Варіант I

1. Хто відкрив явище електромагнітної індукції?
а) X. Ерстед; б) Ш. Кулон;

в) А. Вольта; г) А. Ампер;

д) М. Фарадей; е) Д. Максвелл.

2. Виводи котушки з мідного дроту приєднані до чутливого

ЕРС електромагнітної індукції у котушці?

в котушку вставляється постійний магніт;

з котушки виймається постійний магніт;

постійний магніт обертається навколо своєї поздовжньої осі всередині котушки.

а) лише у випадку 1; б) лише у разі 2;

в) лише у разі 3; г) у випадках 1 та 2;

д) у випадках 1, 2 та 3.

3. Як називається фізична величина, що дорівнює добутку модуляУ
індукції магнітного поля на площуSповерхні, що пронизується маг-
нитним полем, і косинус кутаα між векторомУіндукції та нормаллю
nдо цієї поверхні?

а) індуктивність; б) магнітний потік;

в) магнітна індукція; г) самоіндукція;

д) енергія магнітного поля.

4. Як називається одиниця виміру магнітного потоку?
а)тесла; б) вебер;

5.У точках 1. 2. 3 показано розташування магнітних стрілок (рис 68) Намалюйте, як у цих точках направлений вектор магнітної індукції г) генрі. У точках 1, 2, 3 показано розташування магнітних стрілок (рис. 68). Намалюйте, як у цих точках направлений вектор магнітної індукції.

6Лінії магнітноїіндукції поля йдуть зліва направо паралельно площині листа, провідник зі струмом перпендикулярний площині листа, і струм спрямований у площину зошита. Вектор сили Ампера, що діє на провідник, спрямований на...

а) праворуч; б) вліво;

в) нагору; г) униз.

Варіант ІІ

1. Як називається явище виникнення електричного струму в замкну-
контурі при зміні магнітного потоку через контур?

а) електростатична індукція; б) явище намагнічування;

в) сила Ампера; г) сила Лоренца;

д) електроліз; е) електромагнітна індукція.

2. Висновки котушку з мідного дроту приєднані до чутливого
гальванометр. У якому з перерахованих дослідів гальванометр виявить
виникнення ЕРС електромагнітної індукції у котушці?

у котушку вставляється постійний магніт;

котушка надівається на магніт;

котушка обертається навколо магніту, що усередині неї.

а) у випадках 1, 2 та 3; б) у випадках 1 та 2;

в) лише у разі 1; г) лише у разі 2;

д)тільки у разі 3.

3. Яким із наведених нижче виразів визначається магнітний потік?

a) BS cosα б) ∆Ф/∆t

B)qVBsinα; г) qVBI;

д) IBl sin α.

4. Одиницею зміни якої фізичної величини є 1 вебер?
а) індукція магнітного поля; б) електроємності;

в) самоіндукції; г) магнітного потоку;

д) індуктивності.

5. Намалюйте картину ліній магнітної індукції при
протіканні струму через котушку (рис. 69), намотану на
картонний циліндр. Як буде змінюватися ця картина при:

а) збільшення сили струму в котушці?

б) зменшення кількості витків, намотаних на котушку?

в) у відання до неї залізного сердечника?

6. Провідник зі струмом лежить у площині листа. По провіднику знизу проходить струм, і на нього діє сила Ампера, спрямована від листа. Це може статися, якщо північний полюс стержневого магніту піднесли...

а) зліва; б) праворуч;

в) з переднього боку листа; г) зі зворотного боку аркуша.

Більш ніж півстоліття еволюції карбюраторних бензинових моторів з контактною системою запалювання котушка (або як її часто називали шофери минулих років – «бобіна») практично не змінювала конструкцію та вигляд, являючи собою високовольтний трансформатор у металевій герметичній склянці, заповненій трансформаторною олією для поліпшення витками обмоток та охолодження.

Невід'ємним партнером котушки був трамблер – механічний комутатор низької напруги та розподільник високого. Іскра повинна була з'являтися у відповідних циліндрах наприкінці такту стиснення паливоповітряної суміші – строго у певний момент. Трамблер здійснював і зародження іскри, і синхронізацію її з тактами роботи двигуна, і розподіл свічок.

