Со временем передняя подвеска любого автомобиля начинает стучать и греметь. Эти звуки свидетельствуют о серьезной неисправности подвески. Прочитав статью, вы узнаете, как самостоятельно определить причину стуков.

Устройство и принцип работы передней подвески

Вне зависимости от конструкции подвески и типа привода автомобиля, основные элементы одинаковы. Задача подвески – обеспечить оптимальное расстояние между днищем и кузовом, сгладить влияние неровностей на дороге и создать необходимые условия для того, чтобы системы торможения и управления работали в штатном режиме.

Основа подвески – амортизационная стойка, которая обеспечивает оптимальное расстояние между днищем и землей (клиренс) и поглощение влияния неровностей дорожного покрытия. Пружина подвески сжимается под весом автомобиля до определенной длины, а амортизатор гасит быстрые колебания кузова. На автомобилях с передним приводом и подвеской типа «Мак Ферсон» стойка закреплена в опорном подшипнике, который позволяет поворачивать ее в любую сторону. В двух и более рычажных подвесках стойка с помощью сайлентблоков прикреплена к кузову и нижнему рычагу.

На автомобилях с передним приводом изменение траектории вращения колеса обеспечивает поворотный кулак, сквозь который проходит приводной вал. На автомобилях с задним приводом применяют такой же кулак, только без приводного вала.

Кулак соединен с различными элементами подвески:

• нижним рычагом и стойкой (Мак Ферсон);
• нижним и верхним рычагом (многорычажная);
• шкворнем (шкворневая).

В подвеске «Мак Ферсон» кулак жестко соединен с амортизационной стойкой и поворачивается вместе с ней. Нижняя часть кулака соединена с рычагом шаровой опорой. В многорычажной подвеске нижняя и верхняя часть кулака соединены с рычагами с помощью шаровых опор. Шкворневая подвеска не применяется на современных автомобилях, несмотря на огромные преимущества по сравнению с другими типами подвески. Причина этому – необходимость как минимум раз в три месяца смазывать ее. Тем не менее, многие автомобили производства 70 – 80-х годов прошлого века, которые до сих пор находятся в неплохом состоянии, оснащены этим типом подвески.

Еще один элемент подвески, встречающийся на всех машинах, которые выпускают с 70-х годов прошлого века и по настоящее время – стабилизатор поперечной устойчивости. Стабилизатор работает по принципу торсиона (пружины кручения). Когда расстояние от центра колеса до днища кузова изменяется лишь с одной стороны, стабилизатор создает усилие, направленное на выравнивание этого расстояния на обоих колесах передней оси.

Сайлентблоки и резиновые втулки связывают между собой большинство подвижных элементов подвески, благодаря чему достигается плавное движение автомобиля.

Как установить причину стука в передней подвеске при езде

Причины появления стука при езде по неровностям и кочкам различны, но чаще все связаны с износом какого-то подвижного элемента или плохой затяжкой резьбовых соединений. В первую очередь необходимо определить, когда и в каких условиях возникают стуки. Это поможет выяснить, в каком месте подвески проблема.

Поверните колеса влево и вправо до упора. Если автомобиль с гидроусилителем, то для выполнения этой операции необходимо завести двигатель. Если автомобиль без гидроусилителя, необходимо чуть-чуть приподнять переднюю часть автомобиля (на 2 – 3 см) с помощью двух домкратов. Это снизит нагрузку на элементы рулевого управления. Если во время вращения руля возникают стуки, проблема в рулевом управлении.

Если стуков нет, необходимо приступать к проверке системы торможения. Без проверки этих систем невозможно качественно определить состояние подвески. Заведите двигатель и разгоняйте автомобиль до 30 км в час. Пробуйте различные способы торможения – плавные, резкие, при прямолинейном движении или во время поворота. Если стуки не проявляются, тормозная система в порядке.

Проверку подвески начинайте с пробной поездки по пересеченной местности. Такая поездка позволит протестировать большинство элементов подвески и хотя бы приблизительно установить причину. Если во время прямолинейного движения по бездорожью подвеска стучит и гремит, скорее всего, проблема в изношенных подшипниках ступицы, опорных подшипниках, сайлентблоках (резинометаллических шарнирах), шаровых опорах или плохой затяжке гаек подвески. Если стук проявляется лишь во время поворотов на бездорожье, проблема в рулевых тягах или плохой затяжке элементов крепления поворотного кулака.

