Багатьом хоча б одного разу доводилося стикатися з ситуацією, коли мотор, що чудово працював до цього, «здувається», машина ніби відрощує якір ззаду. Причини, через які двигун не тягне і не набирає обертів, різні, але розпізнати ознаки більшості неважко і без навичок автомобільного діагноста чи моториста.

Загальні причини для всіх двигунів

Характеристики двигуна, зазначені в паспортних даних автомобіля, забезпечуються за певних умов. Це відповідне нормі наповнення циліндрів повітрям, що у ДВС є робочим тілом. Це і можливість вчасно нагріти його до потрібної температури – подати певну кількість палива належної якості та вчасно підпалити його (пік тиску для максимального ККД повинен припадати на момент переходу поршнем верхньої мертвої точки).

Робочий цикл ДВЗ

Втрата потужності двигуна незалежно від конструкції стає наслідком низки загальних причин. Почнемо з палива: його якість залишається лотерейною, а мотор налаштований на певний сорт. Тобто і прописана в карти впорскування або задана настройками карбюратора суміш може уникнути ідеальної, і швидкість горіння суміші змінюється. Тож якщо проблеми з'явилися відразу після заправки, самі розумієте, в який бік дивитися.

Наповнення циліндрів повітрям жорстко пов'язане із фазами газорозподілу. Достатньо піти міткам, як такти роботи ДВС виявляться зміщеними: вже різниця в 1 зуб здатна відчутно знизити потужність двигуна. Причому ременеві або ланцюги необов'язково перескакувати - все більше моторів отримують безшпонкові шківи, ​​які вимагають жорсткої фіксації валів спецпристроями при встановленні. При не дотягнете шків, і одного разу він зміститься із заданого положення. І добре, якщо мотор просто втратить тягу, а не вдарить поршнем по клапанах, що не встигли вчасно закритися, вбиваючи їх в головку блоку циліндрів.

У моторів із змінним газорозподілом розподільні вали (як мінімум один) мають можливість зміщуватися, щоб при достатній прийомистості на низах (мале перекриття фаз) не втрачати і на верхах (розподільники зміщуються «один до одного», збільшуючи фазу перекриття, що на високих оборотах збільшує потужність ). Можливі причини, через які машина не набирає швидкість – це відмова клапана управління VVTi або проблеми з муфтами-фазообертачами. Це питання ми вже розбирали, говорячи про .

Крім того, наповнення циліндрів зав'язане на опір впуску та випуску. Забити повітряний фільтр настільки, щоб він втратив пропускну здатність - це треба примудритися, а ось викиди олії через систему вентиляції картера, особливо, якщо поршнева вже зношена, а маслоуловлювач примітивний, нерідкі. На ВАЗ-2106 змусити двигун «хлинути масла» через вентиляцію картера неважко, та й на нових передньопривідних автомобілях (2109, 2110, 2114) такі випадки можливі. У масленого повітряного фільтра різко зростає опір, звідси і втрата тяги двигуна.

Випуск на карбюраторних автомобілях і старих дизелях простий, і досить сильно знизити пропускний переріз, щоб мотор почав «давитися» вихлопними газами, можна хіба потужним ударом (при переїзді нерівностей, наприклад) або канонічною картоплиною – але її хоча б відразу помітно.

Якщо ж не тягне двигун з електронним упорскуванням, під підозру в цьому випадку потрапляє каталізатор. Перегрів, попадання палива через несправності системи живлення здатні викликати спікання його сот. У дизелів з сажовими фільтрами головним ворогом стає сажа: автоматичне пропалювання фільтра на ходу малоефективне, і як мінімум потрібно виконати примусову регенерацію.

Проблеми з випуском легко видають себе: приглушений мотор при подальшій спробі запуску викидає у впуск дим, змінюється звук роботи двигуна, відразу «виповзають» назовні нещільності (вихлоп починає «січити» до пошкодженої ділянки).

Мотор повинен не просто отримати потрібну кількість повітря та палива – воно має вчасно спалахнути. На бензиновому моторі потрібен відповідний кут випередження запалення, у дизеля - кут випередження упорскування. Так як на сучасних упорскових моторах окремої системи запалення немає, проблеми з випередженням запалення властиві насамперед карбюраторним машинам і старим інжекторним системам з трамблером (у японців такі системи використовувалися аж до початку 2000-х років). Перевіряйте базовий кут випередження, що налаштовується трамблером, і роботу автоматів випередження в ньому (при несправності кут, нормальний на холостому ходу, почне «йти» при наборі обертів).

Окремий випадок – мотори, де трамблер наводиться окремим шківом від ременя ГРМ (старі «Ауді» та «Фольксвагени»). Тут при заміні ременя шків трамблера ставлять "як доведеться" (міток на цьому шківі немає!), забуваючи, що трамблер при заміні ременя потрібно орієнтувати кулачком по ризику на картері під ним. Після такої заміни автомобіль їхати перестає, оскільки змінюються кути запалювання. У дизелів з механічним ТНВД виставляється початковий кут упорскування, крім того, працює регулятор випередження – їх перевіряють згідно з даними з інструкції з ремонту та обслуговування.

На бензинових моторах заносимо в підозрювані і свічки запалювання: навіть якщо мотор нормально працює на неодружених, не факт, що свічки будуть добре працювати і під навантаженням, коли тиск в циліндрах в кінці такту стиснення зростає, і умови для іскроутворення стають гіршими. Варто для проби поставити інший комплект: без осцилографа, що дозволяє зняти криві напруги з працюючої системи запалення, важко визначити, як реально свічка поводиться під навантаженням. На ілюстрації нижче подивіться на пікові напруги, що відповідають моменту іскроутворення: у третьому циліндрі надмірно збільшений зазор, іскра розгорається на надто великій напрузі, а її тривалість падає (потужності, накопиченої в котушці запалювання, не вистачає для нормального горіння іскри).

