РЕМОНТ ПІДСИЛЮВАЧІВ

Пошук несправності зазвичай ведеться у такій послідовності:Визначення несправного каскаду апарату. Знаходження несправностей деталі в каскаді. Аналіз причин виходу з експлуатації деталі. Підбір та заміна деталі.Післяремонтна перевірка та регулювання каскадів в апараті.

При підсилювачі звукової частоти, що не працює, можна доторкнутися пальцем до вихідних мікросхем або транзисторів. Якщо вони холодні при нормальній напрузі живлення та вхідному сигналі, то не проходить струм, який у нормальному режимі повинен їх розігрівати. Якщо транзистори дуже гарячі, це теж свідчить про несправність. Аналогічно перевіряють і стабілізатор. Теплі електролітичні конденсатори великої ємності фільтрів або з ознаками пробою теж підлягають заміні.
При зовнішньому огляді можна трохи постукувати по платі ручкою викрутки. Якщо зникає контакт, то з'являється тріск і шарудіння при дотику до апарата.Для пошуку несправності здійсніть вимірювання режимів роботи транзисторів або мікросхем по постійному і змінному струму.

Дефект мережного джерела живлення визначаємо починаючи з перевірки справності мережевого шнура та запобіжників. Якщо запобіжники цілі і напруга мережі приходить на первинну обмотку трансформатора, але на виході його напруги немає, можливо запобіжник вбудований в трансформатор. Цей запобіжник є у більшості трансформаторів і закріплений поверх первинної обмотки. Якщо цього запобіжника немає, а обрив у первинній обмотці, трансформатор доведеться міняти. Слід з'ясувати якими повинні бути вторинні напруги та підібрати готовий трансформатор або навіть поставити два, якщо трансформатор з усіма потрібними напругами знайти не вдалося. Дізнатися значення напруги в ланцюгах вторинної обмотки можна, якщо визначити паспортну напругу живлення по одній із мікросхем виходу. Також допоможуть написи вольтажу на конденсаторах фільтра живлення. Зазвичай їх ставлять із 30% запасом.

Вихід з ладу підсилювача потужності звуку часто виникає у зв'язку з замиканням виходу підсилювача на загальний провід або корпус. У більшості апаратури підсилювачі потужності виконані на мікросхемах, і ремонт полягає у простій заміні мікросхеми. Але трапляються випадки, коли знайти аналогічну мікросхему складно, а підібрати аналог немає можливості. Якщо схему УНЧ знайти не вдалося, відремонтувати апарат можна, використавши замість згорілої мікросхеми стандартний УНЧ на TDA 1552 - TDA 1558. Ці мікросхеми не вимагають для роботи майже ніяких навісних елементів і заміна будь-якого інтегрального підсилювача потужності на одну з цих мікросхем буде дуже проста.

Методика ремонту УМЗЛ

Ремонт УМЗЧ – чи не найчастіше з питань, що ставляться на радіоаматорських форумах. І при тому – один із найскладніших.

Звичайно, існують «улюблені» несправності, але в принципі, вийти з ладу може будь-який з кількох десятків, а то й сотень компонентів, що входять до складу підсилювача. Тим більше, що і схем УМЗЧ – безліч. Звичайно, охопити всі випадки, що зустрічаються в практиці ремонту, не можливе, проте, якщо слідувати певному алгоритму, то в переважній більшості випадків вдається відновити працездатність пристрою за цілком прийнятний час. Даний алгоритм був вироблений мною з досвіду ремонту близько півсотні різних УМЗЧ, від найпростіших, на кілька ватів або десятків ватів, до концертних «монстрів» по ​​1…2 кВт на канал, більшість з яких надходила на ремонт.

без важливих схем

1. Головним завданням ремонту будь-якого УМЗЧ є локалізація елементу, що вийшов з ладу, спричинив непрацездатність як усієї схеми, так і вихід з ладу інших каскадів. Оскільки в електротехніці буває всього 2 типи дефектів:
2. наявність контакту там, де його не повинно бути;

відсутність контакту там, де він має бути,

то «надзавданням» ремонту є знаходження пробитого чи обірваного елемента. А для цього – знайти той каскад, де він знаходиться. Далі – «справа техніки». Як кажуть лікарі: «Правильний діагноз – половина лікування».