Убедившись, что проблема не в рулевом управлении или тормозной системе, приступайте к глубокой проверке подвески. Для этого необходим подъемник или смотровая яма. Выполнять эту операцию с помощью домкратов смертельно опасно, потому что диагностика некоторых элементов подвески проводится с серьезным приложением бокового усилия, которое может опрокинуть автомобиль с домкратов.

Подняв автомобиль, в первую очередь проверьте ступичный подшипник. О том, как это сделать, читайте в статье . Убедившись, что подшипник исправен, проверьте шаровые опоры. Для этого осмотрите пыльник – при обнаружении трещин или разрывов, опору необходимо заменить. Если пыльник цел, проверьте затяжку гаек опоры. Для чего попробуйте подтянуть их ключом. Если гайки легко закручиваются, необходимо затянуть их с указанным в инструкции по эксплуатации усилием и повторить проверку. Если гайки затянуты нормально, вставьте лом или монтировку между рычагом и опорой и проверьте люфт. В исправной опоре люфт отсутствует или не превышает десятой доли миллиметра. Если люфт больше, опору необходимо заменить.

Осмотрите все рычаги и тяги. Если какой-то рычаг погнут или с трещиной, его необходимо заменить. Проверьте затяжку всех болтов и гаек подвески – если момент затяжки меньше, чем указано в инструкции по эксплуатации, затяните их. Затем проверьте состояние сайлентблоков. Осмотрите их – если на резиновых уплотнителях видны трещины и разрывы, необходимо заменить сайлетнблоки. Вставьте между рычагами с сайлентблоком монтировку и проверьте люфт шарнира. Если он больше 1 мм, сайлентблоки необходимо заменить.

Проверка стабилизаторов поперечной устойчивости описана в статье. После этого осмотрите пружины – при обнаружении трещин, разрывов или других повреждений, обе пружины передней оси необходимо заменить. Затем проверьте амортизатор, как описано в статье . Чтобы проверить шкворень, возьмите колесо двумя руками сверху и снизу и покачайте по направлению к кузову. Если есть люфт, шкворень необходимо заменить. Чтобы проверить опорный подшипник на подвеске «Мак Ферсон», упритесь руками в место соединения рулевой тяги и амортизационной стойки, затем несколько раз сильно давите ее вверх и тяните вниз. Если есть хоть небольшой люфт, подшипник необходимо заменить.

Видео - Что стучит в передней подвеске

Прежде чем рассматривать все возможные неисправности передней подвески на ВАЗ 2110, следует вспомнить о том, что собой представляет устройство передней подвески. Это телескопическая независимая подвеска с винтовыми пружинами формы цилиндра, стабилизатором поперечной устойчивости, поперечными нижними рычагами с растяжками и амортизационными гидравлическими стойками. Разумеется всем владельцам авто известно, что основным элементом подвески является амортизатор. Сам термин в переводе с французского языка означает смягчать или ослаблять.

Автомобильные амортизаторы предназначены, в первую очередь, для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля, гашения подрессоренных и неподрессоренных масс машины, уменьшении во время торможения кренов кузова, обеспечении плавного хода и предотвращении отрыва колес от дороги. За счет всех вышеперечисленных функций он и считается самой главной деталью подвески в любом транспортном средстве. От исправности этого элемента зависит безопасность пассажиров, водителя, а также сохранность автомобиля.

Что делать, если вы периодически слышите шум и стук в передней подвеске на ВАЗ 2110?

Не стоит сразу мчаться в автосалон и оплачивать дорогостоящие бессмысленные услуги за то, что вы можете сделать сами, например, это может быть или же в нашем случае ремонт передней подвески. Следует упомянуть, что многие автомобилисты стараются реально оценить качество амортизационных стоек и, следовательно, возлагают на них ответственность за любую неполадку, которая связана с шумом и стуком передней подвески. Данное мнение не является безосновательным, тем не менее, есть и другие причины рассматриваемого явления. Не забывайте, что шум возникает не только по причине неисправности стоек, но и в результате неисправности другого элемента подвески. В таком случае вами должна быть детально изучена схема передней подвески, и только потом вы сможете определить, нужна ли замена рычага передней подвески или можно обойтись менее масштабным ремонтом.