Якщо ж говорити про компресію, то в нормальних умовах вона знижується в міру зносу настільки повільно, що зниження потужності відбувається для водія непомітно. Виняток - це поломки, що швидко розвиваються (тріщини поршневих кілець, руйнування перегородок між кільцями, ). Поруч із падінням потужності різко впаде стабільність холостого ходу, остаточний діагноз однозначно поставить компресометр.

Що стосується моторів з турбонаддувом, то на їхній динаміці стан турбокомпресора відбивається добре. Ідеальний відцентровий насос (крильчатка турбокомпресора) має квадратичну залежність продуктивності від оборотів: варто оборотам впасти вдвічі, як тиск наддуву впаде в чотири. Підклинювання ротора через руйнування або закоксування підшипників, обгорання гарячої крильчатки - ймовірна причина, з якої турбована машина не тягне. Тут, як і з компресією, допоможе манометр.

Причини втрати потужності у карбюраторного двигуна

Тут варто одразу перевірити рівень палива та роботу бензонасоса: «недоливши» палива одразу видає себе під навантаженням втратою в динаміці, прострілами в карбюратор. Перелив через несправну запірну голку карбюратора так само призведе до втрати двигуном потужності, тут уже характерною ознакою стануть чорний дим і стрілянина з глушника.

Краще динаміка автомобіля сприймається при розгоні, тому можливою причиною «отупіння» машини може стати і дефект прискорювального насоса. Справа в тому, що всі системи карбюратора розраховані на роботу в статичних режимах, при наборі обертів суміш переобідняється. Для боротьби з цим переобідненням і служить прискорювальний насос: при натисканні на педаль газу діафрагма проштовхує дозу бензину через запірний клапан розпилювачі, що виходять в дифузори. При розриві діафрагми прискорювального насоса або засміченні розпилювачів розгін машини відразу погіршиться настільки, що важко не помітити. Перевірити прискорювальний насос неважко – знявши повітряний фільтр або «черепаху» з карбюратора, потрібно різко натиснути на привід дросельної заслінки: пальці відчують опір (діафрагма створить тиск у прискорювальному насосі), а з розпилювачів у впуск повинні вдарити струмки бензину.

На робочих режимах склад паливоповітряної суміші визначається статично набором паливних і повітряних жиклерів. Варто продмуть їх, а при помітних відкладеннях промити очисником: навіть якщо проблема не в цьому, підтримати справність головної системи дозування буде не зайвим.

Не тягне інжекторний двигун

Чому машина не тягне, якщо системи упорскування оснащені зворотним зв'язком і можуть виконувати саморегулювання в «замкнутій петлі»? На жаль, можливості саморегулювання не такі широкі, як хотілося б.

Перший ворог систем упорскування – це недостатній тиск палива. Коли витрата палива мінімальна, то запасу корекції вистачає для роботи на холостому ході. Але варто лише дати на двигун навантаження, як корекція підскочить до граничного порога, але форсунки все одно будуть "недолівати".

Тиск у паливній рампі задається трьома вузлами: власне бензонасосом, регулятором тиску та набором фільтрів (грубою та тонкої очистки). Продуктивність справного бензонасоса в рази перевищує потреби двигуна на максимальній витраті - це зроблено, щоб знос насоса якнайменше відбивався на роботі двигуна. Тому і використовується регулятор тиску палива, що скидає "зайве" паливо або відразу на виході насоса, або з паливної рампи після фільтра тонкого очищення.

У першому випадку паливна рампа називається беззливною (16-клапанні мотори ВАЗ, сучасні іномарки), у другому – зливною. Різниця між цими системами у місці встановлення регулятора та у його роботі. На зливних рампах регулятори тиску керуються розрідженням у впускному колекторі, тиск у рампі змінюється в залежності від навантаження (при нормальних для ВАЗ 3 бар на холостому ході воно становить 2,3-2,4 бар, враховуйте це при діагностиці!). На беззливний тиск підтримується постійним щодо атмосфери та становить залежно від моделі автомобіля 3,5-4 бар. Виняток - системи безпосереднього впорскування, де робочий тиск коливається від 20 до 70 бар.

Ще дещо корисне для Вас:

Опір паливних фільтрів не впливає при вимірюванні тиску палива «в затик» (насос примусово включається на заглушеному моторі, коли потоку палива в рампі немає) і мінімально на холостому ході. Зате під навантаженням надмірне збільшення опору фільтрів знижує паливоподачу в рампу, що призведе до втрати швидкості. Тому тиск вимірювайте на холостому ходу та під навантаженням (наприклад, вивісивши провідну вісь та пригальмовуючи колеса на включеній передачі). У тих випадках, коли холостий хід нормальний, а проблеми йдуть саме на ходу, міряти тиск лише на холостому ході (ХХ) безглуздо.

Етапи виключення під час перевірки:

1. Витягти фільтр грубої очистки («сітка» на вході). У ряду машин це відома проблема - наприклад, на другому поколінні "Фокусів".
2. Замінити фільтр тонкого очищення.
3. Виміряти тиск під навантаженням.
4. На моторах зі зливною рампою перетиснути або заглушити іншим чином зворотне, щоб виключити вплив регулятора тиску палива. На моторах з беззливною рампою РДТ встановлений у модулі бензонасоса, тут простіше тимчасово встановити під нього шайбу-заглушку з поліетилену або іншого матеріалу, що не руйнується бензином.
5. Вдруге виміряти тиск: якщо він виріс, то необхідна заміна РДТ, інакше – заміна насоса.

