Останні 196 автомобілів моделі ВАЗ-2106 зійшли з основного конвеєра АвтоВАЗу 25 грудня 2001 року. За більш ніж 25 років виробництва було випущено чотири з лишком мільйони машин цієї моделі. Через свою недорогу ціну і непогану якість «шістка» стала воістину народною улюбленицею. Народні таланти з СРСР, а пізніше і з усього пострадянського простору, дбайливо обходили і покращували улюблене авто, часом навіть не знаючи міри. Ми підготували огляд найефектніше тюнінгованих автомобілів ВАЗ-2106.

Про легендарному автомобілі, що віджив свій вік, можна писати або добре, або ніяк. Тому деякі номінації у цьому огляді ми залишили без опису.

Концепт-кар ВАЗ-2106 Спорт

Фантазія доморощених кулібіних не знає меж, величина таланту також. Однак вазовська класика шостої моделі – горішок не простий, тому очікування не завжди відповідають реаліям. У будь-якому випадку спроба ефектного тюнінгу зарахована.

ВАЗ-2106 Челенджер

В даному випадку назва моделі «Челенджер» пишеться російською, тому як тюнінг теж російська, хоча і скидається на відому модель Dodge.

ВАЗ-2106 Діабло 1.0

Унікальний концепт ВАЗ-2106 Діабломає характерне матове забарвлення чорного кольору. Суворо, стильно, ефектно. Але в темряві не помітно, тож прикро.

ВАЗ-2106 Діабло 2.0

Оновлений концепт ВАЗ-2106 Діабло 2.0взяв усе найкраще з першої моделі, при цьому позбавившись більшості її недоліків. Кузов авто став більш спортивним, гострі грані натякають на непростий характер власника. Творці додали розмаїття в забарвлення вазовського дітища, і тепер цей автомобіль помітний у будь-який час доби. Двері, що відкриваються нагору, приведуть у благоговійний трепет все жіноче населення вашого району і не менше половини чоловічого.

ВАЗ-2106 Дарт Вейдер

Продовжує тематику темних сил ВАЗ-2106 Дарт Вейдер. Розробники дизайну цієї моделі явно надихалися формами шолома легендарного зіркового лиходія. Поява цього авто біля дверей будь-якої сільської дискотеки зробить приблизно такий самий фурор, як справила б поява самого Дарта Вейдера.

ВАЗ-2106.

Ця модель тюнінгованої "шістки" злітає відразу зі старту, на це ніби натякають численні декоративні сопла, розташовані позаду. Гідний суперник попередньої моделі, мрія Люка Скайуокера.

ВАЗ-2106 Ролс

ВАЗ-2106 Бумер

ВАЗ-2106 Бумер 2.0

Про першу модель ВАЗ-2106 Бумерсказати практично нічого, зате друга диво як хороша. Все блищить і сяє, але головне, що на носі автомобіля гордо розташувалася правильна емблема.

Представницький ВАЗ-2106

Усередині шкіряний салон та стрази – так міг би виглядати особистий автомобіль Філіпа Кіркорова у 1991 році.

ВАЗ-2106 Синє полум'я

У виконанні фанатів Автоваза виглядає не гірше оригіналу, принаймні самі фанати вважають саме так.

ВАЗ-2106 Камаро

Вазовська "сімка" (ВАЗ 2107) - це, у багатьох сенсах, унікальна для мешканця пострадянського простору машина. Потаємна мрія автолюбителя у 80-х, остання модель у низці вазівської класики, вона досі користується популярністю на вітчизняному авторинку навіть незважаючи на те, що просто морально застаріла. Секрет популярності ВАЗ 2107, як і інших представників класичного модельного ряду автовиробника тольяттінського досить простий - простота конструкції, живучість в умовах наших доріг і дешевизна ремонту.

Саме завдяки досить простому влаштуванню автомобіля часто можна побачити, як власники «сімки» цілодобово сидять у своїх гаражах і старанно чинять несправності. Ще один цікавий момент у популярності ВАЗ 2107 криється в її привабливості для тюнінгу, адже недарма ця модель АвтоВАЗ найпопулярніша машина для модернізацій в Росії.

Як ви вже зрозуміли, в сьогоднішньому нашому матеріалі мова піде про тюнінг ВАЗ 2107 своїми руками в домашніх умовах, його особливості та можливі проблеми. Зокрема, ми торкнемося особливостей кастомізації двигуна, салону і поговоримо про тюнінг зовнішнього вигляду авто.

Логічно почати наш матеріал з пояснення знайомого всім слова «тюнінг» і з'ясувати, навіщо багато хто вкладає гроші в морально застарілі вітчизняні автомобілі.

У прямому сенсі, тюнінг - це перебудова автомобіля під свій смак та потреби. Якщо провести порівняння «сімки» з квартирою в новобудові, можна собі уявити, що ми купили житло з голими стінами в не дуже якісному будинку. Теоретично, жити в такій квартирі можна, але вас постійно переслідуватиме відчуття, що ви якийсь жебрак.

Вимогливі власники починаю процес еволюції "сімки" саме з тюнінгу серця авто - двигуна. Першими під заміну попадають карбюратор, клапан, свічки. Додатково може бути встановлений лямбда-зонд та . Найчастіше власники вдаються до збільшення обсягу циліндрів.

Говорячи про кастомізацію салону "сімки" - то тут дизайнери автомобіля постаралися на славу. Без жалю практично весь салон можна сміливо переробляти: перетяжка крісел та диванів, встановлення склопідйомників, модернізація пічки (лівий патрубок), опрацювання шумоізоляції. І це лише найголовніше. Ще бажано поміняти кермо, поставити нормальну акустику і ще тисячу дрібниць для комфортної їзди.

Зовні машину можна якісніше пофарбувати, поставити титанові диски на колеса та можливе обваження. Як бачите, поле для творчості просто нескінченне. Так, ви не дочули, процес тюнінгу будь-якого авто можна вважати процесом творчості. Тільки потрібно пам'ятати, що він коштує не тільки грошей, але і безліч витраченого часу і нервів.

Дивлячись на внутрішнє оздоблення всіх класичних моделей «Жигулі», мимоволі починаєш розуміти, що на зарплаті дизайнерів заощадили. Тому тюнінг салону «сімки» це - не забаганка, а вимушена необхідність. Отже, які особливості кастомізації салону ВАЗ 2107?

Статистика каже, що більшість автолюбителів при модернізації ВАЗ 2107 більше уваги приділяють тому, щоб їхнє авто захоплювало оточуючих завдяки зовнішньому тюнінгу. Більшої уваги все-таки має заслуговувати салон: від якості його обробки та матеріалів, що використовуються, безпосередньо залежить комфорт водія і пасажира, про який слід подумати перш за все.

На початку перекроювання салону під себе, краще поміняти кермо на інший, адже навіть в останніх моделях через нестерпне кермо, керування машиною було просто неможливе. Далі переходимо до вибору та купівлі будь-якого дріб'язку на кшталт кишень і підставок, які кріпляться до торпедо авто. Одна з головних проблем салону «сімки» - це жахлива ергономіка простору, адже часто на будь-яку дрібничку просто немає місця. Завдяки таким поставкам можна дуже підвищити ергономіку внутрішнього простору автомобіля.

Далі зміни повинні торкнутися дзеркала заднього виду. Рекомендуємо поміняти його на більший розмір, шляхом установки на рідне. Поміняти також варто сонцезахисні козирки. Тут постає проблема вибору: купити штатні, але обтягнуті карпетом, або придивитися до тюнінгових. Рекомендуємо зупинитися на варіанті з тюнінговими: у ціні не сильно програєте, але як і функціонал виграш значний.

Продовжити тюнінг салону «сімки» варто із заміни передніх сидінь. Бюджетним варіантом переробки сидінь може бути перетяжка, але є своє: так ви тільки досягнете поліпшення зовнішнього вигляду, але комфорт залишиться на колишньому низькому рівні. Рекомендуємо звернути свій погляд на рестайлінг крісла для класики, благо вибір дуже великий. Якщо бюджет підтискає, пошукайте б.у. Крісла від відносно старих японців, які випускалися для внутрішнього ринку, наприклад, від Тойоти Королли 1993 року. Плюс таких сидінь у тому, що не варто турбуватися про те, що не підійдуть кріплення.

Закінчити тюнінг салону "сімки" можна замінивши оббивку торпедо та інших панелей. Зробити це досить легко, потрібні лише карпет та спеціальний спрей-лак. Справжні індивідуалісти можуть піти ще далі, затюнінгувати салон під дерево або шкіру за допомогою спеціальних накладок, які імітують ці матеріали.

Отже, самостійний рестайлінг салону "сімки" під свій смак досить просто. При цьому процес трансформації салону ВАЗ 2107 ідентичний і ВАЗ 2106.

Давайте змусимо «сімку» їздити швидше. Найпростішим способом покращити динаміку такого автомобіля – це повозиться з карбюратором. На старті під капотом ми маємо: двигун 1500 чи 1600 кубічних сантиметрів, карбюратор «Озон» та контактна система запалювання.

«Подшаманити» з карбюратором може кожен пересічний автолюбитель, який хоч трохи розуміється на техніці. Приступаємо!

