Призначення АКБ – запустити стартер двигуна та підтримувати живлення споживачів в електричній бортовій мережі, спільно з генератором. Якщо акумулятор автомобіля не виконує функції, потрібне відновлення працездатності або заміна. Знаючи принцип роботи АКБ, конструкцію можна спробувати повернути працездатність батареї своїми руками.

Не завжди першою ознакою несправності АКБ є втрата напруги. Можна виявити, чи корпус приладу дав тріщину, чи клеми покриті сольовим нальотом. Відновлення цілісності корпусу та очищення клем акумулятора своїми руками відносяться до усунення зовнішніх поломок.

Внутрішні несправності АКБ автомобіля вимагають відновлення:

• ємності глибоко розрядженого акумулятора;
• очищення осаду сульфату свинцю на катодах;
• замикання між різнозарядженими пластинами, що призводить до википання електроліту та розігріву банок;
• обсипання активної маси з пластин, що веде до замикання.

Відновлення автомобільного акумулятора своїми руками неможливе, якщо відбулася деформація корпусу та пластин через глибоке переморожування. При руйнуванні свинцевих пластин, здуття корпусу батарея утилізується.

Відновлення акумулятора автомобіля своїми руками

Якщо через недогляд або через несправний генератор у нуль розрядився майже новий акумулятор автомобіля, власники намагаються виконати відновлення своїми руками. Це можливо, але більше проблем при ремонті акумулятора, що не обслуговується.

Незалежно, яку операцію не проводили, треба пам'ятати про захист. Електроліт – концентрований розчин сірчаної кислоти, що добре реагує зі шкірою, обвугливая шкіру. При очищенні клем потрібно використовувати гумові рукавички, всі вимірювання рівня та щільності електроліту у відкритих банках вести у захисних окулярах.

Чи є підозри на мікротріщини в корпусі? Змочіть поверхню і покладіть лакмусовий папірець. Якщо вона почервоніє – шукайте витік. Але пил при очищенні клем теж розчинний і дає кислу реакцію. Зважайте на це.

Будь-які обмивання корпусу, злив електроліту можна проводити в емальований або пластиковий посуд. Пам'ятайте, що при розведенні водою температура розчину підвищується. Нейтралізувати розлитий електроліт можна питною содою.

Пропонуємо подивитися способи відновлення акумулятора автомобіля своїми руками на відео.

Відновлення автомобільного акумулятора після глибокої розрядки

Акумулятор не виробляє електричну енергію, а зберігає її, перетвореної на хімічну. Напруга це різниця потенціалу між двома клемами елемента. Вона повинна дорівнювати 2,1 В при повному заряді. Під час заряджання позитивні частинки збираються на аноді, поглинаючи електричну енергію. Розряджаючи, іони з анода переходять на катод, віддають енергію як імпульсу в мережу споживача.

Провідником служить електроліт – розчин сірчаної кислоти стандартної густини. У період розряду поверхні пластин з'являються дрібні кристали PbSO4. Але глибокий розряд призводить до утворення великих нерозчинних кристалів. Це означає, що електроліт збіднюється, стає слабкішим і не здатний створювати необхідну ємність енергії. Освіта на пластинах нерозчинного осаду ускладнює проходження струму, збільшується опір. Акумулятор сів. Відновлення заряду АКБ залежить від руйнування осаду сульфату цинку.

Іншою причиною втрати ємності може бути коротке замикання в одному або кількох елементах. Негативні та позитивні пластини розділені сепараторами. Але удар, постійна тряска, погане кріплення корпусу в гнізді можуть викликати усунення пластин, їх дотик. Ознакою стане розігрів корпусу, втрата загальної напруги на 2,1 В (непрацююча банка). Відновлення ємності АКБ при КЗ вимагає заміни банки чи впливу імпульсним струмом 100 А.

Відновлення ємності автомобільного акумулятора

Навіть якщо не було глибокого розряду, але АКБ працює в напіврозрядному стані, сульфатація пластин відбудеться неминуче. Чим товщій осад, тим нижче концентрація електроліту, ємність акумулятора.

Схеми повернення ємності АКБ полягають у відновленні щільності електроліту та здатності акумулятора приймати заряд.

1. Демонтаж пластин та їх механічне очищення використовується, якщо інший спосіб – лише утилізація. У кришці корпусу вирізають отвори, виймають пластини. Дистильованою водою промивають порожнини та пластини. Герметичність Конструкції відновлюється, заливається електроліт, заряджається. Але так як пластини тендітні, відновлення АКБ у такий спосіб – робота ювелірна.
2. Хімічне розчинення кристалів може врятувати АКБ, що повністю сів. Активною речовиною є розчин Трилон Б. Слід розрядити батарею, злити електроліт, промити нутрощі дистильованою водою. У чисті банки залити 2% розчину трилону Б та 5% аміаку у розрахунку на весь обсяг. Протягом години спостерігатиметься кипіння та газоутворення. Можливо, розчин доведеться залити неодноразово, якщо реакція розчинення осаду продовжується. Після цього злити розчин, промити дистильованою водою і залити свіжий електроліт. Зробити зарядку.

Зарядний пристрій відновлення автомобільних акумуляторів

• Розчинення кристалів на ранній стадії методом контрольно-тренувального циклу. Потрібен ЗУ, амперметр і вольтметр, споживач енергії. Принцип відновлення щільності акумулятора автомобіля полягає у застосуванні кількох циклів зарядки з повною розрядкою батареї. Операція виконується своїми руками, але вимагає багато часу.