Друга причина «недолівання» - . Навіть за нормальної роботи фільтрів утворення відкладень на розпилювачах з часом неминуче. Оцінити в «домашніх» умовах можна тільки форму смолоскипа розпилу, знявши рампу і прокрутивши мотор стартером (Увага! Ця процедура пожежонебезпечна!). Чиста форсунка повинна рівномірно «пилити», а не давати окремі струмки або лити убік. Оцінити продуктивність форсунок та порівняти її з номінальною можна лише на стенді.

Втрата динаміки – наслідок та зайвого збагачення суміші. Тут звинувачувати регулятор тиску палива не можна (продуктивність насоса навіть при роботі без РДТ не така висока, щоб запас корекції ЕБУ упорскування не перекрив збагачення). Набагато ймовірніше негерметичність форсунок (знову-таки, перевіряється на стенді) або відмова датчиків, на які зав'язаний розрахунок часу упорскування.

Тут безперечний лідер – датчик масової витрати повітря – прилад точний, але чутливий. У міру забруднення та старіння ДМРВ завищує свідчення, автомобіль починає відчутно більше витрачати пальне. У результаті перезбагачення суміші вже не може коригуватися. Але таку несправність видно відразу: автомобіль почне коптити, свічки обростуть чорним нагаром. На моторах з датчиком абсолютного тиску вірогідніша відмова датчика температури повітря (тут він – окремий вузол, тоді як у ДМРВ вбудований).

На автомобілях з електронним дроселем варто перевірити роботу сервоприводу, знявши з дроселя патрубок і давши прогазовку. Дросель повинен відкриватися рівномірно, без пауз і підклинювання, що вказують на проблеми з редуктором приводу або (вісь, обростаючи нагаром, підклинює в корпусі).

Відео: Втратилася потужність. Втрата потужності

печатка

Сучасні двигуни відрізняються гарною потужністю, достатнім рівнем економічності, менше забруднюють довкілля. Коли поведінка силового агрегату змінюється, це відразу помітно. Якщо не тягне машина, причини цього явища можуть бути різні. Давайте розглянемо їх.

Двигун може втратити потяг з різних причин. Існує величезна кількість різних несправностей, які виливаються втратою потужності. Іноді потяг пропадає без будь-яких симптомів. Агрегат не видає незвичайних для нього шумів, не вібрує – просто у нього зникла тяга. З кожним днем ​​машина їде все гірше та гірше. Напевно, така ситуація знайома кожному автомобілісту.

Низька якість палива

Якщо не тягне машина, причини цього явища можуть бути різні. Але перша – це якість палива.

Намагайтеся згадати, на який АЗС ви востаннє заправляли свій автомобіль. Можливо, пальне не надто якісне? На заправках іноді продають такий бензин, що двигун взагалі перестає працювати, поки бак не спорожніє і туди не заллють якісніше пальне.

Перевірте повітряний фільтр

Забруднений фільтр не пропускає достатню кількість повітря для створення паливної суміші. Це може призвести до істотного падіння, а витрата палива значно збільшиться.

Крім цього на роботу двигуна може впливати і якість матеріалів, що використовувалися в ньому.

Купуючи черговий фільтр, багато хто намагається купити найдешевшу продукцію, яка тільки є. Не варто купувати будь-що, тому що подальший ремонт мотора обійдеться значно дорожче.

Існує багато різних історій про дешеві і неоригінальні фільтри. Ці вироби рвуться, а потім ланцюжком йде серія серйозних несправностей, аж до виходу з ладу поршневих кілець. Щоб перевірити стан повітряного фільтра, необхідно відкрити капот, дістати елемент із корпусу та візуально оцінити стан. За потреби деталь відразу змінюють.

Паливний фільтр

Іноді, перебуваючи у певному стані, паливні елементи не подають достатньо пального в автомобіля. Внаслідок цього машина не тягне. Причини зрозумілі, а щоб перевірити паливний фільтр його демонтують, а залишки пального зливають.

Потім він продувається. Якщо елемент чистий, він дуже легко продується. Якщо ж продути його досить важко чи зовсім неможливо, тоді його слід викинути. Інакше доведеться у майбутньому міняти паливний насос.

Тиск у системі живлення

Паливний насос розташований у бензобаку на інжекторному моторі. Насос виявиться під капотом, на двигуні. Більшість автомобілів втрати потужності можуть бути пов'язані саме з паливним насосом.

На багатьох сучасних автомобілях є спеціальні роз'єми паливопроводу для підключення манометра. Так можна перевірити тиск. Якщо роз'єм відсутній, то для підключення доведеться трохи попрацювати.

Значення тиску можна знайти в інструкції до двигуна. У магістралі знаходиться спеціальний регулятор, за допомогою якого можна скинути надлишковий тиск прямо в бак. Цей регулятор може бути неправильно налаштований, а може й текти. Для перевірки його знадобиться звичайний повітряний насос. За допомогою нього необхідно плавно підняти рівень тиску до того, що вказано в паспорті до двигуна. Якщо ви не встигли збільшити тиск, а регулятор скинув паливо у бак, тоді він підлягає заміні.