Итак, основные причины шума в области передней подвески на ВАЗ 2110:

1. Возможно, ослабли болты, которые несут ответственность за крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову штанги;
2. Резиновая деталь опоры стойки дала сильную осадку или разрушилась;
3. Передняя подвеска может издавать шум, если крепление к кузову верхней опоры стойки значительно ослабло;
4. Растяжки, стойка передней подвески или резинометаллические шарниры рычага и подвески износились;
5. Резиновые подушки растяжек или штанги пришли в непригодность;
6. Буфер хода сжатия разрушился, поэтому слышно стук в передней подвеске;
7. Нижний рычаг передней подвески или шарнир рычага подвески износился;
8. Осела, деформировалась или сломалась пружина подвески;
9. Отсутствие балансировки колес.

При внимательном осмотре подобные неисправности может обнаружить даже водитель без особых навыков. Устранить все перечисленные причины появления шума и стука можно, затянув крепления, которые ослабли или, заменив изношенные элементы новыми. У каждого уважающего себя владельца авто должно быть руководство по эксплуатации и ремонту машины, именно эта инструкция и поможет вам устранить проблему. Самое главное – детально рассмотреть устройство передней подвески и определить причину стука.

Проблему балансировки колес следует рассматривать отдельно. Желательно посетить ближайший автомобильный сервис, где есть приличный балансировочный стенд. Рассматриваемая услуга стоит совсем недорого, к тому же дисбаланс может влиять не только на возникновения шума, но и на курсовую устойчивость во время прямолинейной езды или на неравномерный и преждевременный износ машинной резины. За одно поинтересуйтесь, ?

Каков же должен быть вывод после всего вышесказанного? Помните, как только вы слышите стук или шум в передней подвеске машины, совсем не обязательно сразу отправляться в автомобильный салон или накупать огромное количество дорогостоящих импортных амортизационных стоек. Зачастую ремонт пи таких проблемах ограничивается заменой резиновой подушки или даже элементарной затяжкой нескольких креплений.

1. Если наблюдается высокий дисбаланс колес, сбалансируйте их в автосервисе, замените буфер, если он разрушен.
2. Пружину следует заменять, когда она сломалась или осела.
3. Замена шарового шарнира осуществляется при его износе или деформации.
4. Прочие шарниры заменять необходимо при их износе или при износе стоек штанги стабилизатора;
5. Замена резинового элемента опоры стойки при его разрушении или осадке;
6. Если крепление к кузову верхней опоры стойки ослабло, подтяните его;
7. Изношенные подушки нужно заменить, а болты подтянуть, если они ослабли или износились штанги и подушки растяжек.

Видео — «Замена передних и задних стоек ВАЗ»

Подвеска автомобиля

Стук в подвеске рано или поздно возникает на любой машине. Причин его возникновения может быть очень много - проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить , что на самом деле стучит. Поэтому при выполнении нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры. Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Работы необходимо проводить на смотровой яме или в поддомкраченном состоянии автомобиля.

Возможные причины стука и их диагностика

Причиной стука может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами являются:

Проведение диагностики подвески автомобиля самостоятельно

• износ наконечника рулевых тяг;
• износ шаровых опор;
• повреждение резинометаллических шарниров;
• деформация опор стоек амортизаторов;
• изношенность опор и рычагов подвески;
• ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
• износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
• выработка подшипников ступиц;
• большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
• осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей . Если на них есть повреждения - их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Сайлентблок

Возможная причина стука подвески - неисправность ее рычагов . Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков . Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов. При неисправности вы увидите существенный люфт . Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения. За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Шаровые опоры

Шаровая опора

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук. Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях , взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт . Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно. Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности. Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости . Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами. Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя . Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант. Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом . Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля. Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин стука может быть несколько - изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок. Также причиной неизвестных звуков могут причины, не связанные непосредственно с подвеской. Например, предметы в багажнике, открутившаяся “запаска” и так далее.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

Проверка подвески

• направляющая конструкция задней подвески;
• рычаги (поперечный, продольный);
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• задние амортизаторы;
• амортизационные пружины;
• чашки и кронштейны крепления амортизатора;
• резиновые втулки;
• балка задней оси;
• буфер сжатия;
• подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

• Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
• Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Пыльники амортизатора б/у

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников . В случае необходимости заменить их. При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

• Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
• Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Заключение

Стук в передней или задней подвеске говорит автовладельцу, что необходимо . Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески. А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды , особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах. Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат.

Система подвески автомобиля в зависимости от марки может существенно отличаться. На отечественной классике, к примеру, все достаточно просто ремонтируется и меняется. В это же время многорычажная подвеска современного автомобиля по конструкции сложная. Если во время езды появляются характерные стуки, особенно на плохой дороге, то это сигнал к тому, что пора выполнить диагностику. Давайте более подробно разберемся, из-за чего возникают стуки в подвеске при езде по неровностям, как их диагностировать и устранить.