Заряджання ведеться струмом 0,1 від початкової ємності акумулятора. вимірюється щільність електроліту у кожному банку, доводиться до норми, для перемішування зарядка ведеться ще півгодини. Після цього підключається лампа розжарювання на 70 В, як споживач струму. При напрузі 10,2 В батарея вважається розрядженою. Час розряду визначає ємність батареї, що залишилася. Нова АКБ розряджається 10 годин.

Цикл повторюється кілька разів, сульфатні кристали розчиняються, опір знижується, час розряду батареї збільшується. Процес очищення пластин від осаду має бути безперервним. Це найкращий спосіб відновлення старого або необслуговуваного акумулятора автомобіля.

• Можна розчинити сульфатний камінь без хімії, використовуючи лише дистильовану воду. Залиту водою АКБ ставлять на зарядку під напругу 14 В. Слабке кипіння в банках підтримується регулюванням напруги. У процесі густина рідини змінюється - йде розчинення осаду. Вода змінюється кілька разів, процес може тривати місяць. Після очищення пластин розчиненням порожнини промивають і заливають електролітом потрібної щільності.
• Якщо ніякі методи не допомагають відновити акумулятор автомобіля, скористайтеся переплюсуванням. Метод допоможе, якщо акумулятор якісний, прозорий електроліт, тільки видно наліт на пластинах. Сульфати осідають на анодах. Якщо на пластину подати мінус, осад руйнуватиметься. Повністю розряджену батарею підключаємо на зворотний струм силою 6 А, зменшуємо до 2А, додаємо опір, щоб зменшити розігрів корпусу АКБ. Відновлення супроводжується закипанням банок. Після цього слід переполюсувати апарат. Місткість повернеться або акумулятор остаточно зруйнується.
• Існує спеціальний зарядний пристрій автомобільних акумуляторів з функцією імпульсного режиму та десульфатації. Схема відновлення ємності:

заряджання на малому струмі 10 хвилин;

розряджання під навантаженням 1 хвилина.

Пристрій за вартістю можна порівняти з ціною гарного акумулятора. Найчастіше використовується для відновлення та заряджання автомобільних акумуляторів звичайний зарядний пристрій.

Якщо в АКБ замкнула банка

Першою ознакою виходу з ладу банки стане падіння напруги до 10,5 В. Другою – кипіння акумулятора та сульфатація пластин. Виявити несправний елемент можна за щільністю електроліту.

Можна звільнити банку від електроліту, промити та витягти з неї пластини. Після огляду та усунення пошкоджень контур відновлюється, запаюється. Іноді банк замінюється подібною, з неробочого АКБ. Елемент ставиться на місце, проводиться відновлення з'єднання з клемою акумулятора автомобіля.

Замкнута банка акумулятора – причина його утилізації. Іноді використовується ризикований спосіб впливу на проблемну ділянку імпульсом із силою струму 100 А протягом 1-2 секунд. Місце з'єднання пластин має розплавитися – точковий контакт та великий опір. Проте варто ризикувати, якщо АКБ готується на списання.

Відео

Пропонуємо подивитись урок, як можна відновити дуже старий АКБ.

Є кілька причин, через які ємність акумулятора передчасно починає падати. Основна - це сульфатація пластин, яка росте від частих недозарядів, глибоких розрядів або розряджених акумуляторів, що тривало зберігаються. Іноді відновлені батареї, особливо з бюджетних сегментів, можуть прослужити довше, ніж тільки куплені. З цієї статті ви дізнаєтеся про причини деградації акумуляторних батарей, що дозволить вам надалі правильно експлуатувати їх, значно продовжуючи життя.

Чому акумулятори деградують?

Кожен цикл заряду-розряду акумуляторної батареї завдає різного роду структурних пошкоджень пластин. Внаслідок цього ємність акумулятора поступово знижується і з кожним разом це відбувається все більше, а вона розряджається все швидше.

Як відбувається такий процес деградації? Детальне вивчення під електронним мікроскопом виявило, що акумуляторні батареї деградують за принципом, подібним до поширення корозії по металу. Конкретніше вона починається у різних точках периметра пластин, а потім розростається на всю поверхню. Якби вдалося отримати точну карту поширення ерозії за матеріалом, тоді можна було б розробити методи боротьби з цією проблемою, що надалі сприяло б поліпшенню продуктивності акумуляторних батарей.

Дослідження показали, що акумулятор розряджається значно швидше при експлуатації високої напруги. Наприклад, при 4,3 В батарея деградує повільніше, ніж при 4,7 В. Ця проблема і далі розглядається детальніше шляхом вивчення хімічних реакцій, що відбуваються в акумуляторах.

Способи відновлення кислотних акумуляторів

Почнемо з найсерйозніших несправностей та методів боротьби з ними. Акумуляторну батарею з проблемою обсипання і замиканням пластин заряджати протипоказано, так як це не тільки не дасть позитивних результатів, але і, навпаки, прискорить процес. Спочатку потрібно злити електроліт, промити ємності дистильованою водою, поки весь бруд не буде вимитий. Ретельно виконуйте процедуру і не бійтеся перевертати батарею.Якщо пластини обсипалися дуже сильно, на що вказує величезна кількість сміття, тоді далі не варто завантажувати себе марною роботою. Акумулятор пора на спокій. Але якщо все не так погано, тоді продовжуйте. Найчастіше буває так, що, усунувши частинки, що відпали, від короткого замикання вдається позбутися.

Далі необхідно провести десульфатацію пластин - видалення сольових відкладень. Є два способи її проведення. Перший – придбати спеціальну десульфатизуючу присадку до електроліту. Другий – за допомогою спеціального зарядного пристрою. Якщо ви вибрали другий варіант, тоді уточніть при покупці, чи передбачений пристрій такий режим. Отже, перейдемо до детального розгляду технології відновлення автомобільного акумулятора.

