Протягом попередніх записів про компресор.

Перші вимірювання показали продуктивність 94-95 літрів за хвилину на виході.

Це відправна точка, компресор працює і тепер можна підганяти продуктивність до розрахункової

Спеціально для вимірювання було придбано найпростіший тахометр. Для цієї ролі чудово підходить будь-який простий велокомп'ютер. Можна взяти модель одночасно з функцією показу обертів за хвилину (RPM) або взяти без неї і зробити нескладний розрахунок в екселі.

Я вибрав другий варіант, ось простий велокомп за 315 рублів

Підключаю магніт на маховик компресора, вбиваю в комп кратну для розрахунку довжину обода (0,5 метра), підношу датчик і отримую швидкість 24,9 км на годину

Зворотний розрахунок показує, що компресор працює на 830-ти оборотах, а двигун при тих шківах, що зараз-на 1330-ти (плюс-мінус небагато)

Дивлюся в таблицю з характеристиками компресора ЗІЛ-130 і бачу, що все б'ється, на 800 оборотах він десь стільки і повинен давати!

Тепер нехай обкатається під час роботи, а вже за тиждень-півтора мають приїхати детальки для "тюнінгу".

план простий
1) Поставити пневмоклапан

в лінію від головки компресора до ресивера, щоб полегшити запуск при тиску

3) Поставити пусковий конденсатор 300 мкф і запитати його через таке реле часу із затримкою вимикання RV-02

Що цікаво, роблять їх зовсім поряд. у Ліді. там, де я сам компресор від ЗІЛ-130 купив

4) Поставити ось таке хитре реле часу "Зірка-трикутник" PCG-407

щоб після пуску двиг перекладиля більш потужний режим " трикутник " . Знову ж таки, роблять цю автоматику за 100 км від мого міста

5) Замовити та встановити нові шківи, ​​якщо зараз співвідношення шківів 10 до 16 (двиг-компресор), то потрібно 19 до 10. Сподіваюся при виконанні пунктів 1-5 двигун потягне таке навантаження та видасть на гора за 260 літрів за хвилину на виході

Ну і як без плану Б! Про всяк випадок вже доглянутий недорогий частотний перетворювач, для організації 380-вольт для електродвигуна

За цим все, продовжую роботу!

Для гальмівної системи ЗІЛ-130 потрібний компресор. Принцип роботи модифікації будується на закачуванні повітря. Відбувається це у закритій пневматичній системі. Встановлюється пристрій цієї серії праворуч від двигуна. Щоб детально розібрати компресор ЗІЛ-130, технічні характеристики треба обов'язково розглянути. Однак насамперед рекомендує ознайомитися з пристроєм механізму.

Компресор ЗІЛ-130: пристрій та робота моделі

Принцип роботи компресора збудується на перекачуванні повітря. Досягається це за рахунок руху поршнів. Стандартна модифікація включає провідний картер, у якого є канали. У центральній камері системи є сальник. Для роботи нагнітач встановлюється пружина. Щоб від підвищеного тиску не пошкодився компресор, є ущільнювач. Ще в пристрої задіяний шток. Коли вона відводиться назад, повітря потрапляє на клапан.

Детальні параметри модифікації

Компресор ЗІЛ-130 має наступні: робочий об'єм – 214 куб. сантиметрів, продуктивність складає 210 літрів. Потужність представленої модифікації - не більше 2,1 кВт. Гранична частота обертання становить 2 тис. оборотів за хвилину. Усередині пневматичної системи підтримується тиск на позначці 740 кПа. Коштує компресор ЗІЛ-130 (ціна ринкова) 22 тис. руб.

Картер модифікації

Картер на повітряний компресор ЗІЛ-130 встановлюється з коромислом. Безпосередньо у передній частині пристрою є спеціальний вал. Як правило, він змащується лише біля основи. Основна проблема картера криється у зносі стояків. Щоб виправити цю ситуацію, можна від'єднати затор. Далі потрібно оглянути провідний вал. Для заміни картера повністю знімається кришка. У разі проблем із валом від'єднується лише передня частина коромисла.

Нагнітальний механізм

Нагнітальний механізм пристрою виконаний дуже компактних розмірів. Як запевняють фахівці, пристрій може витримувати великий тиск. Таким чином, на компресор ЗІЛ-130 ціна цілком виправдана. Сідло у пристрої має два виходи. З коромислом зазначена деталь не стикається.

З картером нагнітальний механізм з'єднується через трубку. Вал моделі використовується невеликого діаметру. У його основи є два кільця та мастило компресора ЗІЛ-130. Наприкінці валу встановлюється коротка пробка. Випускний клапан у нагнітача застосовується із захисною втулкою. У разі виникнення проблем із подачею повітря в першу чергу перевіряється вихід нагнітача. Далі відкручується кришка та повністю прочищається клапан. Наступним кроком фахівці рекомендують перевірити пружину, оскільки на неї чиниться великий тиск.

Колінчастий вал пристрою

Колінчастий вал у разі з'єднаний з картером. Вихідний канал застосовується невеликий діаметр. Циліндри на компресор ЗІЛ-130 встановлюються на всі боки. Також слід зазначити, що з нижньої сторони модифікації є дві накладки. Вал фіксується на затиску. На додаткову увагу заслуговує той факт, що направляючі у даного компресора встановлюються з лівого боку. При замиканні валу фахівці рекомендують повністю оглянути нагнітач.

Також перевіряється картер, оскільки в ньому, як правило, збирається все сміття від переробленої олії. Для правильної роботи системи тестується тиск усередині блоку. Також треба одразу зачистити всі канали від картера. Зробити це можна за допомогою звичайного шомполу. Сідло при цьому попередньо змащується. Якщо вал деформований, його необхідно одразу замінити. На запчастини ЗІЛ-130 ціни цілком розумні. Наконечник деталі наварюється вручну.