Общие сведения

Уже само по себе появление лишних звуков в работе подвески автомобиля сигнализирует о той или иной неисправности. Возможно, разбились сайлентблоки или имеют люфт шаровые опоры. Конечно, гадать тут не нужно, желательно отвезти авто на диагностику, где специалисты и вынесут вердикт. Но этим можно заняться и самостоятельно. Правда, понадобится яма в гараже для визуального осмотра и поиска неисправности.

Причин возникновения может быть огромное количество. Причем далеко не всегда дело в подвеске. Вероятен износ рулевой рейки, тормозной системы и т. п. Но все это можно определить только при осмотре. Но давайте начнем с самого начала и разберемся, почему же, собственно, возникают стуки в подвеске при езде по неровностям.

Ресурс деталей

Основная причина - износ. Дело в том, что далеко не каждый автомобилист следует рекомендациям завода-изготовителя и производит ТО вовремя. Это приводит к тому, что резинометаллические изделия со временем теряют свои свойства, они дубеют, отслаиваются, а иногда и вовсе рассыпаются. Поэтому основная причина возникновения посторонних звуков заключается в износе того или иного узла. А так как наиболее нагруженным элементом является ходовая часть, то там они проявляются в первую очередь.

Даже если вы своевременно проходили технический осмотр, это не дает гарантии, что стуки не появятся. Дело в том, что ресурс оригинальных деталей значительно выше, нежели аналогов. Последние меньше стоят, а следовательно, многие экономят и их ставят. Как результат, уже через несколько тысяч километров появляются первые стуки в подвеске при езде по неровностям. Не стоит затягивать и усугублять ситуацию, поэтому отправляемся в гараж и выполняем диагностику.

Проверяем сайлентблоки

Это небольшие резинометаллические втулки, устанавливаемые в рычаги передней и задней подвески. Они принимают на себя большие колебания, вибрации и удары во время движения. Вполне понятно, что основная цель - погасить звук. Если сайлентблок изнашивается, то это происходит недостаточно эффективно.

Провести диагностику в данном случае крайне просто. Для этого понадобится монтировка, с помощью которой перемещается рычаг в продольном и поперечном направлении. Если вы заметили люфт какого-либо сайлентблока, его деформацию или отслаивание резины, то его стоит заменить. Если рычаг изготовлен разборным, то тут можно справиться своими силами. Для этого он снимается с помощью специального приспособления выпрессовывается сайлентблок. Посадочное место рычага очищается, и запрессовывается новая втулка. Если все рычаги и тяги были проверены, а стуки в подвеске при езде по неровностям не исчезли, то необходимо копать глубже.

О диагностике шаровых соединений

Еще один крайне ответственный узел в подвеске автомобиля. Шаровая опора воспринимает большие нагрузки, особенно при низком качестве дорожного полотна. Но чаще всего закусывание или люфт появляется из-за порванного пыльника. Именно поэтому в первую очередь проверяем состояние резиновых пыльников. Если они порваны или потрескались, но люфта шаровой пока нет, то необходимо заменить пыльник. При этом закладывается смазка под уплотнитель.

Проверку желательно выполнять следующим образом. Поднимаем одну сторону автомобиля на домкрате и качаем колесо в горизонтальной и вертикальной плоскости. В это время нужно наблюдать за поведением шаровой опоры. Если она люфтит, то лучше её поменять сразу и не затягивать. Дело в том, что при достижении критического износа она может просто вывалиться из посадочного места, следовательно, соединение со ступицей или амортизатором не будет возможным. В таком случае дальнейшее движение на автомобиле продолжить не получится.

Стук в подвеске при езде по неровностям ВАЗ-2110

Отечественный автомобиль, более известный как "десятка", имеет весьма простую и ремонтируемую в гаражных условиях подвеску. Обычно стуки появляются из-за пробития амортизатора или лопнувшей пружины. Проверить это достаточно просто. Если амортизатор течет, то его нужно заменить, так как свою работу он уже не выполняет. Следовательно, шток при сжатии не возвращается в свое исходное положение. Лопнувшая пружина тоже диагностируется элементарно. Обычно достаточно простого визуального осмотра.

