Лада Пріора - це популярний російський автомобіль, який з моменту появи почав активно популяризуватися серед автолюбителів нашої країни.

Важливим вважається і те, що виробники уважно пропрацювали всі технічні та функціональні якості, щоб отримати надійність та довговічність роботи машини.

Але, як показує практика, навіть якісні автомобілі в процесі застосування можуть зіткнутися з технічними поломками. Якщо розглядати основні поломки Лади Пріори, то тут варто відзначити відсутність запалення, через що запустити двигун неможливо.

Багато власників стикалися з такими поломками та несправностями свого автомобіля, тому потрібен детальний розгляд причин появи та способів їх усунення.

Основні причини та способи їх вирішення

Лада Пріора 16 клапанів - це автомобіль, створений на основі інноваційних технологій, запозичених у іноземних концернів, тому технічна сторона надає різні функціональні можливості. Також важливою властивістю є те, що всі деталі оригінальні, тому в разі потреби споживач може легко виконати ремонтні роботи.

Причини, через які не заводиться автомобіль, можуть відрізнятися між собою залежно від зовнішнього впливу, а саме це відсутність пускового моменту в мороз, через технічні неполадки тощо.

Поломки стартера та їх вирішення

Якщо стартер не крутить і не запускається двигун автомобіля, тоді можна виділити такі поломки і способи їх усунення.

Ймовірна несправність	Спосіб діагностики	Метод усунення
Відсутність заряду акумулятора	Номінальна напруга на клемах акумулятора без навантаження повинна бути не менше 12В. Якщо двигун не запускається, то створюється характерне клацання та тріск.	Заряджання акумулятора або його повна заміна.
Окислення клем або неміцна їх установка	При запуску двигуна номінальна напруга знижується в кілька разів більше, ніж на виведенні АКБ. Працюючи системи створюється характерний тріск.	Можна зачистити контакти та обробити їх спеціальними засобами для відновлення точності з'єднання.
Клин двигуна	Перевірити рівень обертання колінвала та шківа генераторної системи.	Відновити роботи двигуна, помпи чи генераторної системи.
Несправність стартера	Провести технічний огляд стартера.	Відремонтувати його або замінити на новий.
Несправний ланцюг увімкнення стартера	При повороті пускового ключа положення «II» не спрацьовує тягове реле стартера. Перевіряється рівень напруги.	Провести заміну реле стартера, дротів чи ключа запалювання залежно від місця локації ушкодження.
	При запуску з ключа положення «II» не спрацьовує реле, але при цьому подається потрібна напруга. Знімається реле та оглядається на предмет пошкоджень.	Замінюється тягове реле, тому що в більшості випадків вони не піддаються ремонту.
Окислення контактів або неправильна робота «маси»	При запуску стартера створюється характерне клацання, причому якір стартера не обертається, що призводить до заклинювання всієї системи. Перевіряються контакти, що ведуть до стартера та клеми маси.	Усі клеми потрібно підняти, очистити від окислення контакти та замінити при необхідності пошкоджену ділянку проводки.
Обрив системи у тяговому реле	Під час запуску двигуна створюється характерний тріск, причому напруга від АКБ надається нормальному рівні.	Проводиться заміна тягового реле.
Буксирування муфти при холостому ході	При запуску стартера якорь обертається, а маховик залишається нерухомим.	Проводиться заміна муфти або повністю стартера при неможливості провести ремонт.

Як правило, при детальному розгляді системи стартера та супутніх конструкцій надається можливість визначити проблему та якісно її усунути. Іноді несправність є поєднанням кількох поломок, наприклад, розрядився акумулятор і відійшли клеми. Тому важливо уважно поставитися до всіх деталей.

Стартер працює, а двигун не запускається

Якщо стартер крутить довго, а двигун не приводиться в дію або автомобіль погано заводиться без газу, то в такому випадку можна говорити про наявність несправностей з боку мотора або ланцюга, що веде до стартера. А іноді причини примітивніші: відсутність палива, розрядка акумулятора, порушення з'єднань або їх відходження від встановлених місць. Уважний розгляд причин появи такої несправності, способів діагностування та усунення дозволяє досягти поставленого завдання щодо відновлення функціональності.