1. Перелік обладнання та інструментів, необхідних (або, принаймні, вкрай бажаних) при ремонті:
2. Викрутки, бокорізи, пасатижі, скальпель (ніж), пінцет, лупа – тобто мінімальний обов'язковий набір звичайного монтажного інструменту.
3. Тестер (мультиметр).
4. Осцилограф.
5. Низькочастотний генератор синусоїдальної напруги (краще бажано).
6. Двополярний регульований джерело живлення на 15…25(35) з обмеженням вихідного струму (дуже бажано).
7. Вимірник ємності та еквівалентного послідовного опору ( ESR ) конденсаторів (дуже бажано).
8. І, нарешті, найголовніший інструмент – голова на плечах (обов'язково!).

Розглянемо даний алгоритм з прикладу ремонту гіпотетичного транзисторного УМЗЧ з біполярними транзисторами у вихідних каскадах (рис.1), дуже примітивного, а й дуже складного. Така схема є найпоширенішою «класикою жанру». Функціонально він складається з наступних блоків та вузлів:

а) двополярне джерело живлення (не показаний);

б) вхідний диференціальний каскад на транзисторах VT 2, VT 5 з струмовим дзеркалом на транзисторах VT 1 та VT 4 в їх колекторних навантаженнях і стабілізатором їх емітерного струму VT 3;

в) підсилювач напруги на VT 6 та VT 8 у каскодному включенні, з навантаженням у вигляді генератора струму VT 7;

г) вузол термостабілізації струму спокою на транзисторі VT 9;

д) вузол захисту вихідних транзисторів від перевантаження струмом на транзисторах VT 10 та VT 11;

е) підсилювач струму на комплементарних трійках транзисторів, включених за схемою Дарлінгтона у кожному плечі ( VT 12 VT 14 VT 16 та VT 13 VT 15 VT 17).

Мал. 1.

1. Першим пунктом будь-якого ремонту є зовнішній огляд сабжа та його обнюхування (!). Вже одне це іноді дозволяє хоча б припустити сутність дефекту. Якщо пахне паленим – значить щось явно горіло.

1. Перевірка наявності напруги на вході: тупо перегорів мережевий запобіжник, розбовталося кріплення проводів мережевого шнура у вилці, обрив у мережевому шнурі і т.п. Етап – найбанальніший за своєю сутністю, але на якому ремонт закінчується приблизно у 10% випадків.

1. Шукаємо схему на підсилювач. В інструкції, в Інтернеті, у знайомих, друзів тощо. На жаль, все частіше і частіше останнім часом – безуспішно. Не знайшли – тяжко зітхаємо, посипаємо голову попелом і беремося за вимальовування схеми плати. Можна цей етап пропустити. Якщо не важливий результат. Але краще не пропускати. Моторно, довго, гидко, але - "Треба, Федю, треба ..." ((С) "Операція "И" ...).

1. Розкриваємо сабж і робимо зовнішній огляд його «потрухів». Застосовуємо лупу, якщо потрібно. Можна побачити зруйновані корпуси п/п приладів, потемнілі, обвалені або зруйновані резистори, здуті електролітичні конденсатори або потіки електроліту з них, обірвані провідники, доріжки друкованої плати тощо. Якщо таке знайдено – це ще не привід для радості: зруйновані деталі можуть бути наслідком виходу з ладу якоїсь «блошки», яка візуально ціла.

1. Перевіряємо блок живлення. Відпаюємо дроти, що йдуть від БП до схеми (або від'єднуємо роз'єм, якщо він є). Виймаємо мережевий запобіжник і до контактів його утримувача підпаюємо лампу на 220 В (60…100 Вт). Вона обмежить струм первинної обмотки трансформатора, як і струми у вторинних обмотках.

Включаємо підсилювач. Лампа повинна мигнути (на час заряджання конденсаторів фільтра) і згаснути (допускається слабке свічення нитки). Це означає, що К.З. по первинній обмотці мережевого трансформатора немає, як немає явного К.З. у його вторинних обмотках. Тестером на режимі змінної напруги вимірюємо напругу на первинній обмотці трансформатора та на лампі. Їх сума повинна дорівнювати мережному. Вимірюємо напруги на вторинних обмотках. Вони мають бути пропорційними тому, що виміряно фактично на первинній обмотці (щодо номінального). Лампу можна відключати, ставити запобіжник на місце і вмикати підсилювач прямо в мережу. Повторюємо перевірку напруг на первинній та вторинній обмотках.