1. Візьміть чистий електроліт із щільністю 1,28 г/см3 і розчиніть у ньому присадку для десульфатації. Це займе дві доби. Щодо пропорцій та інших нюансів, ви все зможете прочитати в інструкції.

2. Залийте електроліт у батарею та перевірте щільність, вона повинна відповідати вищевказаному номіналу.

3. Викрутіть пробки банок акумулятора та підключіть зарядний пристрій. Далі проведіть кілька циклів заряду-розряду, щоб ємність акумулятора прийшла в норму. Заряджати потрібно невеликим струмом приблизно 10% від максимально допустимого. Простежте, щоб акумулятор не грівся і не закипав. Коли напруга на клемах батареї стабілізувалася в межах 13,8-14,4, зменшуйте струм до 5%. Якщо через пару годин щільність електроліту не змінилася, отже, акумулятор зарядився, можна завершувати процес.

4. Тепер настає час для коригування електроліту. Якщо щільність його не номінальна, потрібно довести до 1,28 г/см3, долив дистильовану воду (якщо щільність вище необхідної) або щільніший електроліт (якщо щільність нижче).

5. Наступний етап – розрядка. Підключіть навантаження і обмежте струм до 1 А і 0,5 А для 6-вольтового акумулятора. Зачекайте, доки напруга на клемах не знизиться до 10,2 В, для 6-вольтової батареї - 5,1 В. Засічте час, оскільки цей параметр важливий для вимірювання акумуляторної ємності. Вона обчислюється шляхом струму розряду, помноженого тимчасово цього розряду. Якщо вона нижче норми, повторюйте цикл, доки ємність не придбає номінальний показник.

6. Процес добіг кінця. Додати ще трохи присадки в банки і закрутити пробки. Вітаємо, такий акумулятор прослужить ще кілька років. Існує і швидший спосіб відновлення автомобільних акумуляторних батарей. Це триватиме близько години. Робити потрібно таке:

1. Зарядіть акумуляторну батарею максимум.

2. Злийте електроліт.

3. Кілька разів промийте дистильованою водою.

4. Залийте спеціальний розчин трилону Б із вмістом 2% трилону Б та 5% аміаку.

5. Чекайте на хвилини 40-60. Буде видно, як відбувається реакція. Якщо випадок тяжкий, процедуру потрібно буде повторити кілька разів.

6. Злийте розчин і знову промийте три рази дистильованою водою.

7. Залийте новий електроліт і зарядіть акумулятор номінальним струмом.

- щоб акумулятор прослужив довше, перевіряйте раз на квартал рівень та щільність розчину електроліту. Він, як правило, википає від перезаряду або в жаркий час, отже, збільшується і густина. Доливайте дистильовану воду, доводячи її до номіналу.

У зимовий час підніміть щільність трохи вище за номінальну, до 1,40 г/см3, тільки не більше.

Заряджайте батарею номінальним струмом - 0,1 від його ємності в ампер-годинниках. Наприклад, якщо його ємність 55 А/год, заряджайте його струмом 5,5 А.

- не залишайте взимку акумулятор у гаражі, який не опалюється. Він може замерзнути та стати непридатним для використання. Сильні морози не кожен акумулятор витримає, особливо якщо він старий або повністю розряджений.

Підтримуйте батарею в чистому стані, щоб уберегти від витоку струму та інших несподіваних неприємностей. Це збільшить його експлуатаційний термін.

Заміна електроліту

Завітати до найближчого сервісного центру та викласти деяку суму грошей, або замінити електроліт самостійно – справа ваша. Але приємніше буде, звичайно, зробити це своїми руками. На підготовчому етапі вам знадобиться наступне:

Тара, куди зливатимете старий електроліт.

Гумова груша для відсмоктування залишків електроліту.

Зарядно-пусковий пристрій з напругою 12 В.

Аерометр, яким замірятимете щільність електроліту.

Пластикова або порцелянова лійка (можна використовувати саморобну).

Довгі гумові рукавички із підвищеним захистом.

Розчин електроліту номінальної густини.

Переходимо безпосередньо до самої процедури:

1. Від'єднайте акумулятор від клем і поставте на рівну площину.

2. Зніміть захист та відкрутіть кришки.

3. Гумовою грушею вийміть старий електроліт.

4. Якщо електроліт потрапив на відкриті ділянки тіла, негайно промийте мильним розчином.

5. Промийте вміст баночок дистильованою водою до повного видалення старого сірчаного розчину.

6. Протріть чистою ганчіркою насухо.

7. Розкрийте новий флакон із розчином і залийте до рівня пластмасових фішок.

8. Заміряйте щільність електроліту ареометром, вона має бути номінальною - 1,28 г/см3.

9. Підключіть акумулятор до зарядного пристрою, і так, циклом «заряджання-розряджання», до повного відновлення щільності. Сила струму має бути не більше 0,1А.

Що робити, якщо акумулятор нерозбірний? Все досить просто. Виконуйте ті ж дії по порядку, що описані раніше, тільки необхідно викреслити пункт 2. На цьому етапі візьміть дриль зі свердлом 12 або 14 і над кожною банкою просвердліть отвори. Іншого шляху просто немає, але злити старий електроліт все ж таки потрібно. Після пункту 9, виріжте невеликі пластмасові круги трохи більше діаметра виконаних отворів і рівномірно розкладіть над ними. Газовим пальником розплавте пластмасу, щоб вона запечатала ємності максимально щільно, щоб не розлили сірчаний кислотний склад. Це може зруйнувати пластини, що спричинить повну непридатність батареї.