Ймовірна несправність	Спосіб діагностики	Метод усунення
Відсутність палива у баку	На панелі пристроїв датчик палива показує нульові позначки.	Заправити бензобак.
	Відсутність номінальної напруги без навантаження АКБ, через що створюється характерний тріск.	Потрібно просто зарядити акумулятор або у разі повної несправності замінити на новий.
Окислення клем або неміцне їх кріплення	Відсутність належної напруги та поява стороннього тріску при спробах запустити двигун.	Очищаються клеми та проводи, а також обробляються технічними мастилами, щоб уникнути замикання.
Порушення фази газорозподільного елемента	Потрібно уважно перевірити мітки на системі шківів колінвалу та розподільного валу.	Вали встановлюються у правильне положення.
Поломка у системі запалювання	Перевіряється система на наявність іскри, від якої запускається двигун.	Перевіряються ланцюги та системи запалення, а необхідні елементи у системі повністю замінюються.
Перегрівається запобіжник та несправно функціонує головне реле в системі	Перевіряється на предмет пошкоджень реле та запобіжник.	Усувається причина перегорання запобіжника. А за потреби замінюється реле або сам запобіжник.
	Перевіряється тиск у паливній системі на предмет відхилення від норми та стан паливної системи.	Очищується фільтр, регулюється паливний тиск та замінюється при необхідності паливний насос.
Несправне функціонування форсунок та ланцюгів	1). Буває, що крутить бензонасос, качає паливо, а машині не заводиться. За допомогою омметра перевіряється якість обмотки форсунок. А також діагностуються ланцюги щодо розриву.	1). Повністю замінюються форсунки чи деталі ланцюга.
	2). Не качає бензонасос.	2). Перевіряється паливний насос на наявність пошкодження та працездатності.

Як правило, власники автомобіля Лада Пріора і на холодну, і на гарячу найчастіше стикаються з урвищем або пошкодженням системи, яка веде від стартера до двигуна, тому двигун не схоплює і не заводиться. Це дозволить усунути проблеми без її поширення як поломки додаткових елементів.

Причини запуску та подальшого самовимкнення двигуна

Трапляється часто і так, що двигун запускається і потім глухне через кілька секунд, тому важливо виділити основні причини такої несправності:

1. Послаблюються або ушкоджуються з'єднання електричних котушок, які відповідають за швидкий запуск двигуна.
2. Відсутній належний тиск у паливній системі.
3. Негерметичні з'єднання в магістралі так само стають причиною порушення працездатності двигуна.

Фахівці автомобільної справи рекомендують регулярно проводити технічне обслуговування автомобіля, щоб уникнути поломок. Але якщо не вдалося запобігти появі несправностей, то в такому разі рекомендується звернутися до висококваліфікованих спеціалістів на СТО, які зможуть відновити працездатність автомобіля.

Підвів автомобіль?

Автовласники скаржаться, що їхня машина погано заводиться на гарячу. Якщо вранці можна добре завести транспортний засіб, то після незначної їзди і заглушки для запуску двигуна потрібно крутити стартером, натискаючи на газ. При цьому починає пахнути бензином і кілька секунд троїть.

• паливного та повітряного фільтрів,
• установкою товстої прокладки з текстоліту під бензонасос,
• форсунки,
• датчик температури води.

Якщо машина погано заводиться на холодну, проблема може бути пов'язана з використанням неякісного бензину. У такому разі необхідно заправлятись тільки на перевірених заправних станціях. Іншою причиною, через яку гірше заводиться Пріора в холодну погоду, є втрата акумулятором частини своєї ємності. Стартер крутить важче. Олія втрачає свою в'язкість, стаючи густою. За низьких температур рекомендується заливати синтетику.

Як правило, щоб завести машину, необхідно 1-2 обертання валу якоря стартера. Транспортний засіб, що у справному стані, нічого очікувати погано заводитися на гарячу чи холодну. Для цього автомеханіки радять власникам Лади Пріори дотримуватись наступних рекомендацій:

Порада	Роз'яснення
Заливати у бак багато бензину.	Інакше утворюється конденсат. Вода не зможе потрапляти у паливо.
Перш ніж заводити автомобіль у мороз, необхідно включити на кілька секунд дальнє світло.	Цей крок дозволить у холодну погоду відновити частину ємності машини за рахунок процесів, що відбуваються в транспортному засобі.
Якщо є інжектор, тоді потрібно включити запалення та почекати. У карбюратора необхідно підкачати бензин вручну.	За цей час створиться нормальний тиск у паливній системі. У жодному разі не потрібно перестаратися, тому що заллються свічки запалювання.
Можна додати в олію трохи бензину перед відходом додому.	Автомобіль охолоне, а олія не втратить своєї в'язкості. Коли машина заводиться, бензин випаровується. Головне не перелити паливо.