Співвідношення (пропорція) між ними має бути таким самим, як при вимірюванні з лампою.

Лампа горить постійно на повний розжар - отже, маємо К.З. у первинному ланцюзі: перевіряємо цілісність ізоляції проводів, що йдуть від мережевого роз'єму, тумблер живлення, утримувач запобіжника. Відпаюємо один із приводів, що йдуть на первинну обмотку трансформатора. Лампа згасла - швидше за все вийшла з ладу первинна обмотка (або міжвиткове замикання).

1. Визначилися, що трансформатор гаразд, а дефект у випрямлячах чи конденсаторах фільтра. Продзвонюємо діоди (бажано відпаяти під одному дроту, що йде до їх висновків, або випаяти, якщо це інтегральний міст) тестером в режимі омметра на мінімальній межі. ESR Цифрові тестери в цьому режимі часто брешуть, тому бажано використовувати стрілочний прилад. Особисто я давно користуюся дзвінком-«пищалкою» (рис. 2, 3). Діоди (міст) пробиті чи обірвані – міняємо. Цілі – «дзвонимо» конденсатори фільтра. Перед виміром їх треба розрядити (!!!) через 2-ватний резистор опором близько 100 Ом.

Інакше можна спалити тестер. Якщо конденсатор цілий - при замиканні стрілка спочатку відхиляється до максимуму, а потім досить повільно (у міру заряду конденсатора) повзе ліворуч. Змінюємо підключення щупів. Стрілка спочатку зашкалює вправо (на конденсаторі залишився заряд від попереднього виміру), а потім знову повзе вліво. Якщо є вимірювач ємності та

1. , то дуже бажано використати його. Пробиті чи обірвані конденсатори міняємо.

1. Мал. 2. Мал. 3.

Лампи не горять або горить лише одна з них. Отже, вихідні каскади, скоріш за все, цілі. До виходу підключаємо резистор на 10...20 Ом. Вмикаємо. Лампи повинні мигнути (на платі зазвичай є ще конденсатори живлення). Подаємо на вхід сигнал від генератора (регулятор посилення – максимум). Лампи (обидві!) спалахнули. Значить, підсилювач щось посилює, (хоча хрипить, фоніт тощо) і подальший ремонт полягає у пошуку елемента, що виводить його з режиму. Про це – нижче.

1. Для подальшої перевірки особисто я не використовую штатний блок живлення підсилювача, а застосовую 2-полярний стабілізований БП з обмеженням струму на рівні 0,5 А. Якщо такого немає – можна використовувати і БП підсилювача, підключений, як було зазначено, через лампи розжарювання. Тільки потрібно ретельно ізолювати їх цоколі, щоб випадково не викликати КЗ і бути обережним, щоб не розбити колби. Але зовнішній БП – краще. Заодно видно і споживаний струм. Грамотно спроектований УМЗЧ допускає коливання напруги живлення в досить великих межах. Адже нам не потрібні при ремонті його супер-пупер параметри, досить просто працездатності.

1. Отже, з БП все гаразд. Переходимо до плати підсилювача (рис. 4). Насамперед треба локалізувати каскад(и) з пробитим(і)/оборваним(і) компонентом(ами). Для цього кончебажаномати осцилограф. Без нього ефективність ремонту знижується в рази. Хоча і з тестером можна також багато чого зробити. Майже всі виміри виробляються без навантаження(На холостому ходу). Припустимо, що на виході у нас «перекіс» вихідної напруги від кількох вольт до повної напруги живлення.

1. Для початку відключаємо вузол захисту, для чого випоюємо з плати праві висновки діодів VD 6 та VD 7 (у мене в практиці було тривипадку, коли причиною непрацездатності був вихід із ладу саме цього вузла). Дивимося напруга на виході. Якщо нормалізувалося (можливо залишковий перекіс у кілька мілівольт – це норма), продзвонюємо VD 6, VD 7 та VT 10, VT 11. Можуть бути обриви та пробої пасивних елементів. Знайшли пробитий елемент – міняємо та відновлюємо підключення діодів. На виході нуль? Вихідний сигнал (при подачі на вхід сигналу від генератора) є? Ремонт закінчено.

er=0 width=1058 height=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">

Мал. 4.