Вітаю друзі. Сьогодні я розповім вам про найефективніший спосіб відновлення ємності у свинцево-кислотних акумуляторів.
У період навіть правильної експлуатації, акумулятор щодня втрачає свою ємність. І одного разу його заряду не вистачає, щоб завести двигун автомобіля. Загострюється цей приклад із приходом холодів.

Звичайно автолюбитель ставить акумулятор на зарядку і через деякий час бачить, що батарея не заряджається, а напруга при зарядці стоїть як в нормі - 14,4-14,7 або вище (12,6 без зарядника).

Тоді якщо є вилка навантаження перевірка проводиться їй і з'ясовується, що під навантаженням напруга сильно просідає. Все свідчить про втрату ємності акумулятором. Причиною цього є сульфатація пластин.

Зазвичай при правильній експлуатації це відбувається приблизно через 5 років. Це дуже добрий показник. І тут є вихід купити новий акумулятор. Але, якщо ви хочете заощадити гроші (оскільки батареї зараз не з дешевих), і продовжити термін служби акумулятора ще на пару років, то тоді необхідно провести його обслуговування. І не простий, а спеціальний, який може реанімувати батарею.

Які акумулятори можна відновити?

Цей спосіб підходить для батарей, які в період своєї експлуатації не були схильні до серйозних струмових або механічних пошкоджень. А стали непридатними внаслідок тимчасової, природної сульфатації.
Цей спосіб не підходить для акумуляторних батарей у яких є внутрішнє обсипання пластин, є внутрішнє замикання банок, здуття або інші механічні пошкодження.
Спосіб відмінно підходить для десульфатації пластин і називається в народі методом "переполюсування" акумулятора.
Я поділю відновлення акумулятора на три етапи.

Процес відновлення акумулятора

Етап перший: підготовка

Перше, що не обов'язково, але потрібно зробити це очистити поверхню батареї від будь-яких забруднень. Промити з миючим засобом всю поверхню.
Далі, візуально переконатися у відсутності пошкоджень на корпусі, у відсутності здуття і опуклості на всі боки.
Друге, відкрити всі корки банок і переконатися в наявності електроліту. Якщо в одній зі банок його немає, потрібно переконатися у відсутності тріщин на корпусі.
Потім, за допомогою ліхтарика оглянути пластини всередині – обсипань не повинно бути. Тут за одне можна чітко побачити сульфатацію – білий наліт на пластинах.

Якщо все гаразд – доливаємо в кожну банку дистильовану воду рівня. Не зайвим буде виміряти щільність електроліту кожного відсіку.

Етап другий: класичний спосіб відновлення

Перш ніж переходити до переполюсування акумулятора, необхідно протестувати звичайний спосіб відновлення, що вже став класичним.
Крок перший:заряджаємо акумулятор до повного заряду 14,4 Ст.

Крок другий:галогеновою лампочкою або іншим навантаженням розряджаємо батарею до 10,6 (напруга заміряється під цим же навантаженням).

Повторюємо цикл із цих двох кроків 3 рази і заряджаємо батарею на повну. Перевіряємо ємність вилкою навантаження або стартером в роботі машини. Якщо батарея відновилася – добре – продовжуємо експлуатацію. Якщо ні, або мало, то переходимо до третього етапу.

Етап третій: переполюсування акумуляторної батареї

Цей метод відновлення акумулятора найдієвіший із усіх існуючих. І реанімує батарею майже у 90% випадках.
Крок перший:Вішаємо на батарею навантаження у вигляді галогенної лампи і розряджаємо акумулятор в нуль. Лампа згасне приблизно через добу (все залежить від початкової ємності акумулятора). Залишаємо батарею з підключеною лампою ще на 2-3 доби, щоб остаточно розрядити залишки.
Крок другий:заряджання акумулятора зворотним струмом. Підключаємо зарядний пристрій навпаки: плюс мінус, а мінус плюс. Щоб не зіпсувати ваш зарядник (або щоб не спрацював захист від короткого замикання), батареї послідовно підключаємо ту ж галогенну лампу. І заряджаємо акумулятор у зворотній полярності. Після того, як напруга піднялася до 5-6 вольт, лампу з ланцюга можна виключити. Струм заряду бажано ставити 5 відсотків від ємності батареї. Тобто якщо ємність 60 ампер-годин, то струм заряду у напрямку ставимо на 3 Ампера. У цей час всі банки з електролітом починають активно вирувати і шипіти - це нормально, тому що йде зворотний процес.

Заряджаємо приблизно добу, до появи напруги 12-14 В. У результаті у вас вийшла повністю заряджена батарея, у якої на виході плюса - мінус, а на мінусі - плюс.

Крок третій:знову повністю розряджаємо батарею галогенною лампою кілька діб. Потім робимо правильну зарядку плюсом до плюсу, мінусом до мінуса. Заряджаємо на повну до 14,4 ст.
На цьому всі дії завершено.

Результат відновлення акумулятора

Зазвичай результат допомагає підвищити ємність акумулятора до 70-100% від заводського, звичайно бувають і винятки.
Саме в моєму випадку вдалося підняти ємність на 95% - що є чудовим результатом. З пластин пропав білий наліт сульфату, і вони набули чорного кольору як у нового акумулятора. Електроліт став прозорішим і чистішим.

Відео відновлення акумулятора

Я рекомендую вам переглянути відео, де відновлюється повністю «мертвий» акумулятор, якому близько 10 років.
Спочатку йде «розгойдування» зі зміною полярності харчування, а майже наприкінці вже дано повний цикл переполюсування.

Час працездатності автомобільного акумулятора обмежений. Коли він виходить з ладу, багато хто просто купує новий. Адже майже кожну батарею можна відновити, щоб вона ще послужила.