Класична маслонаповнена котушка запалювання – «бобіна» (що французькою і означало «котушка») – була надзвичайно надійна. Від механічних впливів її захищав сталевий стакан корпусу, від перегріву - ефективне тепловідведення через масло, що заповнює склянку. Однак згідно з малоцензурним в оригінальному варіанті віршиком «Справа була не в бобіні – ідіот сидів у кабіні…», виходить, що надійна бобіна таки часом підводила, навіть якщо навіть водій не такий уже ідіот…

Якщо подивитися на схему контактної системи запалювання, то можна виявити, що заглушений мотор міг зупинятися в будь-якому положенні коленвала як із замкнутими контактами переривника низької напруги в трамблері, так і з розімкненими. Якщо при попередньому глушенні мотор зупинився в положенні коленвала, в якому кулачок трамблера замикав контакти переривника, що подає низьку напругу на первинну обмотку котушки запалювання, то коли водій з якоїсь причини включав запалювання, не запускаючи мотор, і залишав ключ первинна обмотка котушки могла перегрітися і згоріти... Бо через неї починав проходити постійний струм 8-10 ампер замість переривчастого імпульсного.

Офіційно котушка класичного маслонаповненого типу неремонтопридатна: після згоряння обмотки вона вирушала в брухт. Проте колись давно на автобазах електрики примудрялися ремонтувати бобіни – розвальцьовували корпус, зливали олію, перемотували обмотки та збирали наново… Так, були часи!

І лише після масового впровадження безконтактного запалення, у якому контакти трамблера змінилися на електронні комутатори, проблема згоряння котушок майже зникла. У більшості комутаторів було передбачено автоматичне відключення струму через котушку запалювання на включеному запалюванні, але не запущеному двигуні. Іншими словами, після включення запалювання починався відлік невеликого тимчасового інтервалу, і якщо водій за цей час не заводив мотор, комутатор автоматично вимикався, захищаючи і котушку, і себе від перегріву.

Сухі котушки

Наступним етапом розвитку класичної котушки запалення стала відмова від маслонаповненого корпусу. "Мокрі" котушки змінилися на "сухі". Конструктивно це була практично та сама котушка, але без металевого корпусу та олії, покрита зверху шаром епоксидного компаунду для захисту від пилу та вологи. Працювала вона разом з тим самим трамблером, і часто у продажу можна було зустріти і старі «мокрі» котушки, і нові «сухі» на ту саму модель авто. Вони повністю взаємозамінні, відповідали навіть «вуха» кріплень.

Для рядового автовласника у зміні технології з «мокрою» на «суху» не було, по суті, жодних переваг чи недоліків. Якщо остання, звісно, ​​була виготовлена ​​якісно. «Профіт» отримували лише виробники, оскільки виготовити «суху» котушку дещо простіше та дешевше. Однак якщо «сухі» котушки іноземних автовиробників спочатку продумувалися і виготовлялися досить ретельно і служили майже стільки ж, скільки і «мокрі», радянські та російські «сухі» бобіни здобули погану славу, оскільки мали масу проблем з якістю і виходили з ладу досить часто без будь-яких причин.

Так чи інакше, сьогодні «мокрі» котушки запалення повністю поступилися місцем «сухим», а якість останніх навіть вітчизняного виробництва практично не викликає нарікань.

Були й котушки-гібриди: звичайну «суху» котушку та звичайний комутатор безконтактного запалення іноді об'єднували у єдиний модуль. Такі конструкції зустрічалися, наприклад, на моновпорскових Фордах, Ауді та інших. З одного боку, це виглядало до певної міри технологічно, з іншого – знижувалася надійність та збільшувалася ціна. Адже два вузли, що добряче нагріваються, об'єднали в один, тоді як окремо вони й охолоджувалися краще, і при виході з ладу того чи іншого заміна обходилася дешевше...

Ах так, ще в скарбничку специфічних гібридів: на старих Toyota часто зустрічався варіант котушки, інтегрованої прямо в розподільник трамблера! Інтегрувалася вона, звичайно, не намертво, і при виході з ладу «бобіну» можна було легко зняти і придбати окремо.