1. Спочатку потрібно видалити пружину від вакуумного приводу дроселя заслінки первинної камери. Витративши хвилин 5, ми отримуємо якийсь приріст у динаміці розгону, при цьому витрата бензину зростає максимум на півлітра.
2. Змінюємо на вторинній камері привід дросельної заслінки. Для цього за допомогою невеликого шматка дроту на одному кінці згинаємо кільце так, щоб його можна підсунути під гайку кріплення важеля приводу дросельної заслінки. Далі сильніше затягуємо гайку, але без фанатизму. Такі маніпуляції дозволять підвищити динаміку на високих оборотах двигуна і аж ніяк не вплине на витрату палива.
3. Далі викидаємо малий дифузор від первинної камери з маркуванням 3,5. Замість нього, встановлюємо дифузор із цифрою 4,5. А також, за необхідності, варто замінити дефолтний розпилювач прискорювального насоса «30» на «40». Так можна досягти поліпшення набору швидкості на старті.
4. Тепер переходимо до класичних прийомів регулювання карбюраторів – збільшення жиклерів. У первинній камері паливний жиклёр беремо 112, а повітряний – 150. Знову отримуємо приріст у розгоні.

Переходимо до вторинної камери. Тут головний паливний жиклор беремо з маркуванням 162, а повітряний – 190. Жиклери з такими маркуваннями – це максимум, які існують на карбюраторі від «Вебер». Завдяки ідентичності діаметра дифузора вторинній камері на карбюраторах від Озона з Веберами, їх можна сміливо вважати універсальними. Водії дуже рідко відкривають заслінку від первинної камери навіть після тюнінгу карбюратора.

У міському трафіку мало, коли виникає необхідність натискати на педаль акселератора за половину. При необхідності обгону або різкого набору швидкості наші маніпуляції з вторинною камерою дуже доречні. Фактично педаллю газу ми тримаємо відкритою лише вторинну камеру та активуємо турбонаддув. Завдяки цьому двигун стрімко набирає обертів у районі 6500.

Якщо після подібних маніпуляцій з карбюратором ви хочете зробити «сімку» ще швидше, то повертаємося в первинну камеру. Якщо в машині мотор від 1500 кубів, то головний паливний жиклер виставляємо 130, а для двигунів 1600 кубів і вище – 135. Головний повітряний жиклер – 170. .

Після обробки карбюратора, кожного буде цікавити витрата бензину. Якщо не змагатися на світлофорах з людьми на крутих машинах (а динаміка розгону дозволяє нам здивувати суперника), варто орієнтуватися приблизно на 11 літрів за 100 км при їзді містом. Оскільки регулюванням холостих ми не займалися (на карбюраторах від «Озон» це не потрібно, адже там автономна система регулювання), то витрата буде також у районі 11 л на 100 км. Завдяки нашим шаманствам з карбюратором можна більш впевнено почуватися при різкому старті, обгоні або пересуванні по бруду.

Особистий досвід показав, що при вдало виставленому запалюванні, трамблері з вакуумним автоматом (шланг приєднується до колектора, де колись стояла система ЕПХХ) та жиклери з комбінацією 135/172 і 162/190, машина просто оживає. Власники «сімок» зі стажем кажуть, що найвдалішим був карбюратор «Вебер» перших випусків. Він був не тільки найпростішим і надійнішим, але й давав можливість налаштування оптимальної динаміки розгону. Проблема таких карбюраторів у тому, що при оборотах вище 2000 у них викид СО значно більший за норму.

Дуже важливе зауваження при налаштуванні карбюратора. Просто не існує універсального набору жиклерів. Все дуже індивідуально, а ми навели лише дані деякого усередненого досвіду. При чому тут все залежить від стану вбитості та об'єму двигуна, типу карбюратора і самих жиклерів. Варто знати, що жиклери навіть з однієї партії та одного маркування можуть хоч не сильно, але відрізнятися. Цим грішать навіть стандартні жиклери від ДААЗу.

А також не рекомендуємо ставити "Солекс". Так, динаміка розгону на них краща, ніж на «Озон». Але якщо грамотно налаштувати "Озон" або "Вебер", то автомобіль буде не менш жвавим, при цьому можна непогано заощадити. Головна проблема карбюраторів «Солекс» - це ненадійність та огріхи в роботі (провали чи ривки), які відремонтувати досить складно. А також власники часто скаржаться на кришку, яка постійно відкручується, і електромагнітний клапан, що нестабільно працює. А тепер порівняйте ці проблеми з «Озоном» чи «Вебером», які потрібно підрегулювати не частіше, ніж раз на рік.

Далі, за своїм логічним чергуванням йде тюнінг мотора. Так, можна замінити поршні, шатуни та колінвал на полегшені, ідеально відшліфувати та підігнати впускний та випускний колектори, провести балансування та модернізувати паливну систему, змінити передавальну кількість коробки передач та покращити ходову і так далі до нескінченності. Але зробити це все в домашніх умовах і своїми руками дуже складно. По-перше, потрібно мати дуже точне та дороге обладнання. По-друге, потрібно мати неабиякий досвід і мати високу кваліфікацію. А також на ці переробки потрібно витратити солідну суму. Давайте будемо чесні, власники ВАЗ 2107 – це не мільйонери, не всі можуть дозволити собі подібний тюнінг двигуна. Тому обмеження налаштуванням карбюратора – це, мабуть, золота середина.

Якщо після всіх маніпуляцій з карбюратором вам все-таки не вистачає потужності, варто перейти до прокачування движка «сімки». На виході можемо отримати дуже приріст потужності, було б безглуздо з нашого боку цим не скористатися.

У разі доведення рідного двигуна до розуму, усунувши всі «шорсткості», то можна отримати дуже потужний агрегат, з високим ступенем надійності та великим запасом ходу. Власникам, які зважилися на тюнінг двигуна, варто знати, що не завжди можна отримати підвищення потужності. Дуже часто тюнінг мотора – це процес тонкого налаштування агрегату на власний смак. Тому перед стартом тюнінгу рекомендуємо поставити собі питання про те, що ви хочете отримати у результаті.

Виділяють дві стадії тюнінгу двигуна ВАЗ 2107:

• Доробка ГБЦ, карбюратора, випускного колектора, встановлення нульового фільтра, збільшення діаметра випускного колектора, монтаж турбонаддува, збільшення циліндрів, балансування поршнів, колінвал. Все це обіцяє збільшенням загальної потужності двигуна.
• Підбір розподільного валу, регулювання фаз газорозподілу, точне налаштування двигуна. І тут ми опиняємося на роздоріжжі: піти шляхом вибору потужності на низьких оборотах, або на високих.

Другий етап – це кінцева точка кастомізації двигуна ВАЗ 2107. При цьому перша стадія – це все-таки ремонтні роботи, а другий – чистої води.

Ще один шлях зміни двигуна "сімки" - це його повна заміна на двигун з більшою потужністю. Відомі випадки, коли на місці мотора був куплений двигун 21213т, робочий об'єм якого 1800 кубів. У новому двигуні були використані блок циліндрів, колінвал, шатуни та головка. Додатково були встановлені покращені поршні, кільця та вкладиші, заново хонінгували блок циліндрів. Колінчастий вал пройшов додаткове балансування в зборі зі зчепленням, а поршні покрили мастилом молібдену.

• Оброблено камери згоряння, впускні та випускні канали, встановлені бронзові напрямні втулки клапанів та полегшені Т-подібні клапани.
• У ГБЦ став спортивний розподільник СТІ.
• Встановлено карбюратор ДААЗ 24/26.
• Вмонтована безконтактна система запалювання.
• Кастомізація приладової панелі в «сімці»

У порівнянні з іномарками, панель приладів яких світиться всіма кольорами веселки, приладка на ВАЗ 2107 виглядає дуже аскетично. Мало того, що вона виглядає страшно, так і ще на ній дуже складно щось прочитати при їзді вночі на швидкості. Тобто замість того, щоб стежити за дорогою, доводиться мружитися на спідометр, а це вже небезпечно. А на іномарках такої проблеми нема! Взагалі, має сенс переробити панель приладів вазовської «сімки» в стилі іномарок. Спробуємо розповісти реальний досвід такої переналаштування. Отже, почнемо.

Спочатку визначимося зі списком матеріалів:

• різнокольорові світлодіоди;
• шкали приладів (на автобазар купили нові за дуже вигідну ціну);
• стрілки - взяли від Пежо 405. Але тут довелося розкурити аж дві приладки від Пежо, оскільки у француза дві довгі стрілки і три короткі.
• ручний інструмент і набір молодих радіотехніки.

Коли все зібрано, переходимо безпосередньо до процесу. Спочатку потрібно розкрутити панель приладів. Так, це нудотне заняття, але без нього ніяк. Далі слід демонтувати стрілки. Попереджаємо, це складно. Особливо на маленьких датчиках. Стрілки можна зняти так: кладемо прилад шкалою вгору. Далі охоплюємо плоскогубцями стрілку і сильно тягнемо вгору строго вертикально. Не бійтеся погнути стрілку, вона вже не потрібна. Тут важливо не погнути шток. Висмикнути шток дуже складно, адже радянськими приладами, як свідчать легенди, можна зупиняти танки.

Дуже важливий момент! Усі бачили, що на шкалі спідометра коштуватиме обмежувач у районі 10 км. Це означає, що стрілка має хід униз. Тому щоб нова стрілка правильно сигналізувала швидкість, потрібно провести деякі маніпуляції. Уважно оглядаємо спідометр. Обертаючи стрілку, можна побачити, що в корпусі обертається металевий диск, який майже стикається з нерухомою частиною. Запам'ятаємо положення стрілки на обмежувачі, для цього просто поставимо відмітку на диску та нерухомій частині олівцем або маркером. Монтую нову стрілку, поєднуємо ці мітки. Все, спідометр працюватиме правильно.