Плунжерний механізм

Плунжерний механізм даного компресора використовується з підшипниковим рядом. Фахівці говорять, що деталь здатна витримувати великі навантаження при значних оборотах. Однак важливо враховувати, що впускний клапан потребує частого чищення. При цьому канал досить часто засмічується. Для перевірки відкручується картер. Також доведеться від'єднати кришку. Для налаштування плунжера застосовується регулювальний гвинт. При вильоті накладки можна встановити великий гвинт. При цьому необхідно підібрати відповідне захисне кільце. Щоб вирішити проблеми зі стиранням накладки, застосовуються спеціальні засоби для герметизації блоку. Деякі фахівці рекомендують періодично зачищати канальці.

Ще автомобілістів можуть чекати на проблеми з основою плунжера. Вона є звичайною пластиною, яка зафіксована на різьбленні. При великій трясці з'єднання досить швидко порушується. В результаті пластина починає бовтатися. Щоб виправити ситуацію, рекомендується в першу чергу від'єднати кришку. Після цього важливо одразу зачистити вихідний отвір. Гвинт відкручується дуже повільно. При цьому слід стежити за положенням підшипникового ряду.

Сальник пристрою

Сальник на компресор ЗІЛ-130 встановлюється з одним ущільнювачем. Камера використовується невеликого розміру. У нижній частині модифікації встановлені дві напрямні. По обидва боки камери є стійки. Також слід зазначити, що у верхній частині є одна опора. Картер на компресор ЗІЛ-130 ставиться праворуч.

Фахівці говорять про те, що сальник не потребує частого обслуговування. Однак варто враховувати, що у нього можуть швидко стиратися накладки на опорі. Для того, щоб їх оглянути, знімається тільки передня стійка. Далі важливо від'єднати блок та пластину сальника. Потім майстер зможе дістати безпосередньо накладки. Якщо на них видно дрібні тріщини, можна скористатися герметиком. Проте фахівці за будь-якої деформації деталей рекомендують відразу їх замінювати.

Заміна ущільнювача

Щоб зробити самостійно, важливо уважно оглянути сальник. Як правило, на ньому збирається багато кіптяви. Також слід зазначити, що ущільнювачі стираються через перегрівання колодки. Відбувається це через забиті канальці. Щоб виправити цю ситуацію, рекомендується відкрутити кришку компресора. Після цього відкручуються кільця. Далі залишиться лише висунути коромисло. Нові накладки встановлюються на добре зачищену поверхню. На нові запчастини ЗІЛ-130 ціни цілком адекватні.

Огляд сідла

Сідло на компресор ЗІЛ-130 встановлюється під механізмом нагнітання. Щоб уважно оглянути його, треба зняти передній шатун. Після цього відсувається безпосередньо поршень. Наступним кроком піднімається захисна кришка. Її пластина фіксується на чотирьох гвинтах, які можна відкрутити ключем. Корок у цьому випадку звинчується проти годинникової стрілки.

Потім залишиться тільки дістатися сідла, яке фіксується на насадці. У нижній частині пристрою повинен бути сальник. При цьому пластина перевіряється окремо. Також варто оглянути верхню частину сідла. На ній часто збирається кіптяву. Прочистити корпус можна бензином. В даному випадку важливо не зашкодити коромисло.

Ремонт плунжера

Якщо ламається плунжер, ремонт компресора варто починати відкручування переднього картера. Далі відкручується захисна кришка. Після цього важливо зняти дві пластини, які затискаються кільцями. Якщо вони не послаблюються, їх можна трохи підбити молотком. Наступним кроком оглядається сальник. Як правило, на ньому накопичується велика кількість бруду.

Якщо нагнітач працює нормально, значить, усередині блоку все має бути чистим. При цьому клапани оглядаються окремо. Щоб від'єднати плунжер, рекомендується скористатися великим ключем. Самостійно це зробити проблематично через те, що потрібно постійно дотримувати поршень. У разі доцільніше попросити допомоги в товариша.

Ефективно та швидко очистити будь-яку деталь, поверхню конструкції для подальшого ремонту або застосування можна за допомогою піскоструму. Але для цього пристрою потрібне джерело стисненого повітря, що має необхідний тиск і продуктивність. Зроблений своїми руками компресор для піскоструму позбавить придбання дорогого і не завжди достатньо надійного обладнання.

Практичний варіант

Конструкція на базі компресора від МАЗ, ЗІЛ 130 – 157 зарекомендувала себе як надійний ефективний пристрій. Агрегат з цих автомобілів вимагатиме мінімальних переробок своїми руками. Від МТЗ, ГАЗ малопродуктивний, а від КамАЗу потребує великих доопрацювань. Ресивер встановлюють виходячи з потреб для піскоструму - газовий балон на 50 л або готовий від а/м КамАЗ і менше від ЗІЛ, в яких вже є необхідні отвори.

Зразкове компонування пристрою, що виготовляється своїми руками, та схема пневматичного підключення компресора наступні. Ресивер в горизонтальному положенні встановлюють на опори з колесами. На шматок швелера шириною 200 – 250 мм через паронітову прокладку встановлюють компресор без нижньої кришки. На протилежному кінці швелера через профрезеровані пази монтують електродвигун на лапах. Пази необхідні для натягу ременя, який підбирають невеликий переріз, щоб втрати потужності на приводі були мінімальними. Швелер кріплять до верху ресивера, приєднують розведення від компресора до ресивера зверху та з торця, встановлюють манометр контролю тиску, з торця монтують перевантажувальний клапан та вихідний штуцер з вентилем.