Перевір усі вузли системи запалювання

Робота взимку - вирішення проблем

Автомеханіки рекомендують власникам Пріори правильно заводити машину в холодну пору року. При заводі авто не слід крутити стартером більше 20 секунд. В іншому випадку акумулятор швидко сяде, але Лада не заведеться. Для прогрівання машини необхідно включити на 1-2 хвилини ближнє світло.

Наявність інжекторного двигуна не передбачає натискання на педаль газу під час запуску. Для механічної коробки передач потрібно вичавити перед запуском педаль зчеплення. Не можна заводити Ладу з поштовху, оскільки це може зашкодити їй.

Якщо автомобіль не заводиться, тоді потрібно відкрити капот і перевірити справність свічок запалювання, а також подивитися, чи дроти прикріплені до акумулятора. Екстремальним методом запуску двигуна є застосування ефірної сполуки. Його потрібно впорснути у впускний колектор. Придбати цей засіб можна у спеціалізованому автомагазині.

Основні причини

Для початку перевір справність акумулятора

"Заводжу Пріору, а стартер не крутить". Як вирішити цю проблему знають не всі автовласники. Існує кілька причин такого стану. Спочатку необхідно перевірити акумулятор. Якщо він несправний або заряджений, відповідно, стартер не крутить. Контакти мають бути добре затягнуті та окислені. Якщо при включенні запалення відбулося клацання, тоді дроти нормальні та живлення піддається. Акумулятор потрібно зарядити. Якщо при включенні запалення гаснуть лампочки, тоді потрібно зарядити старий блок живлення або встановити новий.

Не крутить стартер і немає клацання – основні причини перевірки працездатності акумулятора на іншій машині. У разі швидкого заводу автомобіля потрібно перевірити проведення на першому транспорті. Найчастіше блок живлення справний, але стартер не крутить. У такій ситуації перевіряються п'ятаки в реле, що втягує, а також щітки генератора. Якщо зі стартера йде дим, тоді потрібно його замінити.

Через обрив проводу маси, що з'єднує з силовим агрегатом кузов, авто не заводиться.Пов'язано це з нагріванням троса гальма, зчеплення або газу. Відбувається це у разі, коли після ремонту його не поставлено на місце. Якщо стартер крутить, але двигун не прокручується, тоді кільце в редукторі першого агрегату лопнуло і потребує заміни.

Робота на гарячу

Проблеми з двигуном виникають не тільки при морозі, а й у Лади, яка щойно працювала. Багато автовласників стикаються із ситуацією, коли гарячий мотор після зупинки не заводиться. Деякі водії починають крутити стартер, розряджаючи акумулятор.

Дим – тривожний знак

Основна проблема полягає в тому, що при роботі двигуна через карбюратор проходить велика кількість повітря, за рахунок якого охолоджується мотор. Аналогічно відбувається із бензином. При двигуні, температура карбюратора нижче температури мотора. Ця різниця зберігається лише за робочому процесі. Як тільки двигун зупиняється, карбюратор починає інтенсивно нагріватися від розпеченого корпусу двигуна.

Так як повітряний потік відсутній, тому він нагрівається до температури двигуна за кілька хвилин. Залишився в камері поплавця бензин, починає інтенсивно випаровуватися через високу температуру, заповнюючи, таким чином, порожнечі, включаючи впускний колектор, карбюратор і повітряний фільтр. Поступово паливо випаровується, а в камері поплавця нічого не залишається.

Тривалість такого процесу залежить від часу простою після тривалої поїздки, включаючи температуру навколишнього середовища. Якщо двигун буде запущений протягом 5-30 хвилин, тоді в камеру згоряння надійде суміш, перезбагачена парами палива. У результаті свічки запалення заллються, а машина не заведеться.

Вирішення головних проблем

Щоб двигун добре заводився на гарячу, необхідно діяти за певною інструкцією. Головне завдання полягає в поєднанні суміші для запуску двигуна. Під час запуску гарячого двигуна потрібно вичавити наполовину педаль газу. При частому натисканні газу ситуація може ускладнитися.