1 Несправності акумуляторів – симптоми хвороби

У закритій пластмасовій ємності розташовані позитивні та негативні пластини. Всередину заливається розчин соляної кислоти, що називається електролітом, що утворює зі свинцевими пластинами гальванічну пару. На клеми подається струм від зарядного приладу чи генератора. Коли його накопичиться достатньо, акумулятор автомобіля стає джерелом електроенергії. Вона витрачається на пуск двигуна, роботу приладів та освітлення.

Генератор поповнює втрати енергії, але згодом з різних причин накопиченого запасу не вистачає для нормального запуску двигуна. При правильній експлуатації діє тимчасовий фактор: пластини старіють. За певних умов можна відновити акумулятор, вдихнути в нього нове життя. Існує кілька способів реанімації. Щоб вибрати найбільш підходящий, спочатку визначаємо причину непрацездатності.

Найпоширенішою причиною вмирання є сульфатація свинцевих електродів. Розряд супроводжується утворенням нальоту на пластинах. Якщо не допускати критичних розрядів, то при зарядженні кристали розчиняються. Але причини сульфатації у глибоких розрядах. Її викликають інші обставини: постійний недозаряд, тривале зберігання у розрядженому стані.

Сульфатацію досить легко визначити візуально. Відкручуємо пробки та оглядаємо пластини. Світлий біло-коричневий наліт свідчить про наявність процесу. Інші ознаки, у тому числі для кислотних акумуляторів, що не обслуговуються:

• при зарядці починає дуже швидко кипіти;
• повністю заряджена батарея не крутить двигун, сідає за кілька хвилин від звичайної лампочки;
• білий наліт на корпусі.

Другою поширеною несправністю є зруйновані пластини, їхнє осипання. Вона легко визначається за чорним кольором акумуляторної кислоти. Якщо обсипалося багато ґрат, оживити таке джерело напруги навряд чи вдасться.

Сусідні пластини можуть замкнути. Це відбувається в результаті їх деформації або осипання і шламу, що утворився на дні. Замикання відбувається, як правило, в одній із секцій. Явна ознака КЗ - електроліт при зарядці в тій банці не кипить або закипає пізніше, а показник напруги не росте або росте дуже слабко.

Нарешті, кислотний електроліт може стати. Це відбувається при зберіганні сильно розрядженого акумулятора на морозі. Здатність до відновлення залежить від рівня ураження морозом. Якщо лід, що утворився, розірвав пластиковий корпус, то й пластини, напевно, покоробило, і вони замкнули, після розморожування почнуть обсипатися. Якщо корпус цілий, розморожуємо у теплі і можна спробувати відновити.

Будь-який ремонт починаємо з очищення. Видаляємо бруд із поверхні, промиваємо розчином соди, щоб нейтралізувати електроліт, який практично завжди є на кришці. Невеликою наждачкою очищаємо клеми від нальоту. До речі, спробуйте, як працює автомобільний акумулятор із очищеними клемами. Часто їхня окислена поверхня не дозволяє нормально заряджатися і віддавати електроенергію.

2 Проста десульфатація – застосовуємо звичайний зарядний пристрій

Якщо акумулятор засульфатований, а пластини не обсипалися (електроліт чистий), відновити його можна за допомогою простого зарядного пристрою. Нам потрібно розбити наліт на пластинах. У серйозній літературі рекомендується імпульсна зарядка, чергування з розрядкою, суворе дотримання режимів. Вручну це робити досить складно, а спеціальні зарядні пристрої дорогі.

Насправді все можна зробити набагато простіше. Використовуємо найпростіше ЗУ з невеликою переробкою. Викидаємо фільтри, що згладжують, на виході понижуючого трансформатора. Замість них встановлюємо діодний випрямляч. Кожен із чотирьох діодів розрахований на струм 10 А.

Потрібен ареометр для контролю густини електроліту. Перевіряємо її у всіх банках, записуючи показники. Якщо є 1,20 і нижче, час діяти. Дивимося за рівнем: якщо недостатній, доливаємо електролітом стандартної щільності, щоб він закривав пластини на 1 см. Підключаємо зарядник, встановлюємо 10% струм від ємності. Якщо у нас батарея 60 Аг, то 6 А, можна менше: 3-5 А.

На простому ЗУ без фіксування параметрів амперметр спочатку покаже деяке збільшення струму, потім зменшиться, і стрілка замре в певному положенні. Іноді спостерігаємо за процесом, щоби не пропустити початок кипіння. Після нього струм зменшуємо до 2 А, продовжуємо заряджати, доки знову не почне кипіти, і ще 2 години після цього.

Після закінчення проводимо замір щільності: вона виростає несильно. Залишаємо відключений від зарядника акумулятор на такий самий час, що він заряджається. Знову заміряємо – спостерігаємо невелике зростання густини. Якщо вона ще не прийшла до норми, повторюємо цикл. На одну йдуть добу, зазвичай відновлення відбувається після 3-4, іноді доведеться повторити 5-6 разів.

Ніколи не додавайте кислоту в засульфатований акумулятор: вона тільки прискорить процес і може призвести до загибелі агрегату.

3 Другий спосіб – циклічний заряд-розряд

У продажу є автоматичні зарядні пристрої типу "Кедр" та подібні. У процесі зарядки вони самостійно вимикаються у потрібний час. Попередньо проводимо повну зарядку до максимально можливого рівня. Потім на 3-5 днів вмикаємо в режимі тренування. Паралельно ЗУ чіпляємо лампочку від поворотного ліхтаря, натискаємо відповідну кнопку. Процес відбувається так: близько хвилини йде заряджання, потім 10 секунд розряджання. Після тренування заряджаємо остаточно.

