Для виконання регулювання знадобляться:

Оглядова канава або естакада;

Рулетка.

Роботу виконуємо із помічником.

Зняття

1. Підготовляємо автомобіль для виконання роботи.

2. Знімаємо облицювання тунелю підлоги.

3. Накидним ключем на 10 мм відвертаємо гвинт і дві гайки кріплення пластмасової накладки, що блокує включення передачі заднього ходу

4. Знімаємо накладку із кронштейна.

5. Торцевим ключем на 10 мм відвертаємо шість гайок кріплення притискної пластини.

6. Знімаємо притискну пластину зі шпильок.

7. Знімаємо гумовий чохол.

8. Знімаємо реактивну тягу.

9. Позначаємо взаємне положення тяги приводу та шарніру.

10. Накидним ключем на 13 мм відвертаємо гайку стяжного болтаі розтискаємо хомут.

11. Від'єднуємо тягу від шарніра механізму вибору передач.

12. Знімаємо тягу в зборі з важелем та обоймою.

Встановлення

Встановлюємо тягу у зворотній послідовності та наносимо на різьбову частину болтів кріплення тяги пластичне мастило, поєднуємо нанесені перед розбиранням мітки.

Регулювання

Зауваження

Для регулювання приводу потрібен спеціальний шаблон, але якщо його немає, привід можна відрегулювати за допомогою помічника.

1. Підчепивши шліцевою викруткою, знімаємо декоративний чохол важеля перемикання передач з облицювання тунелю підлоги і піднімаємо чохол вгору.

2. Від'єднуємо тягу приводу перемикання передач від шарніра (див. вище).

3. Злегка повернувши проти годинникової стрілки шарнір механізму вибору передач, вмикаємо першу передачу (не переплутайте із передачею заднього ходу).

4. З'єднуємо тягу із шарніром

і переконуємося, що:

а) помічник утримує важіль перемикання передач у положенні включеної першої передачі; при цьому обмежувач включення задньої передачістосується пластмасової накладки кронштейна;

б) відстань від осі задньої шпильки кріплення накладки до обмежувача приблизно чотири сантиметри.

5. Затягуємо гайку хомута тяги.

6. Переконуємося у можливості включення всіх передач, у тому числі передачі заднього ходу, за необхідності регулювання повторюємо.

На автомобілі ВАПЗ 2170, 2171, 2172 "Пріора" встановлена п'ятиступінчаста коробкапередач (КПП).

Дана КПП об'єднана з головною передачею та диференціалом.

Первинний вал 5 (Малюнок 1) виконаний у вигляді блоку з провідними шестернями. Вони постійно знаходяться в зчіпці з шестернями всіх п'яти передач. переднього ходу. Вторинний вал 9 - порожнистий, провідна шестерня головної передачі 31 є знімною. Ведені шестерні 11, 13, 15, 16, 18 і синхронізатори 10, 14, 17 передач переднього ходу знаходяться на вторинному валу. Задні підшипники 6, 12 валів – кулькові, передні підшипники 3, 30 валів – роликові. Під переднім підшипником вторинного валузнаходиться маслозбірник 29, який направляє потік олії всередину вторинного валу і під ведені шестірні.

Диференціал симетричний з двома сателітами 24 конічної форми та шестернями 26. Підбором товщини кільця 21 регулюється попередній натяг у підшипниках диференціала. До фланця коробки диференціала прикріплена ведена шестерня 22 головної передачі.

Малюнок 1

Коробка перемикання передач Лада "Пріора": 1 – сапун; 2 - сальник первинного валу; 3 - роликовий підшипникпервинного валу; 4 – картер коробки перемикання передач; 5 – первинний вал; 6 - підшипник кульковий первинного валу; 7 - провідна шестерня передачі V; 8 - задня кришка картера коробки; 9 – вторинний вал; 10 - синхронізатор передачі V; 11 - ведена шестерня V передачі вторинного валу; 12 - кульковий підшипниквторинного валу; 13 - ведена шестерня IV передачі вторинного валу; 14 - синхронізатор III та IV передач; 15 - ведена шестерня III передачівторинного валу; 16 - ведена шестерня II передачі вторинного валу; 17 - синхронізатор I та II передач; 18 - ведена шестерня I передачі вторинного валу; 19 - сальник півосі; 20 - роликовий конічний підшипник диференціала; 21 - регулювальне кільце; 22 - ведена шестерня головної передачі; 23 – картер зчеплення; 24 - сателіт; 25 – коробка диференціала; 26 – шестерня півосі; 27 - провідна шестерня приводу спідометра; 28 - вісь сателітів; 29 - маслозбірник; 30 - роликовий підшипник вторинного валу; 31 - шестерня провідна головної передачі; 32 - напрямна втулка муфти підшипника вимкнення зчеплення; 33 - підшипник вимикання зчеплення;