Нічого із сигналом на виході не змінилося? Залишаємо діоди відключеними та йдемо далі.

1. Випоїємо з плати правий висновок резистора ООС ( R 12 разом із правим висновком C 6), а також ліві висновки R 23 та R 24, які з'єднуємо дротяною перемичкою (показана на рис. 4 червоним) і через додатковий резистор (без нумерації, 10 кОм) з'єднуємо із загальним проводом. Перемикаємо дротяною перемичкою (червоний колір) колектори VT 8 та VT 7, виключаючи конденсатор С8 та вузол термостабілізації струму спокою. У результаті підсилювач роз'єднується на два самостійні вузли (вхідний каскад з підсилювачем напруги та каскад вихідних повторювачів), які повинні працювати самостійно.

Дивимося, що маємо на виході. Перекіс напруги залишився? Отже, пробитий транзистор «перекошеного» плеча. Випаюємо, дзвонимо, замінюємо. Заодно перевіряємо і пасивні компоненти (резистори). Найчастіший варіант дефекту, однак повинен зауважити, що дуже часто він єнаслідком

виходу з ладу якогось елемента попередніх каскадах (включаючи вузол захисту!). Тому наступні пункти бажано виконати. R 23 та R Перекосу немає? Отже, вихідний каскад імовірно цілий. Про всяк випадок подаємо сигнал від генератора амплітудою 3 ... 5 В точку «Б» (з'єднання резисторів

24). На виході має бути синусоїда з добре вираженою «сходинкою», верхня та нижня напівхвилі якої симетричні. Якщо вони не симетричні – значить, «підгорів» (втратив параметри) якийсь із транзисторів плеча, де він нижчий. Випаюємо, дзвонимо. Заодно перевіряємо і пасивні компоненти (резистори).

Сигналу на виході взагалі немає?

1. Отже, вилетіли силові транзистори обох плечей «наскрізь». Сумно, але доведеться випоювати все і продзвонювати з наступною заміною.Не виключені і урвища компонентів. Тут уже потрібно включати "8-й інструмент". Перевіряємо, замінюємо… Чи досягли симетричного повторення на виході (зі сходинкою) вхідного сигналу? Вихідний каскад відремонтовано. Тепер потрібно перевірити працездатність вузла термостабілізації струму спокою (транзистор R VT 9). Іноді спостерігається порушення контакту двигуна змінного резистора

Однак (дуже навіть нерідко), підстроювальний резистор ставиться між колектором та базою VT9. Вкрай «дурний захищений» варіант! Тоді при втраті контакту двигуна з резистивною доріжкою напруга на базі VT9 знижується, він закривається і, відповідно, підвищується падіння напруги між колектором і емітером, що веде до різкого зростання струму спокою вихідних транзисторів, їх перегріву і, природно, теплового пробою. Ще більш безглуздий варіант виконання цього каскаду - якщо база VT9 з'єднана тільки з двигуном змінного резистора. Тоді при втраті контакту на ній може бути все що завгодно з відповідними наслідками для вихідних каскадів.

Якщо є можливість, варто переставити R 22 в базо-емітерний ланцюг. Правда, при цьому регулювання струму спокою стане виражено нелінійним від кута повороту двигуна, але IMHO це не така вже й велика плата за надійність. Можна просто замінити транзисторНе виключені і урвища компонентів. Тут уже потрібно включати "8-й інструмент". Перевіряємо, замінюємо… 9 на інший, зі зворотним типом провідності, якщо дозволяє розведення доріжок на платі. На роботу вузла термостабілізації це вплине, т.к. він являється двополюсникомі залежить від типу провідності транзистора.