У деяких випадках Пріора глухне під час її руху.Зазвичай, таке явище характерне для літньої погоди, коли температура навколишнього середовища перевищує +25 градусів. Основною причиною є газові пробки у бензонасосі. Вони не дають нормально У результаті в камері поплавця нічого не залишається, тому що в неї не надходить паливо.

Вирішити цю проблему можна шляхом охолодження бензонасосу. Для цього потрібно взяти вологу ганчірку і обернути нею паливний насос. Даний метод актуальний для Пріори з повністю металевим бензонасосом. Моделі, в яких використано скло, цей спосіб неефективний, тому що від температурних перепадів скло лусне. Якщо тривале охолодження не сприяло запуску гарячого двигуна, проблема в бензонасосі.

Проблеми запуску двигуна

Багато автовласників Пріори стикаються з ситуацією, коли стартер крутить, але машина не заводиться. Перед тим, як з'ясувати причини поломки цього транспорту, рекомендується з'ясувати принцип роботи стартера. Цей пристрій представлений у вигляді електродвигуна з шестернею, яка входить у зачеплення з маховиком двигуна та обертає його під час запуску. На корпусі знаходиться реле, що втягує, яке призначене для управління ходом шестерні і автоматичного запуску електродвигуна.

При повороті ключа запалювання в положення старту живлення подається на реле і за рахунок електромагніту втягується, рухаючи шестерню і одночасно замикаючи контакти. Таким чином запускається електродвигун. При відпущенні ключа запалювання живлення перестає надходити на магніт реле. Останній елемент спрацьовує у зворотний бік, розмикаючи контакти. У результаті робота електростартеру припиняється.

Якщо стартер крутить, акумулятор перебуває у справному стані, але машина не заводиться, тоді рекомендується:

• торкнутися проводів, які йдуть від блоку живлення. У разі їх нагрівання перевіряється контакт у з'єднанні з акумулятором,
• встановити клеми на місце,
• перевірити з'єднання клеми маси з кузовом,
• повернути ключ запалення в положення "старт" і замірити напругу на роз'ємі за допомогою тестера,
• перевірити, чи проходить живлення на реле із замку запалювання, від'єднавши для цього роз'єм від реле, що втягує.

Свічки можуть бути несправними

В іншому випадку потрібно буде зняти стартер. Для цього від'єднуються клеми від АКБ та відкручується повітряний фільтр. Після його демонтажу відвертається та знімається плюсовий провід від клеми стартера. Після від'єднання роз'єму від реле відвертаються гайки кріплення останнього агрегату.

Важливим моментом у питанні є перевірка роботи реле. За допомогою аварійних проводів для прикурювання з'єднується мінусовий провід від АКБ з корпусом електростартера. Плюсовий – замикається на роз'єм реле. При цьому останній елемент має спрацювати, викинувши шестерню вперед. В іншому випадку реле потрібно замінити.

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним – адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо галузь, що казна-куди зникла, або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжовиголеного і повного великих планів (дитя - до школи, дружина - у перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою масляний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з гарною репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший – чи стартер крутить? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину..."), або лихо з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер на 300 – його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому зазвичай не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла чи забруднилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводне каміння: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають частіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системою запалювання, досить складною електронною безконтактною або будь-яким комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, якими струм високої напруги підводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що з'єднує котушку із розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо запалення у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий.Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою – двигун заведеться або, у гіршому випадку, хоч би почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їхній різьбовій частині голим м'яким дротом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "корпусом" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампочку підкапоту. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі,як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системою запалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безстрашно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та... (див. вище).

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Отже, проблеми з інший із згаданих раніше систем – системою харчування,т. е. подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторною системою подачі) палива – не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише зробити висновок, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явився струмінь бензину - значить, у камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед камерою поплавця. Або засмічилися жиклери. Фільтр очищується продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь у дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - він досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровід шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину,т. е. від карбюратора до бака. У баку повинні бути чути гучні звуки, що булькають.

З фільтром тонкої очистки палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його відповідною трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, а автомобіль, проте, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль із ланцюговим приводом розподільного валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку – таке теж буває.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гущати двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватись у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.

Проблеми із запуском мотора автомобіля Лада Пріора виникають у разі несправності одного або кількох елементів системи запалювання машини. Привід їх появи – іскра, необхідна для займання в циліндрах паливоповітряної суміші, немає. Причин такої несправності багато, але всі вони умовно діляться на два великі класи - машина не заводиться при стартері, що коректно працює, або спостерігаються проблеми і зі стартером.