Електродвигун підбирають залежно від потреб. Для мережі 220 В мінімальна необхідна потужність трифазного електродвигуна 1,5 кВт, обороти – 1420 об/хв. Необхідне передатне відношення між валом мотора та шківом компресора в цьому випадку 1: 3. При великих потужностях співвідношення зменшують – продуктивність збільшується. Для живлення 220 В оптимально 2,2 кВт. Використовуючи 380 (3 фази), потужність можна зменшити.

Зовнішній діаметр шківів автомобільних агрегатів приблизно 210 мм. У разі використання двигуна 1,1 кВт із шківом 80 мм передавальне число 210/80 = 2,6. Електромотор працюватиме на граничній потужності при тиску 8 атм. Продуктивність 260 л/хв (максимальна) виходить при 2500 об/хв валу компресора. Змінюючи співвідношення можна досягти 3200 об/хв – максимальні обороти агрегату на ЗІЛ 130.

Доробка компресора гальмівного пневматичного приводу ЗІЛ 130

У корпусі, у зручному місці, нижче на 10 мм центру колінвалу, просвердлюють отвір для заливки олії. Під пробку нарізають різьблення. Знизу швелера роблять отвір з різьбленням під пробку для зливу олії. З боку, протилежної шківу, в кришку підшипника вкручують штуцер з маслостійким шлангом або трубкою, яку з'єднують з ємністю, що виконує функції розширювального резервуара мастила та сапуна. Можна використовувати бачок зчеплення для гальмівної рідини від ВАЗ. Його мають навпроти головки блоку циліндрів агрегату. Для встановлення штуцера приймальний клапан магістралі автомобіля викручують.

Змінюють систему змащення колінвала: просвердлюють у кожному шатуні з вкладишами у зборі по 2 роззенковані отвори в місці переходу від стрижня до нижньої голівки шатуна. По одному просвердлюють у кришках шатуна. У отворів D 3мм, зенковка 10мм, напрямок свердління - до центру валу. Потрібно розібрати компресор - зняти головку, шатуни відвернути. Отримані отвори забезпечать вкладиші мастилом за рахунок розбризкування. Циліндри під час роботи змащуються завдяки масляному туману, що утворюється.

Розвантажувальний пристрій агрегату (солдатик) залишається заводським - дозволить регулювати тиск, при якому відключатиметься агрегат. Трубка розвантаження має бути приєднана до витратного ресивера (якщо їх кілька). Манометр та перевантажувальний клапан також рекомендується використовувати автомобільні.

Щоб відключати двигун на неодруженому ході компресора своїми руками, можна передбачити автоматичне включення-відключення. Між каналом розвантаження та регулятором тиску автомобільного агрегату потрібно вставити датчик порогового тиску - вимикач стоп-сигналу ВК12Б від УАЗ, ГАЗ і так далі. Його номер за каталогом 40П-37210010. Схема керування стане простішою, якщо буде знайдено датчик тиску, контакти якого розмикаються під час подачі тиску. Щоб компресор, зібраний своїми руками, працював м'якше, на шків автомобільного агрегату слід встановити балансовий маховик.

Для нормальної експлуатації система охолодження не знадобиться – під час роботи на постійних оборотах агрегат рідко нагрівається до 60°С. На автомобілі його робоча температура 90 ° С, але і 120 ° С не є критичними. У разі напруженої експлуатації можна створити систему охолодження випарного типу. Місткість на 4 - 5 л встановлюють над рівнем головки, шланги з'єднують на компресорі з входом-виходом для рідини, що охолоджує. Це дозволить підтримувати температуру не вище за 100°С.

Перед вами компресор ЗІЛ 130 Ця металева конструкція складної форми. По суті, той же двигун. Є два поршні. Їх крутить колінвал. А він крутиться від шківа, який з'єднаний зі шківом, розташованим на валу вентилятора, за допомогою клиноподібного ременя.

Є й мастильна система. Вона – комбінована. Масло надходить із мастильної системи двигуна.

Охолоджується він за рахунок рідини, що охолоджує. Система охолодження підключена до основної системи охолодження двигуна.

Компресор ЗІЛ 130 потрібен для роботи гальмівної системи. Він закачує повітря у пневматичну систему. Він встановлюється з правого боку двигуна на головці блоку. Його характеристики такі:

• робочий об'єм – 214 кубічних сантиметрів
• продуктивність 210 літрів за хвилину
• споживана потужність – 2.1 кВт
• номінальна частота обертання – 2000 об/хв.

Як тільки тиск у пневматичній системі досягне 700-740 кПа, спрацьовує регулятор тиску, і повітря в балони не надходить. У цей час компресор працює, наче мотор на холостому ходу – дарма. Тому що повітря не потрібне, а на те, щоб підтримувати роботу, його мотор витрачає потужність.

Які несправності трапляються?

1. 1. Зношуються поршневі кільця, ущільнювачі колінчастого валу та підшипників нижніх головок шатунів.
2. 2. Засмічується трубка зливу олії.

Ці несправності супроводжуються шумом та стукотом при роботі, а також збільшеною кількістю олії в конденсаті.

Єдине, що в цьому випадку можна зробити, це розібрати компресор та замінити несправні деталі.

Що треба перевіряти під час ТО?

1. Як добре закріплений компресор до двигуна.
2. Як затягнуті гайки шпильок, що кріплять голівку.
3. Чи міцно тримається шків.
4. Як натягнутий ремінь (це треба робити щодня).

Також під час ТО треба чистити поршневі клапани, сідла, пружини, повітряні канали. Робиться це зазвичай через кожних 50-60 тисяч кілометрів пробігу.

Як перевірити, чи працює компресор ЗІЛ 130?