Привід перемикання передач складається з важеля 19 (Малюнок 2 ) перемикання передач, опори кульової 17, тяги 20, штока 29 вибору передач, механізмів перемикання і вибору передач. Для того, щоб виключити мимовільне вимкненняпередач внаслідок осьового переміщення силового агрегатуна своїх опорах при русі автомобіля, в привод управління коробкою передач введена реактивна тяга 16 один кінець якої пов'язаний з силовим агрегатом, а до іншого кінця прикріплена обойма 18 кульової опори важеля 19 перемикання передач. На внутрішньому кінці штока 29 закріплений важіль 33, який діє триплечий важіль 32 механізму вибору передач. Цей механізм виконаний окремим вузлом та прикріплюється до площини картера зчеплення.

Малюнок 2.

Привід перемикання передач Лада "Пріора": 1 – реактивна тяга; 2 - кульова опора важеля перемикання передач; 3 - обойма кульової опори; 4 – важіль перемикання передач; 5 - тяга приводу керування коробкою передач; 6 - захисний чохолтяги; 7 – хомут; 8 – наконечник шарніра; 9 – втулка шарніра; 10 - корпус шарніра; 11 – захисний чохол; 12 - сальник штока; 13 – втулка штока; 14 – шток вибору передач; 15 – картер зчеплення; 16 – картер коробки передач; 17 – важіль вибору передач; 18 – важіль штока вибору передач;

Малюнок 3.

Механізм вибору передач Лада "Пріора": 1, 6 - блокувальні скоби; 2, 9 – пружини; 3 – корпус механізму вибору передач; 4 – важіль вибору передач (заднього ходу); 5 - вилка включення заднього ходу; 7 – вісь вилки заднього ходу; 8 - стопорне кільце; 10 - вісь важеля вибору передач; 11 - напрямна вісь блокувальних скоб; 12 – важіль вибору передач (переднього ходу);

У корпусі 3 (Малюнок 3) механізму вибору передач кріпляться дві осі. На осі 10 встановлені триплечий важіль вибору передач, дві блокувальні скоби 1 і 6. Інша вісь 11 проходить через отвори блокувальних скоб, фіксуючи їх від провертання. Плечо важеля 12 вибору передач служить включення передач переднього ходу, плече важеля 4 - для включення заднього ходу, але в третє плече діє важіль штока вибору передач. На осі 7 встановлена ​​вилка 5 включення заднього ходу.

Малюнок 4.

Розташування коробки на автомобілі Лада "Пріора" (вид знизу): 1 - права опорасилового агрегату; 2 – двигун; 3 - реактивна тяга приводу перемикання передач; 4 - тяга приводу перемикання передач; 5 - внутрішні шарнірирівних кутових швидкостей; 6 - пробка отвору для зливу олії з коробки передач; 7 – вимикач світла заднього ходу; 8 – коробка передач;

Розташування коробки передач на автомобілі ВАЗ 2170, 2171, 2172 "Пріора" показано на малюнку 4 . У коробку перемикання передач необхідно залити олію, рівень якої повинен бути між контрольними мітками покажчика рівня олії.

При заправці коробки перемикання передач Лада 2170, 2171, 2172.

Це забезпечить найкращі умовидля роботи підшипника шестерні V передачі, що розташований високо в картері і змащується тільки розбризкуванням.

Автомобілі ВАЗ Пріора прийшли на зміну флагманам вітчизняного виробника. Останнім часом все більше прихильників російських автопересідають на Пріори. Але й у цих транспортних засобах, як і будь-яких інших, можуть виникнути певні несправності, особливо, якщо це стосується . Сьогодні ви дізнаєтеся, чому погано на Пріорі і як усунути цю проблему.

