Доброго часу доби, шановні автолюбителі! Серед нас, швидше за все, немає водія, який хоча б раз не відчував безпорадності в момент гальмування. Коли машина продовжує свій рух і зовсім не в тому напрямку, в якому хочеться водієві. Занос.

Добре, інженерна думка не стоїть на місці. Сучасний водійозброєний такою системою, як ABS. Давайте детальніше зупинимося на системі, і подивимося, чи можливе прокачування гальм з АБС своїми руками.

Що таке АБС автомобіля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокувальна система, що запобігає блокуванню коліс при екстреному гальмуванні.

Основним завданням АБС є регулювання швидкості обертання всіх коліс. Це здійснюється шляхом зміни тиску в гальмівній системі автомобіля. Процес відбувається за допомогою сигналів (імпульсів) кожного датчика колеса, які надходять в блок управління ABS.

Принцип дії антиблокувальні системи
Пляма контакту коліс автомобіля знаходиться у відносній нерухомості до дорожнього полотна. З фізики на колеса діє т.зв. сила тертя спокою.

З урахуванням того, що сила тертя спокою більша, ніж сила тертя ковзання, за допомогою АБС відбувається ефективне уповільнення обертання коліс зі швидкістю, що відповідає швидкості руху авто на момент гальмування.

У момент початку гальмування антиблокувальна система починає постійно і досить точно визначати швидкість обертання кожного колеса і синхронізує її.

Влаштування антиблокувальної системи
Наведемо основні складові ABS:

• датчики, встановлені на маточини коліс автомобіля: швидкості, прискорення або уповільнення;
• клапани управління, встановлені у магістралі основної системи гальм. Вони є складовими модулятора тиску;
• електронний блок керування АБС. Його завдання, отримання сигналу з датчиків та керування роботою клапанів.

Прокачування гальм з ABS з урахуванням особливостей системи

Прокачування гальмівної системиз АБС вимагатиме від вас наявності певних технічних навичок. Крім того, не буде зайвим попереднє вивчення мануалу з влаштування та обслуговування гальмівної системи вашого автомобіля.

Особливості прокачування гальм з ABS

• в автомобілях, у яких в одному вузлі розміщено: блок гідроклапанів, гідроакумулятор та насос, заміна гальмівної рідиниі прокачування гальмівної системи з антиблокувальною системою проводиться аналогічно, потрібно відключити систему методом виїмки запобіжника. Прокачування контурів проводиться при натиснутій педалі гальма, штуцер прокачування РТЦ повинен бути відвернений. Вмикається запалювання та насос виганяє повітря з контуру. Закручується штуцер прокачування та відпускається гальмівна педаль. Згасла лампочка несправності - свідчення правильності ваших дій.
• Прокачування гальмівної системи з АБС в якій гідромодуль з клапанами та гідроакумулятор рознесені по окремих вузлах здійснюється за допомогою діагностичного сканера для знімання інформації з ЕБУ АБС. Навряд він у вас є. Тому прокачування гальм з ABS такого типу, швидше за все, повинно проводитися вами на СТО.
• Прокачування гальмівної системи з ABS та з електронними системамиактивації (ESP або SBC) провадиться тільки в умовах сервісу.

Як прокачати гальма з АБС

Це важливо! Слід пам'ятати, що тиск у гальмівній системі сягає 180 атм. Тому, щоб унеможливити викид гальмівної рідини, перед роз'єднанням гальмівних магістралейу будь-якої системи з ABS необхідно провести розрядку акумулятора тиску. Для цього, при вимкненому запаленні, натиснути раз 20 на гальмівну педаль.

Технологія прокачування гальмівної системи з АБС

Прокачування гальм з ABS, як і прокачування звичайної гальмівної системи, виконується з помічником. Вимикаємо запалювання (положення "0"). Від'єднуємо роз'єми на бачку гальмівної рідини.

Гальма передніх коліс:

• надіти шланг на прокачний штуцер;
• відкрити штуцер на оборот;
• педаль гальма вичавлюється до упору та утримується у вичавленому положенні;
• спостерігаємо вихід «заповітряної» суміші;
• закручуємо штуцер і відпускаємо педаль.