Модернізуємо панель приладів далі. Просто відкручуємо шкали. Тут ніякого підводного каміння немає. Далі потрібно припаяти на світлодіоди струмообмежувальні резистори. Важливо пам'ятати, що резистора припаюються до плюсу діода (довга ніжка). Можна пошукати світлодіоди з вбудованим резистором, але вони дорожчі і менш надійні, але допомагають заощадити простір, якого і так дуже мало.

Купивши вже готові шкали приладів від Spirit, ми значно спростили своє завдання. Було вирішено підсвічувати цифри на шкалах та стрілки. Для підсвічування цифр ми наклеїли на тильну сторону шкал ізоленту таким чином, щоб було видно одні цифри на просвіт. На маленьких приладах також залишили червоні зони. Обмежувальний стоп на спідометровому приладі був зроблений з маленького гвоздика. Для правильного розташування обмежувача ми просто поєднали дві шкали і в потрібному місці прикололи наш гвоздик.

Для стрілок на шкалах спідометра і тахометра довелося розсвердлити побільше дірки. Важливо, щоб нові отвори були меншими за діаметр основи стрілки, майже врівень. З маленькими приладами чинимо аналогічно.

Далі позбавляємося світлофільтрів на приладовій дошці і різного роду лампочок-індикаторів. Контакти індикаторів використовують для живлення світлодіодів, при цьому важливо точно визначити полярність. Тут допоможе мультиметр.

За підсвічування кожної цифри відповідав один світлодіод, значків – один чи два, залежно від потреби, стрілок – 4 штуки на великі та 2 штуки – на маленькі. Ще один діод став на місце лампочки-індикатора рівня палива. Двоцифрові числа підсвічувалися світлодіодами з діаметром 5 мм, трицифрові – 1 см, оскільки потрібна пляма світла більшого діаметру. На стрілках ідеально виглядають 3-х мм діоди червоного кольору, і що вони яскравіші, то краще.

Далі потрібно перейти до паяння світлодіодів. Дуже важливо спаяти їх паралельно, а чи не послідовно. Маємо в потрібних позиціях і фіксуємо термоклеєм. Світлодіоди можна запитати від контактів ламп, які були видалені.

Варто докладніше зупинитись на освітленні стрілок спідометра та тахометра. Червоні діоди оптимально закріпити поблизу штока біля самого основи. Непогано також сточити головку світлодіода, щоб вона не заважала, або зробити паяльником канавки біля основи штока, в яких можна трохи втопити діоди. Завдяки цьому можна щільніше насадити стрілку і обриси діода не буде помітним при світінні.

Зі стрілками маленьких приладів боротися трохи простіше. Завдяки вільному простору за шкалою їх можна просто розмістити там і зорієнтувати на стрілку.

Дуже важливо правильно вибрати стрілки. Якщо вони будуть занадто масивними або довгими, то вам здорово доведеться поламати голову, як їх вмонтувати. Сама стрілка конструктивно складається з двох частин: власне, стрілки та вставки із пластмаси. Це допомогло не збити показання в процесі розбирання панелі пижака. Тобто якщо зняти стрілку, то завдяки тому, що направляюча залишається в штоку, повернувши стрілку назад все запрацює правильно.

Наше завдання – це насадити направляючу на вазовський шток. Проблема в тому, що шток трохи тонший, ніж потрібно. Думаю, не варто детально описувати процес пристосування, адже це лише вас заплутає. Коли самі візьметеся за це, то зрозумієте. Скажімо, великі стрілки встали дуже добре. Щоправда, направляючі довелося трохи вкоротити. З маленькими стрілками довелося повозитись через тонкий шток. Цю проблему можна вирішити шляхом запаювання припою на шток, доводячи його таким чином до потрібної товщини. А далі – підрізали напрямну, встановили її на шток, вставили на місце стрілку та готово.

Все і панель приладів готова. Тепер ставимо все на місце і трохи відбудовуємо, увімкнувши габарити. Якщо потрібно, коригуємо положення світлодіодів щодо цифр. Процес трохи нудний і закінчується тоді, коли все ідеально, або коли набридне грати.

Зрештою, залишилася остання деталь – треба вигадати подіуми. Ми пішли простим шляхом – просто виліпили їх із пластиліну. Алгоритм простий: якщо при увімкненому підсвічуванні є просвіт – «доліпили» подіуми у висоту. Тут слід стежити, щоб подіуми були занадто високі і деформували шкалу.

Ось тепер точно все готове. Встановлюємо все на місце: насолоджуємося новою панеллю приладів, пишаємося і собою, і прямотою своїх рук. Та й ловимо здивовані погляди людей із сусідніх автомобілів на світлофорах.

Завдяки багатому вибору подібних шкал можна, згодом, трохи змінити дизайн отриманої панелі приладів. Малюнок на таких шкалах ідентичний, але вони можуть відрізнятись кольором на просвіт. Але це не проблема, їли залишити на просвіт лише цифри та пару смужок.

Подібний підхід до зміни зовнішнього вигляду може бути застосований і до інших приладів. У такий же спосіб було змінено, наприклад, додатковий тахометр від AutoGauge. Проблема приладу - дуже неприємне і погане підсвічування (одна жовта лампочка).

Ще про резистори та світлодіоди. Напевно, буде зайвим давати тут технічні пояснення та розрахунки струмообмежувального резистора: букв багато, а зрозуміють далеко не всі. Але вихід із такої ситуації досить простий: попросіть продавця на ринку підібрати резистори для живлення діодів 12 В, або скористайтеся онлайн-калькуляторами, наприклад.

Досконалість не знає кордонів. Після деякого часу їзди з новою панеллю приладів стало різати око занадто яскраве світло цифр. Рішення було простим. Трохи змістили світлодіоди так, що вони начебто встали між цифрами. Таким нехитрим способом отримали м'якше підсвічування. Можна замінити звичайні діоди на діоди з матовим покриттям. Але не намагайтеся самостійно зробити звичайні діоди матовими. Просто зашкуривши поверхню лінзи, ви нічого не досягнете.

Якщо підрахувати бюджет нашого виробу, то може показати, що гра не варта свічок. Можливо, воно й так, адже на світлодіоди, шкали та інші розхідники довелося витратити близько 50 умовних одиниць. Хоча за таку красу це начебто й небагато.

Це лише один із багатьох способів модернізації приборки «сімки». Можливо, він не найвдаліший, правильний і дешевий. Але тут головний результат – це задоволення від самого процесу та підсумковий результат. І головне, що це далеко не кінець.

Чесно кажучи, то система обігріву салону в «сімці» досить непогана і суворою російською зимою вона не дасть замерзнути. Але оскільки робили її «наші», не обійшлося без проблем. Проблема настільки смішна, що навіть незрозуміло як наші смолі до неї додуматися! Справа – ось у чому. За обдування теплим повітрям водійського скла повинен відповідати, за логікою, лівий патрубок. Але ж робили «наші», отже, про логіку можна забути. Як і забути можна і про те, що патрубок обдуватиме скло.

Начебто нічого страшного, але з настанням холодів та запітніння – це просто варти. Мало того, що доводиться постійно орудувати ганчірочками, але і відкривати скло, що в мороз приносить дуже сумнівне задоволення. Як виправити привіт від конструкторів, розповімо нижче.

Ідеї ​​доробки пічки «сімки»

Виправити конструкцію лівого патрубка спробуємо самостійно. При цьому дуже цікавим способом, не ламаючи та не втручаючись у конструкцію печі. А допоможе нам у цьому звичайнісінький вентилятор.

Отже, знімаємо дефлектор із патрубка. Для цього дуже акуратно і лише злегка підтягуємо його з боку викруткою і виймаємо його. Аналогічні дії проводимо з іншого боку. Все, дефлектор ми зняли. Вийняти його з торпеди просто - засовуємо руку в отвір і легко виймаємо. Далі потрібно знайти два звичайні кулери від комп'ютера з діаметром 50 мм. Нічого страшного, що кулери діаметром трохи більше дефлектора. Вони ідеально підійдуть на посадкові місця патрубка.

Зазначаємо розміри кулера на корпусі дефлектора. За допомогою ножівки або канцелярського ножа акуратно розрізаємо пластиковий корпус за накресленим шаблоном. Відрізаний пластик не викидаємо далеко. Тепер вставляємо кулер у прорізаний отвір. Дуже важливо, щоб вентилятор дуже щільно сидів у зробленому отворі, інакше він гуркотітиме, а навіщо нам зайвий шум (його і так достатньо). Далі повертаємо на місце внутрішню частину дефлектора із лопатями. На жаль, при повороті вони трохи заважають обертанню кулера. Відрізаємо все зайве від лопатей та тримача. Тут треба бути дуже уважним, адже лопаті дуже тендітні.

Збираємо все разом, перевіряємо обертання вентилятора. Конструкція тестувалася із застосуванням двох вентиляторів – від процесора і від жорсткого диска (вентилятор від процесора потужнішим буде, але обидва відмінно справляються). Головна мета – змусити вентилятор дмухати в салон, а не навпаки. Тому нам потрібно все зробити герметично. І тут згадуємо про відрізану пластмасу: просто приклеюємо її герметиком на всі задні дірки.