Но далеко не всегда дело в узле амортизатора. Нередко на "десятке" выходят из строя опорные подшипники, из-за них появляются посторонние звуки, в частности при езде по неровным участкам дороги. Стоит проверить крепление глушителя, возможно, его подушка износилась, а то и вовсе рассыпалась. В этом случае будет возникать звонкий металлический звук на кочках. Стук в подвеске при езде по неровностям (ВАЗ-2110 часто подвержен подобному "недугу") может появляться из-за люфта стабилизатора поперечной устойчивости. Несмотря на то что стойки стабилизатора небольшие по размеру, стучат они очень громко и вызывают дискомфорт во время езды.

Тщательная диагностика амортизаторов

Казалось бы, что особо стучать в данном узле нечему, но на самом деле это не так. Особенно данная проблема проявляется на стойках, которые давно не менялись. Сами амортизаторы могут быть в нормальном состоянии, равно как и пружины, но вот резиновые детали нередко просто гниют и распадаются. Чтобы продиагностировать стойку передней подвески, необходимо открыть капот и положить руку на верхнюю часть стойки в месте её крепления к кузову. Дальше автомобиль покачивается вверх-вниз. Если стук есть, то он будет заметен сразу.

В этом случае рекомендуется не замена всего узла в сборе, а его переборка и дефектовка. Если пробег стойки незначительный, а пружины не просели, то менять их не нужно. Желательно посмотреть на состояние изоляторов пружин, так как именно они часто выходят из строя. Это касается отбойника и других резиновых изделий подвески.

Рулевая система как источник шума

Бывает так, что диагностика ходовой не выявила неисправностей, но остался глухой стук в подвеске при езде по неровностям. "Лачетти" или ВАЗ - тут особого значения нет. Хотя, конечно, качество комплектующих отличается, но вот рулевая система страдает как на отечественных авто, так и на импортных. Если говорить конкретно, то критический износ шарнирных соединений рулевых тяг и наконечников - основная причина посторонних звуков рулевой системы. Со временем появляется люфт, при порванных пыльниках вымывается смазка, запускается процесс коррозии. Все это приводит к появлению глухих звуков на неровной дороге.

Рулевые наконечники проверить довольно просто. Правда, для этого понадобится напарник. Один человек резкими движениями вращает руль в разные стороны, а второй, положив руку на узел, слушает. Небольшие удары будут заметны сразу. Если покачать рулевой наконечник вверх-вниз и он будет люфтить, то его желательно заменить. Глухой стук в подвеске при езде по неровностям "Киа Рио" или для "Соляриса" - обычное дело. Обусловлено это низким качеством дорог. Подвеска "японцев" на такие нагрузки не рассчитана, поэтому и появляется преждевременный износ узлов.

Тормоза тоже стучат

Многие бюджетные марки автомобилей страдают тем, что появляется не связанный с ходовой глухой стук в подвеске при езде по неровностям. "Рено Дастер" тоже к ним относится. Причина зачастую кроется в низком качестве тормозных колодок. Хорошо, что проверить это крайне просто. Достаточно выехать на брусчатку или подобное покрытие, открыть окно и послушать. Если звук пропадает при нажатии на педаль тормоза, то проблема точно в колодках. В этом случае их нужно просто заменить на более качественные, желательно оригинальные, также рекомендуется проверить состояние скобы, которая со временем становится менее упругой. Правда, стоит заметить, что характер стука в данном случае скорее не глухой, а, наоборот, звонкий.

Диагностика направляющей суппорта

Есть еще одна причина, из-за которой появляется глухой стук в подвеске при езде по неровностям. "Калина" и другие отечественные автомобили этим страдают очень часто. Хотя свойственно это и некоторым иномаркам. Дело в том, что направляющие суппорта защищены специальными пластиковыми втулками. Последние имеют свойство изнашиваться и трескаться. В результате направляющая внутри втулки просто болтается и очень сильно стучит во время езды по кочкам. В этом случае желательно заменить втулки на новые, смазать направляющие и очистить от грязи посадочное место. Так как температура в данной области высокая, то лучше всего использовать графитовую или медную смазку.

Глухой стук в подвеске при езде по неровностям: "Ланос", его проблемы

Зачастую причиной являются "мертвые" сайлентблоки. В это же время диагностика проблему может не выявить. Особенно если речь идет о верхних рычагах. Люфта и следов износа при визуальном осмотре не видно, значит, все в порядке. Но вот проблема остается, и её нужно решать. Не так часто, но все же встречается внутренняя выработка втулок, соответственно, невооруженным взглядом износа не видно, да и на подъёмнике сложно что-то понять, так как подвеска находится в зажатом состоянии. Удар небольшой силы по шине колеса может выявить проблему. Характерный дребезг говорит о неисправности в тормозной или же рычажной системе автомобиля. Нас интересует последний.