1. Заведіть двигун.
2. Зачекайте, доки в пневматичній системі тиск не стане 7-7.4 кгс/см2.
3. Заглушіть двигун.
4. Зніміть шланг, який з'єднує повітряний фільтр із компресором (він гумовий). Цієї миті манометр повинен показати невелике падіння тиску, а ви почуєте шум, який створюється, коли щось пропускає повітря.
5. Зачекайте, поки тиск не впаде до позначки 5.5-6 кгс/см2 і зніміть патрубок, через який підходить повітря, пружину і коромисло.
6. Гніздо штока та сам шток треба зняти. Для цього гніздо треба підняти нагору.
7. Зніміть штуцер із гнізда.

Поршневого типу, двосекційний повітряний компресор 130-3509015(Рисунок 1) здійснює нагнітання повітря в пневмосистему агрегату (Т-150, ЗІЛ-130, К-700). Встановлюється на двигун і приводиться в обертання від колінвала двигуна за допомогою клинопасової передачі. Надходження повітря в циліндри компресора відбувається через пластинчасті впускні клапани (поз. 22) повітряного фільтра. Далі повітря стискається поршнями (поз. 11) і витісняється в пневмосистему через нагнітальні клапани (поз. 15), які розташовані в головці циліндрів.

Якщо тиск повітря в пневмосистемі перевищує 7,65 кгс/см2, відбувається спрацювання регулятора тиску. При цьому повітря надходить у розвантажувальний канал (поз. 25), піднімаючи плунжери (поз. 31) впускних клапанів (поз. 22) і відкриваючи впускні клапани двох циліндрів. В результаті цього відбувається вільне переміщення повітря циліндрами і припинення його подачі в пневматичну систему. При зниженні тиску повітря в системі до 6,0 кгс/см2 відбувається випуск повітря під плунжерів регулятором тиску в атмосферу. Плунжери під впливом пружин опускаються, впускні клапани повертаються на свої місця, компресор нагнітає повітря в пневмосистему.

Поверхні, що труться, забезпечуються маслом, що надходить з масляної магістралі по трубці до задньої кришки (поз. 18) картера (поз. 1). Якщо компресор починає працювати з появою стуків, які викликані збільшеним зазором між шийками колінвалу і підшипниками, необхідно зробити заміну вкладишів шатунів.

Під час роботи компресора може статися його перегрів, викликаний недостатньою подачею олії, і навіть засміченням повітряних каналів. При недостатньому тиску в системі, що забезпечує компресор, необхідно перевірити стан трубопроводів, їх з'єднань, а також перевірити на герметичність клапани.

Рис.1 - Компресор повітряний 130-3509009-11, 5336-3509012-01 (Т-150, ЗіЛ-130, К-700)

1 – картер; 2 – передній підшипник колінчастого валу; 3 – кришка передня; 4 – манжета; 5 – колінчастий вал; 6 – шків; 7 – шатун; 8 – маслознімне кільце; 9 – поршневий палець; 10 - компресійні кільця; 11 – поршень; 12 – пробка нагнітального клапана; 13 – пружина нагнітального клапана; 14 – головка блоку; 15 – нагнітальний клапан; 16 - сідло нагнітального клапана; 17 - задній підшипник колінчастого валу; 18 – кришка задня; 19 – пружина ущільнювача; 20 - ущільнювач; 21 - гайка кільцева; 22 - впускний клапан; 23 - сідло впускного клапана; 24 - шток впускного клапана; 25 - розвантажувальний канал; 26 – пружина впускного клапана; 27 - пружина коромисла; 28 - коромисло плунжерів; 29 - гніздо штока впускного клапана; 30 - кільце ущільнювальне; 31 – плунжер впускного клапана.

Ефективно та швидко очистити будь-яку деталь, поверхню конструкції для подальшого ремонту або застосування можна за допомогою піскоструму. Але для цього пристрою потрібне джерело стисненого повітря, що має необхідний тиск і продуктивність. Зроблений своїми руками компресор для піскоструму позбавить придбання дорогого і не завжди достатньо надійного обладнання.

Практичний варіант

Конструкція на базі компресора від МАЗ, ЗІЛ 130 – 157 зарекомендувала себе як надійний ефективний пристрій. Агрегат з цих автомобілів вимагатиме мінімальних переробок своїми руками. Від МТЗ, ГАЗ малопродуктивний, а від КамАЗу потребує великих доопрацювань. Ресивер встановлюють виходячи з потреб для піскоструму - газовий балон на 50 л або готовий від а/м КамАЗ і менше від ЗІЛ, в яких вже є необхідні отвори.

Зразкове компонування пристрою, що виготовляється своїми руками, та схема пневматичного підключення компресора наступні. Ресивер в горизонтальному положенні встановлюють на опори з колесами. На шматок швелера шириною 200 – 250 мм через паронітову прокладку встановлюють компресор без нижньої кришки. На протилежному кінці швелера через профрезеровані пази монтують електродвигун на лапах. Пази необхідні для натягу ременя, який підбирають невеликий переріз, щоб втрати потужності на приводі були мінімальними. Швелер кріплять до верху ресивера, приєднують розведення від компресора до ресивера зверху та з торця, встановлюють манометр контролю тиску, з торця монтують перевантажувальний клапан та вихідний штуцер з вентилем.

Електродвигун підбирають залежно від потреб. Для мережі 220 В мінімальна необхідна потужність трифазного електродвигуна 1,5 кВт, обороти – 1420 об/хв. Необхідне передатне відношення між валом мотора і шківом компресора в цьому випадку 1:3. При великих потужностях співвідношення зменшують продуктивність збільшується. Для живлення 220 В оптимально 2,2 кВт. Використовуючи 380 (3 фази), потужність можна зменшити.