Перевірка цього каскаду ускладнюється тим, що зазвичай з'єднання з колекторами VT 8 та VT 7 зроблено друкованими провідниками. Прийде піднімати ніжки резисторів і робити з'єднання проводочками (на рис. 4 показані розриви провідників). Між шинами позитивної та негативної напруги живлення і, відповідно, колектором та емітеромНе виключені і урвища компонентів. Тут уже потрібно включати "8-й інструмент". Перевіряємо, замінюємо… 9 включаються резистори приблизно по 10 кОм (без нумерації, показані червоним) і вимірюється падіння напруги на транзисторіНе виключені і урвища компонентів. Тут уже потрібно включати "8-й інструмент". Перевіряємо, замінюємо… 9 при обертанні двигуна підстроювального резистора R 22. Залежно від кількості каскадів повторювачів воно повинно змінюватися в межах приблизно 3…5 (для «трійок, як на схемі) або 2,5… 3,5 (для «двійок»).

1. Ось і дісталися ми найцікавішого, але й найскладнішого – дифкаскаду з підсилювачем напруги. Вони працюють лише спільно і поділити їх на окремі вузли принципово неможливо.

Перемикаємо праве виведення резистора ООС R 12 з колекторами VT 8 та VT 7 (точка « А», Що є тепер його «виходом»). Отримуємо «урізаний» (без вихідних каскадів) малопотужний ОУ, цілком працездатний на холостому ході (без навантаження). Подаємо на вхід сигнал амплітудою від 0,01 до 1 і дивимося, що буде в точці А. Якщо спостерігаємо посилений сигнал симетричної щодо землі форми, без спотворень, це каскад цілий.

1. Сигнал різко знижений за амплітудою (мало посилення) – насамперед перевірити ємність конденсатора(ів) С3(С4, тому що виробники для економії дуже часто ставлять лише один полярний конденсатор на напругу 50 В і більше, розраховуючи, що у зворотній полярності він все одно працюватиме, що не є гут). При його підсиханні або пробої різко знижується коефіцієнт посилення. Якщо немає вимірювача ємності – перевіряємо просто шляхом заміни на свідомо справний.

Сигнал перекошений - в першу чергу перевірити ємність конденсаторів С5 і С9, що шунтують шини живлення передусиллю частини після резисторів R17 і R19 (якщо ці RC-фільтри взагалі є, тому що нерідко вони не ставляться).

На схемі наведено два поширені варіанти симетрування нульового рівня: резистором R 6 або R 7 (можуть бути, звичайно ж, та інші), при порушенні контакту движка яких теж може бути перекіс вихідної напруги. Перевірити обертанням двигуна (хоча, якщо контакт порушений «капітально», це може і не дати результату). Тоді спробувати перемкнути пінцетом їх останні висновки з виведенням двигуна.

Сигнал взагалі відсутній - дивимося, а чи є він взагалі на вході (обрив R3 або С1, К.З. R1, R2, С2 і т.п.). Тільки спочатку необхідно випаяти основу VT2, т.к. на ній сигнал буде дуже маленьким і дивитися правому виведенні резистора R3. Звичайно, вхідні ланцюги можуть сильно відрізнятися від наведених на малюнку - включати "8-й інструмент". Допомагає.

1. Звичайно, описати всі можливі причинно-наслідкові варіанти дефектів мало реально. Тому далі просто викладу, як перевіряти вузли та компоненти даного каскаду.

Стабілізатори струму VT 3 та VT 7. Вони можливі пробої чи обриви. З плати випоюються колектори і вимірюється струм між ними та землею. Звичайно, спочатку необхідно розрахувати за напругою на їх базах і номіналам емітерних резисторів, яким він має бути. ( N. B .! У моїй практиці був випадок самозбудження підсилювача через надмірно великий номінал резистора R 10, поставленого виробником.

Допомогла підстроювання його номіналу на підсилювачі, що повністю працює – без зазначеного вище поділу на каскади).Не виключені і урвища компонентів. Тут уже потрібно включати "8-й інструмент". Перевіряємо, замінюємо… Аналогічно можна перевірити і транзисторНе виключені і урвища компонентів. Тут уже потрібно включати "8-й інструмент". Перевіряємо, замінюємо… 8: якщо перемкнути колектор-емітер транзистора

6, він також тупо перетворюється на генератор струму.Транзистори дифкаскаду VT 2 V 5 Tта струмового дзеркала 6 перевіряються їх продзвінком після відпаювання. Краще виміряти коефіцієнт посилення (якщо тестер – з такою функцією). Бажано підібрати з однаковими коефіцієнтами посилення.