1 Проблеми із запуском двигуна – основні причини поломки

Лада Пріора - бюджетний російський автомобіль малого класу, розробка компанії "АвтоВАЗ". Машина була покликана замінити моделі сімейства LADA 110, а її варіації були створені на базі автомобілів ВАЗ-2110. У кожній модифікації Пріори (а сьогодні є седан, подовжений седан, хетчбек, універсал, купе) можна побачити щось від моделей ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 та інших. Стосується це не лише зовнішнього вигляду та будови машин, а й проблем з їх експлуатацією.

Автомобіль LADA Priora часто має проблеми із запуском двигуна: некоректно працює інжектор або карбюратор, погано крутить стартер або того гірше - не крутиться взагалі. Машина, і не має значення – гаряча вона вже чи холодна, – скрипить, клацає, видає скрегіт, у неї не схоплюється іскра, заглухла вся робота системи запалення. Особливо актуально це у мороз.

Причин цього достатньо, але всі вони мають рішення. Попередню діагностику поломки здебільшого зможе виконати сам автовласник, але для деяких операцій знадобляться певні інструменти та електричний тестер.

Якщо стартер крутить, але двигун все ж таки не заводиться, причина такої поломки може ховатися в зниженні заряду на акумуляторній батареї або її розрядка до таких значень, що на роботу стартера потужності все ще вистачає, а ось для повноцінного запуску двигуна вже немає. Перевірити це досить просто: уважно прислухайтеся до звуків, що лунають з-під капота під час запуску силового агрегату. Якщо має місце незначний тріск - це свідчення того, що батарея вимагає зарядки або заміни.

Другою поширеною причиною незапуску двигуна при стартері, що крутиться, можна назвати корозію, що виникла в результаті попадання під капот вологого повітря або води і пошкодила деталі, які беруть участь в операції. Внаслідок цього їх контакти стають слабкішими і напруга на потрібні компоненти не подається. Для виключення цієї причини варто уважно оглянути:

• стартер;
• свічки;
• клеми акумуляторної батареї;
• всі з'єднання ланцюга.

Особливу увагу слід приділитинаявності чи відсутності під капотом конденсату.

При виявленні корозії необхідно виконати заміну або зачистку елемента, що окислився, а якщо йдеться про клеми АКБ, не зайвим додатково промазати їх технічним вазеліном.

2 Звертаємо увагу на електричне проведення

Важливими є і правильні положення та з'єднання проводів у системі. Нерідко провід «відходить», що стає причиною проблем із запаленням. Виправляється це просто: потрібно приєднати його назад і загалом перевірити коректність усіх з'єднань та відповідність їх електричній схемі автомобіля.

Поломці піддається і сама система запалювання, повністю або окремі її елементи, перевірку її потрібно виконувати за допомогою тестера. Ще одна поширена причина проблем із запуском силового агрегату – порушення у подачі палива, винуватцями якого можуть стати реле та запобіжник паливного насоса. Діагностується це за відсутністю звуків роботи насоса, а правильним рішенням стане заміна.

3 Перевіряємо роботу інших систем

Якщо початкова перевірка не виявила несправностей, акумулятор має достатній заряд, але Лада Пріора, як і раніше, не заводиться при стартері, що крутиться, переходять до перевірки інших систем управління. Зокрема, поломку можуть викликати несправний ЕБУ або датчики – рідини, що охолоджує, або положення коленвала. Подібні проблеми виправляються лише за умов СТО.

Серед основних причин проблем із запаленням – обрив ременя ГРМ. А значний зріз його зубців може спричинити дорогий ремонт, тому заміну цього елемента потрібно проводити відразу ж після виявлення несправності. Машина не заводиться і через проблеми з колінвалом, окремими деталями циліндропоршневої групи, генератором, насосом рідини, що охолоджує.

А якщо така ситуація виникла в умовах серйозних морозів, не виключено, що в автомобілі просто замерзло моторне масло. Для продовження експлуатації машини необхідна повна зміна олії на рекомендоване виробником, яке буде працювати в даних кліматичних умовах.