Зовнішній діаметр шківів автомобільних агрегатів приблизно 210 мм. У разі використання двигуна 1,1 кВт із шківом 80 мм передавальне число 210/80 = 2,6. Електромотор працюватиме на граничній потужності при тиску 8 атм. Продуктивність 260 л/хв (максимальна) виходить при 2500 об/хв валу компресора. Змінюючи співвідношення можна досягти 3200 об/хв – максимальні обороти агрегату на ЗІЛ 130.

Доробка компресора гальмівного пневматичного приводу ЗІЛ 130

У корпусі, у зручному місці, нижче на 10 мм центру колінвалу, просвердлюють отвір для заливки олії. Під пробку нарізають різьблення. Знизу швелера роблять отвір з різьбленням під пробку для зливу олії. З боку, протилежної шківу, в кришку підшипника вкручують штуцер з маслостійким шлангом або трубкою, яку з'єднують з ємністю, що виконує функції розширювального резервуара мастила та сапуна. Можна використовувати бачок зчеплення для гальмівної рідини від ВАЗ. Його мають навпроти головки блоку циліндрів агрегату. Для встановлення штуцера приймальний клапан магістралі автомобіля викручують.

Змінюють систему змащення колінвала: просвердлюють у кожному шатуні з вкладишами у зборі по 2 роззенковані отвори в місці переходу від стрижня до нижньої голівки шатуна. По одному просвердлюють у кришках шатуна. У отворів D 3мм, зенковка 10мм, напрямок свердління - до центру валу. Потрібно розібрати компресор - зняти головку, шатуни відвернути. Отримані отвори забезпечать вкладиші мастилом за рахунок розбризкування. Циліндри під час роботи змащуються завдяки масляному туману, що утворюється.

Розвантажувальний пристрій агрегату (солдатик) залишається заводським - дозволить регулювати тиск, при якому буде відключатися агрегат. Трубка розвантаження має бути приєднана до витратного ресивера (якщо їх кілька). Манометр та перевантажувальний клапан також рекомендується використовувати автомобільні.

Щоб відключати двигун на неодруженому ході компресора своїми руками, можна передбачити автоматичне включення-відключення. Між каналом розвантаження та регулятором тиску автомобільного агрегату потрібно вставити датчик порогового тиску — вимикач стоп-сигналу ВК12Б від УАЗ, ГАЗ і так далі. Його номер за каталогом 40П-37210010. Схема керування стане простішою, якщо буде знайдено датчик тиску, контакти якого розмикаються під час подачі тиску. Щоб компресор, зібраний своїми руками, працював м'якше, на шків автомобільного агрегату слід встановити відбалансований маховик.

Для нормальної експлуатації система охолодження не знадобиться – під час роботи на постійних оборотах агрегат рідко нагрівається до 60°С. На автомобілі його робоча температура 90 ° С, але і 120 ° С не є критичними. У разі напруженої експлуатації можна створити систему охолодження випарного типу. Місткість на 4 - 5 л встановлюють над рівнем головки, шланги з'єднують на компресорі з входом-виходом для рідини, що охолоджує. Це дозволить підтримувати температуру не вище за 100°С.

Компресор є універсальним агрегатом, який знайшов досить широке застосування як на великому виробництві, так і в невеликих майстернях. Також його встановлюють на різних автомобілях та спеціальній техніці. Саме тому питання про те, як створити із зилівського компресора дуже цікавить багатьох майстрів, які хочуть заощадити на придбанні цього пристрою.

Побутове призначення

Для початку слід сказати про те, що такі вироби не відрізнятимуться великою продуктивністю, а їх виготовлення може вимагати великих витрат. Однак існує маса варіантів застосування, які змушують шукати матеріал про те, як виготовити компресор своїми руками із зилівського компресора.

• Насамперед, такий пристрій відмінно підійде для накачування шин автомобіля.
• Також подібний агрегат можна використовувати для роботи з деякими пневматичними інструментами невеликої потужності.
• Найчастіше ці вироби використовують у майстернях для нанесення фарби на поверхню. Справа в тому, що за наявності об'ємного ресивера вони можуть працювати досить довго і створювати необхідний тиск.
• Деякі фахівці використовують такі агрегати в ковальській справі та інших виробництвах. Головне, щоб технічні характеристики відповідали заданим параметрам.

Автомобільний компресор

Початківці майстри часто запитують, чому саме цю деталь варто купувати для того, щоб створити компресор своїми руками. вони вважають морально застарілим автомобілем, а агрегати, що на ньому встановлені, зношеними. Однак відразу варто відзначити, що в нашій країні саме цю деталь знайти найпростіше, а її вартість залежить від стану. При цьому простота виготовлення цього агрегату дозволяє проводити елементарний ремонт і дуже полегшує обслуговування.

Також компресор своїми руками із зилівського компресора виготовити набагато простіше, ніж використовувати для цього інші вироби такого типу. Для виконання елементарних завдань його навіть практично не потрібно переробляти. Однак якщо потрібно тривале використання або великі навантаження, то потрібно буде зробити певну доопрацювання.

Необхідне обладнання

Щоб створити компресор своїми руками із зилівського компресора, необхідно вирішити питання з передачею крутного моменту на сам агрегат. Також знадобиться двигун певної потужності та з конкретною кількістю оборотів. Тому будуть потрібні певні покупки.

Окрему увагу при цьому слід приділити ресиверу. Його підбирають відповідно до поставлених перед виробом завдань. При цьому на нього встановлюють манометр і запобіжний клапан, які відповідатимуть за необхідний тиск.