Система запалювання

Тут необхідно перевірити, чи правильно виставлено випередження запалення. Іноді якщо машина не тягне, причини можуть бути саме в цьому. Перевіряти необхідно також стан свічок та високовольтну проводку. Більш детально про те, як виконати перевірку, можна прочитати в інструкції до конкретного двигуна. Головне тут, у пошуку несправностей, використовувати не тільки свій досвід. Важливо також проаналізувати подібні ситуації на інших автомобілях.

Датчик витрати та тиску повітря

Ці два елементи визначають, скільки повітря споживає двигун, а також те, скільки повітря необхідно для створення оптимальної паливо-повітряної суміші. Якщо ці датчики вийшли з ладу, тоді ЕБУ неправильно робитиме розрахунки і, відповідно, може зникнути тяга. Якщо машина не тягне, причини (ВАЗ-2110 інжектор у тому числі) можуть бути в цих датчиках. За потреби їх слід замінити, і тоді потужність знову повернеться.

Але якщо в автомобілі є ЕБУ, чому тоді не горить відповідна лапочка на панелі приладів? Електронний блок управління програмується на урвище або на коротке замикання. Якщо нічого цього немає, а датчик просто працює не так, як потрібно, комп'ютер зможе повідомити, що йде неправильний процес приготування суміші. Якщо погано тягне машина, причини можуть бути інші, але датчик перевірити варто. Джерело неправильної роботи датчика доведеться шукати самостійно. Про параметри конкретного елемента можна переглянути в інструкції.

Ремінь або ланцюг ГРМ

Колінчастий і вал повинні обертатися разом і одночасно синхронно. Для цього застосовують ремені. Тут просто потрібно поєднати мітки, які є на ланцюгах, ременях та шестернях.

Трапляється, що ремінь може перескочити на інший зуб. Ланцюги мають властивість розтягуватися. Однак, якщо ці механізми вчасно та правильно обслуговуються, цю причину можна виключити.

Перевірка випускної системи

Влаштування сучасного двигуна досить складне. Виробники виготовляють їх такими, щоб автомобілі не забруднювали довкілля. Або якщо забруднювали, мінімально.

Так, один із пристроїв, що впливають на очищення вихлопних газів, - це каталізатор. Він може розташовуватися у різних місцях. Якщо він є у вашому автомобілі, то при регулярному використанні неякісного палива, яке у великій кількості продається на більшості наших заправних станцій, каталізатор може стати непридатним. Але він не лише руйнується, а ще може блокувати нормальний вихід вихлопних газів. В результаті машина не тягне до гори. Причини – у тому числі забитий каталізатор.

Для перевірки каталізатора необхідно застосувати дистанційні термометри. Також можна перевірити його працездатність тиску перед пристроєм і після нього. Якщо всіх цих можливостей немає, то доведеться демонтувати пристрій і оцінювати його стан візуально. Якщо каталізатор забитий, слід його замінити або встановити замість нього полум'ягасник.

Компресія

Якщо машина не тягне, причини можуть бути у компресії. Для перевірки знадобиться компресометр. Краще, якщо він буде оснащений манометром із хорошою точністю. При експлуатації двигуна поршневі кільця сточуються. В результаті в циліндрах зменшується або пропадає зовсім компресія. Якщо клапани газорозподільного механізму не надто щільно встановлені у своїх посадкових місцях, тоді перевірка покаже погані результати.

Щоб виявити причину поганої компресії, після виконаного виміру додають масло циліндр, а потім знову заміряють. Якщо рівень трохи збільшився, тоді необхідно міняти поршневі кільця. Якщо не пощастило і компресія залишилася незмінною, тоді під заміну підуть клапани. Якщо машина не тягне, причини (ВАЗ-2109 не виняток) можуть бути саме в цьому.

Перш ніж виміряти компресію, слід добре зарядити акумулятор. Інакше правильних показників ви не отримаєте. Компресометр вкручують замість свічок. Це набагато краще, ніж використовувати гумове ущільнення. Можливо, якщо не тягне машина, то причини в низькій компресії.

Перевіряємо трансмісію

Іноді силовий агрегат може розвивати серйозну потужність, проте не доходить до коліс. Якщо під час їзди чути, що двигун працює напружено, а швидкості не відчувається, то, можливо, пробуксовує автоматична система трансмісії або є блокування з боку гальм.

Для перевірки необхідно виїхати на пряму ділянку, встановити селектор АКПП у положення D, а потім подивитися, як поводиться машина. Якщо швидкість знижується, тоді слід провести діагностику. Якщо з гальмами все гаразд, необхідно їхати в хорошу СТО і перевіряти автоматичну КПП.

Ще можна перевірити гальмо стоянки. Для цього слід виїхати на вільний простір. Прогрійте машину, а потім потягніть ручне гальмо. Далі натисніть педаль гальма, а встановіть положення D. Далі натисніть на акселератор. Якщо двигун тримає оберти в районі 2000 року, тоді з ним все гаразд. Якщо менше чи більше, слід їхати на СТО для тестування АКПП.

Чому не тягне машина: причини (карбюратор)

Якщо зникла тяга у такого двигуна, можливо, забруднений штуцер паливного насоса або ж у системі низький тиск.

Також можливо, що карбюратор просто забруднений або є деякі проблеми із голчастим клапаном. Можливі помилки чи неправильна настойка регулювання складу паливної суміші. Якщо недостатньо відкриті заслінки карбюратора, може пропадати тяга. При зниженні рівня палива у двигуні тяга також пропадає. Коли є проблеми з тягою в двигуні, необхідно терміново провести повну діагностику.