Чому можуть бути подібні перебої?

Коробка передач будь-якого автомобіля є одним із найважливіших агрегатів транспортного засобу. Поломки в ній можуть траплятися як через неправильну експлуатацію, так і через їзду по поганим дорогам. Якщо на вашій Пріорі погано включається перша передача або не включається зовсім, це пов'язано з поломкою КПП.

Якщо ваше авто було куплено з рук, а не з салону, то тут і дивуватися нема чому. У будь-якому автомобілі рано чи пізно може виникнути проблема нестабільного перемикання швидкостей. Більше того, якщо на початку проблеми швидкість включається, але погано, то надалі важіль коробки швидкостей може зовсім не реагувати на спроби водія. Зрозуміло, приємного в цьому мало, адже не кожен автолюбитель може рухатися з місця на другій передачі та й ситуація на дорозі не завжди дозволяє це.

Розглянемо основні несправності, які можуть виявитися при утрудненому перемиканні швидкостей в автомобілі ВАЗ 2170:

Відразу варто зазначити, що несправність валу КПП або підшипників в домашніх умовах визначити ніяк не вдасться. Вам допоможе це зробити грамотний майстер на станції техобслуговування з дорогим спеціалізованим обладнанням. Тому, якщо ви зіткнулися з проблемами в перемиканні важеля КПП, залишається тільки сподіватися, що несправність полягає саме в регулюванні.

Що робити?

Далі ми розглянемо кілька способів вирішення проблеми, які можна здійснити у домашніх умовах. Процес ремонту КПП є не таким простим заняттям, тому якщо ви не впевнені у своїх силах, то не намагайтеся зайнятися цим самостійно. Краще зверніться до фахівців, оскільки у разі припущення навіть маленької помилки, надалі це може перерости у серйозніші проблеми.

Інструменти

Незалежно від того, яка у вас поломка, приготуйте наперед все необхідні інструменти, які можуть знадобитися вам для розбирання коробки передач:

• шліцева викрутка;
• набір головок для відкручування болтів;
• набір гайкових ключів;
• монтажна лопатка;
• молоток;
• пасатижі з тонкими губками;
• хрестоподібна викрутка;
• мастило «Літол»;
• домкрат;
• ємність для зливу трансмісійної оліїіз коробки передач;
• технологічна заглушка в отвір вашої роботизованої КПП.

Покрокова інструкція із заміни

Зняття МКВП

1. В першу чергу перед розбором коробки необхідно злити трансмісійну рідинуіз КПП. Для цього знайдіть під днищем транспортного засобу зливний отвірдля олії, підставте заздалегідь підготовлену ємність та відкрутіть пробку. Зачекайте 40-60 хвилин, поки|доки| масло|мастило| повністю не зіллється. Тепер можна розпочинати демонтаж КПП.
2. Для початку знайдіть у салоні під панеллю приладів кріпильну гайку корпусу, яка пов'язана з педаллю. Її потрібно відкрутити. Для цього вам знадобиться головка чи ключ на «8». Коли гайку відкручено, демонтуйте упор від кронштейна.
3. Потім потрібно демонтувати стопорний елемент та корпус пристрою компенсації зношування накладок веденого вала від пальця педалі зчеплення. Для цього візьміть шліцеву викрутку і підтягніть елемент.
4. Тепер зніміть пластмасову втулку з педалі, а потім огляньте її. Якщо на втулці було виявлено сліди зносу чи якісь фізичні ушкодження, то втулку слід замінити. Перед безпосереднім монтажем візьміть «Літол» і змастіть елемент, щоб він не був сухим.
5. Далі демонтуйте ущільнювальну гумкуоболонки троса педалі зчеплення - вона знаходиться в підкапотному просторі.
6. Потім вам потрібно витягнути наконечник з вилки тросика, попередньо підтягнувши його вперед по ходу руху транспортного засобу.