Гальмо заднього правого колеса:

• надіти шланг на прокачний штуцер, відкрутити його на один оберт;
• натиснути на гальмівну педаль до упору, повернути ключ запалення в положення "2". При цьому гальма педаль утримується в натиснутому положенні;
• працюючий насос вижене повітря із системи. Тобто як тільки гальмівна рідина починає виходити без повітряних бульбашок, перекриваємо штуцер і відпускаємо гальмо.

Гальмо заднього лівого колеса

• шланг надягається на штуцер і відкручуємо його на 1 оборот;
• НЕ натискати педаль гальма;
• працюючий насос виштовхує «заповітряну» суміш;
• натиснути наполовину на педаль гальма та загорнути штуцер;
• відпустити педаль і дочекатися повної зупинки насоса.

У зворотному порядку: ключ запалення на «0», приєднати роз'єм до бачка гальмівної рідини, провести перевірку герметичності гальмівної системи (див. індикатор несправності АБС).

Успіхів вам при прокачуванні гальм з ABS.

На заводі вся гальмівна система абсолютно порожня, але пристрій її такий, що бачок для рідини розташований на головному гальмівному циліндрі моторному відсіку, у самому верху. Трохи нижче зазвичай – блок ABS (у кого є), а далі гальмівні трубкийдуть до передніх і заднім колесам. Там, у колісних гальмівних механізмах, можуть використовуватися циліндри різних варіантіввиконання. Але одна риса поєднує всі їх: у верхній частині циліндра завжди розташований штуцер для прокачування. Його ще іноді називають клапаном випуску повітря.

Елементи робочої гальмівної системи автомобіля з ABS: 1 - гальмівний механізм переднього колеса; 2 - трубка гальмівного механізмупереднього колеса; 3 – блок ABS; 4 - бачок гідроприводу; 5 - головний гальмівний циліндр; 6 - вакуумний підсилювач; 7 – педаль гальма; 8 - трубка гальмівного механізму заднього колеса; 9 - гальмівний циліндр заднього колеса; 10 - шланг гальмівного механізму заднього колеса; 11 - шланг гальмівного механізму переднього колеса

На заводі на горловину бачка надягають спеціальний штуцер, через який гальмівна рідина під тиском наповнює систему. Робочий, що знаходиться внизу, відкриває по черзі штуцери прокачування на колісних циліндрах. З них спочатку витісняється повітря, а потім йде гальмівна рідина. Всі. Штуцер можна загортати. Повторивши цю операцію з усіма колесами автомобіля, отримуємо повністю заправлену та працездатну гальмівну систему. Залишилося від'єднати заправний штуцер від горловини бачка, встановленого на головному гальмівному циліндрі, і загорнути корок бачка.

Постає питання, чи може звичайний автовласниквикористовувати такий самий метод? Якщо ви ремонтували гальмівну систему із заміною гідравлічних елементів або прокачуєте систему через підозру про наявність у ній повітря, я зазвичай рекомендую провести прокачування класичним «качай-тримай». Більш інтенсивне проходження рідини в трубках та порожнинах циліндрів гарантовано витіснити бульбашки повітря.

Чи не намагайтеся повторити це вдома?

А якщо ми зібралися відповідно до регламенту технічного обслуговування свого автомобіля просто замінити рідину? У кого через кожні два роки, у кого через три. І ось тут нам приходить на допомогу спосіб проливки системи новою гальмівною рідиною. Використовуємо те, що бачок з рідиною розташований високо, а рідина просто зливається донизу, до робочих циліндрів під дією сили тяжіння. Головна перевага запропонованого способу в тому, що він не потребує помічника.

Гальмівну рідину слід придбати із запасом (не менше 1 л). Цікаво, до речі, що практично у всіх легкових автомобілів, незалежно від своїх розмірів, підвищеної прохідності, наявності систем та інших відмінностей, ємність гальмівної системи близько півлітра Врахуйте, що заміна відбувається методом перемішування, тому пролити через систему потрібно більшу кількість рідини. Запасіться 1 л гальмівної рідини будь-якого виробника (вони всі сумісні). DOT-4 - найпоширеніша та застосовувана в переважній більшості автомобілів гальмівна рідина. Замінювати її доводиться внаслідок високої гігроскопічності – здатності поглинати вологу з повітря та втрачати через це свої робочі характеристики.