Підключення та налаштування

Насамкінець, потрібно все підключити до бортової мережі автомобіля. Це досить простий етап. Правильно підчепити вентилятор на провід живлення пічки. А також можна подбати про окрему кнопку живлення кулера. Але якщо такої можливості немає, просто використовуємо кнопку печі. Дуже важливо не забути про шунтуючі діоди в ланцюгу кулера. Якщо не поставити діоди, то грубка буде працювати тільки на одній швидкості. Зворотне напруження діодів – від 12 вольт і більше.

Як уже не раз зазначали вище, дизайн – не найсильніший бік вазовської «сімки». А бампер - так взагалі нікуди не годиться. Крім того, що виглядає убого, так і ще не виконує своїх прямих обов'язків - захист при зіткненні.

По суті бампер ВАЗ 2107 – це посилений хромованою накладкою пластик. Тому про які захисні властивості може йтися? Спробуємо виправити цей прокол. Суть та мета тюнінгу бампера – підвищити надійність.

Для підвищення жорсткості конструкції скористаємося Г-подібним металевим профілем і висунемо вперед захист кузова. Приступимо. Спочатку знімемо передній та задній бампера. Процес модернізації ми побудували так, що ніяких додаткових дірок у кузові робити не потрібно. Отвори потрібно виконати тільки в захисному профілі.

Далі робимо з'єднувачі шляхом вигинання нижньої пластини передбачуваного кріплення вперед. Отримаємо кріплення нижнього болта бампера. Пластини легко піддаються вигину, але все треба робити акуратно, адже від цього залежить підсумковий результат. Після цього прикручуємо наш профіль для посилення конструкції та кріпимо на нього вже сам бампер. В нас вийшов бампер великих розмірів, який витримає нескладні удари. А також зазор між кузовом і бампером став трохи більшим, що надало зовнішньому вигляду певної родзинки.

Якщо ви не боїтеся малярних робіт і добре вмієте переносити свої думки на креслення, можна побудувати бампер самостійно. Спочатку детально проектуємо майбутній бампер, продумуючи кожну дрібницю. Далі, знімаємо бампер з автомобіля, добре миємо його, знежирюємо та сушимо.

Робимо заготівлю майбутнього бампера на основі — стокове фото. Контури заготовки заповнюємо монтажною піною (будьте готові до того, що піде багато піни) та додатково зміцнюємо металом або дротом.

Піні потрібно близько трьох днів на висихання. Після повного висихання рухаємось далі. Поєднуємо ескіз та заготівлю, видаляємо зайву піну. Покриваємо заготівлю епоксидкою та склотканиною. Для кращого просочення склотканини можна епоксидну смолу розвести з розчинником. Даємо конструкції просохнути і шпаклюємо (в один шар).

Наносимо всі необхідні прорізи (на протитуманні фари тощо). Далі шліфуємо наждачкою із зерном не вище 80. Відшліфовану конструкцію ґрунтуємо в 2-3 шари та фарбуємо.

Після повного висихання вмонтовуємо бампер на машину.

Корисна порада: при виконанні подібних робіт поспіх – це головний ворог. Дуже важливо дочекатись повного висихання виробу перед переходом від одного етапу роботи до іншого.

Найпоширеніший спосіб зміни зовнішнього вигляду не тільки "сімки", але й іншого автомобіля - це тюнінг фар. Як кажуть, люди, які займаються тюнінгом автомобілів – затюнінгувати фари на своєму автомобілі повинен кожен, хто хоче легко та швидко зробити своє авто оригінальним. В принципі на ВАЗ 2107 цю процедуру можна виконати двома шляхами.

Найпростіший, але найдорожчий - це поставити готову оптику від інших автомобілів, або купити спеціальні комплекти, які виконані не у стокове форматі (благо, вибір на ринку широкий). Підійшовши таким шляхом можна дуже сильно перетворити екстер'єр автомобіля, а якщо ще додати протитуманки, то взагалі можна отримати зовсім інший автомобіль.

Інший спосіб більше підходить для людей, які звикли робити все своїми руками та рахувати гроші. Йдеться про заміну та модернізацію деяких елементів рідних фар. Найпростіший варіант – заміна стандартних лампочок розжарювання на ксенон. А також варто подумати і підібрати новий відбивач з вищим коефіцієнтом відбиття, поставити інше скло з кращою пропускною здатністю та коефіцієнтом розсіювання.

Дуже популярними на вулицях стали «сімки» із різними декоративними елементами на фарах. Спокійно можна клеїти на фари спеціальні наклейки, обідки та інші прикраси. Потрібного ефекту такими діями можна досягти, при цьому заощадивши чималі гроші.

Ще одна цікава ідея тюнінг фар. Знімаємо скло фари, напилком, дрилем і шурупами на місце рідного помаранчевого розсіювача прикладаємо розсіювач від додаткового ліхтаря заднього ходу «ОКІ». На герметик приклеюємо скло. Такий нехитрий трюк допоможе дуже цікаво змінити екстер'єр автомобіля. Аналогічно можна виконати і з фарами ВАЗ 2106.

Завдяки дизайну решітки радіатора, вазівську «сімку» за радянських часів назвали «вітчизняним мерседесом». Подивимося, як можна самостійно надати грати незабутній та оригінальний зовнішній вигляд. Що нам потрібно: дві рідні ґрати, болгарка, паяльник, твереза ​​голова, трохи вільного часу. Ще може знадобитися фарба, але це вже якщо колір не підійде.

Досвід показав, що краще і надійніше паяти радіаторні грати, а не використовувати клей. Приступимо. Виріжемо логотип заводу і демонтуємо вертикальні планки через одну (залишимо лише 4 з 9 можливих). За жорсткість конструкції переживати не варто, все триматиметься міцно.

Беремо другі грати. З неї видаляємо п'ять горизонтальних планочок і ще чотири маленькі шматочки. Вони нам потрібні, щоб закласти місце логотипу. Далі припаюємо їх на потрібне місце. Зачищаємо наждачним папером сліди паяння та інші нерівності. І, фінальний штрих, фарбуємо все у потрібний колір. У результаті отримуємо оригінальні радіаторні грати без логотипу виробника.

Але на цьому ще не все. Для ще більшого ефекту впаяємо великі планки у великі проміжки у наших кастомних гратах, наперед зробивши потрібні вирізи. Ось тепер точно фініш.

Ось приклад справжнього тюнінгу підвіски на ВАЗ 2107. Варто відзначити, що підвіска йде без зменшення дорожнього просвіту - тому ідеально підходить для повсякденного використання. При цьому на новій підвісці машина стала трохи жорсткішою, але значно зросла керованість без втрати комфорту.

Передні пружини

Для передньої підвіски можна залишити рідні пружини. А також добрим варіантом буде поставити Сіріус, але без заниження. Завдяки меншій жорсткості передніх пружин не так відчувається жорсткість задніх.

Задні пружини

Їзда на стокових задніх пружинах на "сімці" не витримує жодної критики. Зважаючи на недостатню жорсткість, навантаживши зад, можна почути неприємний зріж тертя задніх коліс об підкрилки і при цьому підвищується ризик зачепити піддоном купину на дорозі.

Вдалим рішенням буде поставити задні пружини ВАЗ 2121 (Нива). Завдяки підвищеній жорсткості машина адекватно поводиться на високих швидкостях на трасі і легко справляється із навантаженням навіть на дуже поганій дорозі.

Передні та задні амортизатори

Непоганий варіант – амортизатор від Плаза спорт (жовтий колір). Для мешканців регіонів із суворою зимою – Плаза Арктик. На цих амортизаторах автомобіль добре тримається дорожнього полотна навіть за 160 км/год. Але не варто ставити душову гуму. Через відносну жорсткість таких покришок і загальну жорсткість підвіски, може постраждати комфорт пересування.

Часто якщо розмова заходить про тюнінг торпедо в «сімці», то першим на думку спадає перетяжка сидінь. А також дуже цікаво виглядає різний моддинг панелі приладів, як ми писали вище. Але це вже просто і вважається дитячими забавами серед любителів кастомізації.

Варіантів змінити зовнішній вигляд торпедо на вазівській "сімці" непросто багато, а дуже багато. Останні тенденції в цьому напрямку такі, що всі намагаються помістити у ВАЗ 2107 або бортовий комп'ютер, або дуже серйозну мультимедійну систему з великим мультимедійним екраном. На такому екрані може, у разі встановлення бортового комп'ютера, відображатись додаткова інформація про стан автомобіля, індикацію пристібування пасажирів та водія ременями безпеки, сигнали відкриття дверей, дані GPS, мультимедіа контент тощо.

Зрозуміло, щоб впхнути все це на стокове торпедо - потрібно серйозно переробити його, а це буде коштувати значних грошей. Крім того, якщо сильно захотіти, можна пересадити нашій "сімки" торпедо, наприклад, від БМВ. Тут головне бажання, а умільці все зроблять.

За великим рахунком, процес тюнінгу класичної вазівської «сімки» нічим не відрізняється від покращення інших представників лінійки класичних моделей від АвтоВАЗу. Незалежно від моделі автомобіля від тольяттинських майстрів, тюнінг може проходити за схожою схемою:

• модернізація двигуна;
• налаштування карбюратора;
• кастомізація інтер'єру;
• тюнінг екстер'єру;
• виправлення огріхів інженерів

Для ВАЗ 2107 модернізація мотора - це дуже витратна справа, яку навряд чи вдасться зробити самому в гаражі. Для успішного виконання прокачування двигуна потрібні не тільки інструменти, але й серйозний досвід у подібних роботах. Найпопулярнішим тюнінгом двигуна «сімки» є розточування циліндрів для збільшення об'єму двигуна. Крім того, збільшення об'єму движка не спричинить збільшення виплат з транспортного податку, оскільки в паспорті транспортного засобу буде значитися стоковий двигун ВАЗ 2107. А також можна зустріти проекти, де також ретельно підбиралися розподільні вали, до посиніння регулювали запалювання і т.д.