Обов'язково треба знайти, чому погано тягне машина, причини ми вже розглянули. При виявленні несправності слід відразу ж усунути її. Якщо ви не змогли самостійно знайти причину зниження тяги, не треба зволікати. Слід провести глибше обстеження у СТО. Але здебільшого причину все-таки вдається виявити та усунути самостійно.

Отже, ми з'ясували, чому машина пропадає тягою.

string(10) "error stat" string(10) "error stat"

При тривалій експлуатації автомобіля рано чи пізно настає час, коли водій починає помічати, що машина «тягне» все гірше та гірше. Якщо сказати по-іншому, двигун погано справляється навіть з невеликими навантаженнями. Щоб їх подолати, доводиться розкручувати колінвал чи не до максимальних обертів. З'являються й інші ознаки: млявий розгін з місця, труднощі в наборі швидкості при обгоні тощо. При цьому може спостерігатися підвищена димність вихлопу, але сторонні шуми під капотом під час роботи силової установки відсутні - вона працює рівно і спокійно. То що сталося, чому машина не тягне?

Коли мотор погано тягне в гору.

Загальні для всіх типів двигунів причини втрати потужності

Якщо інших ознак погіршення роботи двигуна, крім втрати тяги немає, варто провести комплексну перевірку, яка полягає у тестуванні силового агрегату методом виключення.

Неякісне паливо

Приблизно у 50% випадків «винуватцем» втрати тяги є пальне. Через низьку його якість або невідповідне октанове число (ОЧ) двигун не розвиває потужність.

Визначити, що в баку авто невідповідне паливо можна за низкою ознак:

1. Двигун став гірше запускатися.
2. З'явилася детонація. Ця ознака найбільш чітко поводиться, якщо паливо з необхідним октановим числом розбавили бензином з нижчим ОЧ.
3. При огляді вивернутих із блоку циліндрів (БЦ) свічок запалювання можна побачити нехарактерний для справних деталей нагар чорного або червоного (цегляного) кольору, що свідчить про наявність непотрібних домішок. Перший варіант говорить про те, що бензин згоряє не повністю, другий підтверджує наявність присадок, які містять метал.
4. Свічки, що неефективно працюють. Це можна визначити при різкому наборі швидкості, коли двигун не залишається запасу для подальшого розгону. Свічки можуть бути засмічені через неякісне паливо або просто виробили свій ресурс.

Вирішити проблему не складно: неякісне паливо слід злити і наповнити бак відповідним пальним з необхідним ОЧ. Свічки очистіть від нагару, а якщо їх термін служби добіг кінця, замініть на нові, причому все відразу, в комплекті від одного виробника. З появою нагару, знову доведеться зайнятися діагностикою циліндро-поршневої групи (ЦПГ) та (або) паливної системи.

Заправлятися краще на перевірених АЗС

Забруднені повітряні та паливні фільтри

Якщо перший із них засмічений і погано пропускає повітря, суміш виявиться надмірно багатою, тобто в ній буде багато пального, яке перестане згоряти повністю. У результаті тяга двигуна впаде. При забрудненні паливного фільтра результат в плані роботи силового агрегату буде таким же, тільки з тією різницею, що суміш стане дуже бідною, тому що в ній буде мало бензину. Забруднення повітряного фільтра раніше терміну може бути викликане експлуатацією машини в умовах підвищеної запиленості, а паливного – низькою якістю пального.

Порушення фаз газорозподілу

Головними деталями газорозподільного механізму (ГРМ) є впускні та випускні клапани. Вони зобов'язані відкриватися і закриватися тільки в потрібний момент, щоб паливна суміш вчасно надходила в циліндри, а відпрацьовані гази видалялися. Цей процес і називається фазорозподілом. При його порушенні ви побачите, що зникла потужність двигуна, який почне "троїти", а іноді погано запускатися.

Причини порушення фаз газорозподілу:

• знос, і навіть неправильна установка, усунення ланцюга чи ременя ГРМ (найчастіше це перескок однією зуб (ланка));
• люфт або деформація шківа на колінвалі;
• знос гідрокомпенсаторів, розподільного валу та (або) його ліжка;
• прогар або розрив прокладки головки БЦ;
• несправність датчика положення розподільчого валу (ДПРВ).

Для відновлення нормальної роботи ГРМ необхідно виставити положення валів ГРМ та колінвала за мітками. Якщо зношений ланцюг, замініть його. Те саме відноситься до розподільного валу з ліжком, гідрокомпенсаторів, прокладки та ДПРВ.

Опір випускної системи

Багато хто вважає єдиним завданням вихлопної системи – глушіння гучного звуку та відведення відпрацьованих газів. Однак у сучасних автомобілях встановлюється каталізатор, що знижує рівень викиду шкідливих речовин. При сильному забрудненні цього елемента чи його руйнації прохід газів не може. У результаті двигун працює «як задушений».

У Росії її вирішують елементарним видаленням каталізатора. Однак потрібно пам'ятати, що в деяких моделях авто подібна операція вимагатиме змін в електроніці (програмування).

Видалення каталізатора

Порушення кутів випередження запалення

Йдеться момент запалення горючої суміші. Саме його визначає кут випередження запалення (УОЗ). При його відхиленні у бік збільшення суміш спалахує рано, у бік зменшення – пізно. Обидва варіанти ведуть до неправильної роботи двигуна, неповного згоряння суміші, що може супроводжуватися бавовною в глушнику. На інжекторних моторах ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (є і класика з інжектором, наприклад, ВАЗ 2107) УОЗ виставляється автоматично, на карбюраторних ВАЗ 2101-2106, 07, 08, 09 його потрібно встановлювати вручну.