Модуль запалювання – відмова від трамблера

Помітна еволюція у котушковому світі відбулася у період розвитку інжекторних моторів. Перші інжектори мали у своєму складі «частковий трамблер» – низьковольтний ланцюг котушки вже комутував електронний блок керування двигуном, а ось іскру по циліндрах, як і раніше, роздавав класичний бігунковий розподільник, що приводиться в обертання від розподільного валу. Від цього механічного вузла стало можливим повністю відмовитися, застосувавши комбіновану котушку, у загальному корпусі якої ховалися окремі котушки у кількості, що відповідає числу циліндрів. Такі вузли стали називати "модулями запалювання".

Електронний блок управління двигуном (ЕБУ) містив у собі 4 транзисторні ключі, які по черзі подавали 12 вольт на первинні обмотки всіх чотирьох котушок модуля запалювання, а ті у свою чергу відправляли іскровий імпульс високої напруги кожна на свою свічку. Ще частіше зустрічаються спрощені варіанти комбінованих котушок, більш технологічні та дешеві у виробництві. Вони в одному корпусі модуля запалювання чотирициліндрового мотора міститься не чотири котушки, а дві, але працюючі, проте, на чотири свічки. У такій схемі іскра на свічки подається попарно - тобто, на одну свічку з пари вона приходить у потрібний для займання суміші момент, а на іншу - вхолосту, в момент випуску відпрацьованих газів з цього циліндра.

Наступним етапом розвитку комбінованих котушок стало перенесення електронних комутувальних ключів (транзисторів) з блоку управління двигуном корпус модуля запалювання. Винесення потужних транзисторів, що гріються при роботі, «на волю» покращив температурний режим ЕБУ, а при виході з ладу якого-небудь електронного ключа-комутатора достатньо було замінити котушку, а не міняти або паяти складний і дорогий блок управління. В якому ще часто прописані індивідуальні для кожного авто паролі іммобілайзера тощо.

Кожному циліндру – по котушці!

Ще одне типове для сучасних бензинових автомобілів рішення в сфері запалювання, що існує паралельно з модульними котушками, - це індивідуальні котушки для кожного циліндра, які встановлюються в колодязь свічки і контактують зі свічкою безпосередньо, без високовольтного дроту.

Перші «персональні котушки» були саме котушками, але потім у них переїхала й комутаційна електроніка – так само, як і з модулями запалення. З плюсів такого форм-фактора – відмова від високовольтних дротів, а також можливість заміни при виході з ладу лише однієї котушки, а не цілого модуля.

Правда, варто сказати, що в цьому форматі (котушки без високовольтних проводів, що монтуються на свічку) існують і котушки у вигляді єдиного блоку, об'єднані загальною основою. Такі, наприклад, люблять використовувати GM та PSA. Ось це воістину кошмарне технічне рішення: котушки начебто окремі, але при виході з ладу однієї «бобіни» доводиться міняти у зборі великий і дорогий блок.

До чого ми дійшли?

Класична маслонаповнена бобіна була одним з найнадійніших і найневбивніших вузлів у карбюраторному та ранніх інжекторних автомобілях. Раптовий вихід її з ладу вважався рідкістю. Щоправда, її надійність, на жаль, «компенсував» невід'ємний партнер - трамблер, а потім - і електронний комутатор (останнє, щоправда, стосувалося тільки вітчизняних виробів). «Масляні» «сухі» котушки, що прийшли на зміну, за надійністю були зіставні, але все ж дещо частіше виходили з ладу без видимих ​​причин.

Інжекторна еволюція змусила позбутися трамблера. Так з'явилися різноманітні конструкції, які не потребували механічного високовольтного розподільника – модулі та окремі котушки за кількістю циліндрів. Надійність таких конструкцій ще більше знизилася у зв'язку з ускладненням та мініатюризацією їх "потрухів", а також вкрай важкими умовами їхньої роботи. Через кілька років роботи з постійним нагріванням від двигуна, на якому котушки були змонтовані, на захисному шарі компаунду утворювалися тріщини, через них волога та олія потрапляли на високовольтну обмотку, викликаючи пробої всередині обмоток та пропуски запалювання. В окремих котушок, які встановлені у свічкових колодязях, умови роботи ще більш пекельні. Також не люблять ніжні сучасні котушки миття моторного відсіку та збільшений зазор в електродах свічок запалювання, що утворюється внаслідок тривалої роботи останніх. Іскра завжди шукає найбільш короткий шлях і нерідко знаходить його всередині обмотки бобіни.