Розроблено кілька схем саморобних пристроїв, які подібно до заводських видають короткий імпульсний струм заряду і проводять невеликий розряд у проміжках. На малюнку представлена ​​схема, за якою неважко створити такий пристрій, якщо є знання з радіотехніки.

Підключаємо його до клем та спостерігаємо за світлодіодами. Зелене свічення говорить про готовність до експлуатації, а жовте та червоне – необхідність десульфатації. Її проводимо так:

• підключаємо пристрій на час, доки повністю не розрядиться (гасне світлодіод D1);
• підключаємо ЗУ та заряджаємо;
• повторюємо десульфатацію, доки не засвітяться зеленим діоди D7, D8.

Можливо, процес заряд-розряд доведеться повторювати багаторазово. В особливо занедбаних випадках йде тиждень і більше. Особливість пристрою в тому, що він споживає всього 20 мА, його можна підключити до бортової мережі. Воно постійно підтримуватиме потрібний стан АКБ, не впливаючи на роботу генератора.

Якщо імпульсного ЗУ немає, а самостійно зробити не можемо, пробуємо використовувати ручний режим. Беремо простий зарядник із фіксованими налаштуваннями. Виставляємо 14 В та 0,8 А, залишаємо на 8–10 годин. Вольтметр покаже збільшені параметри. Обов'язково залишаємо на добу відстоятися і знову заряджаємо, але струмом 2 А. Вольтаж із щільністю трохи зросте.

Запускаємо процес десульфатації. Підключаємо лампочку далекого світла. За 6–8 годин спостерігаємо падіння напруги до 9, більше не допускаємо – це те, що нам потрібно. Доведеться контролювати вольтметром. Повторюємо цикли:

• ніч – заряджаємо струмом 0,8 А;
• добу стоїть;
• знову ніч – заряджання струмом 2 А.

Залежно від ступеня занедбаності процес йде до двох тижнів. Повністю розряджений акумулятор відновлюється на 80%, що достатньо, щоб завести двигун.

4 Змінюємо електроліт – повернення до життя короткозамкнених батарей

Якщо рідина в банках набула незрозумілого кольору: каламутна, чорна, її доведеться замінити. Таке трапляється в дуже старих, акумуляторах, що давно не використовувалися, і при короткому замиканні. Взагалі, якщо КЗ сталося через короблення ґрат, то реанімувати можна лише шляхом фізичного втручання.

На старих акумуляторах це робилося просто: кожна банка була окремою. Короткозамкнену розкривали та встановлювали нові пластини. Тепер усі окремі елементи поміщені в загальний корпус, і таке втручання важко, але можливо. Про те, як це зробити, розповімо далі, а тепер, як змінити електроліт.

Коротке замикання визначаємо по чорному кольору, про що вже згадувалося, і по зарядці. Усі банки починають виділяти газ, а у короткозамкнутої цього не відбувається. Далі зливаємо електроліт, витягуючи грушею. Можна з однієї ємності, а краще з усіх – заливання свіжим електролітом не завадить. Далі заливаємо дистильовану воду, злегка похитуємо корпус та обережно зливаємо. Не перевертаємо, щоб шлам не застряг між пластинами. Повторюємо, доки вода не стане чистою.

У банку з КЗ вдаються до радикальнішого способу. Висвердлюємо невеликий отвір 4-5 мм у дні корпусу, зливаємо електроліт і промиваємо дистильованою водою. Весь шлам іде, нічого не залишається. Отвір закладаємо пластмасою, застосовуючи паяльник. Якщо пластини не ушкоджені, достатньо буде поміняти електроліт.

Подальший процес відбувається так:

1. Заливаємо електроліт густиною 1,28. Можна за дві доби розчинити у ньому попередньо спеціальну присадку для десульфатації. Даємо відстоятися добу, щоб вийшло повітря.
2. Заряджаємо струмом 0,1 А до повного відновлення густини, спостерігаючи, щоб не було бурхливого кипіння та сильного нагріву корпусу. При необхідності відключаємо, даємо охолонути. Заряджаємо до 14-15 ст.
3. Дивимося показання ареометра, зменшуємо струм та залишаємо на 2 години. Якщо цей час щільність не змінилася, припиняємо заряджати.
4. Розряджаємо струмом 0,5 А до 10 Вольт. Якщо показник впав до цієї позначки раніше, ніж за 8 год., цикл повторюємо. Якщо ні – просто заряджаємо до номінальних показників.

А тепер про заміну пластин у нерозбірному акумуляторі своїми руками. Навколо неї зверху обрізаємо пластик. Перемички, що йдуть до сусідніх банків, від'єднуємо будь-яким способом: відпоюємо або перерізаємо. Виймаємо пакет та добре промиваємо у воді, щоб змити залишки кислоти. Тепер шукаємо де замикає. Оглядаємо пластини та діелектрик. Завдання: Виявити частинку, яка з'єднує дві пластини.

Знайшли - добре, прибираємо її. Спочатку слід промити, прибираючи всю каламутню, пакет встановлюємо на місце. Відновлюємо перемички, приклеюємо кришку, використовуючи клей, епоксидну смолу або розплавивши паяльником. Заливаємо електроліт та заряджаємо. Якщо пластини пошкоджені, можна використати їх від іншого старого акумулятора, вибравши найменш пошкоджений пакет.

Всі роботи слід проводити в рукавичках і приміщенні з достатньою вентиляцією, а краще на повітрі: сірчана кислота і гази можуть завдати шкоди здоров'ю.