Нерідко проблема викликана забрудненням паливного фільтра та пошкодженням паливопроводу. У цьому випадку слід ретельно очистити фільтр, а якщо цього недостатньо – замінити його або інші елементи вузла, яким надходитиме до двигуна бензин. Винуватцями поломки можуть стати і запобіжник, що перегорів, або реле системи управління, регулятора холостого ходу. Якщо встановити новий запобіжник зазвичай не складно для автовласника, то датчики, що контролюють холостий хід, та інші складніші компоненти зазвичай змінюються майстрами СТО.

4 Якщо не крутиться стартер

Це окремий клас поломок, який може виникнути при:

• повній відсутності напруги, що подається на стартер - повністю розряджений акумулятор або серйозно забруднені його клеми;
• клині двигуна або навісних агрегатів;
• несправності самого стартера (ушкоджена шестерня його приводу чи зубці вінця маховика, має місце обрив чи замикання в обмотці його якоря, поломка тягового реле).

Ще однією причиною часто є пробуксовування муфти вільного ходу.

Тим більше, звернутися до СТО необхідно, якщо самостійна перевірка не допомогла виявити першопричину несправності – в автомайстерні проведуть ретельну та повну діагностику не тільки системи запалювання, а й усіх інших вузлів автомобіля.

Стартер крутить, але Пріора не заводиться? Знайома проблема? Знаємо як вирішити

Пані та панове, а у вас була така проблема, що? Багато любителів вітчизняного автопрому стикалися з подібним явищем неодноразово. Зокрема, це можна сказати про щасливих власників Лади Пріори.

Насправді це досить поширена проблемавирішувати яку потрібно дуже швидко. Якщо з'явилися перші ознаки несправності, то невідомо, як автомобіль поведе себе при наступному заводі двигуна.

Стартер крутить, але Пріора не заводиться — це одне з найболючіших питань. Людина може початися паніка при виникненні подібної неприємності, але насправді не варто зневірятися. У деяких випадках причини можуть бути дуже несуттєвими. Знаючи, що може призвести до подібної проблеми, можна убезпечити себе від неї або легко усунути, якщо вона сталася.

Основні причини

Отже, людина потрапила в неприємну ситуацію, коли стартер у Пріори крутиться, але мотор при цьому не заводиться. Тут причин може бути цілий букет. Про них варто поговорити докладніше.

• • 1. Згорів плавкий запобіжник. І тут потрібно буде перевірити його цілісність. Для цього можна використовувати спеціальний індикатор у вигляді викрутки або тестер. Якщо цих інструментів немає під рукою, то доведеться чекати допомоги від водіїв, що проїжджають повз;

• • 2. Окисли клемина акумуляторі або він просто розряджений. Ця, здавалося б типова несправність для авто, може стати ще однією причиною. , то він зможе крутити стартер, але при цьому заряду не вистачить на двигун. Варто перевірити пристрій, щоб унеможливити таку можливість;

• • 3. Дефект вимикача займання;

• • 4. Корозія. Вона може з'явитися на будь-якій електричній деталі Пріори. Насамперед варто перевірити сам стартер, адже він завжди відкритий для потоку вологого повітря, а це головна причина окиснення;

• • 5. . Це можна перевірити так само шляхом продзвонювання. Для цього потрібно тестер. У разі несправності цієї деталі її потрібно замінити.

• • 6. Скупчення конденсатупід капотом Пріори;

• • 7. Проблеми системи подачі палива. Це дуже часто зустрічається при подібних неприємностях. Тут ціла купа пристроїв, які відповідають за безперебійну роботу системи. Самостійно усунути несправність не завжди можливо, тому краще звернутися до професіоналів;

• • 8. . І ця проблема може виникнути у кожного автолюбителя. У цьому випадку обов'язково потрібно використовувати свічник, і подальшої перевірки їх працездатності. Іноді їх просто протерти, але іноді може знадобитися заміна. Краще возити їх у багажнику для цього випадку;

• 9. Перегрів двигуна. Це ще одна неприємність, яка може призвести до того, що роботу автомобіля буде припинено. Тут причин може бути безліч. Наприклад, може просто відбуватися. З нього виходить безліч трубок, тому кожна може бути несправна. , який відповідає за пуск двигуна, також може призвести до неможливості його запуску.

  Тут є лише одна порада- Негайна заміна вузла. Існує так званий внутрішній перегрів, який набагато страшніший за зовнішній. Якщо про другий варіант обов'язково повідомлять усі датчики, то другий практично невизначений. Потрібно негайно звертатися до сервісу за допомогою.