Снять сайлентблок на "Ланосе" довольно просто. Для этого откручиваются крепления, и с помощью монтировки или лома отгибается рычаг. Для установки сайлентблок желательно смазать, чтобы заходил проще. Такие мероприятия должны устранить стук в подвеске при езде по неровностям. "Ланос", конечно, не может похвастаться сверхнадежной ходовой, но она весьма просто ремонтируется самостоятельно, что уже хорошо.

Своевременное устранение неисправностей

Крайне важно быстро устранять появившиеся стуки. Особенно это касается появления люфта в ступице и шаровых опорах. Ступичный подшипник обычно не стучит, а гудит при езде, да так, что уши закладывает. С его заменой лучше не затягивать, так как может заклинить колесо. Что касается шаровых опор, то с ними вообще шутки плохи. На некоторых автомобилях это действительно больное место. В частности, это относится к многорычажным подвескам, где количество таких соединений может достигать 6-10. Все их нужно вовремя шприцевать и менять. Правда, вот стук в подвеске при езде по неровностям ВАЗ-2107 из-за шаровых возникает очень редко. Это очевидный плюс в копилку классики.

Подведем итоги

Посторонние звуки и стуки необходимо проверять именно на плохой дороге. Для начала нужно понять, откуда они исходят, из передней или задней части автомобиля, а уже потом переходить к более детальному рассмотрению вопроса. Опытные специалисты зачастую очень быстро определяют неисправность по характеру стука. К примеру, звонкий частый стук в подвеске при езде по неровностям "Чери Амулет" практически явно указывает на неисправность стоек стабилизаторов.

В отдельных случаях звук может исходить вовсе не из ходовой, а, скажем, от двигателя. Случается это, конечно, редко, но проблема более серьезная. Хотя поиск неисправности лучше начать с проверки подушек ДВС, работы генератора и кондиционера, если таковой имеется. Помните, что вовсе не обязательно при появлении проблем с подвеской обращаться на СТО, где вам могут наговорить много лишнего. Иногда все решаемо своими силами и почти бесплатно.

У автомобилистов любой «стук», будь то двигателя или подвески, способен вызывать страх и неприятные ассоциации. К примеру, стук в передней подвеске - явный признак того, что в ходовой части автомобиля имеются неполадки. Если вы услышали, что подвеска застучала - это значит, пора немедленно произвести диагностику ходовой части.

Причиной выхода из строя автомобильной подвески является дорога, которая, к сожалению, не лишена маленьких "сюрпризов" в виде ям, ухабов и других дорожных дефектов. Если вы услышали, что стучит подвеска, это свое рода обращение вашего автомобиля к вам с просьбой произвести ремонт, поскольку диагностика уже проведена самим авто, о чем он собственно и сообщает вам в виде стука. Подвеска автомобиля не редко может издавать не только стук, но и всяческие скрипы, а также другие посторонние звуки, которые так или иначе требуют проведения полной диагностики подвески.

Итак, предлагаю разобраться, что делать, когда в подвеске появляются посторонние звуки, а также причинах их возникновения.

Прежде всего, хочу кое-что уточнить... Если стучит подвеска или в ней появился какой-то посторонний шум, это может быть результатом неисправности любой детали или механизма ходовой части, например: рулевые и реактивные тяги, амортизаторы или шаровые опоры, подшипники, резиновые уплотнители, и, конечно же, . Точно на слух определить, откуда доносится стук, невозможно, для этого необходима тщательная диагностика. Только при визуальном осмотре и старым проверенным "дедовским" методам можно поставить точный "диагноз".

Вы спросите почему "дедовским"? Потому что, на мой взгляд, намного проще и дешевле перед тем как отправится на СТО и сделать ремонт передней подвески, самостоятельно разобраться, что к чему и где, что стучит или скрипит. Нередко причиной стука в подвеске становится лопнувшая резинка уплотнителя, которую можно быстро и недорого заменить своими руками, а на СТО вас 100% загонят на стенд и расскажут о том, что у вас очень серьезная поломка и для ее устранения необходимы серьезные денежные вливания.

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля

Для того чтобы понять из-за чего стучит подвеска, следует засучить рукава и произвести визуальные осмотр автомобильной подвески. Для этого нужно будет демонтировать амортизаторы, и произвести их диагностику, так как метод с раскачиванием кузова в современных автомобилях уже давно не является показателем.