Отже, самостійна заміна гальмівної рідини вимагатиме встановити автомобіль на оглядову канаву або естакаду і забезпечити вільний прохід між місцем, звідки можна поповнити бачок з гальмівною рідиною в підкапотному просторі, та гальмівними циліндрами всіх чотирьох коліс.

Працюємо поетапно

Відкачуємо гумовою грушею або шприцом гальмівну рідину з бачка. Доливаємо нову рідинудо верхньої кромки. Для прискорення процесу (щоб випускати рідину з усіх циліндрів відразу) бажано підібрати чотири відрізки трубок, що щільно надіваються на штуцери прокачування всіх циліндрів. Вільні кінці трубок опускаємо у прозорі пляшки невеликої ємності.

Відвертаємо штуцери всіх гальмівних циліндрів. Переконуємося, що рідина потекла всіма чотирма трубками. Контролюємо зменшення рідини з бачка, розташованого на гальмівному циліндрі, і негайно поповнюємо бачок. Спостерігаємо наростання рівня рідини у пляшках, розташованих біля колісних гальмівних циліндрів.

Необхідно кілька разів змінити роль спостерігача за зливом рідини зі штуцерів гальмівних циліндрів на роль контролера, що поповнює рівень рідини в бачку на гальмівному циліндрі, щоб запобігти його осушенню.

Найшвидше наповнення зазвичай відбувається у випадку з пляшкою, в яку опущений шланг, що йде від гальмівного циліндра переднього лівого колеса. Як тільки у пляшці переднього лівого колеса виявиться близько 200 мл рідини, загортаємо та затягуємо штуцер тутешнього циліндра. Повторюємо те саме з переднім правим колесом. Завершуємо процес на задньої осі- тут через кожен штуцер має пройти 200–250 мл рідини.

Ось і все, заміна гальмівної рідини завершена. Залишається лише переконатися, що всі штуцери затягнуті герметично. Надягаємо захисні ковпачки, уточнюємо рівень рідини в бачку головного гальмівного циліндра - і в дорогу.

Від її стану залежить ефективність роботи всього механізму, і навіть безпеку руху авто. Тому варто знати, як правильно провадити її заміну, а також визначати стан рідини. Здійснити цю операцію можна своїми руками. Але для цього потрібно мати певні навички. Скільки гальмівної рідини потрібно для заміни та як виконати цю роботусамостійно? Розглянемо у нашій сьогоднішній статті.

Про регламенти

Як часто потрібно проводити заміну гальмівної рідини на "Тойоті" та інших автомобілях? Всі світові виробники рекомендують виконувати цю операцію раз на два роки або кожні 60 тисяч кілометрів. Також слід скорочувати даний термінв разі високого навантаженняі важких умовексплуатації.

Навіть за звичайного міського руху ця рідина нагрівається до 150 градусів Цельсія. А у разі зупинки температура може короткочасно збільшуватись до 200 градусів. Деякі можуть сказати, що рідина розрахована на такі навантаження. Але вони мають рацію лише частково. Так, нова рідина може витримувати температуру 205-250 градусів Цельсія. Але згодом вона вбирає вологу. Навіть пари відсотків її вистачить, щоби знизити температуру кипіння на 50 градусів. Потрібно розуміти, що рідина гігроскопічна та наявність вологи для неї згубна. В результаті відбувається парове блокування гальм. При різкому розширенні бульбашок частина рідини видавлюватиметься в бачок. А при натисканні на педаль в основному контурі не виробиться достатнього тиску. Педаль у результаті провалюється, а машина не гальмує. Це дуже небезпечно, оскільки суттєво зростає гальмівний шлях.

Коли потрібно міняти раніше?

Цей регламентпотрібно скорочувати у разі, якщо:

• Кількість вологи перевищила допустиму нормуу 3 відсотки.
• Рідина набула чорного кольору.
• Проводиться ремонт гальмівної системи.

Зауважте, що зараз існують різні тестери, що дозволяють визначити стан гальмівної рідини. Вони визначають концентрацію вологи, і у разі перевищення спалахує відповідна червона лампа.