Ознаки порушення УОЗ:

• утруднений старт двигуна;
• збільшення витрати палива та олії;
• падіння прийомистості та потужності силового агрегату;
• нестабільна робота ДВЗ на неодружених оборотах;
• Автомобіль погано «відкликається» при натисканні на педаль газу.

Регулювання УОЗ на інжекторному двигуні

Тут усім керує електроніка. Спочатку необхідно переконатися у її нормальному функціонуванні та працездатності датчика дросельної заслінки. На холостому ходу вона повинна бути відкрита приблизно на 1% (якщо це не так, налаштуйте механічний привід), нормальна напруга на її контактах - 0,45-0,55 (ботова мережа авто повинна видавати 13-14,3 В). При різкому натисканні на педаль газу заслінка має відкритися на 90», а напруга на датчику зрости до 4,5 В. Якщо це не так, потрібно зайнятися регулюванням приводу заслінки та перевірити справність датчика (ДПДЗ).

Щоб це зробити:

• візьміть тестер і поставте його у положення вимірювання напруги;
• від'єднайте від датчика роз'єм - побачите три контакти - один йде на масу, інший до ЕБУ (який куди підключається, визначте за схемою);
• запустіть мотор і перевірте напругу живлення – має бути приблизно 5 В;
• заглушіть двигун та перемкніть тестер у режим вимірювання опору;
• при закритій заслінці між масою і контактом, що йде на ЕБУ, прилад повинен показати 0,8-1,2 кОм;
• при відкритій заслінці, опір - 2,3-2,7 кОм.

Якщо отримані дані не відповідають наведеним вище параметрам, датчик потрібно замінити. Якщо це нічого не дало, слід перевірити ЕБУ.

Виставлення УОЗ на карбюраторних двигунах

Найбільш простий та дієвий спосіб – використання звичайної 12-вольтової лампочки.

Алгоритм дій:

1. Переверніть шків колінвала до збігу міток (на кришці - це центральна ризику) за допомогою спеціального ключа. Якщо його немає, увімкніть 4-у швидкість і штовхайте машину, доки мітки не співпадуть.
2. Від переривника запалювання (трамблера) від'єднайте тонкий провід, що йде до котушки і приєднайте лампочку, другий контакт якої замкніть на масу.
3. Ослабте гайку, що кріпить розподільник (зазвичай вона під ключ на «13»).
4. Увімкніть запалювання, переконайтеся, що лампа горить, і повільно провертайте трамблер навколо осі, поки вона не згасне.
5. Тепер знову крутіть розподільник до моменту спалахування лампочки, і відразу затягніть гайку кріплення трамблера.

Несправна робота свічок запалювання

Планова заміна цих елементів системи запалення проводиться через 20-30 тис. км. пробігу. Якщо платинові свічки, ресурс зростає до 100 тис. км. Однак ситуація, коли свічки (найчастіше одна з них) виходять з ладу раніше терміну, – не рідкість.

Побачити та почути це можна за низкою ознак:

• двигун запускається важко, особливо взимку;
• робота на холостому ходу нестабільна, стрілка тахометра скаче, можлива періодична зупинка двигуна;
• при роботі силового агрегату спостерігається підвищена вібрація, наприклад, трясеться важіль перемикання КПП;
• слабка динаміка розгону – авто не розвиває повної потужності, «тупить»;
• при натисканні на акселератор помітні провали;
• витрати пального збільшилися.

Коли не працює одна свічка запалювання, досвідчені водії кажуть, що двигун «троїть», тобто із 4-х циліндрів працює лише 3.

Щоб знайти несправну деталь, потрібно:

• одягнути діелектричні гумові рукавички;
• на працюючому моторі по черзі від'єднувати високовольтний провід від кожної свічки;
• при цьому характер роботи двигуна повинен змінитися, оберти впасти, але якщо цього не сталося, значить, циліндр не працює - свічка не утворює іскру.

Варто з'ясувати причину поганої роботи деталі цілком можливо, що вона бракована. Якщо надалі починають відмовляти й інші свічки, доведеться пошукати причину в іншому місці – ЦПГ чи паливній системі.

Зниження компресії

Найчастіше причини втрати потужності двигуна можуть бути пов'язані з банальним зношуванням силового агрегату. Не варто забувати, що авто у віці приблизно за 100 тис. км. пробігу починає втрачати свою потужність на 10-15%. Якщо вам здається, що надмірні втрати, треба перевірити компресію. Її номінальне значення вказується у документації на машину. Для тестування знадобиться недорогий прилад - компресометр, що є манометром, закріплений на порожній трубці або з'єднаний з гумовим шлангом, забезпеченим наконечником. Він повертається до блоку циліндрів замість свічки. Далі, від'єднайте від котушки запалення високовольтний провід. Прокрутіть коленвал стартером і засікайте найвище показання компресометра. Операцію слід повторити кожному за циліндра.

Перевірка компресії

Тиск нижче зазначеного в інструкції більш ніж на 15% вказує на зношеність кілець, поршнів, стінок блоку циліндрів, клапанів. Для вирішення проблеми можна розточити БЦ під ремонтний розмір, замінити кільця поршневі, притерти (або замінити) клапани.

Несправності АКПП

Одне із завдань коробки перемикання швидкостей – передача моменту, що крутить, на колеса. І якщо цей процес порушується, то двигун не набирає обертів. Ви натискаєте на газ, а прискорення мляве. Вся справа може бути у пробуксуванні АКПП.