У результаті на сьогоднішній день найбільш надійною і правильною конструкцією з існуючих і застосовуваних можна назвати модуль запалення з вбудованою електронікою, що комутує, встановлений на двигуні з повітряним зазором і з'єднаний зі свічками високовольтними проводами. Менш надійні роздільні котушки, встановлені в колодязях свічок головки блоку, і зовсім невдало, на мій погляд, рішення у вигляді об'єднаних котушок на єдиній рампі.

При виготовленні металошукачів будь-яких типів особливу увагу слід приділяти якості пошукової котушки (котушок) та її точному налаштуванню на робочу частоту пошуку. Від цього сильно залежить дальність виявлення та стабільність частоти генерації. Часто трапляється, що при правильній і цілком працездатній схемі частота «плаває», що може, звичайно, пояснюватися і температурною нестабільністю елементів, що застосовуються (в основному конденсаторів). Я особисто зібрав не один десяток різних металошукачів і на практиці температурна стабільність пасивних елементів все ж таки не забезпечує гарантованої стабільності частоти якщо сама пошукова котушка зроблена недбало і не забезпечено її точне налаштування на робочу частоту. Далі будуть надані практичні рекомендації щодо виготовлення якісних котушок-датчиків та їх налаштування для однокотушкових металошукачів.

Виготовлення гарної котушки

Зазвичай котушки металошукачів мотають "навал" на будь-якій оправці - каструлі, банку і т.д. відповідного діаметра. Потім обмотують ізолентою, що екранує фольгою і знову ізолентою. Такі котушки не мають необхідної жорсткості конструкції та стабільності, дуже чутливі до найменшої деформації і сильно змінюють частоту навіть при простому стисканні пальцями! Металошукач з такою котушкою доведеться постійно підлаштовувати і від ручки-регулятора ваші пальці будуть постійно у великих болючих мозолях:). Часто рекомендують таку котушку «залити епоксидкою», але куди її, епоксидку, заливати, якщо котушка безкаркасна? ж, що забезпечує просте кріплення до палиці-штанг без будь-яких кронштейнів.

Для каркаса котушки можна зробити, використовуючи пластиковий короб (кабель-канал) відповідного перерізу. Наприклад, для 80 – 100 витків дроту перетином 0,3…0,5 мм цілком підійде короб перетином 15 Х 10 і менше, залежно від перерізу вашого конкретного дроту для намотування. Як намотувальний дріт підійде одножильний мідний провід для слаботочних електричних ланцюгів, продається в бухтах, типу CQR, КСПВ і т.д. Це мідний луговий провід в поліхлорвінілової ізоляції. Кабель може містити від 2-х і більше одножильних дротів перерізом 0,3...0,5 мм в ізоляції різних кольорів. Знімаємо зовнішню оболонку кабелю та отримуємо кілька необхідних проводів. Такий провід зручний тим, що унеможливлює коротке замикання витків при неякісній ізоляції (як у разі проводу з лаковою ізоляцією марок ПЕЛ або ПЕВ, де дрібні її пошкодження на око не видно). Щоб визначити, якою довжиною має бути провід для намотування котушки, потрібно довжину кола котушки помножити на кількість її витків і залишити невеликий запас для висновків. Якщо немає відрізка проводу потрібної довжини, можна зробити намотування з декількох відрізків проводів, кінці яких добре пропаяти один з одним і ретельно заізолювати ізолентою або за допомогою термозбіжної трубки.

Знімаємо кришку з кабельного каналу і надрізаємо бічні стінки гострим ножем через 1...2 см:

Після цього кабель-канал легко може обігнути циліндричну поверхню потрібного діаметра (банку, каструлі та ін) відповідно діаметру котушки металошукача. Кінці каб.-каналу при цьому склеюються між собою і виходить циліндричний каркас з бортиками. На такий каркас неважко намотати потрібну кількість витків дроту та промазати їх, наприклад, лаком, епоксидкою, або залити все герметиком.

Зверху каркас із дротом закривається кришкою каб.-каналу. Якщо бортики цієї кришки невисокі (це залежить від розміру і типу короба), то бічні надрізи на ній можна не робити, тому що вона досить добре гнеться. Вихідні кінці котушки виводяться назовні поруч один з одним.