На наш погляд, найпростіший і оптимальний спосіб змусити вашу «сімку» їхати швидше та веселіше – це правильно відбудувати карбюратор за допомогою підбору жиклерів. При установці карбюраторів від «Вебер» або «Озон» краще використовувати комбінацію жиклерів 135/172 та 162/190 для первинної та вторинної камер відповідно. Так, за невеликі гроші можна отримати дуже пристойний результат.

Тюнінг салону цієї моделі автомобіля - це дуже велика тема і рай для польоту фантазії. Почати можна із заміни крісел та диванів (саме заміни, а не перетяжки), а закінчити монтуванням торпедо від умовного мерседеса. Останнім часом тюнінг торпедо характеризується наявністю безлічі найрізноманітніших цікавих рішень. Дуже часто можна зустріти проекти, де просто до невпізнання змінено панель приладів. Варто відзначити, що захоплення таких панелей просто величезний. Ще більше він збільшується, коли дізнаєшся, що все зроблено вручну і з любов'ю.

Найпростішим способом прикрасити вашу "сімку" зовні - це попрацювати над фарами. Тюнінг фар є дуже простим та ефектним рішенням. А також можна змінити бампер і зробити нову решітку радіатора. Ну і, нарешті, пофарбувати авто в неймовірні кольори.

Щодо огріхів із заводу – то їх багато, адже це «наше» авто. Але найпоширенішим рішенням є доробка печі та посилення бампера.

Насамкінець хочеться сказати, що тюнінг ваз 2107 своїми руками в домашніх умовах – це дієвий метод вдихнути в давно застарілу модель нове життя. Вдалих вам проектів!

Адже що б не говорили скептики, але навіть самотужки будь-який «Жигуль» можна перетворити не лише на витвір мистецтва, а й на серйозний гоночний болід. Якщо знати, як правильно розрахувати бюджет робіт.

А ось ми її плівочкою!

І якщо починати зі стайлінгу автомобілів, тобто про способи і методи доопрацювання їх зовнішності, то найбільш простим, хоч і не завжди бюджетним, але відразу виділяє вас в автонатовпі, стане розмальовка машини. Про повноцінну аерографію мови, звичайно, не йдеться. Її варто робити лише у спеціалізованому сервісі.

Для самостійних експериментів підійдуть аерографічні наклейки. Їхня мінімальна вартість (типу смуги на бік авто) - від 500 до 1 000 рублів. Більш складні малюнки у вигляді повноцінних композицій обійдуться вже від 3000 рублів за штуку. На них дається гарантія від трьох до п'яти років, до того ж ви заощадите багато часу в порівнянні з традиційною аерографією. Мінус цього способу відзначитися в потоці: такі «прикраси» не є унікальними і вибір їх обмежений асортиментом магазину. І якщо говорити про конкретний ареал проживання транспортного засобу, то ви ризикуєте зустріти в рідному селищі-містечку пару-трійку «близнят».

А ось вибравши вінілові плівки 3D, можна реально відзначитись. Якщо грошей на обклеювання всього кузова не вистачає - зупиніться на капоті або дверях водія. Виконайте їх "під карбон", можна обклеїти капот автомобіля або весь кузов під карбон або інші цікаві текстурні та колірні рішення. Таке доопрацювання зовнішності цілком доступне за умови чистого гаража без пилу і пари друзів-помічників. Вартість одного квадратного метра такої плівки починається від 200 рублів.

Рекомендація сайту.Типова помилка при декоруванні аерографічними плівками - невиконання інструкцій з обробки кузова, помилка в їх нарізуванні за розмірами, нерівномірність та кривизна нанесення. При встановленні обважування потрібно дотримуватися особливої ​​акуратності. І, звичайно, не варто забувати про почуття прекрасного.

Навісимо зайвого?

Доопрацювати-змінити-поліпшити пропорції кузова можна як окремими елементами, так і повноцінними обважуваннями. Зазвичай вони виготовляються із пластику або склопластику. Розкид цін починається від 1 000 рублів за спойлер для багажника "шістки", до 30 000 "дерев'яних" за повноцінне обваження для ВАЗ-2112. Ціни на передні та задні бампери варіюються в діапазоні від 3000 і 5000 руб. Повітрозабірник обійдеться в 1000-2500 ре. за штуку.

Також ви завжди можете замовити індивідуальне обважування за вашими ескізами у профільній майстерні, але тут ціни абсолютно індивідуальні. До речі, процедура встановлення обважування або окремого елемента кузова не відрізняється надзвичайною складністю і займає в середньому дві-три години. Для цього не потрібно ніяких спеціальних інструментів і найчастіше не потрібно пересвердлювати кріплення і т.д. Ті самі «індивідуальні» бампера відрізняються від штатних лише зовні.

З приводу практичності та доцільності такого тюнінгу ходить багато різних чуток, а суперечки ведуться до хрипоти. Визначно можна сказати наступне: якщо ви робите автомобіль для драг-рейсингу або дрифту, то краще обійтися необхідним мінімум, акцентувавши увагу на кольорі авто та декоративних елементах його оформлення. Тому що більшість масивних і неймовірних за формою обважування з арсеналу «гаражного» умільця жодним чином не покращать аеродинаміку автомобіля. А швидше за все – погіршать. І для подібної категорії автомобілів краще акцентувати увагу на технічній складовій. Якщо ж ви будуєте шоу-кар і начхати вам на повітряні потоки, то експериментуйте на здоров'я.

Рекомендація сайту.Не перестарайтеся у пошуках, щоб не стати посміховиськом на дорозі. У цьому сенсі характерною помилкою зовнішнього «гаражного» тюнінгу назвемо, перш за все, один великий глушник, що своїм звуком лякає не тільки колег з трафіку і перехожих, але навіть інспекторів ДІБДР, що загрожує. Ревучий, як лев, «девятос», більше не здатний ні на що інше, жалюгідний, смішний і беззубий, як, втім, і його господар.

Заберемося під капот

Отже, із зовнішньою «оздобленням» покінчено. Ризикуємо «модернізувати» двигун. При цьому враховуємо, що різноманітністю силових агрегатів продукція АвтоВАЗу не розпещена. До моделі серії 2110 двигуни були карбюраторного типу, наступні генерації обзавелися інжекторним серцем. І хоча це не легко, але їх також можна доопрацювати в особистому гаражі, не винаходячи велосипед, а скориставшись готовими рішеннями.

Так, блок циліндрів так званої турбо-серії для ВАЗ-11193 обійдеться приблизно 30 000 рублів; полегшений колінчастий вал більшості моделей тольяттинского сімейства потягне на 8000-15 000 рублів; полегшений маховик спустошить кишеню на 2000-3000 рублів. На "турбокіт" для двигуна готуйте від 30 000 до 60 000 рублів. Але пам'ятайте, що кожен інтегрований елемент підвищить потужність двигуна, збільшить момент, що крутить, і розширить зону проживання стрілок тахометра і спідометра.

Тому при доопрацюванні двигуна до потрібних характеристик, вам однозначно знадобляться консультації грамотних фахівців, сили друзів, додаткове обладнання та десятки людино/годин у гаражі. Проте сотні, якщо не тисячі власників «тазиків» своїми руками будують дуже боєздатні агрегати.

Рекомендація сайту.Типова помилка тюнінгу движка - не знання або ігнорування допустимих навантажень на вузли автомобіля. Цілком «нормальною» виглядає ситуація, коли двигун руйнує своєю потужністю, наприклад коробку або зчеплення на драг-карах.

А що з ходовою?

Доробка ходової частини має сильний ціновий розкид. Проста зміна чотирьох амортизаторів на більш пружний газонаповнений комплект підвіски коштуватиме мінімум 10 000 рублів. При цьому автомобіль стане не тільки краще кермуватися, а й «присяде», тобто його кліренс значно знизиться. Цей момент завжди треба враховувати.

Сталеві колісні диски змінюють на ковані чи литі алюмінієві вироби. Або на спеціальні диски із застосуванням магнієвого сплаву. Вони додадуть машині стійкості на трасі, трохи знизить витрату палива і момент інерції колеса (ну, і знову ж таки облагородять екстер'єр). При цьому оброблений шматок металевого сплаву алюмінію та магнію обійдеться мінімум у 8000 рублів. І це буде продуктом вітчизняного виробника. Іноземний аналог – $1000 за один диск.

Установка блокування диференціала дозволяє знизити навантаження на шини та деталі трансмісії. Вартість такого технічного рішення – від 6000 до 15 000 рублів.

Рекомендація сайту.Головна помилка у тюнінгу підвіски – надто сильне заниження кліренсу. Якщо ви на своїй «ластівці» плануєте і на роботу, і в магазин, і на озеро їздити, то не потрібно зменшувати доріжку до характеристик спорткарів. На останніх не ганяють по гриби та копати картоплю. Також пам'ятайте про грамотний вибір амортизаторів. Через занадто жорсткі амортизатори вас проклянуть пасажири, а недостатньо жорсткі амортизатори погано вплинуть на стійкість авто в повороті.

Ричі, але з розумом!