Ціна таких пристроїв невелика (близько 250 рублів). Однак, цей тестер буде не зайвим для автомобіліста.

Яку лити?

Отже, термін життя рідини добіг кінця. Яку використовуватиме заміни? Це питання виникає у багатьох автолюбителів. Потрібно сказати, що здебільшого сучасних автомобіліввикористовується рідина класу ДОТ 4. Це стосується як російських машин, і іномарок. Але нещодавно на деяких авто почали використовувати рідину п'ятого класу. Також наголосимо, що на старих іномарках рекомендується використовувати продукт ДОТ 3.

Чи можна змішувати рідини? Тут все залежить від класу. Так, у машину, де заводом наказано клас ДОТ 3, можна заливати продукт четвертого класу. А ось на нові машини з ДОТ 5 заливати ДОТ 4 не можна.

Про кількість

Скільки гальмівної рідини потрібно замінити? Для більшості легкових автомобілів та позашляховиків достатньо одного літра. Взагалі, у цій системі використовується небагато рідини. Тому часто у автомобілістів після заміни гальмівної рідини на "Кіа" залишається ще 200 грам "про запас". Марка продукту може бути будь-якою. Якщо говорити про російські бренди, то це РосДОТ.

Що знадобиться для заміни гальмівної рідини?

Для цього нам потрібно підготувати:

Сама заміна гальмівної рідини на ВАЗі та інших авто виконується за діагональною схемою. Спочатку прокачується заднє праве колесо, далі ліве переднє, ліве заднє та праве переднє. Роботи можна виконувати, не знімаючи коліс (але тільки якщо є доступ до спускних штуцерів знизу і є оглядова яма).

Приступаємо до роботи

Отже, спочатку відкриваємо капот і знаходимо бачок із рідиною. Відкручуємо його кришку і встановлюємо між поршнем та пластиною невеликий предмет. Від заднього клапана правого гальмівного елемента знімаємо захисний ковпачок. Надягаємо на штуцер прозору шлангу і опускаємо її в пляшку. Як далі виконується заміна гальмівної рідини своїми руками? Далі приступаємо до прокачування.

Для цього нам потрібен помічник, який натискатиме на вашу команду на педаль гальма до упору з двосекундним інтервалом. Необхідно натискати на педаль близько п'яти разів, після чого тримати її в положенні. Після цього викручується випускний штуцер. Шлангом почне стікати рідина.

На наступному етапі закручується штуцер. Після цього доливаємо нову рідину до бачка. Потім повторюємо процедуру прокачування. Це потрібно робити доти, доки з контуру не стікатиме вже чиста рідина.

Після цього потрібно переходити до решти колес за схемою. Процедура заміни тут така сама, як і у випадку із заднім правим гальмівним елементом. При цьому важливо стежити за рівнем рідини у бачку. Не можна допускати, щоб він опустився нижче за мінімальний. Інакше до системи потрапить повітря. А його видалити не так уже й легко. Потрібна повторна процедура заміни.

На цьому етапі процедуру робіт завершено. Можна прибирати всі пристрої та приступати до повноцінної експлуатації автомобіля.

Наявність антиблокувальної системи коліс ускладнює цю процедурутим, що модулятор АБС теж має бути прокачаний. І для цього потрібно створити надлишковий тискв розширювальному бачку. Як замінити гальмівну рідину своїми руками даному випадку? Нам потрібно спорудити спеціальний пристрій. Потрібна ще одна кришка бачка, нагнітальна "груша" (можна взяти від будь-якого медичного приладу для вимірювання тиску) та відрізок трубки зі штуцером. Просвердлюємо отвір у кришці та встановлюємо штуцер із трубкою на герметик. Згідно з інструкцією, для заміни гальмівної рідини на авто з АБС потрібно створити тиск 1 бар на бачку.