   
   

7. Демонтуйте гайку кріплення наконечника тросика зчеплення до кронштейна, розташованого безпосередньо на КПП. Для цього використовуйте гайковий ключ на "17".
8. Зніміть наконечник троса з отвору кронштейна. Потім вам потрібно демонтувати трос з машини.
9. Тепер зніміть пластикову фіксуючу заглушку і демонтуйте колодку проводів із датчика швидкостей.
10. За допомогою гайкового ключа на «10» вам потрібно відкрутити три болти на передній кришці картера і зняти її.
11. Тепер слід підперти мотор вашого транспортного засобу надійною опорою або зафіксувати його за допомогою пристрою для підйому вантажів.
12. Далі демонтуйте гайку, що фіксує задню опору підвіски силового пристроюбезпосередньо до кронштейна. Для цього вам знадобиться ключ або головка на «15».
13. Тепер потрібно зняти верхній пристрій для обмеження подушки задньої опори.
14. Відкрутіть болти кріплення подушки до корпусу транспортного засобу.
15. Зніміть подушку та її нижній обмежувач.

    
    

16. Демонтуйте кілька гайок (їх кількість залежить від року випуску машини), які закріплюють задню опору силового механізму до картера коробки передач. Для цього використовуйте головку або ключ на "13".
17. Тепер візьміть ключ на «8» і за допомогою його демонтуйте верхній болт кріплення, а потім зніміть кронштейн задньої опори.
18. Зніміть пластикову заглушку та демонтуйте джгут проводів із пристрою увімкнення фар реверсивного ходу.
19. Демонтуйте болт кріплення шарніра механізму перемикання швидкостей на штоку, де здійснюється безпосередній вибір. Для цього вам знадобиться ключ на "10".
20. Далі демонтуйте кілька болтів кріплення реактивної тяги.
21. Після цього відкрутіть гвинти кріплення ковпаків передніх коліс і самі ковпаки, підчепивши їх шліцевою викруткою. На ковпаках є гумові кільця ущільнювачів — їх ні в якому разі не можна втратити.
22. За допомогою ключа на «30» послабте болти кріплення коліс та ступичні гайки. Вони можуть бути дуже затягнуті, тому для їх ослаблення може знадобитися застосувати силу. Під час цих робіт машина має стояти на землі, а не, наприклад, на естакаді.
23. Тепер вам потрібно зафіксувати автомобіль на місці. Для цього поставте машину на ручне гальмо, а під задні колесапідкладіть цеглу чи інші противідкатні упори.
24. Підніміть перед машини домкратом і зніміть передні колеса, після чого повністю відкрутіть ступичні гайки і демонтуйте встановлені під ними упорні шайби. Зверніть увагу: демонтувавши гайки, їх обов'язково потрібно буде замінити на нові.

    
    

25. Зніміть поворотні механізми з важелів підвіски, заздалегідь демонтувавши кілька болтів кріплення за допомогою ключа на «17».
26. Зніміть лівий та правий привід, попередньо здійснивши їх випресування.
27. Далі вам потрібно підперти вашу КПП надійною опорою.
28. Демонтуйте болти, які кріплять вашу коробку до двигуна – для цього вам знадобиться ключ на «19».
29. Тепер необхідно зрушити КПП назад якнайдалі. Заздалегідь видаліть опору, притримуючи коробку.
30. На цьому процес демонтажу КПП завершено. Монтаж здійснюється у зворотній послідовності.
31. Не забудьте залити трансмісійну рідину.

Заміна втулок осі важеля МКПП

Якщо з ладу вийшли втулки, виконайте всі дії в описаному порядку для їх заміни.

1. Для початку демонтуйте облицювання тунелю підлоги авто.
2. За допомогою ключа на «13» відкрутіть гайку кріплення осі важеля КПП.
3. Витягніть гвинт упору осі важеля.
4. Тепер потрібно відсунути сам важіль убік та зняти його вісь разом із упором.
5. Ви побачите дві пластикові та одну дистанційну втулки.
6. Якщо несправність полягає саме у них, то встановіть нові втулки. Пам'ятайте: пластикові деталісамі по собі розрізні, тож не думайте, що вони тріснули.
7. Тепер установіть усі компоненти у зворотному порядку, заздалегідь змастивши їх «Літолом».