Таким чином виходить герметична котушка з гарною жорсткістю конструкції. Всі гострі краї, виступи та нерівності каб.-каналу слід вирівняти за допомогою наждакового паперу або обмотати шаром ізолятори.

Після перевірки котушки на працездатність (це можна зробити, підключивши котушку навіть без екрана до вашого металошукача за наявності генерації), заливання її клеєм або герметиком та механічної обробки нерівностей слід зробити екран. Для цього береться фольга від електролітичних конденсаторів або харчова фольга з магазину, яка нарізається на смуги шириною 1,5...2 см. Фольга намотується навколо котушки щільно, без проміжків, внахлест. Між кінцями фольги у місці висновків котушки потрібно залишити зазор 1...1,5 см , інакше утворюється короткозамкнутий виток і котушка не працюватиме. Кінці фольги слід закріпити клеєм. Потім зверху фольга обмотується по всій довжині будь-яким лудженим проводом (без ізоляції) по спіралі, з кроком близько 1 см. Провід обов'язково повинен бути лудженим, інакше може мати місце несумісний контакт металів (мідь-алюміній). Один із кінців цього дроту буде загальним проводом котушки (GND).

Потім вся котушка обмотується двома-трьома шарами ізоленти для захисту фольги-екрана від механічних пошкоджень.

Налаштування котушки на потрібну частоту полягає в підборі конденсаторів, які разом з котушкою утворюють коливальний контур:

Реальна індуктивність котушки, як правило, не відповідає її розрахунковому значенню, тому досягти потрібної частоти контуру можна підбором відповідних конденсаторів. Для полегшення підбору цих конденсаторів зручно зробити так званий магазин ємностей. Для цього можна взяти відповідний перемикач, наприклад типу П2К на 5 ... 10 кнопок (або кілька таких перемикачів з меншою кількістю кнопок), із залежною або незалежною фіксацією (все одно головне, щоб була можливість включати кілька кнопок одночасно). Чим більше буде кнопок на вашому перемикачі, тим більше ємностей можна включити в «магазин». Схема проста і наведена нижче. Весь монтаж навісний, конденсатори паяються до висновків кнопок.

Тут наведено приклад для підбору конденсаторів послідовного коливального контуру (два конденсатори + котушка) з ємностями близько 5600 пФ. Перемикаючи кнопки можна використовувати різні ємності, вказані на відповідній кнопці. Крім того, включаючи одночасно кілька кнопок можна отримати сумарні ємності. Наприклад, якщо одночасно натиснути кнопки 3 і 4 отримаємо сумарні ємності 5610 пФ (5100 + 510), а при натисканні 3 і 5 – 5950 пФ (5100 + 850). Таким чином, можна створити необхідний набір ємностей для точного підбору потрібної частоти налаштування контуру. Вибирати ємності конденсаторів у «магазині ємностей» необхідно виходячи з тих значень, які дано у вашій схемі металошукача. На прикладі, який тут дано, ємності конденсаторів за схемою вказано 5600пФ. Тому в «магазин» насамперед включені, звісно, ​​ці ємності. Ну а далі беріть ємності з меншими номіналами (4700, 4300, 3900 пФ, наприклад), і зовсім невеликими (100, 300, 470, 1000 пФ) для більш точного підбору. Таким чином ви зможете простим перемиканням кнопок та їх комбінацією отримати дуже широкий діапазон ємностей та налаштувати котушку на необхідну частоту. Ну а потім залишиться тільки підібрати конденсатори з ємністю, що дорівнює тій, яка вийшла у вас в результаті на «магазині ємностей». Конденсатори з такою ємністю слід ставити в робочу схему. Слід мати на увазі, що при підборі ємностей сам «магазин» потрібно підключати до металошукача саме тим проводом/кабелем, який і надалі використовуватиметься, а проводи підключення «магазину» до котушки потрібно зробити якнайкоротше! Тому що всі дроти мають ще й свою ємність.

Для паралельного контуру (один конденсатор + котушка) достатньо буде використовувати в магазині, відповідно, і по одному конденсатору на кожен номінал. Конденсатори після їх підбору краще припаяти прямо на висновки котушки, для чого зручно зробити невелику монтажну пластинку з фольгованого текстоліту і закріпити її на штанзі поряд з котушкою або на котушці:

Обговорити статтю МЕТАЛОШУКАЧІ: ПРО КАТУШКИ

Для бензинового ДВЗ система запалення є однією з визначальних, хоча в машині складно виділити якийсь головний вузол. Без двигуна не поїдеш, але й без колеса це теж неможливо.

