олію з двигуна.

Можливість засоромитися і встати в кут на горох з'явилася тільки через півроку, коли шкодовці таки з'ясували, що з двигуном не робилося нічого, і скільки із заводу в нього поклали потужності, стільки там і було.

Я це все до чого. Сідаючи в новий «Кашкай», у якого теж 1.2, теж турбо і навіть на 10 сил більше, ніж у того бадьорого Yeti, я очікував чогось порівнянного - якщо не спорту і незнищенного бажання повсюдно валити, то впевненої та гідної поведінки точно . За паспортом взагалі перевага на його боці: 10,9 с. до сотні проти чеських 11,8. Але що толку від цифр, якщо відчуття рівно протилежні? Там, де «Йєті» чуйний і бадьорий, «Кашкай» з квапливістю ранкової панди виповзає з турбоями, якийсь час сяк-так тягне, а потім лягає спати назад.

Я вже їздив такою машиною на прем'єрному тесті - але зовсім небагато, заміськими доріжками і в відносно безтурботному режимі. Тоді 1,2-літрова версія видалася цілком стерпною, але зараз міська метушня внесла корективи, і чималі. Двигун постійно доводиться тримати в тонусі, активно орудуючи важелем шестиступінчастої трансмісії і принагідно читаючи по колу якусь високоефективну заспокійливу мантру. А інакше ніяк!

Причому сама трансмісія працює також через пень-колоду. Перші дві передачі запросто можуть у якийсь момент просто перестати вмикатися: не йде важіль і все тут, хоч ти трісну! Якщо ця напасть трапилася десь у порожньому дворі – ще півбіди. А ось ганебно застрягти посеред третього транспортного, включити аварійку і протягом нескінченної хвилини намагатися встромити хоч що-небудь, відчуваючи спиною важкий погляд похмурого дядька на Камазі... Дуже своєрідні відчуття, доповім я вам. Так, можливо, це біда конкретного тестового зразка, за 7000 кілометрів пробігу ґрунтовно замордованого колегами. Таке справді може бути, тим більше, що в останній час вибірковість у коробки адекватна. Але питання все одно залишаються.

Наприклад, про те, що нафіга «Кашкаю» шість передач. Передатне відношення п'ятого та шостого ступенів відрізняється мінімально: 0.763 і 0.638 відповідно. Для порівняння, у дволітровій версії ці параметри дорівнюють 0.914 для п'ятої та 0.767 для шостої. На практиці ці нудні і незрозумілі числа означають ось що: змотавшись на вихідні в Пітер і назад, я встиг вбити собі на рівень підсвідомості схему перемикання «3-4-6», бо від п'ятої передачі немає ніякої користі. Природно, після повернення моя особиста машина з п'ятиступінчастою коробкою, на яку я пересів одразу з «Кашкая», мало не виплюнула трансмісію, не дивно моєю спробою включити задню на швидкості за 100 км/год.

Загалом, якщо ви твердо маєте намір купити Qashqai і при цьому не є чемпіоном світу зі скупердяйства, не пошкодуйте ста з невеликим тисяч і візьміть версію з дволітровим атмосферником. Динаміка там теж, м'яко кажучи, не гоночна, але почуватися ви точно будете впевненіше.

Втім, найголовніше у всій цій історії з маленьким турбомотором – навіть не динаміка, а психологія покупця. Раніше базовий «Кашкай» оснащувався древнім атмосферником 1.6, з яким усе було гранично ясно – овоч, але надійний і простий як черешок від лопати. Усім було нормально, всіх все влаштовувало. Незрозуміла і нова крихітна штукенція з турбіною – зовсім інша річ. Адже чорт її знає - навернеться чи не навернеться, а якщо навернеться, то скільки тижнів на рік машина не їздитиме, а пліснявітиме в сервісі. Тому й побоюються громадяни, тому й не беруть. А дволітровий Qashqai навіть у «базі» коштує під мільйон, і це територія більших і шанованих хлопців на зразок Tiguan, CX-5, ix35 та інших. Для того щоб з ними тягатися, гарненької зовнішності, приємного салону і купу модних гаджетів вже недостатньо: в Росії розмір, як і раніше, має значення.