Передача крутного моменту

Коли виготовляється компресор своїми руками із зилівського компресора, необхідно ухвалити дуже важливе рішення про те, як передаватиметься сила з двигуна на сам агрегат. При цьому деякі майстри вважають за краще виконувати підключення безпосередньо, вважаючи, що так вони не втратять кількість обертів та потужність. Однак варто пам'ятати, що для подібних методів реалізації з'єднань потрібно мати потужний двигун. Тому найчастіше використовують

Коли компресор роблять своїми руками, зиловський компресор зазвичай намагаються з'єднати з двигуном через редуктор. Так можна отримати досить непогане зусилля при первинному запуску або за наявності тиску в ресивері. Однак вартість хорошого редуктора досить висока, і варіант можна вважати найоптимальнішим.

Двигун

Якщо збираємо своїми руками, дуже важливо правильно підібрати силовий агрегат, який буде максимально наближений до робочих параметрів пристрою. У разі зазвичай дивляться на швидкість обертання. Вона має бути не менше 2000 оборотів на хвилину, оскільки саме цей параметр дозволить створити максимальний тиск і дасть можливість конструкції працювати в режимі, що щадить.

До вибору потужності підходять окремо. Справа в тому, що вартість дуже часто безпосередньо залежить саме від цього параметра. Прийнято вважати, що для таких компресорів достатньо потужності 1 кВт. Однак це виправдовує себе, якщо агрегат планують використовувати нетривалий час без великих навантажень. Тому найчастіше використовують потужніші вироби.

Ресівер

Типовий компресор на базі заліза від ЗІЛ 130 намагаються зазвичай зробити компактним та мобільним. Тому використовувати великі та об'ємні ресивери просто не має сенсу. Також не варто придбати ці елементи агрегату окремо, оскільки їх завжди можна створити самостійно. Для цього можна використовувати практично будь-яку металеву ємність. При цьому найкраще застосовувати газові балони чи старі вогнегасники.

Відразу слід зазначити, що буде потрібно подальше доопрацювання ресивера. На нього потрібно буде встановити манометр та регулятор тиску. Зазвичай купується окремий вузол з редуктором, який встановлюється на вході в ємність. Також дуже важливо провести монтаж клапана зворотного тиску. Його налаштовують під оптимальний режим роботи майбутнього виробу з певним запасом 10-15%.

Доробка компресора

Навіть якщо планується зробити звичайний гаражний компресор із компресора ЗІЛ, то сам агрегат необхідно буде трохи доопрацювати.

• Насамперед, варто створити охолодження. Справа в тому, що такі агрегати в процесі своєї роботи сильно перегріваються і в результаті падає не тільки продуктивність, але і термін експлуатації. Тому слід просвердлити шатуни, а в нижній кришці встановлюється коса трубка.
• Щоб контролювати рівень масла, необхідно встановити на вихід із картера прозорий фільтр. Також є сенс поставити вологовідділювач, який можна виготовити самостійно з невеликого вогнегасника.
• Окремо встановлюють і бачок із олією. При цьому відразу варто відзначити, що він використовуватиметься як розширювальна ємність і допоможе нормалізувати тиск у системі.

На сьогоднішній день існує просто величезна кількість усіляких доробок, які спрямовані на те, щоб збільшити продуктивність та термін експлуатації. Всі вони зазвичай відносяться до і передачі крутного моменту. Однак остаточний вибір залежить безпосередньо від призначення кінцевого виробу.

Складання

Спочатку варто виготовити станину, на яку і буде встановлений компресор своїми руками. ЗІЛ 130 має певні місця для даного агрегату, які необхідно перенести на каркас. Так не доведеться робити додаткові отвори в самому компресорі, і можна буде використовувати додаткову систему амортизації.

Далі на станину монтують двигун. При цьому фіксація проводиться в жорсткому положенні, на відстані, необхідному для реалізації передачі моменту, що крутить. Ресивер та інші елементи, які можна приєднати через шланги, можна розташовувати окремо. Іноді їх простіше підключити за місцем роботи, щоб не обтяжувати саму станину.

• Якщо робиться компресор із Зиловського, інструменти потрібно підбирати дуже ретельно. Потрібно буде мати дриль, зварювальний апарат, набір ключів та багато іншого. Також можуть виникнути ситуації, коли деякі види робіт простіше зробити у заводських умовах або за допомогою спеціальних верстатів.
• Для створення амортизаторів при фіксації всіх агрегатів на станину або раму, що несе, найкраще використовувати гумові прокладки або вставки. Однак варто пам'ятати, що при інтенсивному використанні вони швидко зношуються і завжди потрібно запасні.
• При покупці компресора необхідно бути дуже уважним, оскільки зовнішній вигляд виробу не говорить про стан його внутрішніх вузлів та агрегатів. Перевірити виріб на місці просто не вийде, а отже, таку покупку слід робити лише у перевірених продавців.
• Якщо не вирішити проблеми з перегрівом компресора, його потрібно експлуатувати в щадному режимі. Так він прослужить набагато довше, хоча це може викликати певні незручності у роботі. Саме тому і підбирають агрегат під конкретні потреби.
• Можна встановити на виріб манометр із спеціальними контактами, які підключають до електричного ланцюга пуску двигуна. Це автоматизує роботу пристрою, а також дозволить скоротити можливість швидкого перегріву.
• Електрична схема підключення компресора до електричного кола безпосередньо залежить від типу обраного двигуна. При цьому не варто вигадувати обхідні варіанти запуску первинної обмотки, щоб не втратити потужність. Це позначиться на роботі виробу за наявності залишкового тиску в ресивері, навіть за наявності зворотного клапана і потужного двигуна.