Котушка запалювання створює високу напругу, без якої неможливе утворення іскри та займання паливо-повітряної суміші в циліндрах бензинового двигуна.

Коротко про запалення

Щоб зрозуміти навіщо в автомобілі бобіна (ця народна назва) і яку участь вона бере в забезпеченні руху, треба хоча б узагальнено зрозуміти пристрій систем запалення.

Спрощену схему роботи бобіни наведено нижче.

Плюсовий вивід котушки підключений до позитивної клеми акумулятора, а іншим висновком вона з'єднується з розподільником напруги. Така схема підключення є класичною та широко застосовується на машинах сімейства ВАЗ. Для повноти картини необхідно зробити низку уточнень:

1. Розподільник напруги є певним диспетчером, що подає напругу на той циліндр, в якому відбулася фаза стиснення і повинні спалахнути пари бензину.
2. Роботою котушки запалення керує комутатор напруги, його виконання може бути механічним або електронним (безконтактним).

Механічні пристрої використовувалися у старих автомобілях: на ВАЗ 2106 та подібних, але зараз вони практично повністю витіснені електронними.

Пристрій та робота бобіни

Сучасна бобіна є спрощеною версією індукційної котушки Румкорфа. Вона була названа на честь винахідника німецького походження – Генріха Румкорфа, який першим запатентував у 1851 році пристрій, що перетворює постійну низьку напругу на змінну високу.

Щоб зрозуміти принцип роботи, потрібно знати пристрій котушки запалення та основи радіоелектроніки.

Це традиційна, загальна котушка запалювання ВАЗ, що застосовується протягом тривалого часу та на багатьох інших автомобілях. Фактично, це імпульсний високовольтний трансформатор. На сердечнику, призначеному посилення магнітного поля, тонким проводом намотана вторинна обмотка, може містити до тридцяти тисяч витків провода.

Поверх вторинної обмотки знаходиться первинна з товстішого дроту і з меншою кількістю витків (100-300).

Обмотки з одних кінців з'єднані між собою, другий кінець первинної приєднується до акумулятора, вторинна обмотка вільним кінцем підключена до розподільника напруги. Загальною точкою обмотки котушки підключено до комутатора напруги. Всю цю конструкцію закриває захисний корпус.

Через "первинку" у вихідному стані протікає постійний струм. Коли потрібно утворити іскру, ланцюг розривається комутатором чи трамблером. Це призводить до утворення високої напруги у вторинній обмотці. Напруга надходить на свічку потрібного циліндра, де й утворюється іскра, що викликає згоряння паливної суміші. Для з'єднання свічок із розподільником використовувалися високовольтні дроти.

Конструкція з одним висновком не є єдиною можливою, існують і інші варіанти.

• Двохіскрові. Здвоєна система застосовується для циліндрів, що працюють в одній фазі. Припустимо, в першому циліндрі відбувається стиск і іскра потрібна для займання, а в четвертому фаза продування і там утворюється неодружена іскра.
• Трьохіскрові. Принцип роботи як у двовивідної, тільки використовуються подібні до 6 циліндрових двигунів.
• індивідуальні. Кожна свічка має власну котушку запалювання. В даному випадку обмотки замінені місцями - первинна знаходиться під вторинною.

Як перевірити котушку запалювання

Основний параметр, яким визначається працездатність бобіни, є опір обмоток. Існують усереднені показники, що говорять про її справність. Хоча не завжди відхилення від норми є показником несправності.

За допомогою мультиметра

За допомогою мультиметра можна перевірити котушку запалювання за 3 параметрами:

1. опір первинної обмотки;
2. опір вторинної обмотки;
3. наявність короткого замикання (пробою ізоляції).

Слід врахувати, що таким чином можна перевірити лише індивідуальну котушку запалювання. Здвоєні влаштовані інакше, і необхідно знати схему виведення «первинки» та «вторинки».

Первинну обмотку перевіряємо приєднавши щупи до контактів Б та К.

Вимірюючи «вторинку» підключаємо один щуп до контакту Б, а другий до високовольтного виводу.