1. Кілька слів «не для протоколу». Чомусь у переважній більшості випадків у кожний наступний каскад ставлять транзистори все більшої та більшої потужності. У цій залежності є один виняток: на транзисторах каскаду посилення напруги ( VT 8 та VT 7) розсіюється у 3…4 рази більша потужність , ніж на передрайверних VT 12 та VT 23 (!!!). Тому, якщо є така можливість, їх варто відразу замінити на транзистори середньої потужності. Непоганим варіантом буде КТ940/КТ9115 чи аналогічні імпортні.

1. Досить нерідкими дефектами в моїй практиці були непропаї («холодне» паяння до доріжок/«п'ятачок» або погане облуджування висновків перед паянням) ніжок компонентів та обломи висновків транзисторів (особливо у пластмасовому корпусі) безпосередньо біля корпусу, які дуже важко було побачити візуально. Похитати транзистори, уважно спостерігаючи за їхніми висновками. У крайньому випадку - випаяти і впаяти наново.

Якщо перевірили всі активні компоненти, а дефект зберігається – потрібно (знову ж таки, з тяжким зітханням), випаяти з плати хоч по одній ніжці та перевірити тестером номінали пасивних компонентів. Непоодинокі випадки обривів постійних резисторів без будь-яких зовнішніх проявів. Неелектролітичні конденсатори, як правило, не пробиваються/обриваються, але всяке буває.

1. Знову ж таки, з досвіду ремонту: якщо на платі видно потемнілі/обуглені резистори, причому симетрично в обох плечах, варто перерахувати потужність, що виділяється на ньому. У житомирському підсилювачі Dominator виробник поставив в одному з каскадів резистори по 0,25 Вт, які регулярно горіли (до мене було 3 ремонти). Коли я прорахував їхню необхідну потужність – мало не впав зі стільця: виявилося, що на них має розсіюватися по 3 (три!) Ватта.

1. Зрештою, все запрацювало… Відновлюємо всі «порушені» з'єднання. Порада начебто і банальніша, але скільки разів забувається!!! Відновлюємо у зворотній послідовності та після кожного з'єднання перевіряємо підсилювач на працездатність. Нерідко покаскадна перевірка начебто показала, що все справно, а після відновлення з'єднань дефект знову «виповзав». Останніми підпаюємо діоди каскаду струмового захисту.

1. Виставляємо струм спокою. Між БП та платою підсилювача включаємо (якщо вони були відключені раніше) «гірлянду» ламп розжарювання на відповідну сумарну напругу. Підключаємо до виходу УМЗЧ еквівалент навантаження (резистор на 4 або 8 Ом). Двигун підстроювального резистора R 22 встановлюємо в нижнє за схемою положення і на вхід подаємо сигнал від генератора частотою 10...20 кГц (!!!) такої амплітуди, щоб на виході вив сигнал не більше 0,5...1 В. При таких рівнях і частоті сигналу добре помітна сходинка», яку важко помітити на великому сигналі та малій частоті. Обертанням двигуна R22 домагаємося її усунення. При цьому нитки розжарювання ламп повинні трохи світитися. Можна проконтролювати струм і амперметром, увімкнувши його паралельно до кожної гірлянди ламп. Не варто дивуватися, якщо він буде помітно (але не більше, ніж в 1,5 ... 2 рази в більшу сторону) відрізнятися від того, що зазначено в рекомендаціях з налаштування - адже нам важливо не «дотримання рекомендацій», а якість звучання! Як правило, у «рекомендаціях» струм спокою значно завищується, для гарантованого досягнення запланованих параметрів («за гіршим»). Перемикаємо «гірлянди» перемичкою, підвищуємо рівень вихідного сигналу рівня 0,7 від максимального (коли починається амплітудне обмеження вихідного сигналу) і даємо підсилювачу прогрітися 20…30 хвилин. Цей режим є найважчим для транзисторів вихідного каскаду – ними при цьому розсіюється максимальна потужність. Якщо "сходинка" не з'явилася (при малому рівні сигналу), а струм спокою зріс не більше, ніж у 2 рази, налаштування вважаємо закінченим, інакше прибираємо "сходинку" знову (як було зазначено вище).

1. Прибираємо всі тимчасові з'єднання (не забувати!!!), збираємо остаточно підсилювач, закриваємо корпус і наливаємо чарку, яку з почуттям глибокого задоволення виконаною роботою, випиваємо. А то не працюватиме!