Спочатку практично будь-який ВАЗ проектувався як міський автомобіль. Тому його випускна система призначена не лише для відведення вихлопних газів, а й для зниження рівня шуму та токсичності викидів. У зв'язку з цим стандартні глушники «Жигулів» мають не прямоточну конструкцію і, отже, стримують потенційну спритність двигуна. Тому випускний тракт при глибокому тюнінгу також підлягає повному перебору і заміні (не плутати з тією самою «дев'яткою, що гарчить»). Вартість прямоточних глушників для автомобілів ВАЗ – від 3000 до 5000 рублів. Для того щоб краще очистити циліндри двигуна від відпрацьованих газів, бажано замінити штатний випускний колектор спортивним павуком 4-2-1. Він коштує не дорожче за 4000 рублів. Роботи із каталізатором краще довірити сервісменам. Інші операції будуть під силу і в гаражі.

Рекомендація сайту.Прямоточний глушник може познайомити вас із великою кількістю співробітників ДІБДР. Допустимий рівень шуму випускної системи двигунів автомобілів не повинен перевищувати 96 дБА в умовах міської експлуатації.

Одним словом, горезвісний «гаражний» тюнінг тольяттинських машин може не тільки не зробити вас «дорожнім клоуном», але навіть надати ваги в очах оточуючих. За умови, звичайно, що головне для вас на трасі не «дешеві понти», а володіння реально красивим і добре їдучим авто, нехай і зібраному на підприємстві, що не найкраще зарекомендував себе.

Знаменита "шістка" - ВАЗ 2106 випускалася протягом кількох десятків років поспіль, і по праву заслужила звання "народного" автомобіля. Навіть у наші дні вулиці все ще наповнені модифікаціями шостої моделі Жигулів – цей автомобіль перевірений часом, надійний і заслужено любимо своїми власниками. Одна біда: він застарів. Ще не досяг блиску по-справжньому ретроавтомобіля, але й сучасно не виглядає вже давно. Що ж робити? Зайнятися тюнінгом!

Тюнінг двигуна ВАЗ 2106

В принципі, головні відмінності між різними модифікаціями "шісток" - у двигуні та коробці передач - відповідно, і в справі тюнінгу потрібно відштовхуватися саме від цих частин автомобіля. Серед усіх "шостих" Жигулів найбільш потужний двигун, 54,5-кіловатний, встановлювався на моделі ВАЗ 21063 - тому, якщо у вас він ще не стоїть, насамперед його необхідно встановити.

Потужний двигун вже в наявності? Немає меж досконалості, давайте доопрацюємо її! Почати доробку полум'яного двигуна вашої "шістки" доцільно з карбюратора: зазвичай це "Озон", але гарний буде і Пекар або Solex.

Тросиковий привід від інжектронної класики на карбюраторному ВАЗ 2106

Тепер звернемо увагу на систему запалювання: вона теж потребує доопрацювання. Насамперед, необхідна установка безконтактної системи запалювання: зими у нас суворі, і такий варіант забезпечить двигуну вашого ВАЗ 2106 впевненіший пуск у холод. Не забудьте і про свічки запалювання! Крім того, необхідно замінити наявні силіконові високовольтні дроти на сучасні надійні екрановані аналоги.

До речі, не забудьте про те, що в ході тюнінгу на ваших Жигулях з'являться додаткові споживачі електроенергії, тому вам знадобиться генератор потужніший, та й ємність акумулятора повинна бути не менше 62 Ач.

Робимо турбомотор для класики своїми руками з підручних матеріалів (відеоінструкція):

З двигуном упоралися - тепер справа за трансмісією. "Шістки" випускалися протягом кількох десятиліть поспіль, і, відповідно, починали вони з чотириступінчастої коробки, яка згодом поступилася місцем більш прогресивної п'ятиступінчастої трансмісії. Яка стоїть у вас? Якщо чотириступінчаста - замініть її на більш сучасний п'ятиступінчастий аналог, особливо якщо плануєте згодом виїжджати на заміські траси, на яких п'ята передача дозволить і паливо непогано заощадити, і життя двигуну продовжити. Адже не секрет, що тривала робота на високих оборотах позначається на стані мотора далеко не найкращим чином!

Тюнінг салону «Класики»

Зрозуміло, говорячи про тюнінг, ми маємо на увазі не тільки зовнішній блиск і більш прогресивну "начинку" авто, а й комфорт водія та пасажирів. Що можна покращити у ВАЗ 2106 своїми руками? Руки багатьох автовласників, які займаються тюнінгом, відразу ж тягнуться до керма, бажаючи замінити його на привабливий і модний спортивний аналог. При тюнінгу ВАЗ 2106 це недоцільно: у Лади немає гідропідсилювача, і, встановлюючи спортивне кермо малого діаметра, ви прирікаєте себе ще більші зусилля при рулюванні, ніж зі штатним кермовим колесом.

Найкраще зайнятися системою опалення. У шостій моделі Жигулів запітніння стекол у холод чи дощ – далеко не рідкість, а два дефлектори – це катастрофічно мало. Виходи із цієї ситуації можуть бути різні. Можна встановити іншу "торпеду" (наприклад, підійде від BMW E36), а можна помудрити самому і, прорізавши кілька додаткових отворів в панелі приладів, підвести до бокових стекол повітроводи. Втім, попереджаємо відразу: обидва ці варіанти не ідеальні, і можуть стати приводом для неприємного спілкування з ДІБДР у ході різноманітних оглядів.

Зате заміна штатного годинника Лади на амперметр неприємностей не спричинить, зате виявиться корисною. Амперметр можна взяти, наприклад, від 469-го уазика, харчуватиметься він від проводки освітлення бардачку.

Крісла теж не заважає замінити - зараз автокрісла для "шісток" випускаються в Іжевську, і вони дуже комфортні. Втім, підійдуть крісла і від "сімки" - за наявності сучасного чохла з приємними "фішечками" - масажем, підігрівом, вентиляцією - місця водія та переднього пасажира стануть особливо зручними.

До речі, про підігрів. Як уже згадувалося вище, зими у нас суворі, і можливість сісти в тридцятиградусний мороз у теплу машину, одразу завестися та поїхати на заздрість іншим водіям – безцінна. Значить, він нею треба подбати заздалегідь. Для цього знадобиться система підігріву двигуна (будь-яка, наприклад, підійде Webasto) і встановлення автономного опалення салону.

Зовнішній тюнінг ВАЗ 2106 та останні штрихи

ВАЗ 2106

Залишилося зовсім небагато - встановити дзеркала заднього виду з опцією підігріву, протитуманки та скла у передні двері від більш прогресивної "сімки". Не варто забувати і про те, яку можна зробити самостійно в умовах гаража. Втім, меж досконалості немає, і для автовласника, не позбавленого креативу та здорової фантазії, залишається ще широке поле зовнішнього тюнінгу! Щоправда, навішувати на цей чудовий автомобіль багато зайвого не варто – спойлери та обважування навряд чи його прикрасять (хоча хтось із цим може й не погодитись). Багато автовласників навіть штатні "примочки" - дверні ручки та бампера - демонтують.

Доробка ручок та замків ВАЗ 2106 на відео:

Втім, останніми роками став модний тюнінг ВАЗ 2106 у стилі ретро: низька підвіска, блискучі хромом решітки радіатора та молдинги, білі боковинки покришок – ретро-лиск поступово приходить і до цієї моделі.

Шанувальникам креативного тюнінгу рекомендуємо нашу добірку фотографій найнезвичайнішого тюнінгу "шісток" з інтернету! Надихайтеся ідеями і робіть свого залізного коня кращим! Перед тим, як приступити до реальних доробок кузова вашого автомобіля, спробуйте поекспериментувати з , про яке ми писали раніше.

Почувши слово «класика», більшість автолюбителів у нашій країні згадують зовсім не твори Чехова і Толстого і не симфонічну музику, а сімейство автомобілів Волзького Автомобільного Заводу, яке бере свій початок від легендарної «копійки» ВАЗ-2101, випущеної вперше в 1970 році. Задні приводні малолітражки проводилися аж до 2012 року, і, незважаючи на свою архаїчну конструкцію, палко улюблені багатьма автомобілістами на теренах Росії та країн колишнього соціалістичного табору. Характеристики «Жигулів» незалежно від моделі дуже скромні, а дизайн незграбний і не дуже вишуканий, проте простота конструкції дає великі можливості для тюнінгу. Розглянемо найпоширеніші рішення для покращення стилю та їздових характеристик «класики».

Що таке тюнінг

Тюнінг автомобіля - це процес його доопрацювання з метою підвищення характеристик чи покращення дизайну. Умовно можна виділити два напрямки доробок:

• технічний тюнінг,
• Стайлінг.

Технічний тюнінг спрямований на покращення їздових характеристик автомобіля, таких як потужність, аеродинаміка, керованість, динамічні показники, економічність та безпека. Для покращення цих параметрів проводяться роботи над двигуном, підвіскою, коробкою перемикання передач, вихлопною та гальмівною системами та іншими вузлами, що впливають на експлуатаційні якості автомобіля.

Стайлінг проводиться для того, щоб змінити зовнішність автомобіля та його інтер'єр, зробити машину унікальною. Доробки в цій галузі тюнінгу зазвичай стосуються кузовних панелей, колісних дисків, світлотехніки та деталей салону.

До моделей ВАЗ класичної лінійки застосовують обидва ці підходи, нерідко комбінуючи їх. Тому на дорогах нашої країни можна зустріти як змінені до невпізнання п'ятірки, сімки та інші моделі сімейства, так і надпотужні боліди, які зовні не відрізняються від своїх незграбних побратимів.