Ізоляцію вимірюють через клему Б і корпус котушки. Показ приладу повинен бути не нижче 50 Мом.

Не завжди у просто автолюбителя під рукою є мультиметр і досвід його використання, в дальній дорозі перевірка котушки запалення вказаним методом також недоступна.

Інші способи

Ще одним способом, особливо актуальним для старих автомобілів, у тому числі і на ВАЗах, буде перевірка іскри. Для цього центральний високовольтний провід міститься на відстань 5-7 мм від корпусу двигуна. Якщо при спробах завести машину проскакує синя чи яскраво-фіолетова іскра, бобіна працює нормально. Якщо колір іскри світліший, жовтіший, або вона відсутня зовсім, це може бути підтвердженням її поломки, або несправності дроту.

Існує простий спосіб перевірити систему з індивідуальними котушками. Якщо двигун троїть, потрібно просто по черзі від'єднувати живлення котушок на заведеному двигуні. Відключили роз'єм і звук роботи змінився (машина завдоїла) - котушка в порядку. Звук залишився тим самим – іскра на свічку в цьому циліндрі не надходить.

Правда проблема може бути і в самій свічці, тому для чистоти експерименту слід поміняти місцями свічку із цього циліндра з будь-якою іншою.

Підключення котушки запалювання

Якщо при демонтажі ви не запам'ятали і не відзначили, який провід до якої клеми йшов, схема підключення котушки запалення наступна. На клему зі знаком + або літерою Б (батарея) подається живлення від акумулятора, літеру К підключається комутатор. Кольори дротів в автомобілях можуть відрізнятися, тому найпростіше відстежити який куди йде.

Правильність приєднання важлива, і у разі порушення полярності можна зіпсувати саму бобіну, трамблер, комутатор.

Висновок

Одним із важливих вузлів в автомобілі є бобіна, що створює високу напругу для утворення іскри. Якщо в роботі двигуна з'являються провали, він починає троїти і просто нестабільно працювати – причина може бути в ній. Тому важливо знати, як перевірити котушку запалювання правильно, а за потреби і дідівським методом, у польових умовах.

Однією з переваг імпульсних металошукачів є простота виготовлення для них пошукових котушок.. При цьому з простою котушкою імпульсні металошукачі мають хорошу глибину виявлення. У цій статті будуть описані найпростіші та доступніші способи виготовлення пошукових котушок для імпульсних металошукачів своїми руками.

Котушки, виготовлені описаними нижче способами виготовлення, підійдуть практично для всіх популярних схем імпульсних металошукачів (Кощій, Клон, Тракер, Пірат та ін.).

1. Котушка для імпульсного металошукача з витої пари

З дроту кручена пара, можна отримати відмінний датчик для імпульсних металошукачів. Така котушка, матиме глибину пошуку більше 1,5 метра і матиме непогану чутливість до невеликих предметів (Монетам, кільцям і т.д.). Для її виготовлення вам знадобиться провід кручена пара (такий провід використовується для інтернет підключення і є у продажу на будь-якому ринку та комп'ютерному магазині). Провід складається з 4 звитих пар дроту без екрану!

Послідовність виготовлення котушки для імпульсного металошукача, з дроту кручена пара:

• Відрізаємо 2,7 метри дроту.
• Знаходимо середину нашого шматка (135 см) та відзначаємо його. Потім від нього відміряємо по 41 см і ставимо відмітки.
• З'єднуємо провід за відмітками в кільце, як показано на малюнку, і фіксуємо його скотчем або ізолентою.

• Тепер починаємо обвивати кінці навколо кільця. Робимо це одночасно по обидва боки, і стежимо, щоб витки лягали щільно, без зазорів. В результаті ви отримуєте кільце з трьох витків. Ось так у вас має вийде:

• Отримане кільце фіксуємо скотчем. А кінці нашої котушки відгинаємо всередину.
• Потім зачищаємо ізоляцію дротів, та споюємо наші дроти, в наступній послідовності:

• Місця спайки ізолюємо за допомогою термотрубок або ізоленти.