Статистика невблаганна. Спочатку магія імені зробила свою справу, і Qashqai стартував у нас навіть краще, ніж планувалося. Тільки ось далі щось пішло не так: якщо ще в травні кросовер замикав першу десятку найпопулярніших машин у Росії, а в червні навіть вибився у топ-8, то потім він покотився під гірку, до кінця жовтня вилетівши навіть із топ-25. і втративши у продажу майже 50 відсотків. Чи стає від цього "Кашкай" поганим? Ні, він нормальний. Але з прогнозами про продовження історії чумового ринкового успіху я закінчуючи писати минулий тест-драйв п'ять місяців тому, мабуть, погарячкував.

Nissan Qashqai, Qashqai+2. Двигун повільно набирає обертів (причини та усунення)

У процесі експлуатації бензинового або дизельного двигуна водій може зіткнутися з тим, що при натисканні газу двигун не набирає обертів. Зазначимо, що після встановлення на машину ГБО часто виникає така проблема, коли не набирає обертів двигун на газі, хоча на бензині автомобіль їде нормально. Несправності різного роду можуть бути як у досить простих речах, так і вказувати на необхідність серйозного ремонту ДВС. Далі ми розглянемо, чому не набирає обертів дизельний двигун чи відмовляється розкручуватись бензиновий мотор.

Якщо двигун перестав набирати обертів, тоді насамперед необхідно проаналізувати, коли і як це виявилося. Іншими словами, агрегат перестав розкручуватися несподівано або проблема з набором обертів поступово прогресувала. Також слід звернути увагу на наявність чи відсутність інших симптомів.

Справа в тому, що відмова раніше справного двигуна набирати обертів після проведення будь-якого ремонту або інших маніпуляцій може бути просто результатом помилок при складанні, не підключеного датчика і т.п. У таких випадках несправність вдається швидше і точніше визначити після самостійного огляду або негайного повернення транспортного засобу до сервісу, де машину до цього ремонтували.

Якщо ж ви зіткнулися з тим, що без видимих ​​причин троїть двигун, не набирає обертів, машина періодично глухне і т.д., тоді в цьому випадку двигун потребує поглибленої діагностики. Причини такої поломки можна умовно розділити на прості і складні, що виникають відразу або передумови.
Чому двигун не набирає обертів: від простого до складного

На самому початку розглянемо простіші і очевидніші несправності. На набір обертів під час їзди сильно впливає ефективність подачі, своєчасність займання та повноцінність згоряння, а також склад паливно-повітряної суміші.

Частою причиною того, коли двигун не набирає обертів (інжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), є проблеми в системі запалення, а також у системах подачі повітря та палива. Фахівці виділяють наступне:

Сильне забруднення повітряного фільтра знижує здатність повітря проникати через фільтруючий елемент, у результаті робота двигуна стає нерівною, агрегат втрачає потужність і набирає обертів. Також частою причиною проблем з подачею повітря може бути те, що в корпусі повітряного фільтра може випадково виявитися сторонній предмет (ганчір'я, поліетиленовий пакет тощо).
Також слід звернути увагу і на підсмоктування зайвого повітря на впуску в результаті різних дефектів впускної системи. Проблема може виявитися як несподівано, і поступово прогресувати. Зазначимо, що двигун зазвичай не набирає обертів у разі сильного підсмоктування повітря. Справа в тому, що у складі паливно-повітряної суміші нормальне співвідношення повітря та палива у подібній ситуації помітно відхиляється від норми. Суміш виходить дуже «бідною» (багато повітря та мінімум пального). На такому заряді двигун заводиться, але не набирає обертів під час їзди, а також працює з перебоями.
Схожа картина може спостерігатись і тоді, коли в агрегат не подається необхідна кількість палива. Винуватцем може бути паливний фільтр, який також здатний сильно забитися. Зазначимо, що із запуском двигуна проблем може не бути, оскільки пального вистачає для режиму ХХ. Паралельно з цим під час їзди автомобіль може смикатися, реагувати на натискання педалі газу з великою затримкою, при наборі обертів можуть виникати провали або агрегат не розкрутитися вище за будь-яку відмітку на тахометрі.
До аналогічних симптомів може призводити і забруднена сіточка-фільтр бензонасосу. На зазначеному фільтрі мають властивість з часом накопичуватися відкладення з паливного бака. Внаслідок тиску палива в системі стає недостатньо, продуктивність насоса падає, а сам мотор не здатний нормально працювати на різних режимах. Часто буває, коли двигун набирає обертів і глухне саме через забиту сітку.
Заміна сіточки бензонасосу. Рекомендуємо також прочитати статтю про те, як почистити чи замінити сіточку бензонасоса самому. З цієї статті ви дізнаєтеся про місце встановлення даної сітки паливного насоса, а також про доступні способи її очищення своїми руками.
Якщо свічки запалення або високовольтні дроти не працюють належним чином, тоді запалення суміші може бути порушеним. В результаті підпал паливного заряду в циліндрі може відбуватися невчасно, падає потужність двигуна, обороти не зростають. До таких наслідків призводить замаслювання або забруднення свічок (особливо на ДВЗ із солідним пробігом), пошкодження корпусу свічки, неправильно виставлені зазори на електродах.
Також на появу іскри та її якість може впливати пробою високовольтних свічкових проводів запалювання, а також їх обриви. Двигун у таких випадках починає троїти, спостерігаються пропуски запалення та займання, погіршується набір обертів.
Більшість зазначених вище причин водій може визначити і відносно дешево усунути самостійно. Необхідно перевірити свічки та проводи системи запалення на іскру, виміряти тиск у паливній рампі на інжекторних ДВЗ, оглянути повітряний фільтр на предмет забруднення, замінити паливний фільтр, почистити сітку бензонасоса тощо.
Тепер поговоримо про неполадки, які можуть вимагати певних знань, навичок та обладнання для діагностики, а також бути приводом для візиту до автосервісу. Почнемо з того, що в даному списку несправностей зазвичай знаходяться такі, коли двигун не набирає обертів через вихід з ладу будь-якого елемента ЕСУД, системи запалювання, живлення тощо. Іншими словами, йдеться вже не про «витратники» (свічки, дроти, фільтри, патрубки), а про деталі. Паралельно з цим слід враховувати і те, чи поломка сталася несподівано, чи несправність прогресувала поступово.

Однією з причин можуть бути збиті фази ГРМ. Порушення синхронної роботи механізму газорозподілу щодо тактів впуску та випуску призводять до того, що впускні та випускні клапани відкриваються несвоєчасно. Несправність виникає внаслідок помилок під час заміни ременя ГРМ, якщо вказаний ремінь ГРМ перескочив на один зуб або більшу кількість зубів. Також причиною можуть виявитися неправильно відрегульовані клапани (проблема проявляється не різко), різні неполадки у системах зміни фаз газорозподілу, поломки ланцюгового приводу ГРМ тощо.
До несподіваних поломок слід віднести вихід із ладу модуля запалювання, а також несправності котушок запалювання. У цьому випадку починаються пропуски запалювання по циліндрах, двигун троїть і втрачає здатність нормально набирати обертів.
У ситуаціях з оборотами ДВЗ слід перевіряти живлення інжекторних форсунок. Якщо виникають проблеми з проводкою, тоді на форсунку не подається або доходить з перебоями сигнал, що управляє. В результаті форсунка не відкривається своєчасно, виникають пропуски займання в одному або декількох циліндрах, двигун не набирає потрібної кількості обертів і втрачає потужність.
З ладу може вийти бензонасос чи ТНВД на дизелях. Ця проблема зазвичай не виникає відразу (за винятком випадків, коли пошкоджена електропроводка на насос). Набагато частіше зниження продуктивності насоса відбувається поступово. Рано чи пізно насос почне качати паливо дуже слабко, тиску вистачатиме лише для роботи у режимі ХХ. Підвищення навантаження та оборотів призводитиме до того, що двигун може глухнути під навантаженням, не розкручуватися тощо.
В окремих випадках до аналогічних результатів призводить і сильне забруднення інжектора. Їзда на паливі низької якості, а також ігнорування необхідної процедури чищення форсунок кожні 30-40 тис. пройдених кілометрів може означати, що продуктивність однієї чи кількох паливних форсунок сильно впала.
На обороти двигуна може впливати стан системи EGR, пропускна здатність каталізатора або сажевого фільтра. Що стосується другого випадку, через забитий каталізатор погіршується відведення вихлопних газів, двигун буквально «задихається» і не здатний набрати нормальні оберти.
Паралельно необхідно перевіряти різні датчики електронної системи керування двигуном. Їх некоректна робота може впливати на склад суміші, тобто кількість палива, що подається, і повітря в ДВС. До таких датчиків відносяться ДПДЗ, ДМРВ та ряд інших.