Заміна тросика зчеплення

Якщо швидкості не вмикалися саме через цю несправність, купіть новий трос і встановіть його в наступному порядку:

1. Виконайте пункти 1-7 щодо демонтажу вашої КПП;
2. Зніміть старий трос.
3. Новий трос необхідно провести через спеціальний отвір у щитку передка.
4. Зробивши це, зафіксуйте корпус пристрою компенсації зношування на спеціальному «пальчику» педалі зчеплення, який перед цим потрібно змастити «Літолом».
5. Зробіть монтаж наконечника оболонки тросика в кронштейн КПП, а потім закрутіть гайку кріплення.
6. Тепер потрібно встановити приводний трос педалі в вихідне положення. При цьому врахуйте, що відстань між вилкою та повідцем не повинна перевищувати 27 мм.
7. Сядьте на місце водія і натисніть кілька разів на педаль зчеплення.
8. Далі виміряйте відстань між вилкою та повідцем – вона не повинна змінюватися.

Заміна кульової опори, сферичної шайби та пружини МКПП

Заздалегідь підготуйте елементи, які потрібно замінити.

1. Виконайте пункти 1-5 щодо заміни втулок осі важеля.
2. Ви побачите стопорне кільце, яке потрібно підчепити плоскою викруткою.
3. Зніміть шаровий шарнір з місця встановлення.
4. Демонтуйте пружину звідти.
5. Зробіть огляд накладки кронштейна блокування реверсивного руху.
6. Також зробіть огляд пластикового упору осі - при необхідності замініть деталь.
7. Щоб зняти накладку, відкрутіть гайки та болт.
8. Ви побачите сферичну шайбу, розсунувши яку зможете демонтувати кульову опору. Якщо шайба або опора вийшли з ладу, замініть їх на нові.
9. Якщо пружина Пріори зламана або втратила властивість пружності, замініть і її на нову.
10. Тепер зберіть та встановіть важіль КПП у зворотній послідовності.

Не забувайте про те, що ремонт коробки є непростим завданням, що вимагає особливих знань у пристрої КПП. Як сказано вище, не займайтеся цим самостійно, якщо ви не впевнені у позитивному результаті ремонту.

Відео «Ремонт коробки швидкостей автомобіля ВАЗ Пріора»

У цьому відео описано повний ремонтМКПП транспортного засобу ВАЗ у домашніх умовах. Принцип ремонту ідентичний для будь-яких автомобілів ВАЗ, у тому числі для Пріори.

Вам знадобилася ця стаття? Ви вже стикалися з ремонтом КПП свого авто? Розкажіть про це нашим користувачам!

Переключення передач

Ручна коробка передач

Положення важеля перемикання передач показано з його ручці. Перед увімкненням задньої передачі необхідно підняти кільце під ручкою важеля.

При перемиканні передач повністю вичавіть педаль зчеплення і потім плавно її відпустіть. Не рекомендується вести автомобіль, тримаючи одну руку на важелі перемикання, що підвищує зношування коробки передач.

При перемиканні з п'ятою на четверту передачу не натискайте на важіль у бічному напрямку, щоб випадково не ввімкнути другу передачу, що може спричинити перевищення допустимих обертів двигуна та його пошкодження.

Перед увімкненням задньої передачі переконайтеся, що автомобіль перебуває в спокої і Ваша нога не на педалі акселератора. Пересуньте важіль з нейтрального положення вправо, а потім увімкніть задній хід.

У наведеній нижче таблиці вказані швидкості руху, за яких слід включати наступну передачудля максимальної економії палива.

Зміна передачі	Швидкість руху

Перемикання передач – автоматична трансмісія

В основі важеля селектора є циферблат з підсвічуванням, на якому зображені символи положень діапазонів селектора.

"P" Стоянка
"R" Задній хід
"N" Нейтральне положення

Передачі для руху вперед:

"D" 1-а - 4-я передачі
"3" 1-а - 3-я передачі
"2" 1-а - 2-я передачі
"1" тільки 1-а передача

Положення важеля селектора

Натискання на педаль акселератора при перестановці важеля селектора може викликати підвищений знострансмісії.

В деяких положеннях важіль селектора блокується і для його пересування необхідно натиснути кнопку на ручці важеля. Блокування має місце між такими положеннями.

"D" ›"3"
"N" › "R"
"R" › "P"
"P" › "R"
"3" › "2"

Це положення може бути встановлене тільки при вартий автомобіль. Важіль селектора та трансмісія заблоковані. Може бути здійснений запуск двигуна.