• Для виведення котушки, беремо провід 2*0.5 або 2*0.75 мм в гумовій ізоляції, довжиною 1,2 метра, і підпаюємо його до кінців котушки, що залишилися, і також ізолюємо.
• Потім необхідно підібрати відповідний корпус для котушки, його можна купити готовий, або підібрати відповідний діаметр пластикову тарілку і т.д.
• Вкладаємо котушку в корпус і фіксуємо її там за допомогою термоклею, також фіксуємо наші спайки та дроти на висновки. Ви повинні отримати щось подібне:

• Потім корпус заклеюється, або якщо ви використовували пластикову тарілку або піддон, його краще заповнити епоксидною смолою, це додасть вашої конструкції додаткову жорсткість. Перед тим як заклеювати корпус або заповнювати його епоксидною смолою, краще провести проміжні випробування працездатності! Оскільки після склейки, виправити вже нічого не вийде!
• Для кріплення котушки до штанги металошукача, можна використовувати такий кронштейн (коштує він зовсім недорого), або виготовити його подобу самостійно.

• До другого кінця дроту підпаюємо роз'єм, і наша котушка готова до застосування.

При випробуванні такої котушки з металошукачів Кощій 5І були отримані такі дані:

• Ворота залізні – 190 см
• Каска – 85 см
• Монета 5 кіс СРСР – 30 див.

1. Велика котушка для імпульсного металошукача своїми руками.

Тут ми опишемо спосіб виготовлення глибинної котушки 50*70 см, для імпульсних металошукачів. Така котушка добре підійде для пошуку великих металевих цілей на великій глибині, але не придатна для пошуку дрібного металу.

Отже, процес виготовлення котушки для імпульсних металошукачів:

• Виготовляємо лекало. Для цього в будь-якій графічній програмі малюємо наше лекало і роздруковуємо його в розмірі 1:1.

• За допомогою лекала, креслимо контур нашої котушки на аркуші фанери або ДСП.
• Вбиваємо по периметру цвяхи, або вкручуємо шурупи (шурупи необхідно обмотати ізолентою, щоб вони не дряпали дріт), з кроком 5-10 см.
• Потім намотуємо на них обмотку (для металошукача Клон 18 -19 витків) обмотувального емаль дроту 0.7-0.8мм, також можна використовувати багатожильний ізольований провід, але тоді вага котушки вийде трохи більше.
• Між гвоздиками, обмотку стягуємо кабельними стяжками, або скотчем. І промазуємо вільні ділянки епоксидною смолою.

• Після застигання епоксидної смоли виймаємо цвяхи і знімаємо котушку. Видаляємо наші стяжки. До кінців котушки підпаюємо висновки з багатожильного дроту довжиною 1,5 метра. І обмотуємо котушку склотканиною, з епоксидною смолою.

• Для виготовлення хрестовини можна використовувати поліпропіленову трубу діаметром 20 мм. Такі труби продаються за назвою «Труби під термозварювання».

• Працювати із поліпропіленом можна за допомогою промислового фена. Нагрівати його треба дуже обережно, т.к. при 280 градусах матеріал розкладається. Отже, беремо два відрізки труби, в одного з них нагріваємо середину, проколупуємо дірку наскрізь, розширюємо її так, щоб у неї пролізла друга труба, нагріваємо середину цієї другої труби (продовжуючи підтримувати середину першої в гарячому стані) і вставляємо одне в інше. Не дивлячись на складний опис, особливої ​​спритності це не вимагає – у мене вийшло з першого разу. Два розігріті шматки поліпропілену склеюються «насмерть», про їхню міцність можна не турбуватися.
• Розігріваємо кінчики хрестовини і надрізаємо їх ножицями (розігрітий поліпропілен непогано ріжеться) з метою отримання виїмок для обмотки. Потім вставляємо хрестовину всередину обмотки і, по черзі нагріваючи кінчики хрестовини з виїмками, запечатуємо в останніх обмотку. При надяганні обмотки на хрестовину можна пропустити кабель через одну із труб хрестовини.
• З відрізка такої ж труби виготовляємо пластинку (методом плющення в гарячому стані), вигинаємо її літерою «П» і приварюємо (знову ж таки в гарячому вигляді) до середини хрестовини. Свердлимо отвори під усіма улюблені болти від унітазної кришки.
• З метою надання додаткової міцності і герметичності зашпаровуємо щілини всілякими герметиками, замотуємо сумнівні місця склотканини з епоксидкою, нарешті, замотуємо все ізолентою.