Звичайно ж, у рамках цієї статті не описано нюансів ремонту підсилювачів з «екзотичними» каскадами, з ОУ на вході, з вихідними транзисторами, включеними з ОЕ, з «двоповерховими» вихідними каскадами та багато іншого…

Falconist

Не для кого не секрет, для отримання якісного звуку та потужного басу в автомобілі обов'язково потрібний підсилювач потужності. Сьогодні на щастя на ринку можна знайти автомобільні підсилювачі на будь-який смак, все залежить від ваших потреб. Для живлення штатної автомобільної акустики вистачить підсилювача на 200-400 ват, але серед нас є справжні цінителі звукового тиску, аудіофіли та меломани, яким не здивуєш парою сотень ват звукової потужності.

Саме для таких людей і придумали підсилювачі класу Д — цифрові підсилювачі звукової частоти, які мають високий ККД, компактні розміри та багато інших переваг.

На жаль, автомобільний підсилювач іноді ламається, в деяких випадках ремонт дорожчий, ніж початкова вартість самого підсилювача, тому дуже бажано розглянути або спробувати відремонтувати самому, адже іноді причиною поломки може бути запобіжник, що згорів. Маючи під рукою простий та дешевий мультиметр з режимом продзвонювання діодів можна знайти більшу частину дефектів, які дуже часто спостерігаються у багатьох підсилювачах.

Будь-який автомобільний підсилювач складається з трьох основних частин - перетворювач напруги, блок з підсилювачами потужності та блок фільтрів (кросовер).

Перетворювач напруги або інвертор — найуразливіша частина у будь-якому підсилювачі — 90% проблем пов'язані саме з цим вузлом. Перетворювач, по суті, запитує весь підсилювач у тому числі і блок фільтрів.

Виключно всі перетворювачі напруги робляться за стандартною двотактною схемою із застосуванням ШІМ контролера, найчастіше на ТЛ494. Далі все стандартно – драйвер, силові транзистори, трансформатор, випрямляч та блок фільтрів. У деяких підсилювачах (дешевих) реалізовані схеми інверторів нестабілізованого типу - одним словом немає контролю вихідної напруги, зрозуміло це досить погано, але зовсім не обов'язковий процес, якщо підсилювач не чутливий до напруги живлення і є дешевою моделлю.

Транзистори перетворювача - саме вони виходять з ладу найчастіше. У дешевих китайських підсилювачах транзистори дивно промарковані, якщо навіть не вдається знайти аналогічні транзистори, то варто лише знати одне - ключі завжди можна замінити на IRFZ40/IRFZ44/IRFZ46/IRFZ48 або більш потужні IRF3205, вибір ключів насправді досить великий, я перерахував найдоступніші варіанти. Загалом виключно у всіх інверторах автомобільних унч застосовуються N-канальні польові транзистори великої потужності - аж до звірячих IRF1404.

Спочатку перевіряємо плату на око - іноді можуть спостерігатися видимі дефекти (згорілий резистор, обрив доріжок зі зворотного боку плати і т.п.)

Перед заміною транзисторів потрібно спочатку перевірити запобіжник з живлення, діод на шинах плюс і мінус (при переплюсуванні харчування він теж згоряє), і тільки після того, як ви переконалися, що з цими частинами все ок, замінюємо ключі.

Для професійного ремонту без осцилографа не обійтися. Спочатку потрібно перевірити наявність прямокутних імпульсів на 9 і 10-му виведенні мікросхеми генератора, якщо вони є, то робоча мікросхема. Далі перевіряємо наявність тих самих імпульсів після драйвера - на затворах польових ключів. Якщо імпульсів немає, то швидше за все проблема в драйвері, якщо вони є, то не замислюючись, замінюємо польові транзистори.

Вкрай рідко буває проблема саме з підсилювачем потужності, перетворювач згоряє перші зберігаючи підсилювачі. У перетворювачі можливі й інші поломки, правда дуже рідко. Буває проблема з вхідними та вихідними конденсаторами або діодним випрямлячем, який випрямляє змінну напругу високої частоти з трансформатора.