5 Переполюсування – останній шанс у безнадійній ситуації

Якщо в одній із шести ємностей відбулося сильне падіння напруги, при зарядці полюса змінюють своє значення. Провокується ланцюгова реакція, що призводить до таких самих наслідків у сусідніх банках. Причинами виникнення подібної ситуації є:

• надмірна сульфатація, що не піддається відновленню;
• неправильне підключення батареї до зарядки, яка не має захисту від переполюсування;
• бруд на корпусі, що викликає постійний саморозряд;
• розряд не контролюється, неодноразово відбувався сильний розряд;
• помилки у роботі генератора та інших пристроїв електропостачання та споживання.

Методика переполюсування вважається варварською, але іншими способами реанімація неможлива. Якщо закінчиться невдачею, шкодувати нічого, все одно акумулятор мав один шлях – утилізація.

Для початку відбираємо електроліт зі всіх банок ареометром і дивимося показники. Виявляємо повністю робітники, хворі та мертві. Померлих, як правило, небагато: одна-дві. Відновлювати ємність, за великим рахунком, слід лише в них. Але суцільний корпус не передбачає розбирання. Можна використовувати методику, описану вище, щоб дістатися несправної банки.

Ми розповімо, як переполюсувати всі ємності в домашніх умовах, не вдаючись до розбирання:

1. Спочатку розряджаємо старий акумулятор до нуля, підключивши якесь навантаження, наприклад автомобільну лампочку. Вимірюємо напругу: якщо щось залишається, замикаємо клеми.
2. У розрив мінусової клеми зарядника включаємо баластний опір. Підійде резистор 50 кОм. Він убезпечить пластини від короткого замикання.
3. Підключаємо дроти від ЗП у зворотній полярності. Плюсовий – до "мінуса" акумулятора, мінусовий – до "плюсу".
4. Заряджаємо струмом, що становить 10% ємності. Заряд набирається досить швидко, але корпус сильно нагрівається.
5. Знижуємо струм до 2 А і продовжуємо заряджати. Даємо покипіти при низькому струмі 2 години та відключаємо.

Перевіряємо щільність: у нормальних ємностях вона знижується, у вбитих підвищується. Далі проводимо сильний розряд, замкнувши клеми. Підключаємо до зарядника, дотримуючись правильної полярності. Заряджаємо за наведеною вище схемою. Для відновлення рекомендується зробити переполюсування двічі.

Вдаватися до переполюсування не слід, коли є такі ознаки несправності:

• у банках чорний електроліт;
• коротке замикання;
• недостатній рівень густини.

Спочатку застосовуємо способи ремонту для конкретного випадку, а якщо не допомагає – застосовуємо переполюсування.

Не варто відразу викидати акумулятор, якщо почав пропадати заряд або через раз прокручувати стартер. У багатьох випадках батарея ремонтується. Знаючи, як відновити акумулятор, можна продовжити його експлуатацію ще на кілька сезонів.

Дефекти акумуляторної батареї

Несправності батареї можуть бути спричинені як зовнішніми, так і внутрішніми причинами. До перших можна віднести:

1. Пошкодження (тріщини) пластикового корпусу батареї викликані зовнішніми впливами або процесами в самому акумуляторі (перегрів, здуття та ін.). При суттєвих пошкодженнях проведення ремонту недоцільно та краще придбати нову батарею. Незначні пошкодження можна усунути самостійно за допомогою підручних інструментів та матеріалів, попередньо злив весь електроліт. Після закінчення ремонту слід залити свіжий електроліт і зарядити акумулятор.
2. Окислення контактних клем. Ремонт зводиться до зачистки оксидів наждачним папером і ганчіркою або ганчіркою. Не зайвим буде зачистити контакти і на кабелях, що підключаються. Після закінчення зачистки контакти та клеми можна обробити невеликою порцією машинного масла.

Список внутрішніх несправностей виглядає трохи солідніше, причому деякі з них взагалі не дозволяють відновити акумулятор:

1. При неправильному використанні батареї, наприклад, глибокому розряді або систематичної недозарядки, можуть пошкодитися елементи. А у разі знаходження розрядженого акумулятора на морозі замерзає електроліт, що спричиняє пошкодження пластин або корпусу. Відновлення АКБ у разі недоцільно.
2. Осип вугільних пластин діагностується при потемнінні електроліту. Відновлення батареї в такому випадку також неможливо і слід придбати нову.
3. Сульфатація пластин є найпоширенішою внутрішньою несправністю акумулятора. На початковій стадії батарея піддається відновленню і трохи нижче буде вказано, як це робиться.
4. Замикання пластин. Ознакою цього дефекту є перегрів однієї зі банок та закипання в ній електроліту. У деяких випадках порятунком є ​​заміна свинцевих пластин, але потрібно бути готовим до повної заміни батареї.

Методи відновлення

Сульфатація

Проявом цього дефекту є білий наліт крупнокристалічного сірчанокислого свинцю на пластинах. Шар кристалів прикриває пори активної речовини, перешкоджаючи проходженню електроліту під час заряджання батареї. Через цю несправність різко зростає опір усередині акумулятора з одночасним зменшенням його ємності. В результаті батарея починає швидко заряджатися. Значення температури електроліту і напруги також помітно зростають, що спричиняє різке виділення газів. Після встановлення в автомобіль такий акумулятор дуже швидко розряджається.

Сульфатація пластин акумулятора

Сульфатація може виникнути через розряд батареї менше 10,2 В, його тривалого зберігання в стані розряду, занадто низького рівня електроліту в банках, його малої щільності або забруднення сторонніми домішками.