Висновок

Збираючи компресор із зиловського своїми руками, слід пам'ятати, що ця робота вимагатиме від виконавця вміння у поводженні з різним інструментом та дотримання техніки обробки всіляких деталей. Також варто пам'ятати, що придбання певних агрегатів призведе до витрат, отже, перш ніж приступати до робіт, варто уважно оцінити всі витрати та зіставити їх зі своїми можливостями. Справа в тому, що при інтенсивному використанні такого компресора вистачає лише на кілька років.

Пробігшись Інтернет-форумами, я виявив безліч питань, що стосуються саморобного компресора на базі автомобільних компресорів. А практичних відповідей на них не виявив. Тому хочу запропонувати практичну конструкцію компресора на базі підніжних агрегатів від автомобілів ЗІЛ, МАЗ, КамАЗ і т.д.

Один з екземплярів даної конструкції зарекомендував себе з кращого боку, пропрацювавши протягом 15 років без будь-якого. ремонту (за цей час двічі долив олію). Залежно від ємності ресивера та потужності двигуна цю конструкцію можна використовувати для фарбування а/м, роботи пневмоінструменту, накачування коліс та просто здувати пил зі верстатів. Людині, у якої руки виросли звідки треба, виготовити подібну конструкцію не викличе складнощів, тому хочу розповісти лише загальні риси побудови та залежності потужностей та обсягів в одиницях «більше-менше».
Компресор від ЗІЛ 130 - 157, МАЗ можна використовувати з мінімальними переробками. Компресор КамАЗ потребує великого доопрацювання, а компресор ГАЗ, МТЗ – малопродуктивний.

Зразкове компонування та пневматична схема включення компресора.

Залежно від потреб ресивер можна застосувати від а/м ЗІЛ, великий від КамАЗа, в яких вже існують всі необхідні отвори або використовувати пропановий балон на 50 літрів.

Компресор без нижньої кришки через паронітову прокладку встановлюється на шматок швелера шириною 200 – 250 мм, на нього встановлюється і двигун на лапах у профрезеровані пази (для натягу ременя, що підходить). Ремінь великого перерізу застосовувати не варто, він відбирає потужність, особливо у і так слабкого двигуна якщо він працює на одній фазі.
Залежно від потреб варто підібрати електродвигун. Якщо використовувати мережу 220, то хв. необхідна потужність трифазного двигуна дорівнює 1,5 кВт (1420 об/хв). У цьому випадку передатне відношення слід вибрати 1:3. Якщо двигун потужніший, то передатне відношення відповідно зменшується та збільшується продуктивність. У разі підключення на 220 вольт оптимально використати двигун 2,2 кВт. У разі використання 3 фаз (380 В) потужність двигуна можна зменшити.

У моїй конструкції застосовано шків а/м МАЗ, зовнішнім діаметром 210 мм. Усі інші аналогічні шківи від авт. компресорів – приблизно такого ж діаметра. Передатне відношення шківів впливає на продуктивність компресора та залежить від потужності двигуна. Мій двигун 1,1 кВт та передатне відношення 210:80=2,6. Двигун працює на межі потужності при тиску 8 атмосфер. Максимальна продуктивність 260 л/хв досягається при 2500об/хв колінвалу. Можна, звичайно, розкрутити і більше, на автомобілі ЗіЛ 130 при максимальній швидкості, обороти компресора 3200 об/хв.

Компресор пневматичного приводу гальмівного автомобіля ЗІЛ-130.

Двоциліндровий компресор автомобіля ЗІЛ-130.
Основні деталі компресора такі: блок циліндрів, головка блоку, картер, передня та задня кришки. Колінчастий вал компресора, що обертається в шарикопідшипниках, шатунами та поршневими пальцями з'єднаний з поршнями. На передньому кінці колінчастого валу є сальник, а на шпонці встановлений шків, який закріплений гайкою. На задньому кінці колінчастого валу є ущільнювач 7 закритий кришкою. У стінці блоку циліндрів зроблено отвір для повітря, що надходить усередину циліндрів через пластинчасті впускні клапани. У головку блоку над кожним циліндром вкручена пробка, в яку поміщена пружина нагнітального клапана, встановленого в сідлі. Нижні головки шатунів роз'ємні та мають регулювальні прокладки. Пневматичний компресор поршневий, двоциліндровий (базова модель 130-3509). Технічні характеристики компресора:
Номінальний діаметр циліндра, мм – 60
Хід поршня, мм - 38
Номінальний робочий об'єм, см3 – 214
Частота обертання валу, хв-1:
Номінальне – 2000
Продуктивність, л/хв - номінальна - 210
Потужність, що споживається, кВт - 2,1

1. вхід - вихід охолодної рідини. 2. сапун – резервуар системи мастила. 3. колінвал. 4 швелер основа. 5 зливна пробка.

Почнемо з доопрацювання самого компресора.
Збоку компресора на рівні 10 мм нижче центру колінвала слід просвердлити отвір і нарізати різьблення під пробку для заливки олії (застосовував М8Б) у зручному місці, з будь-якого боку і під пробку у швелери, що служить піддоном для зливу олії. У кришку заднього підшипника слід повернути штуцер із трубкою або маслостійким шлангом, який з'єднується з ємністю, розташованою на рівні головки блоку циліндрів. Я використав бачок для гальмівної рідини циліндра зчеплення ВАЗ. Він виконує крім функцій мастила ще й функцію сапуна, тому що деяка частина повітря просочується в картер компресора, і якщо не поставити сапун - олію з нього вижене. Під час роботи надлишок олії видавлюється в ємність і накопичується в розширювальному бачку, помітні бульбашки повітря, що виходить. Для встановлення сапуна слід викинути приймальний клапан масляної магістралі.