Отже, почнемо. Спершу відкачуємо стару рідину з бачка та доливаємо нову. Потім робимо прокачування на колесах за такою ж схемою. Останнім залишиться наш модулятор. Доливаємо знову рідину в бачок до максимуму і беремо наш пристрій. Закриваємо кришку, нагнітаємо тиск грушею. Далі надягаємо трубку на штуцер, а другий кінець опускаємо в нашу тару (пляшку з-під мінералки). За допомогою ключа на 10 відкручуємо штуцер прокачування. У міру виходу старої рідини накачуємо грушу. Так робимо доти, доки з модулятора не вийде вся брудна рідина. Визначити її стан можна візуально. Після цього закриваємо штуцер із зусиллям 8,3 Нм і доливаємо до верхнього рівня гальмівну рідину. Встановлюємо назад заводську кришку. Все, на цьому процедуру заміни гальмівної рідини на автомобілі з АБС успішно завершено.

Зверніть увагу

Виконуючи будь-які роботи з гальмівною рідиною, важливо пам'ятати, що вона дуже гігроскопічна і легко вбирає вологу. Тому не варто відставляти баклажку відкритою. Солоду після доливання герметично закриваємо її.

На скутерах та мотоциклах процедура заміни рідини відбувається аналогічно. Виняток становить лише те, що бачок спочатку заповнюється до верху рідиною, а важіль гальма досить вичавити один раз. Після цього закручується гайка зливу. Важіль можна відпустити. Така операція повторюється доти, доки стара рідина повністю не буде заміщена на нову.

Висновок

Отже, ми з'ясували, як проводиться заміна гальмівної рідини. Як бачите, цю операцію можна здійснити і самостійно. Щоправда, на автомобілях з АБС доведеться виготовити спеціальний інструмент. Інакше створити підвищений тиску бачку у нас не вийде. Сама процедура за часом не триває більше двох годин. Однак нам потрібен помічник, який по команді натискатиме на педаль гальма і триматиме її у вичавленому стані певний час.

У штатний гальмівний контур автомобіля вбудовані вузли антиблокувальної системи, представлені гідравлічним блоком та датчиком тиску. Аналізуючи швидкість обертання колеса за даними, що одержуються від датчиків, система коригує тиск гальмівної рідини в контурі, перешкоджаючи його блокуванню.

Існуючі типи систем АБС

Послідовність зміни гальмівної рідини з АБС, по суті, є простою та тривіальною процедурою. Незважаючи на це, сучасна автоіндустрія зважає на тенденції в галузі безпеки: практично всі моделі автомобілів випускаються з встановленими системами ASC та EBD. Контроль за цими вузлами здійснюється системою курсової стійкості- ESP.

У зв'язку з цим заміна ТЗ проводиться лише у авторизованих сервісних центрах. Причина цього полягає у необхідності підключення ЕБУ до діагностичного сканера. На тих автомобілях, у яких система клапанів і насос із гідроакумулятором представлені окремими вузлами, змінити гальмівну рідину своїми руками неможливо з тієї ж причини.

Навіщо змінюють гальмівну рідину в автомобілі

Основне завдання ТЖ - передача на гальмівні циліндрита колодки енергії від головного циліндра системи. Частота її заміни встановлюється виробником: проводять процедуру раз на 1,5-2 роки або кожні 35-40 тисяч кілометрів пробігу. Ця періодичність відповідає штатному режиму експлуатації автомобіля.

Змінюють гальмівну рідину також при поломках гальмівної системи, особливо якщо в неї потрапила волога. Сама собою ТЖ — дуже гігроскопічний склад, і якщо вона вбирає воду, то відразу ж втрачає свої характеристики. Гальмівна система в автомобілі не відрізняється повною герметичністю, через що в неї може потрапляти вода через компенсаційні отвори.

Ще однією причиною зміни ТЗ є поширена помилка - змішування різних авторідин. Звичайно, робити це можна, але при цьому потрібно брати до уваги велику кількість факторів і параметрів - модель двигуна, склад, характеристики рідини, тип присадок, умови експлуатації та інші. Допустимо доливання незначної кількості складу, але фахівці наполегливо радять здійснювати повну заміну ТЗ.

Оптимальний варіант - заміна рідини на аналогічну від того самого виробника і тієї ж марки.

Міфи про гальмівну рідину

Існує кілька помилок щодо ТЗ, які приймаються на віру багатьма водіями.

Перший міф – замкнутий режим роботи гальмівної рідини. Компенсаційні отвори, що є в гальмівній системі автомобіля, відповідають за рух повітря всередині неї. Разом із потоками повітря всередину потрапляють пари вологи, які вбираються ТЗ, що призводить до втрати її властивостей.