В підсумку
Якщо врахувати, що причин для проблем із набором оборотів на сучасному авто досить багато, оптимально відразу підключити автомобіль до діагностичного обладнання (сканера) для пошуку можливих помилок. Особливо це необхідно зробити в тому випадку, коли двигун не набирає обертів і горить чек на панелі приладів.

Зазначимо, що досить рідкісною, але також можливою нагодою є вихід з ладу ЕБУ. Це часто відбувається після миття двигуна, а також внаслідок непрофесійних втручань у заводську прошивку контролера. Ознакою проблем з електронним блоком і те, що двигун набирає, але скидає обертів.
Такі збої пов'язані з програмним збоєм у роботі електронного пристрою. ЕБУ помилково приймає низькі обороти (наприклад 2-3 тис. об/хв) за обороти так званої відсічки і припиняє подачу палива. Іншими словами, умовний захист від перевищення допустимого числа максимальних оборотів двигуна спрацьовує передчасно.

Насамкінець хотілося б додати, що своєчасне чищення інжектора, заміна свічок і проводів запалювання, фільтрів та фільтруючих елементів паливного насоса, чищення дросельної заслінки, правильне регулювання дроселя та ряд інших сервісних процедур дозволять вам отримувати максимум потужності вашого ДВЗ. Що стосується автомобілів з ГБО, від правильності встановлення та налаштування, а також від своєчасної заміни фільтрів та обслуговування інших елементів газобалонного обладнання залежатиме не лише потужність двигуна та його обороти на газу, а й загальний термін служби силового агрегату.

Потрібна обкатка новому автомобілю чи ні? На цю тему вже багато років сперечаються як водії, так і представники машинобудівних компаній. Хтось каже, що випробувань, які авто проходить на заводі більш ніж достатньо. Інші стверджують, що машина складається з сотні різноманітних вузлів, і щоб вся ця система працювала як годинник, потрібно робити обкатку.

Насправді більшість деталей авто не потребують обкатки. Сучасні технології дозволяють досягти виключно точної взаємодії всіх запчастин. Єдиним винятком є ​​двигун. Це найважливіша частина авто, і вона найбільше потребує додаткового впливу.

У кожного уважного автолюбителя виникне питання, про що сперечаються між собою представники компаній? Насправді, на будь-якому автомобільному підприємстві є два табори. До першого входять технічні спеціалісти. Їхнє завдання вкрай просте. Авто має прослужити максимально довго без будь-яких поломок.

Інша річ менеджери. Їхнє завдання продати машину, а що з нею буде, як би і не їхня проблема. Ні, не подумайте, підприємство завжди дає гарантію на авто. Мало того, водій навіть може вибирати одиницю виміру: кілометри чи роки.

У 99 відсотках випадків машина проїжджає заявлену дистанцію. Але що буде згодом? Обкатка допомагає значною мірою продовжити термін експлуатації авто. Головне, все робити за інструкцією, і транспортний засіб послужить вам довгу службу.

Фізика процесу

Щоб зрозуміти навіщо потрібна обкатка - розглянемо процес зсередини. У процесі роботи деталі притираються одна до одної. Це потрібно насамперед для того, щоб підшипники почали працювати максимально ефективно. Теж стосується циліндрів та поршнів.

Багато фахівців заперечать, що є олійна плівка, і вона точно захистить усі деталі авто від поломки. Безсумнівно, вони мають рацію, але не до кінця. Справа в тому, що масляне покриття має вкрай низьку надійність і рветься при високих навантаженнях. В результаті деталі одержують шкоду і швидше зношуються.

Щоб запобігти передчасному зносу, і потрібна обкатка авто. У процесі їзди за чітко заданим алгоритмом всі вузли та запчастини машини поліруються до дзеркального блиску.

Виробники машин знають про цей ефект. Тому на заводі робиться холодна обкатка. Сервоприводи дозволяють значно збільшити пару деталей. Ось тільки найсучасніше обладнання не дає того ж ефекту, що і обкатка.