Адже як кажуть у вузьких колах радіомеханіків. «в електроніці буває лише два види несправності»:

1. Наявність контакту там, де його не повинно бути.
2. Відсутність контакту там, де він має бути.

Список технічних засобів, необхідних для ремонту:

1. Викрутки різних конструкцій, бічні кусачки, плоскогубці, монтажний ніж, пінцет, збільшувальне скло - тобто те, що необхідно як мінімум для ремонту.
2. Прилад для вимірювання - мультиметри.
3. Регульований двополярний джерело живлення на 16...24 або 36v бажано з функцією обмеження струму на виході.
4. Ну і останнє – досвід роботи в ремонті електроніки.

Визначення несправності слід розпочинати з перевірки вихідної напруги – є воно чи ні. За його відсутності може просто згорів запобіжник, немає надійного контакту на клемі проводів та інше. Момент стандартно-пересічний, але саме на цьому етапі у 10% випадків ремонт завершується.

Подальша дія, коли починаєш повинні бути такі: — пошук принципової схеми на підсилювач, якщо не вдалося знайти, то тут доведеться покладатися на свій досвід і знання. Знімаємо кришку апарату та починаємо візуальний огляд друкованої плати на предмет виявлення патьоків чи здуття електролітичних конденсаторів, почорніння резисторів, обриву друкованих доріжок тощо. Іноді тільки такий огляд дає можливість швидко визначити деталь, що вийшла зі стоячи. Потім увімкненому підсилювачі потрібно перевірити всі встановлені на платі компоненти дотиком пальця. У разі виділення сильного тепла на елементі можна припустити, що проблема може бути саме в ньому.

Ремонт автомобільного підсилювача звуку— це пошук несправності у тракті посилення звуку, а й у головному агрегаті підсилювача — джерелі питания. Досліджуємо блок живлення, вихідну напругу. В основному автомобільні УНЧ мають двополярне від 20v і більше. У разі виявлення почорнілих резисторів, пробитих транзисторів замінюємо їх на справні.

Власне послідовність дій перевірки така:

Включаємо підсилювач, після подачі напруги потрібно закоротити Remout-вхід на "+" живлення (або на "-" скрізь по-різному) і спостерігаємо за індикатором захисту Protect, якщо світлодіод світиться, отже, підсилювач перейшов у режим захисту. Статися це може через несправності модуля перетворення напруги чи пробити перехід транзистора одному з плечей. Також причиною поломки може бути відсутність живлення на мікросхемі встановленої в ланцюзі транзисторів перетворювача (зазвичай там встановлюють TL494 чи інші).

Крім цього, у автомобільного підсилювача потужності захист може спрацьовувати і якщо вибитий один або відразу кілька транзисторів УМЗЧ одного з каналів. Коли вибиває транзистор вихідного каскаду РОЗУМ, відбувається коротке замикання, створюється колосальне навантаження в ланцюгу ПН. Внаслідок чого миттєво спрацьовує захист.

Отже, продовжуючи ремонт автомобільного підсилювача звуку, і після включення живлення підсилювача запобіжник залишається цілим, тоді потрібно перевірити вихідну напругу на перетворювачі, яка повинна становити 2 по 20v і більше (двополярна). Найімовірніше, при індикаторі захисту, що світиться, напруги у вихідному ланцюгу ПН не буде. Виходячи з цього, необхідно відключити РОЗУМ від перетворювача. Одним із найзручніших варіантів може бути відпаювання висновків транзистора по одному на кожному каналі або відчепити все. Після того як відпаяли висновки MOSFET-транзисторів і підсилювач нормально вмикається, при цьому світлодіод захисту не світиться. Тоді шукаємо шляхом продзвонювання переходів пробитий полевик і міняємо його.

Якщо при подачі напруги світлодіод продовжує світитися, значить продовжуємо шукати несправність у перетворювачі. Насамперед визначаємо чи є напруга на мікросхемі ПН, можуть згоріти транзистори в тракті подачі напруги на мікросхему. Особливу увагу приділіть трансформатору, подивіться чи немає підпалених витків емаль-проводу або урвища. Також не зайве понюхати, чи немає запаху горілого. У деяких моделях автомобільних підсилювачів ланцюг перетворювача між підсилювачем встановлюють діодні зборки, які також можуть бути причиною спрацьовування захисту.