Другий міф - про можливість змішування між собою різних рідин. Звичайно, робити це можна, проте далеко не в кожному випадку і не з усіма складами. Залежно від моделі автомобіля та його конструктивних особливостейпри виробництві ТЗ застосовуються певні стандарти. З цієї причини долити рідину іншої марки та виробника можна, але в крайніх випадкахта у малих кількостях.

Третій міф – рідини, що відповідають стандарту DOT-4, можна заливати у будь-які машини. Це не зовсім так; конкретної марки та моделі автомобіля відповідає певний вид рідини. Слід дотримуватись вимог виробника авто — безпека та життя значно дорожче, ніж ціна, заплачена за пляшку ТЖ.

Способи заміни гальмівної рідини

Заливати свіжу ТЖ бажано у автосервісі. Власне, ця думка і спадає першою на думку багатьох водіїв. У такому разі немає необхідності копатися самостійно в авто, озброївшись ключами та забравшись у оглядову яму. В автосервісі є спеціальне обладнання та професійні фахівці.

Однак варто пам'ятати про те, що в сервісах надається послуга тільки із заміни гальмівної рідини, не більше. Крім того, підсумкова ціна може значно зрости через додаткові роботи.

Другий варіант – самостійна заміна рідини. Він значно дешевше — його ціна вимірюється лише у вартості самої ТЖ і власних трудовитрат, вигідна і включає ще й візуальний оглядавтомобіля та його стану.

У другому випадку перше, що необхідно зробити - залізти в посібник з експлуатації авто та поцікавитися схемою, або конструкцією гальмівної системи. Вона може бути паралельною чи діагональної.

Заміна гальмівної рідини проводиться по черзі у контурах. У першому випадку починають із правого заднього колеса, переходять на ліве переднє, ліве заднє та праве переднє. У другому - з правого заднього, лівого заднього, правого переднього та лівого переднього коліс.

Для зручності проведення роботи зі зміни рідини автомобіль краще підняти на оглядову яму або естакаду і зняти з нього колеса, дотримуючись правил безпеки. Після заливання нового засобу проводять повне прокачування гальм.

Зміна гальмівної рідини з АБС

Даний процес можна переглянути на відео:

У гальмівній системі автомобіля з АБС під час заміни ТЖ варто брати до уваги кілька нюансів. У стандартному порядку процедура проводиться за умови, що насос, гідроакумулятор та блок клапанів розміщуються в одному вузлі.

Якщо ж система АБС роздільна, зміну рідини краще проводити у сервісі. У такій ситуації ТЖ заливається в систему спеціальним апаратом під високим тиском, що унеможливлює попадання повітря.

У гальмівних системах з вузлами SBC чи ESP заміна гальмівної рідини проводиться лише із застосуванням спеціальної установки. Пояснюється це тим, що при такій процедурі величезну роль відіграє послідовність відкривання клапанів гідромодуля, що зробити самостійно неможливо.

Для проведення заміни гальмівної рідини своїми руками у системі з АБС знадобляться:

Прозора ємність.

Прозорий шланг завдовжки 20-30 см.

Ключі на 8 та 10.

Груша чи шприц.

Проводиться процедура в такий спосіб:

У бак заливається новий склад.

Правий та лівий передні циліндри гальмівної системи прокачуються.

Прокачується задній правий циліндр, при цьому вмикається насос і затискається гальма педаль.

Прокачується лівий задній циліндр при включеному гідронасосі.

Перевіряється герметичність системи.

Якщо на модулі АБС розташовується зливний штуцер, прокачуються всі циліндри, після чого установка «проганяється» під надлишковим тиском.