Обкатка авто

Інструкція

Для обкатки авто потрібно проїхати щонайменше 500 кілометрів. Деякі автомобільні експерти кажуть, що й 300 достатньо, але краще не ризикувати. При цьому щоб пару деталей було максимальним потрібно виконувати наступні інструкції:

Безумовно, рекомендацій для обкатки авто існує безліч, і всі їх потрібно виконувати, якщо хочете, щоб машина вірою та правдою служила багато років. Проте запам'ятайте одну парадигму. Головне в обкатці - це плавність уникайте будь-яких різких поворотів, швидкого набору швидкості та різкого гальмування.

Обкатуємо трансмісію

Обкатка трансмісії авто також дуже важлива. Справа в тому, що цей пристрій безпосередньо взаємодіє з двигуном, і щоб системи працювали в унісон необхідно дотримуватися кількох простих правил:

1. Уникайте бездоріжжя.
2. На перших п'ятистах кілометрах забудьте про передній міст.
3. Поки що авто не пройде 800 км — не використовуйте причіп.
4. Різке гальмування категорично заборонено.

Всього чотири правила на перших восьмистах кілометрах дозволять вам досягти ідеальної синергії між двигуном і трансмісією.

Продовжуємо термін експлуатації авто

Щоб продовжити термін експлуатації авто, крім обкатки потрібно подбати про якісні паливно-мастильні матеріали. Заправляйте тільки на перевірених станціях. Віддавайте перевагу заправкам однієї мережі. Використовуйте гарну олію.

Якщо у вас немає можливості використовувати якісні паливно-мастильні засоби. Припустимо, ви часто подорожуєте Росією і заправляєтеся далеко від міста - подумайте про присадки.

Важливо! Регулярно відвідуйте сервісні центри. Особливої ​​актуальності ця процедура набуває після закінчення терміну дії гарантії.

А якщо не обкатати?

Кожен водій має знати, чим його авто загрожує відсутністю обкатки. На жаль, вся справа в тому, що підрахувати користь від цієї операції вкрай складно. Відповідь офіційних дилерів, а не технічних фахівців зводиться до того, що відразу можна експлуатувати машину на граничних оборотах.

На жаль, після 2-3 років дуже важко визначити, чому двигун вийшов з ладу. Адже в процесі експлуатації на нього впливає безліч факторів, і дізнатися, який саме привів до поломки важко.

Важливо! На першій тисячі кілометрів виробники рекомендують утриматися від високих навантажень, оскільки це може призвести до перегріву двигуна.

Тим не менш, навіть якщо ви повністю проігноруйте обкатку авто і відразу почнете їздити на граничних швидкостях нічого не відбудеться. Все що вам загрожує спочатку це підвищена витрата олії. Але надалі відсутність обкатки може призвести до передчасного зношування деталей.

Порада! Якщо ви купуєте авто на 2-3 роки, обкатка вам точно не потрібна, якщо ж хочете користуватися ним як мінімум 5-7 років, краще виявити стриманість у водінні хоча б першу тисячу кілометрів.

Якщо обкатка справді ефективна, чому машинобудівні бренди не вигадали спеціальний режим

Сучасні авто просто напхані різноманітною електронікою. Не дивно, що водії запитують, чому машинобудівні компанії не придумали спеціальний режим експлуатації, який міг би обмежити активність двигуна на першій тисячі?

Відповідь на це питання краще поділити на дві частини. У першій треба розповісти, що якийсь обмежувальний режим у сучасних авто все ж таки є, щоправда, це не обкатка, а так звана транспортна програма.

Коли автомобіль транспортується від заводу до дилерського центру активується ощадний режим, що дозволяє зберегти заряд батареї. Відключити його можна лише у дилерському центрі за допомогою спеціального обладнання.

З іншого боку, програма, яка контролює обкатку, становить чималу складність. Розробка відповідного ПЗ та його впровадження обійдеться в чималу суму, що значно збільшить ціну авто. Набагато практичніше здійснити обкатку самостійно.

Увага! Є ще третій аспект цього питання. Але про нього не заведено говорити. Автомобільні компанії зацікавлені, щоби у них купували нові моделі, а для цього старі повинні виходити з ладу.

Підсумки

Безперечно, довести ефективність обкатки складно. Оскільки жодна компанія зацікавлена ​​у проведенні дорогих досліджень, дозволяють задокументувати ефективність цієї процедури. Але водіям, які хочуть, щоб їхнє авто служило довго, краще виявити обережність на першій тисячі кілометрів.