Це положення може бути встановлене тільки при автомобілі, що стоїть. Потрібно натиснути кнопку на ручці важеля.

Перед торканням слід почекати кілька секунд, щоб увімкнулася передача заднього ходу.

У цьому положенні двигун від'єднано від трансмісії. Може бути здійснений запуск двигуна. Щоб уникнути кочення автомобіля по схилу слід застосовувати ручне гальмо.
Щоб уникнути перегріву двигуна та трансмісії, слід встановлювати положення "N" при тривалих зупинках автомобіля (наприклад, в автомобільних пробках). При очікуванні сигналу світлофора, що дозволяє рух, слід встановлювати положення "D".

Це положення застосовується при керуванні в звичайних умовах. Автомобіль рушає з місця на першій передачі, а потім відбуваються автоматичні перемиканняміж 2-ю, 3-ю та 4-ю передачами. Момент перемикання залежить від положення педалі акселератора та швидкості руху.

У цьому положенні 4-а передача заблокована. Автомобіль рушає з місця на першій передачі і потім відбуваються автоматичні перемикання між 2-ї та 3-ї передачами.
Положення 3 рекомендується при керуванні звивистими дорогами і в щільному міському русі. При перестановці важеля з положення "D" в положення 3 трансмісія негайно перемикається на 3 передачу, що викликає сильний ефект гальмування двигуном. Цього не слід робити за швидкості понад 130 км/год.

Це положення рекомендується під час руху гірськими дорогами. При цьому краще використовується потужність двигуна та зростає ефект гальмування двигуном. Трансмісія автоматично перемикається між першою та другою передачами. Третя та четверта передачі заблоковані.

При перестановці важеля з положення "D" або з положення 3 положення 2 перемикання з третьої передачі на другу відбувається тільки при швидкості руху меншою, ніж деяка заздалегідь задана швидкість, щоб уникнути збільшення обертів двигуна до неприпустимих значень.

Це положення рекомендується при підйомі на дуже круті схилита при спуску з них. З одного боку, забезпечується ефективне гальмування двигуном, з іншого боку, ліквідуються постійні перемикання передач, що призводять до перегріву. робочої рідинитрансмісії.

Якщо перевести важіль з положення "D" в положення 1, відбувається негайне перемикання на 3-ю передачу; далі, у міру того, як швидкість зменшиться до 70 км/год, відбудеться перемикання на 2-у передачу; і далі в міру того, як швидкість зменшиться до 30 км/год, відбудеться перемикання на 1-у передачу. Не слід встановлювати важіль селектора в цю позицію при швидкостях, що перевищують 130 км/год. Ручне перемикання також небажане на зледенілій дорозі. У цьому положенні важеля селектора немає перемикання на вищі передачі.

Вижимання педалі акселератора до підлоги ("кік-даун")

При вичавленні педалі акселератора до підлоги - в положення "кік-даун" - відбувається перемикання на нижчу передачу, щоб забезпечити запас потужності, наприклад, для обгону. Перемикання на наступну передачу відбувається лише за високих оборотахдвигуна або під час відпускання педалі акселератора.

Розбирання коробки перемикання передач на автомобілі Лада Пріора виконують для заміни елементів, що вийшли з ладу. Підготуйте стандартний набір інструментів, зніміть коробку з автомобіля та зробіть таку послідовність дій:

• Знявши коробку, очищаємо її від бруду і кладемо на зручний для розбирання верстат.
• Виймаємо щуп контролю рівня олії в картері.
• Ключем на десять викручуємо один болт та дві гайки кріплення кронштейна троса зчеплення та знімаємо його.

• Тепер знімаємо задню кришку коробки. Для цього ключем на десять викручуємо чотири гайки її кріплення, після чого підчіпаємо кришку за виконаний приплив на її корпусі монтажною лопаткою.

• Викручуємо болт кріплення п'ятої передачі, знімаємо його та встановлену під ним пружинну шайбу.
• Включаємо п'яту передачу, тим самим фіксуємо від провертання вали коробки передач і перемістивши вниз муфту синхронізатора разом з вилкою таким чином, щоб муфти шліци увійшли в зачеплення з шестернею. Після чого штоком перемикання включаємо третю чи четверту передачі.