«Копійка», допрацьована за допомогою спортивного обважування з великими протитуманками, аерографії та нових колісних дисків, виглядає майже як гоночний болід.

Стайлінг «класики» ВАЗ: зовнішні та внутрішні модифікації

Багато власників «класичних» моделей ВАЗ бажають зробити автомобіль унікальним, а інтер'єр більш комфортабельним і яскравим, деякі просто вважають вигляд своїх машин незакінченим. І ті й інші вдаються до візуального тюнінгу, часом не торкаючись технічної частини. Розглянемо найбільш популярні способи покращення зовнішнього вигляду та салону «Жигулів».

Тюнінг передньої оптики «Жигулів»

Передня світлотехніка автомобіля часто асоціюється з очима машини. Найчастіше є визначальним елементом дизайну, тому не дивно, що найчастіше автолюбителі в першу чергу беруться за тюнінг оптики. Залежно від моделі, завдань тюнінгу та кількості грошей, які господар готовий витратити на доопрацювання своєї машини, можна умовно виділити три види покращень фар. Розглянемо їх у порядку від найбюджетнішого до найбільш складного та витратного.

Зміна форми головної світлотехніки шляхом встановлення накладок

Такий спосіб тюнінгу фар найчастіше використовується власниками автомобілів ВАЗ-2104, 2105 і 2107. Їх прямокутна світлотехніка з рівною поверхнею плафона дозволяє легко встановити накладки практично будь-якої форми. Комплекти для тюнінгу переднього світла продаються у більшості магазинів запчастин для вітчизняних автомобілів. Нерідко автомобілісти виготовляють насадки самостійно, адже для цього необхідний тільки щільний пластик, гостра пилка та наждачний папір чи напилок.

Кріплять насадки, як правило, за допомогою клею безпосередньо на плафон фари. При використанні шурупів насадку потрібно встановлювати на корпус автомобіля, щоб унеможливити попадання води у фару, тому до такого способу вдаються рідше.

Варто уважно поставитися до вибору клею. Він має бути термостійким, тому що при тривалій роботі фари можуть нагріватися до високих температур.

Встановлення ангельських вічок на «Жигулі»

Так звані ангельські очі - більш складний різновид тюнінгу головного світла «класики». Найчастіше така доробка проводиться на моделях ВАЗ-2106 та 2103, оскільки на цих автомобілях світлодіодну стрічку можна закріпити і зовні фар. Проте й інших виробах «класичної» лінійки ця модифікація зустрічається досить часто. Щоб встановити ангельські очі на «четвірку», «п'ятірку» або «сімку», необхідно просвердлити відбивач усередині плафона та встановити діоди в кожен отвір. Крім того, з тильного боку ставиться короб для блоку діодів та резисторів.

Так само можна поліпшити і задню оптику. Світлодіоди дозволять збільшити яскравість стоп-сигналів, змінити малюнок задніх ліхтарів та знизити навантаження на бортову електромережу автомобіля.

Всі просвердлені в відбивачах отвори для установки діодів необхідно обробити герметиком, щоб уникнути попадання води у фару.

Ксенонові фари для «класики» ВАЗ

Найбільш радикальною та дорогою модифікацією головного світла «Жигулів» є встановлення ксенонових фар. Ксенонове світло значно яскравіше галогенного, а пляма освітлення від таких фар значно ширша. Сам процес встановлення нескладний. Достатньо зняти фари, просвердлити в відбивачах отвори та встановити нові лампи. Однак пускове обладнання та самі лампи можуть коштувати досить дорого.

Відео: тюнінг фари ВАЗ 2106 з лінзами

Тюнінг вікон «Жигулів»

Для створення затишної обстановки в салоні, а також для захисту від яскравих сонячних променів власники «Жигулів» нерідко вдаються до нанесення тонування на скло, а також встановлення решітки на скло заднього огляду.

Тонування: стиль, комфорт та закон

Тонування вікон автомобіля є, мабуть, найпоширенішим видом тюнінгу. Як правило, вікна тонуються за допомогою плівки. Існує також електротонування, але її вартість вимірюється в тисячах доларів, тому на "Жигулях" її не використовують. Виділяють кілька видів тонувальної плівки:

Автолюбителю, який зібрався тонувати вікна своєї машини, варто знати про правові норми щодо рівня затемнення. Основні пункти ГОСТу 27902 (світлопроникність стекол):

1. Лобове скло не повинно втрачати більше 25% світлопроникності.
2. Для переднього скла дверей автомобіля втрати можуть становити до 30%.
3. Заднє центральне скло та бічні стекла на задніх дверях можуть бути затемнені на 95%.
4. На передніх стеклах не допускається нанесення малюнків та використання перфорованої плівки.
5. На передніх стеклах заборонено використання червоної, зеленої, жовтої та синьої тонувальної плівки.

Решітка на заднє скло: класика для «класики»

Ґрати на заднє скло - декоративний елемент, виконаний у дусі потужних американських автомобілів сімдесятих років. Крім чисто естетичного призначення вона захищає задню частину салону від потрапляння прямих сонячних променів, а заднє скло – від бруду.

Як правило, продається грати у вигляді двох окремих частин і кріпиться спеціальним виступом, розташованим по всьому периметру деталі. Цей виступ необхідно помістити під гумовий ущільнювач заднього скла. Поверхні, що контактують, бажано очистити і знежирити.

Аеродинамічні обважування та спойлери для «Жигулів»

Якщо ви хочете радикально змінити зовнішність вашої «класики», вам не обійтися без аеродинамічного обваження. Варто однак розуміти, що слово «аеродинамічний» стосовно більшості тюнінг-пакетів для «Жигулів» вживається в переносному значенні. Деталі, що дійсно покращують обтічність або підвищують зчеплення з дорогою, зустрічаються не так часто і коштують, як правило, чималі гроші.

Зазвичай аеродинамічний обвіс включає:

• модифікований передній бампер з імітацією повітрозабірників та спойлерів;
• накладки на пороги;
• задній бампер (іноді з декоративним дифузором).

Іноді до аерокіту входить також заднє антикрило, яке найчастіше кріпиться на кришку багажника.

Доробка інтер'єру «класики»

Доопрацювання салону «Жигулів» виглядає найбільш доцільним напрямом стайлінгу, адже саме інтер'єр автомобіля найчастіше на увазі у водія та пасажирів. Крім того, крім естетичних змін можна значно підвищити рівень комфорту, який у базових комплектаціях моделей «класичної» лінійки невисокий.

Шумоізоляція салону

Говорячи про комфорт, насамперед слід звернути увагу на шумоізоляцію. У заводській комплектації "Жигулів" вона практично відсутня.

Для обклеювання салону шумоізолюючим матеріалом доведеться зняти всі сидіння, торпеду, а також обшивку дверей.. Як шумоізоляцію можна використовувати пінофол або спеціальне покриття, яке продається в магазинах запчастин.

Передня панель: заміна, доробка та обшивка

Передню панель на машинах ВАЗ "класичного" сімейства можна модернізувати або замінити цілком. Деякі власники вважають за краще встановлювати на свої автомобілі торпеди від інших моделей ВАЗ, але трапляються й ті, хто вирішує встановити деталі від автомобілів інших марок. На просторах мережі можна зустріти фотографії "Жигулів" з торпедами від Mitsubishi Galant та Lancer, Nissan Almera і навіть Maxima. Особливою популярністю нашій країні користується марка BMW, тому умільці встановлюють на «класику» передні панелі від більшості старих моделей баварського автовиробника. Звичайно, донорські торпеди потрібно серйозно змінювати і підганяти, щоб вони помістилися в салон «Жигулів».

Рідну передню панель можна обшити шкірою чи іншим матеріалом. Це досить складний процес. Щоб нова обшивка виглядала добре, необхідно ідеально підігнати матеріал, щоб не провисав і не утворював складок. Саму торпеду щодо обшивки необхідно повністю демонтувати.

На стандартну передню панель часто встановлюють нові прилади. Готові блоки приладів для різних моделей «Жигулів» продаються в автомобільних магазинах, проте найбільш креативні автовласники виготовляють шкали, стрілки та підсвічування своїми руками.

Відео: тюнінг приладової дошки ВАЗ 2106

Сидіння: обшивка або чохли

Компаній, що займаються виготовленням чохлів на автомобільні сидіння, дуже багато. Їх асортимент включає моделі практично для будь-якої марки. Більше того, багато хто з цих компаній виготовляє чохли за індивідуальними побажаннями замовника. Таким чином, підібрати варіант для «класики» не складе труднощів. Однак чохли в більшості випадків - рішення тимчасове, вони розтягуються і починають «гуляти» по сидіннях.

Якщо ви маєте навички крою та шиття, ви можете самостійно обшити сидіння матеріалом, який вам підходить. Важливо, щоб тканина, шкіра чи вініл були міцними та стійкими до деформації.

Обшивка карт дверей

Після заміни обшивки крісел та передньої панелі є сенс звернути увагу на карти дверей. Як правило, в базовій комплектації вони оббиті дешевим чорним дермантином та пластиком низької якості. Для покращення цієї частини салону внутрішню обшивку дверей доведеться зняти, попередньо демонтувавши підлокітник, внутрішню ручку відчинення дверей та важіль склопідйомника.

Установка електросклопідйомників

У процесі тюнінгу обшивки дверей можна встановити електросклопідйомники. Комплекти для установки продаються у магазинах автомобільних запчастин.