1. колінвал. 2. Картер. 3. прокладання. 4. кріпильні болти. 5. підшипник. 6. пружина. 7. клапан.
З конструкції клапана видно, що при тиску в магістралі двигуна 2 - 4 кг/см2, тиск у каналі колінвалу мізерно, оскільки площа прилягання клапана 3,5 см2, а зусилля притискної пружини незначно і основна маса масла витікає в зазор між кришкою та склянкою клапана . А та частка масла, яка потрапила в канал коленвала, видавлюється в сполучення сили колінвал - вкладиш за рахунок відцентрової сили створюваної обертанням колінвала. Те саме відбувається якщо змінити конструкцію шатуна. Просвердлені та роззенковані отвори захоплюють масло з картера, а відцентрова сила видавлюють його в пару вкладиш-колінвал.

Для зміни системи мастила слід просвердлити по два роззенковані отвори у вказаному місці кожного шатуна в зборі з вкладишами, і по одному в кришках шатунів, для чого слід розібрати компресор, знявши голівку та відвернувши шатуни.
Даних отворів цілком достатньо для змащення вкладишів розбризкуванням. Під час роботи компресора утворюється масляний туман, якого цілком достатньо для мастила циліндрів. Аналогічна конструкція мастила застосовувалася на тракторі Фордзон, Сталінець та ін., і моєї конструкції відмінно зарекомендувала себе. Жодних стуків шатунів ще не чув.

Розвантаження компресора (на водійському жаргоні - солдатик) залишається стандартним, їй можна регулювати необхідний тиск, після якого компресор буде відключатися. Трубка розвантажувального пристрою має бути з'єднана з витратним ресивером. На ресивері слід встановити манометр контролю тиску. І що зовсім добре – перевантажувальний клапан. Всі деталі найкраще використовувати автомобільні. Якщо компресор буде використовуватися для фарбування а/м, то варто подбати про осушувач повітря, в якості якого можна використовувати спиртівку а/м КамАЗ. Вони бувають двох видів, на 250мл та 1000мл
Вона повинна бути розташована у гілці між компресором та ресивером. Як осушувач можна використовувати спирт 96%, ТОСОЛ.

Регулятор тиску пневматичного приводу гальмівного автомобіля ЗІЛ-130.

Він призначений для автоматичного підтримання необхідного тиску стисненого повітря у системі. 1 – кожух; 2 – пружина регулятора; 3 - завзята кулька; 4 - регулювальний ковпак; 5 – шток клапанів; 6 – штуцер; 7 - сітчастий фільтр; 8 – фільтр; 9 - кільце ущільнювача; 10 - корпус регулятора тиску; 11 -пробка фільтра; 12 – пружина клапана; 13 - впускний клапан; 14 – випускний клапан; 15 - регулювальні прокладки; 16 - контргайка регулювального ковпака; А - впускний отвір; Б - отвір, що поєднує внутрішню порожнину регулятора з атмосферою; В - отвір, що веде до фільтру.
Ковпачок 4 служить для встановлення тиску при якому компресор переходить на холостий хід, прокладки 15 служать для встановлення тиску, при якому компресор знову включається.

Регулятор тиску з'єднується отвором через фільтр 7 з каналом розвантаження 1. При тиску встановленому на регуляторі тиску ковпачком 4, повітря потрапляє через канал 1 під плунжерний простір розвантажувального пристрою і стискаючи пружину 4 піднімає плунжери 6. На плунжерах встановлені ущільнюючі гумові. Плунжери через свої штоки піднімають впускні клапани і припиняють подачу повітря в ресивер, так як повітря починає перекачуватися з одного циліндра в інший. Коли тиск повітря в ресивері знизиться нижче рівня встановленого регулювальними прокладками 15, доступ повітря в канал припиняється і під плунжерний простір через канал 1 і через канал Б з'єднується з атмосферою.
плунжера 6 під дією пружини 4 повертаються у вихідне положення, впускні клапани відпускаються на сідла і компресор починає піднімати тиск до рівня встановленого ковпачком регулятора 4 тиску.

Перевантажувальний клапан на водійському жаргоні - пердун.
Встановлюється в ресивер та захищає систему від надмірного підвищення тиску у разі несправності розвантажувального пристрою. Його спрацьовування встановлюється на рівні на 1 - 2кг/см більше того, на яке встановлено спрацьовування розвантажувального пристрою.

1 штуцер – гніздо клапана. 2. корпус. 3. кулька. 4. пружина. 5 контргайки. регулювальна різьбова втулка. 7 натискний шток.

Проставка для встановлення датчика.

Якщо виникне бажання, щоб під час холостого ходу компресора відключався двигун, можна зробити автоматику включення - відключення. Для цього знадобиться проставка між регулятором тиску та каналом розвантаження для встановлення порогового датчика тиску. Як застосовується вимикач стопсигналу (ВК12Б) від автомобілів ГАЗ, УАЗ і т.д. Його номер за каталогом -40П-37210010. Хто відчуває впевненість у роботі з металом, може просвердлити і нарізати отвір безпосередньо в каналі 1 розвантажувального пристрою. Якщо вдасться знайти датчик тиску, у якого контакти розмикаються при включенні тиску, то спроститься схема управління.

Всі побоювання з приводу перегріву компресора – БЕЗПІДСТАВНІ, оскільки робоча температура компресора на автомобілі – 90 гр. З компресор без охолодження, що працює на постійних оборотах, за досвідом, рідко нагрівається вище 60 гр. Але й температура 120*С для нього не критична. Не потрібно проводити аналогію з ДВЗ, там відбуваються зовсім інші процеси. У разі напруженої роботи компресора можна створити випарну систему охолодження. Місткість на 4 - 5 літрів з'єднану шлангами з входом - виходом рідини охолодження в голівку та встановлену вище рівня голівки. У такому разі температура не підніметься вище за 100*С.