Акумулятор відновлюється тільки при незначній сульфатації. Якщо процес зайшов далеко, батарею доведеться міняти. Процес відновлення полягає у здійсненні кількох циклів зарядки – розрядки батареї.

Спочатку треба здійснити повний заряд АКБ та довести величину густини електроліту до значення 1,285 г/см3. Це можна зробити, вливаючи щільніший (1,4 г/см3) електроліт.

Увага! У жодному разі не доливати кислоту! Це лише посилить ситуацію.

Якщо виникне потреба у зменшенні щільності, потрібно додати дистильованої води.

Після цього треба засікти час і розрядити батарею струмом близько 0,5 А, використовуючи лампу розжарювання. Потрібно домогтися зниження напруги у кожному банку до 1,7 У до 10,2 У всій батареї. Далі, використовуючи величину розрядного струму та витраченого часу, слід визначити реальну ємність акумулятора. Якщо її величина нижча за номінальну, то процедуру заряду-розряду доведеться повторити. Практика показує, що в більшості випадків достатньо провести 3-4 цикли заряду-розряду. Досягши номінального значення ємності, можна вважати акумулятор відновленим, поставити його на зарядку і, після закінчення, експлуатувати в звичайному режимі.

Коротке замикання

Цей дефект може виникнути при несправності сепараторів або короблення пластин у процесі розрядки високоамперним струмом (тривале користування стартером або проба на іскру). Крізь тріщини, що з'явилися на пластині, починає проникати активна речовина. Зісковзуючи вниз, воно заповнює внутрішній простір і з'єднує різнополюсні пластини. Величина струму розряду різко збільшується, що призводить до виходу АКБ із ладу.

Пошкодження сепараторів пластин акумулятора

Усунення несправності полягає у додаванні в електроліт особливої ​​десульфатизуючої присадки. Попередньо його густину треба довести до 1,28 г/см3. Суміш, що вийшла, для повного розчинення слід залишити на 48 годин, а потім залити в батарею і знову виміряти величину щільності.

Якщо її величина помітно не змінилася, можна приступити до процесу зарядки - розрядки, який слід повторити кілька разів. Якщо в процесі заряджання батарея не гріється, а електроліт не закипає, силу струму можна наполовину знизити. Якщо через дві години значення густини не змінилося, то зарядку можна припинити.

При помітній зміні значення щільності більше 1,28 г/см3 електроліт необхідно долити воду, а при відхиленні в меншу сторону - сірчану кислоту. Довівши величину густини до номінального рівня, можна повторити процес зарядки.

Також трапляються випадки коли бруд, жир і волога створюють струмопровідний шар, який повільно вбиватиме ваш акумулятор, а взимку розрядитиме під «нуль». Це досить рідкісне і механік може про нього не знати або просто упустити, що в результаті призведе до помилкової рекомендації про заміну батареї. Витік легко перевірити самому за допомогою мультиметра, виключивши передчасні витрати.

Витік по корпусу акумулятора

Зворотня зарядка

Процес полягає у зміні полярності акумулятора. Перед тим як відновити автомобільний акумулятор цим способом, треба знайти потужне джерело напруги не менше 20 В і струму не менше 80 А. Цілком підійде зварювальний апарат.

Для початку слід відкрити пробки банок і приєднати "плюс" джерела напруги до "мінусу" батареї, а "мінус" джерела до її "плюсу". Потім можна розпочинати процес зарядки протягом півгодини. Електроліт при цьому бурхливо кипітиме. Після закінчення зарядки слід вимкнути обладнання, злити електроліт, промити акумулятор гарячою водою та залити свіжий електроліт.

Після цього за допомогою звичайного 10-15 амперного зарядного пристрою слід зарядити АКБ протягом доби. У цьому слід пам'ятати, що полярність батареї вже змінилася.

Після виконання цього процесу акумулятор може працювати ще кілька років.

АКБ, що не обслуговуються

Практично на нові моделі автомобілів встановлюються так звані, які за задумом виробників не повинні відволікати на себе увагу. Проте їхня експлуатація та зарядка відрізняється деякими нюансами.

Насамперед, слід пам'ятати про те, що в теплий сезон такі батареї заряджаються в машині постійно. Але їх зарядка за допомогою спеціального пристрою є більш щадною та правильною, ніж постійне підживлення від автогенератора.

Ситуація суттєво змінюється з настанням зими. У мороз мастило в двигуні густіє і для його запуску потрібно подача стартового струму більшої величини. Це може призвести до швидкого розряджання акумулятора. Тому зарядка батареї, що не обслуговується, взимку є нагальною необхідністю.

Цей процес треба здійснювати дуже обережно, оскільки визначити у ній величину густини електроліту неможливо. Покладатися можна тільки на значення залишкової напруги і робити висновки із ситуації.

Частково заряджену батарею слід безперервно заряджати близько трьох годин подачею напруги 14-14,5 В, контролюючи тільки значення сили струму - від 25 А на самому початку до 0,20 А при повному заряді.

Для повністю розрядженої батареї цикл заряджання повинен тривати не менше доби та здійснюватися з максимумом уваги. Регулятор напруги необхідно виставити на значення, чисельно рівне десяти відсоткам від ємності АКБ, що заряджається в ампер-годинах. За перших ознак активного утворення газів процес слід припинити. Після завершення зарядки обов'язково треба перевірити величину напруги на відповідність до номінального значення.

Окислення клем

Для запобігання більшості несправностей автомобільного акумулятора достатньо періодично очищати контактні клеми та висновки, а також раз на півроку здійснювати повну зарядку з використанням стаціонарного пристрою. А регулярний догляд за деталями двигуна і стартера, що обертаються і труться, дозволить продовжити термін служби батареї не менше, ніж до 5 років.