Тому є кілька причин:

• неякісне або не те, що рекомендує виробник трансмісійне масло;
• засмічені фільтри;
• забиті канали гідроблоку;
• несправні соленоїди (у цьому випадку пробуксування спостерігається «на гарячу»);
• знос фрикціонів (максимальний термін служби 200–300 тис. км);
• проблема з блоком керування.

Більшість перерахованих вище несправностей в умовах гаража усунути складно. Тому доведеться скористатися послугами спеціалізованої техстанції.

Якщо не тягне карбюраторний двигун

Карбюратор - механічний пристрій для приготування паливної суміші з палива та повітря. Якщо в даному механізмі пропорції складових порушуються, двигун не тягне.

Регулювати карбюратор потрібно поетапно:

1. Жиклери. Перевірте їхню таріровку - деталь, що подає повітря, повинна мати більший діаметр, ніж та, по якій надходить паливо.
2. Дросельна заслінка. При натисканні газу вона повинна відкриватися повністю (якщо це не так, відрегулюйте привід).
3. Система запалювання. Її контактний варіант розглядався вище. Для перевірки безконтактної системи, увімкніть запалювання і подивіться на вольтметр панелі приладів - його стрілка підійде до «12», а через секунду підніметься вище. Якщо вольтметра немає, поставте свідомо справний комутатор і перевірте роботу системи запалювання.

Штатний карбюратор

Чому відбувається втрата потужності інжекторного двигуна

Особливість цього мотора - бензонасос, що працює, як електродвигун. При його неправильній роботі обороти двигуна будуть нестабільними у всіх діапазонах. Т. е. паливо буде подаватися нерівномірно, що призведе до падіння потужності силового агрегату. Насос може погано працювати через забруднений фільтр - його потрібно перевірити і при необхідності очистити. Ще одна причина втрати потужності інжекторного двигуна – неефективна робота форсунок, що у процесі експлуатації забруднюються. Потрібно провести діагностику за допомогою спеціального (можна навіть саморобного) стенду та прочистити деталі або замінити їх на нові. Наступна причина полягає у некоректній роботі електроніки. Це можуть бути датчики або сам ЕБУ. У разі рекомендується встановити справний блок чи їхати на СТО.

Якщо у вас виникли питання – залишайте їх у коментарях під статтею. Ми чи наші відвідувачі з радістю відповімо на них

На цю тему можна написати важку книгу. Втім таких сьогодні написано дуже багато: кому цікаво, той обов'язково знайде і уважно прочитає. Ми ж постараємося визначити основні причини такого непорядку.

Спочатку згадаємо, що потрібно двигуну, щоб працювати. Потрібно, щоб було створено правильну бензоповітряну суміш, яку слід вчасно підпалити. Тому якщо неналежної якості або не надходить у належній кількості, то хорошої тяги від двигуна чекати не доводиться. При низькому октановому числі система управління двигуном переведе кути випередження запалення на пізніші (і все одно можлива). При недостатній продуктивності паливного насоса або засміченому фільтрі палива просто не вистачатиме. Ще на сумішоутворення впливає якість розпилу палива форсунками. Якщо вони закоксовані і не утворюють правильний смолоскип палива, то належного складу суміші чекати також не доводиться.

• Для правильного утворення суміші необхідний інший компонент - . А якщо повітряний фільтр надмірно засмічений, то система керування двигуном побачить нестачу повітря та обмежить подачу палива, чим безумовно зменшить потужність. Разом з тим і підсмоктування неврахованого системою управління двигуном повітря також порушить усі розрахунки.

• Тепер для ініціаторів горіння - свічки запалювання та котушки, що забезпечують їх імпульсами високої напруги. Якщо ці компоненти хоча б в одному з циліндрів недоробляють, то недобираючи потужність.
• Оптимальне наповнення циліндрів робочою сумішшю та своєчасне видалення відпрацьованих газів залежить від правильних фаз газорозподілу. Тому перескакування ременя або ланцюга приводу ГРМ навіть на один зуб, безсумнівно, призведе до падіння потужності.

• Для забезпечення оптимального процесу згоряння суміш має бути стиснута. Тому знос циліндрів, що знижує , негативним чином впливає на тягу двигуна.
• Недостатньо прогрітий мотор видає меншу потужність не тільки тому, що в'язке масло сильніше чинить опір руху, але й тому, що система упорскування сама обмежує параметри. А двигун може бути недогрітий або тимчасово, в період сильних холодів, або постійно - наприклад, при несправному термостаті.
• Згорілу суміш потрібно своєчасно видалити, тому вплив системи випуску газів, що відпрацювали, на потужність двигуна також значно. Якщо опір виходу газів велике - параметрів від двигуна не чекай. Підвищувати опір може або забитий або зам'яті труби системи випуску газів, що відпрацювали.

• Що ще? Крім двигуна, у машини є й інші приводи втратити початкову спритність. Наприклад, буксуюче зчеплення - зношене або неправильно відрегульоване: ви тиснете на педаль, мотор відгукується, а машина ледве повзе ... також може пожартувати: найбанальніший варіант - гальмо, що прихопило стоянку.

Якщо якісь причини ми пропустили, просимо доповнити матеріал своїми міркуваннями.