Самостійну заміну гальмівної рідини краще проводити тільки в крайніх випадках і на автомобілях до 1990 року випуску. Оптимальним варіантомзміни ТЖ є звернення до сервісний центр, де правильно проведуть всю процедуру, не порушивши герметичність гальмівної системи

Як відомо, у будь-якому автомобілі час від часу доводиться щось міняти. Заміна гальмівної рідини, звісно, ​​не виняток. Від її якості та чистоти безпосередньо залежить безпека як безпосередньо водія транспортного засобу, так і інших учасників. дорожнього руху. Вона безпосередньо впливає на безперебійне функціонування усієї гальмівної системи транспортного засобу, і міняти її потрібно регулярно. Багато початківців (та й досвідченіші теж) водії часто нехтують проведенням такої процедури або просто не знають про її необхідність та значущість для машини. Іноді навіть не знають, скільки потрібно гальмівної рідини для повної заміни.

Чому гальмівна рідина приходить у непридатність

Абсолютно неважливо, розчин якого бренду заливається в транспортний засіб, він відразу і досить активно починає "вбирати" вологу з довкілля. Причин такого можна назвати кілька:

• зношені сальники гальмівної системи;
• ущільнюючі відвороти;
• довгий термінпростою автомобіля;
• неправильне змішуваннярідин, що заливаються (в т. ч. вимушене);
• система "вентиляції" самого бачка.

Варто знати, що, якщо гальмівна рідина вбере в себе всього зайвої 3,5% вологи, вона може закипіти набагато швидше, що серйозно підвищує ризик повної відмови гальм або блокування циліндрів. Особливо при здійсненні різкого або екстреного гальмування. Тому періодичність заміни гальмівної рідини становить не менше 2-4 разів на рік, а якщо автомобіль досить старий її можна навіть збільшити, пам'ятаючи про те, що безпека - це те, на чому заощаджувати не можна.

Часто необхідність заміни гальмівної рідини викликається використанням старої або неправильно змішаної рідини, наприклад, мінеральної чи гліколевої. Крім того, низка виробників випускають унікальні склади, які в жодному разі не можуть працювати «у парі» з іншими рідинами.

Незважаючи на те, що всі роботи можна виконати самому, багато, особливо недосвідчені автолюбителі просто не обізнані, як власноруч поміняти гальмівну рідину в авто. Якщо поряд немає більш досвідченого і знаючого автолюбителявиходом із ситуації може стати візит у сервіс, де швидко та професійно буде проведено заміну гальмівної рідини, а вартість робіт, при цьому виявиться цілком прийнятною.

Правильна заміна гальмівної рідини своїми руками

Увага! Самостійне виконання процедури заміни гальмівної рідини без спеціального обладнання, вимагатиме не менше 2-х годин вільного часу та помічника.

Ручна заміна розчину доцільна на автомобілях, не обладнаних системою АБС. Заміна має бути проведена у всіх контурах гальмівної системи. При цьому, якщо рідина на автомобілі змінюється вперше, має сенс попередньо ознайомитися з технічним описом, що дозволить точно дізнатися про місцезнаходження магістралей, та виключити можливі помилки під час виконання робіт. Не варто забувати і про те, що починається заміна з найдальшого колеса від центрального циліндра.

Існує 2 варіанти розташування контурів:

• паралельний, при якій заміна рідини відбувається, починаючи з правого колеса ззаду, і потім ліве по черзі заднє, спереду схема повторюється;
• діагональний, де починати необхідно з правого заднього, потім переднє ліворуч, надалі ліве заднє і, відповідно, переднє праворуч.

Варто розуміти, що якщо повна (самостійна) заміна гальмівної рідини ведеться однією людиною, з транспортного засобу краще заздалегідь зняти колеса або загнати його на естакаду (яму). Часто такої можливості автомобіліст немає, тому доводиться знімати колеса почергово, використовуючи домкрат. Автомобіль у цей момент повинен перебувати на передачі, але використання «черевика» хоча б під одним із коліс не завадить. Зручність самостійної замінивідрізняється на різних маркахта моделях транспортних засобів, і залежить від того, де і під яким кутом знаходяться штуцери, які використовуються для прокачування системи.

Порада! Спочатку готується сама рідина, якій потрібно не більше 1,5 літрів, прозорий шланг (d 5-6 мм), торцеві ключі та ємність для зливу, бажано з вузьким горлом.