Перетягування стелі

Стелі на «Жигулях» страждають чи не більше за інші елементи салону. Матеріал, яким оббита стеля, нерідко провисає, рветься чи мажеться. Існують два способи перетяжки стелі:

1. Безпосередня заміна оббивки. Ця процедура вимагає зняття дуг, куди натягнутий матеріал. У ході цієї операції можна проклеїти стелю додатковою шумоізоляцією.
2. Натягує новий шар оббивки поверх старого. Цей спосіб підходить у тому випадку, якщо стара стеля ще не провисла.

Заміна керма та важеля КПП

Якщо тюнінг «класики» виконаний у спортивному стилі, має сенс встановити три-або двоспицеве ​​спортивне кермо меншого діаметру. Для цього потрібно зняти старе кермо, кріплення якого знаходяться під подушкою сигналу. Гвинти, на яких тримається сама подушка, в залежності від моделі знаходяться під емблемою, або з тильного боку рульового колеса.

Насадку на важіль КПП також має сенс підібрати відповідно до кольорової гами та стилю обробки салону. Деякі власники вкорочують сам важіль зменшення його ходу, але це може призвести до зниження ефективності перемикання.

Відео: своїми руками

Заниження посадки

Останнім часом у молодих автолюбителів, які найчастіше займаються тюнінгом «класики», популярністю користується заниження підвіски автомобіля. Робиться це тільки з естетичних міркувань і часто веде до зниження їздових якостей машини. Такий напрямок доопрацювання не рекомендується жителям тих частин нашої країни, де якість дорожнього покриття бажає кращого.

Принизити «класику» досить просто. Необхідно розібрати вузли передньої та задньої підвіски та обрізати пружини на необхідну довжину.

Технічний тюнінг «Жигулів»: підвищуємо характеристики

Простота конструкції «Жигулів» робить автомобілі цього сімейства ідеальним конструктором, з якого можна зібрати швидкий та маневрений автомобіль. А задньопривідне компонування дозволяє побудувати справжній болід для змагань з дрифту або аматорських кільцевих гонок. Однак для серйозного покращення керованості, динаміки та безпеки «Жигулів» потрібні глибокі доопрацювання. Розглянемо, із чого можна розпочати цей процес.

Як покращити керованість та стійкість «класики»

Незважаючи на класичне компонування (двигун спереду, привід на задні колеса), «Жигулі» відрізняються посередньою керованістю. Та й дорогу автомобілі цього сімейства тримають не надто добре. Виправити цю ситуацію цілком реально. Для цього необхідно приділити увагу тюнінгу підвіски та гальм.

Доробка підвіски «Жигулів»

Стандартна схема тюнінгу підвіски "класики" дозволяє збільшити її жорсткість і помітно зменшити крен. Складається вона із трьох етапів:

1. Встановлення пружин від "Ниви" (ВАЗ 2121). Пружини відрізняються більшою жорсткістю, але при цьому ідеально підходять для встановлення на "Жигулі". На цьому етапі потрібно також замінити гумові відбійники.
2. Заміна амортизаторів на спортивні. Перевагу варто віддати газомасляним стоякам. Асортимент цих вузлів у магазинах запчастин дуже широкий.
3. Установка жорсткіших стабілізаторів поперечної стійкості.

Доробка підвіски дозволить не тільки покращити керованість та стійкість, але й підвищити комфорт при їзді на «Жигулях».

Тюнінг гальмівної системи

Доробкою гальм на «Жигулях» варто зайнятися до того, як ви візьметеся за підвищення потужності та динамічних характеристик. Стандартні гальма «класики» ніколи не відрізнялися ні ефективністю, ні надійністю, тому вони можуть просто не впоратися зі збільшеними швидкостями.

Як правило, всі «Жигулі» комплектувалися дисковими передніми та барабанними задніми гальмами. Почати процес покращення краще із заміни задніх гальм. Комплекти для тюнінгу гальмівної системи від іменитих виробників можна придбати в магазинах запчастин, проте їхня ціна може бути досить високою. Бюджетним варіантом є встановлення дискових вентильованих гальм від ВАЗ-2112. Вони набагато ефективніше зупиняють автомобіль.

Тюнінг задніх гальм зводиться до заміни барабанних механізмів на дискові. Донором може стати ВАЗ-2108. Передні гальмівні супорти від "вісімки" або "дев'ятки" нескладно адаптувати і встановити на "класику" як задні, проте диски доведеться купувати окремо.

Як підвищити потужність та динамічні характеристики «класики»

Ахіллесовою п'ятою «класики» є її динаміка. Навіть найбюджетніші іномарки набирають швидкість помітно швидше за «Жигулів». Багато власників "класичних" ВАЗів не готові з цим миритися. Вони вдаються до тюнінгу двигунів своїх автомобілів, а також допрацьовують вихлопну систему.

Відео: заряджена «сімка» проти суперкарів на змаганнях з дрэг-рейсингу

Тюнінг двигуна «Жигулів»

Власникам інжекторних "Жигулів" доступний чіп-тюнінг. Ця процедура не потребує втручання у конструкцію двигуна. Зміна параметрів двигуна відбувається за рахунок коригування програмного забезпечення двигуна. За допомогою чіп-тюнінгу можна змінити рівень насичення згоряючої суміші бензином, що, у свою чергу, призводить до зміни параметрів потужності та економічності.

Якщо на ваших "Жигулях" встановлений карбюраторний двигун, чіп-тюнінг, на жаль, вам недоступний. Однак підвищити потужність можна за рахунок встановлення двох карбюраторів або збільшення діаметра паливних та повітряних жиклерів карбюратора. Ефект цієї модернізації полягає в прискоренні подачі повітряно-паливної суміші в камеру згоряння.

Якщо цих доробок недостатньо, можна скористатися такими способами збільшити потужність двигуна класики:

1. Установка повітряного фільтра нульового опору підвищить потужність шляхом поліпшення процесу насичення паливної суміші повітрям. Характеристики двигуна підвищуються без втрати економічності.
2. Установка компресора та турбіни.
3. Збільшення робочого об'єму шляхом розточування блоку циліндрів.

Відео: чіптюнінг мотора «сімки»

Тюнінг вихлопної системи

Грамотна доробка вихлопної системи «Жигулів» може принести збільшення потужності до 10 кінських сил. У жертву підвищенню характеристик приноситься шумопоглинання, екологічність та економічність машини.

Зменшити опір вихлопної системи і збільшити цим потужність можна шляхом установки прямоточного вихлопу. Різниця між звичайним вихлопом та прямотоком полягає в лінійному розташуванні камер глушника.

Варто розуміти, що виготовлений власноруч прямоток може і не принести збільшення потужності.. У такому разі вся суть змін полягатиме лише у підвищенні гучності вихлопу. Для більшої впевненості в результатах тюнінгу краще придбати прямоточний глушник, розроблений фахівцями для вашої моделі автомобіля.

Це правило стосується і заміни "штанів" глушника. Неправильно підібрана деталь може порушити режим роботи циліндрів. Однак якісний колектор зі зниженим опором підвищує потужність двигуна за рахунок більш ефективного видалення відпрацьованих газів.

Підвищення безпеки «класики»

Якщо ви серйозно модернізували вашу «класику», зробили її помітно швидше і маневреніше, варто подумати про підвищення рівня безпеки. Особливо важливим цей напрямок тюнінгу стає в тому випадку, якщо автомобіль використовуватиметься в того чи іншого змаганнях.

Чотириточкові ремені безпеки для водія та переднього пасажира

Стандартні ремені безпеки мають триточкову систему кріплення. Вони справляються з фіксацією водія та пасажира у разі фронтального та бокового удару, проте утримують тіло недостатньо надійно. Чотириточкові ремені можуть врятувати людей, що знаходяться навіть у автомобілі, що перевертається. З тілом вони стикаються на кшталт плечівок рюкзака і надійно утримують у кріслі.

Нижні кріплення чотириточкових ременів встановлюються на нижню частину спинки сидінь, а верхні - на спеціальні вуха, які необхідно вмонтувати в підлогу за водієм і переднім пасажиром або в каркас безпеки. Це зазвичай залишає недостатньо місця для ніг задніх пасажирів, тому чотириточкові ремені є в основному доля спортивних модифікацій, на яких задні сидіння відсутні.

Каркас безпеки для «Жигулів»

Каркас безпеки служить для захисту водія та пасажира від травм у разі найсерйозніших аварій. Каркасами оснащуються переважно гоночні автомобілі, більш того, у більшості гоночних серій наявність каркасу безпеки є обов'язковою умовою для допуску машини на трасу. Крім захисної функції, каркас може також підвищувати жорсткість несучої конструкції, що позитивно позначається на керованості автомобіля.

Розрізняють два види каркасів безпеки, доступних для встановлення на «Жигулі»:

1. Вварний. Монтується у кузов шляхом зварювання. Таку конструкцію не можна демонтувати.
2. Болтовий. Встановлюється на болти, кріпиться, як правило, до днища та стелі автомобіля. Надійність і міцність кріплення у такого каркаса дещо нижчі, ніж у вварного, але для «класики» його характеристик зазвичай досить.

Тюнінг автомобілів ВАЗ «класичної» лінійки здатний перетворити застарілу бюджетну машину на справжнього гоночного монстра або стильний компактний транспортний засіб з досить високим рівнем комфорту. Важливо знати міру у візуальному тюнінгу та грамотно підходити до тюнінгу технічного. Допрацьовуйте свої «Жигулі» зі смаком і розумом, тоді результат приємно здивує вас та сусідів на дорозі.