• Розконтруємо і торцевою головкою на «32» викручуємо гайку кріплення первинного валу. Зверніть увагу, що ця гайка затягнута дуже великим моментом, тому викрутити її буде досить складно.
• Аналогічно розконтруємо і викручуємо гайку кріплення вторинного валу тим самим ключем.

• У процесі подальшого розбирання слідкуємо за тим, щоб муфта синхронізатора не зійшла зі маточини, так як пружні фіксуючі кульки можуть розсипатися.
• Знімаємо з синхронізатора завзяту пластину. Потім виймаємо з паза муфти вилку.
• Разом із блокуючим кільцем знімаємо шестірню п'ятої передачі із синхронізатора. Далі, попередньо промаркувавши, знімаємо кільце, що блокує.

• Знімаємо з вторинного валу втулку.
• Зніміть провідну шестірню з первинного валу. Зверніть увагу на те, як вона встановлена, щоб при складанні не виникло плутанини.

• Ударною викруткою викручуємо чотири гвинти кріплення пластини підшипників обох валів. Знімаємо пластину. Зніміть із вторинного валу завзяту шайбу.
• Піднімаючи вали рукою, знімаємо стопорні кільця підшипників.

• Ключем на тринадцять викручуємо три пробки фіксаторів і витягаємо кульки разом із пружинами.
• Далі відвертаємо пробку фіксатора заднього ходу та знявши її, знімаємо ущільнювальне кільце, пружину і трохи нахиливши коробку, сама кулька.

• Тепер викручуємо дванадцять гайок та болт кріплення картерів коробки. Зверніть увагу під якими гайками встановлено тримач та транспортний вушок.
• Відокремлюємо картер коробки від картера зчеплення, вставляючи викрутку в спеціальні вуха розташовані по периметру.

• Ключем на десять викручуємо болти кріплення виделок 1 та 2, 3 та 4 передач.
• Піднімаємо трохи шток перемикання першої та другої передач так, щоб він вийшов з опори, після чого провертаємо його проти годинникової стрілки, так щоб головка штока вийшла з зачеплення з блокувальною скобою. Виведіть штепсельну вилку з паза муфти синхронізатора та зніміть штепсельну шток.

• Тепер провертаємо шток третьої та четвертої передачі таким чином, щоб її головка вийшла із зачеплення із важелем вибору передач. Після чого трохи піднімаємо шток, щоб він вийшов з опори та виводимо вилку штока з паза муфти синхронізатора та знімаємо.
• Повертаємо шток п'ятої передачі та виводимо його із зачеплення з блокувальною скобою.

• Виймаємо вісь проміжної шестерні заднього ходу.
• Зсуваємо проміжну шестірню до упору в механізм вибору передач і провернув її на 30-40 градусів, знімаємо.

• Злегка розгойдуючи з боку на бік, знімаємо первинний і вторинний вали.
• З картера зчеплення виймаємо диференціал.

• Знімаємо механізм вибору передач, викрутивши три болти його кріплення.
• Виймаємо з картера зчеплення магніт для збирання металевої стружки.

• Викручуємо та знімаємо датчик швидкості та вимикач світла заднього ходу.

• Випресовуємо зі свого посадкового гнізда передній підшипниквторинного валу. Для його зняття використовується спеціальний знімач, а у разі його відсутності скористайтеся звичайною плоскою викруткою.
• Під підшипником встановлений маслозбірник, зніміть його.

• Зніміть передній підшипник первинного валу. Для його зняття також використовується спеціальний знімач, а у разі його відсутності, виготовляється з жорсткого металевого прутка гак, кінець якого вставляється в один з пазів картера і повертається цей гак таким чином, щоб він підчепив зовнішнє кільце підшипника. На картер встановлюємо дерев'яний брусок та викруткою, чіпляємо цей гак і витягаємо підшипник.
• Підчепивши викруткою, знімаємо захисний чохол штока вибору передач.

• Викручуємо болт кріплення важеля вибору передач і зсунувши шток, знімаємо важіль.
• Знімаємо шарнір штока (якщо потрібно), викрутивши болт його кріплення.

На цьому ремонтні роботипо завершені.