Взагалі, двигун може перестати тягнути з різних причин - це одна з найбільш поширених несправностей, у якої може бути безліч причин, і нижче ми розглянемо найбільш ймовірні, опишемо їх симптоми і досліджуємо це питання докладно. Адже одного разу з кожним з нас може статися таке, що двигун втратить потужність, не супроводжуючись жодними симптомами. Ймовірно, двигун не подає жодних явних ознак будь-яких хвороб, він, здавалося б, майже в повному порядку і не видає ніяких незвичайних шумів і вібрацій, але при цьому він просто не тягне так добре, як це робить. І проблема, здається, з кожним днем ​​стає все гірше і гірше, хоча Ви напевно навіть і не помітили, коли мотор вперше почав гірше тягнути.

Якщо Вам знайома така ситуація, то давайте розглянемо такі причини зменшення тяжкості двигуна:

Неякісне паливо

Насамперед необхідно звинуватити паливо – згадайте, де Ви востаннє заправлялися – можливо, це нова АЗС або та, з паливом якої раніше Ви не мали досвіду їзди. Цілком можливо, що паливо це просто виявилося дуже неякісним (буває настільки, що Вам ще просто пощастить, якщо у Вас просто перестане тягнути двигун - адже у когось, ймовірно, двигун взагалі перестане заводитись доти, доки власник не замінить повністю паливо у баку).

Якщо ж Ви заправляєтеся на тій заправці, де зазвичай, і ніщо не викликає підозр, зайдіть на місцеві спільноти в соціальних мережах, автоклуб Вашого регіону/району або просто міський портал - можливо, на АЗС просто було погане завезення палива.

Однак, найчастіше разом із втратою тяжкості несумісність двигуна з таким неякісним паливом має й інші симптоми - наприклад, такі як нестійкість оборотів двигуна, труднощі із запуском та деякі інші залежно від того, наскільки паливо виявилося поганим і від моделі автомобіля.

А ось найімовірніше визначити погану якість бензину самому можна, викрутивши свічки з двигуна (для цього буде потрібний спеціальний свічковий ключ) - взагалі, свічки нерідко можна використовувати як первинний діагностичний метод тих чи інших несправностей у камері згоряння двигуна, оскільки саме вони найбільш щільно співпрацюють з цією камерою згоряння і при цьому є швидкознімними. Якщо в паливі міститься велика кількість присадок на основі металу, то контакти свічки і "спідниці" центрального діода матимуть наліт червоного кольору (наче червона цегла покришили на свічку).

Забруднений повітряний фільтр

У Вас може також просто забруднитися Ваш повітряний фільтр, і в цьому випадку усунення втрати потужності обійдеться Вам, мабуть, дешевше за всі інші варіанти - просто замініть повітряний фільтр - Ви зможете як купити його самостійно, так і замінити своїми руками.

Проблема забрудненого повітряного фільтра полягає в тому, що паливо-повітряна суміш, яка надходить у камеру згоряння циліндрів Вашого двигуна, надходить туди без достатньої кількості повітря, і тому паливо згоряє не повністю, адже для його згоряння потрібна достатня кількість кисню. Виходить ситуація, аналогічна з нежиттю в людини - вона начебто і харчується достатньо, і веде здоровий спосіб життя, але в певні моменти життя (під час хвороби цим нежитьм) забиті носові проходи не дають нормально дихати.

Забруднені або старі свічки запалювання

Свічки запалювання цілком можуть бути забруднені або надмірно зношені, і в цьому випадку, якщо мотор не тягне через них, це також порівняно недорогий варіант усунення несправності просто почистіть свічки або замініть їх. Однак, слід мати на увазі, що і періодичне забруднення, і зношування свічок запалювання - це ненормальний процес, і причина цього криється, швидше за все, десь глибше, або в самих свічках запалювання.

Забруднений паливний фільтр

Паливний фільтр, як і повітряний, може стати причиною втрати потужності двигуна. І фізика процесу тут аналогічна повітряному фільтру – якщо у вищеописаному випадку паливо повністю не згоряло через нестачу повітря, то у разі забрудненого паливного фільтра, навпаки, палива подається недостатня кількість. В цьому випадку просто.

Механічні проблеми із двигуном

Якщо всі вищезазначені способи не врятували, і двигун все також погано тягне машину, то настав час довірити справу професіоналам - заїдьте в хороший автосервіс і проведіть діагностику роботи двигуна - перевірка компресії (ступеня стиснення в камерах згоряння), наприклад, може багато чого сказати про роботу двигуна, у тому числі і про наближення до ліміту його ресурсу та майбутній дорогий ремонт.

Несправність у паливній системі

Цілком імовірна і така причина падіння тяговитості двигуна, як порушення нормальної роботи системи подачі палива в циліндри, і тут також може бути цілий ряд причин того, що мотор не набирає обертів, перерахуємо основні:

• Несправний (забруднений) бензонасос внаслідок, наприклад, неякісного палива або висмоктування бензину з дна бака, де осіла більшість сторонніх частинок бруду.
• Несправність інжектора чи кисневого датчика.
• Негерметичність шлангів або трубок подачі палива, куди засмоктується повітря.

Каталізатор або вихлопна система засмічені

Причиною зниження тяжкості двигуна може стати забруднений каталітичний нейтралізатор або магістраль вихлопної системи. В обох випадках допоможе заміна забрудненого компонента. Слід мати на увазі, що каталізатор, як правило, коштує дуже недешево через вміст у ньому в певних кількостях благородних металів.

Ми перерахували основні і найбільш ймовірні причини можливої ​​втрати потужності двигуна - треба пам'ятати, що таких причин існує безліч, і, якщо Вам не вдалося їх встановити самостійно, то обов'язково необхідно вирушити в автосервісну майстерню, щоб довірити цю справу професіоналам.