Прокачування - етапи робіт та визначення її необхідності

Про необхідність прокачування гальмівної системи та заміни рідини красномовно свідчить педаль гальма. Якщо її хід став надзвичайно м'яким, а опір відчувається лише у підлоги, можна з упевненістю сказати, що в системі накопичилося повітря. При необхідності визначення заповітряного контуру можна розігнати автомобіль до 60 км/год та різко загальмувати. Несправне колесо практично не залишить сліду, але такий тест необхідно виконувати на сухому і рівному покритті.

Безпосередньо процес прокачування та заміни (це невід'ємні частини процесу) гальмівної рідини виглядає приблизно однаково для більшості автомобілів.

1. На штуцер "робочого" колеса одягається шланг. Зручніше, якщо він буде прозорим. Другий кінець міститься в ємність з рідиною, наприклад, пластикову пляшку.
2. Шляхом натискання на гальмо не менше ніж п'ять разів, у всій системі створюється підвищений тиск.
3. При натиснутому гальмі потрібно вивернути штуцер на колесі приблизно наполовину. Після витіснення старої рідини, де, як правило, є повітряні бульбашки, штуцер затягується. Операція повинна проводитися доти, поки розчин, що витісняється, не звільниться від бульбашок - це необхідно визначати візуально.

Важливо! Досить часто автомобілістами припускається помилка - використовується гальмівна рідина, яка довго зберігалася після відкриття упаковки. Робити цього не варто, оскільки вона встигла насититися водою та повітрям.

Перед тим, як своїми руками замінити гальмівну рідину на авто з АБС, стару потрібно повністю відкачати з бачка і залити свіжу. Далі алгоритм у принципі не відрізняється від вищеописаного. Звичайно, зручніше використовувати спеціальне обладнання, що повністю виключить появу повітря. У ряді випадків гальмівна рідина випливає зі штуцера дуже повільно – тут допоможе увімкнення запалювання.

Деякі майстри використовують і зовсім простий метод - під відкручені штуцери підставляються прості стаканчики (250 мл), і доки стара рідина витікає, в бачок доливається нова. Незважаючи на те, що вартість заміни гальмівної рідини не така велика, вся процедура може цілком виконуватися самостійно. Хоча для таких машин найкраще використовувати спеціальний апарат для самостійної заміни гальмівної рідини.

Можливі проблеми під час виконання робіт

Як правило, некваплива та акуратна заміна, що виконується самостійно, не загрожує будь-якими негативними наслідками. До найбільш поширених проблем варто віднести, мабуть, лише пошкодження штуцера, призначеного для прокачування. У більшості випадків він просто обламується, що викликає необхідність заміни циліндра, оскільки висвердлювання тут малоефективне.

Щоб максимально полегшити собі процедуру викручування штуцера, можна попередньо обробити його WD-40. Після цього, за допомогою маленького молоточка дуже акуратно обстукати його з усіх боків. Таких заходів виявляється достатньо для легкого відкручування, до того ж цілком викручувати його не потрібно. Працювати буде зручніше подовженою головкою, таким чином зусилля розподіляться більш рівномірно.

У тому випадку, коли техніки для "оновлення" гальмівної рідини вона може відносно легко потрапляти на шкірні покриви - це абсолютно неприпустимо, оскільки вона токсична. Також не допускається і вдихання її пари. Крім того, не завадить при роботі дотримуватися деяких запобіжних заходів:

• не допускати попадання рідини на дроти, що призведе до порушення цілісності ізоляції, а також на лакофарбове покриттяавто, попередньо покривши можливі місця влучення бризок/крапель щільною тканиною;
• не допустимо змінювати кількість гальмівної рідини для заміни - якщо належить 1,5 літра, такий об'єм і має бути залитий;
• якщо для конкретного автомобілязавод-виробник рекомендував певний тип рідини, не слід міняти її на іншу;
• якщо потрібно лише долити невелику кількість нового розчину в систему, можна використовувати виключно той, який вже залитий.

Цілком природно, що абсолютно кожен автомобіль, що виїжджає на дорогу, завжди повинен бути технічно справний. Однією з важливих умов цього є адекватний інтервал заміни гальмівної рідини – його в жодному разі не можна порушувати. Варто пам'ятати, що навіть невелика змінакольору гальмівної рідини вже говорить про зміну її властивостей. Дуже Детальна інформаціяпро всі тонкощі цієї процедури надана на відео: