1. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать.
В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.
По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.
2. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева.
3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла.
Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма.
Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.
4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой.
Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок.
Примеры возможных причин неисправности двигателя
Причина неисправности
Метод устранения
Двигатель не запускается:
Нарушена подача топлива
Проверить предохранитель топливного насоса
Не работает топливный насос
Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле
Нарушены фазы газораспределения
Восстановить фазы на станции технического обслуживания
Вышел из строя редукционный клапан топливной системы
Заменить клапан
Засорился топливный фильтр
Заменить фильтр
Неисправна система зажигания:
Нарушен контакт в цепях катушек зажигания и блока управления
Восстановить контакт
Вышла из строя катушка зажигания
Заменить катушку
Двигатель работает неустойчиво:
Попадание воды в топливный бак
Слить отстой из бака
Подсос воздуха через неплотности в системе впуска, вентиляции картера или регулятора холостого хода
Перебои или отказ в работе одного из цилиндров:
Нагар на свече или выход из строя свечи
Счистить нагар или заменить свечу
Нарушен контакт форсунки или форсунка вышла из строя
Восстановить контакт или заменить форсунку
Пробит наконечник свечи зажигания
Заменить наконечник
Неисправен блок управления
Заменить блок
Перебои или отказ в работе двух цилиндров:
Неисправна катушка зажигания
Заменить катушку
Неисправен блок управления
Заменить блок
Высокая частота вращения коленвала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:
Негерметичность соединений шлангов системы вентиляции картера и регулятора холостого хода
Устранить негерметичность в соединениях
Нарушен контакт регулятора холостого хода или регулятор вышел из строя
Восстановить контакт или заменить регулятор
Нарушен контакт датчиков системы управления двигателем или выход из строя датчиков
Восстановить контакт или заменить неисправные датчики
Повышена токсичность отработавших газов:
Нарушилась регулировка СО
Притереть клапаны
Заменить колпачки
Нарушилась регулировка СО
Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха
Нарушена герметичность клапанов
Притереть клапаны
Изношены маслоотражательные колпачки
Заменить колпачки
Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя
Восстановить контакт или заменить датчик
Износ деталей цилиндропоршневой группы
Отремонтировать двигатель
Двигатель не развивает полную мощность:
Загрязнен воздушный фильтр
Заменить фильтрующий элемент
Засорен топливный фильтр
Заменить фильтр
Воздушная дроссельная заслонка открывается не полностью
Отрегулировать привод заслонки
Падение производительности топливного насоса
Заменить насос
Перегрев двигателя:
Ослабло натяжение ремня привода водяного насоса и генератора
Отрегулировать натяжение ремня
Неисправен термостат
Заменить термостат
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателя
Долить охлаждающую жидкость
Сильное загрязнение радиатора
Промыть радиатор струей воды
Неисправен электровентилятор
Проверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле. Неисправные узлы заменить
Неисправен водяной насос
Заменить насос
Пониженное давление масла:
Неисправность или засорение редукционного клапана масляного насоса
Промыть детали клапана или заменить неисправные детали
Перегрев двигателя
Устранить причину перегрева
Износ деталей масляного насоса
Заменить насос
Износ вкладышей коренного подшипника
Заменить вкладыши
Повышенный расход масла:
Изношены или закоксовались поршневые кольца
Отремонтировать двигатель
Нарушена система вентиляции картера
Промыть детали системы
Изношены маслоотражательные колпачки
Заменить колпачки
Течь масла через прокладки и сальники
Устранить течь, при необходимости заменить прокладки сальники
Стук - в двигателе:
Вышел из строя гидротолкатель
Заменить гидротолкатель
Вышел из строя гидронатяжитель цепи
Заменить гидронатяжитель
Изношена шатунно-поршневая группа
Отремонтировать двигатель
Изношен башмак натяжителя цепи
Заменить башмак
Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать:)
Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:
P0171 - Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 - Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.
Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) - напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.
У нас этот параметр колеблется в районе 0.15....0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.
В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи - всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?
Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)
Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).
Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.
Что же за ерунда такая? (Рис.10)
Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).
Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).
Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).
Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).
Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.
Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).
Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.
После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).
Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.
Двигатель 405 относится к семейству ЗМЗ, которые производит ОАО «Заволжский моторный завод». Эти моторы стали бензиновыми легендами отечественного автопрома, поскольку их устанавливали не только на автомобиль ГАЗ, но и на некоторые модели Fiat, а это уже показатель того, что они были признаны известными мировыми автомобильными производителями.
История
После того как на заводе было решено отказаться от использования на "Газели" 402-го мотора, конструкторам было поручено разработать новое поколение бензиновых двигателей, которые станут совершение и мощнее. Так родился двигатель ЗМЗ-405. Сейчас им оснащаются "Газели" и "Волги".
Двигатель 405 получил инжекторную систему впрыска, которая позволяла эффективнее расходовать и распределять топливо по системе. Конструкция отличалась от своего предшественника, поскольку ГБЦ было решено устанавливать 16-клапанную.
Общие сведения
Данный двигатель - это модифицированный под инжекторную систему впрыска карбюраторный ЗМЗ-406. В современном мире используется двигатель 405 "Евро-3". Это позволило выйти на новый уровень продаж, поскольку мотор было разрешено устанавливать на автомобили иностранного производства. Первыми испытали это на себе машины "Фиат". Производитель остался довольным, что позволило ОАО «ЗМЗ» заключить новый контракт на поставку двигателей и запасных частей к ним.
Также существует двигатель 405 ("Газель"), который устанавливается только на грузовые и пассажирские автомобили. Модель имеет каталожный номер 405.020. Этот мотор настроит больше на развитие тяговой мощности, чем на скоростные характеристики.
Технические характеристики
Двигатель 405 ("Газель", "Соболь") технические характеристики имеет следующие:
- Объем - 2,484 литра.
- Мощность - 115-140 л. с.
- Диаметр поршня - 95,5.
- Ход поршня - 86.
- Число клапанов - 16 (по 4 на каждый цилиндр).
- Количество цилиндров - 4.
- Вес - 184 кг.
- Экологические нормы - Евро 0-4.
- Средний расход топлива - 9,5 л/100 км (город - 11 л, трасса - 8 л).
Одной из конструктивных особенностей 405-го двигателя является то, что он прекрасно адаптирован для использования в любом климате и выдерживает температуры от -40 до +40. При этом жидкостная система охлаждения справляется со всеми нагрузками, и мотор не перегревается.
Обслуживание
Как и везде, обслуживание легковых моторов производится каждые 12 тыс. км по рекомендации производителя. В основные операции входит замена масла и масляного фильтра. Но двигатель 405 для увеличения ресурса использования стоит обслуживать каждые 10 000-11 000 км на бензине. А вот если установлено газобаллонное оборудование, то это придется делать каждые 8500-10 000 км.
Стоит отметить, что каждые 15 000 км следует регулировать клапаны и устанавливать регулировочные шайбы соответственного размера. Также следует следить за состоянием газораспределительного механизма. Несвоевременная замена ремня и ролика может привести к обрыву и деформации (гнутию) клапанов, что повлечет за собой не только дорогостоящий ремонт, но и замену ГБЦ.
Еще один элемент, за которым нужно следить, - это прокладка клапанной крышки. Заменять ее рекомендуют каждые 20 000 км пробега. Думаем, о замене воздушного фильтра через 25 тыс. км не стоит напоминать, поскольку каждый автомобилист сам это знает.
Ремонт
Ремонтировать двигатель 405 довольно легко. Его конструкция проста, а замена запасных частей не составляет труда. Проблему может создать и которые нужно растачивать.
Распишем основные манипуляции, которые стоит проводить при капитальном ремонте 405-го мотора:
- Разборка.
- Диагностика состояния силовых агрегатов и деталей. Определение необходимых операций и запасных частей.
- Закупка всех необходимых деталей и запчастей.
- Проточка и подгонка коленчатого вала под размер новых вкладышей.
- Расточка-хонинговка блока цилиндров.
- Замена деталей в ГБЦ, шлифовка плоскостей и опрессовка на предмет трещин.
- Мойка всех деталей.
- Начальная сборка и определение дополнительных запчастей и материалов.
- Окончательная сборка.
Зачастую при установке коленчатого вала его следует балансировать, для этого покупается новое сцепление, поскольку совершать эту операцию на старом нет смысла.
Поскольку двигатель 405 оснащен гидрокомпенсаторами, то их следует менять при совершении
Тюнинг
Многие автолюбители захотели воспользоваться возможностью тюнинга. Таким образом, двигатель 405 подвергался модификациям. Рассмотрим, что же можно сделать для модернизации:
Все эти улучшения уменьшают на 30 %, что, соответственно, приведет к скорому капитальному ремонту. Профессиональные гонщики советуют проводить такие операции в тюнинг-ателье, где специалисты сделают все расчеты и улучшат характеристики мотора без ущерба состоянию и потери ресурса.
Семейства двигателей 406 и 405 – настоящая гордость компании ЗМЗ (Заволжский моторный завод) – основного поставщика мотора для моделей Горьковского автозавода. Оба двигателя имеют множество сходств и различий, которые нужно знать каждому автолюбителю, несмотря на то, что один двигатель пришел на смену другому. Причем сильные различия между двумя моторами как раз касаются технической составляющей, что особенно важно.
Двигатель 406
В серийное производство двигатель 406 вышел в 1997 году (до этого пять лет выпускались прототипы). Это был автомобильный двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине. Существенная деталь – инженерами ЗМЗ был впервые применен впрыск топлива. Долгое время данный мотор пользовался широкой популярностью на многих моделях ГАЗ, в числе которых знаменитая «Волга» (3110). Главным преимуществом двигателя являлась его высокая надежность и экономичность. Но наблюдались и недостатки: проблемы с системой охлаждения были довольно распространенным явлением. Время шло, и представители ЗМЗ прекрасно понимали, что двигатель 406 нуждается в совершенствовании с точки зрения технической составляющей, и на его основе был разработан новый мотор – 405 (инжектор).
Двигатель 406
Двигатель 405
Четырехцилиндровый инжекторный двигатель 405 стал полноправной заменой вышеописанной модели. На свет он появился в 2000 году на автомобиле ГАЗ-3111. Впоследствии именно авто Горьковского автозавода стали постоянными потребителями двигателя 405. Этот мотор постоянно совершенствовался: так, например, двигатель МЗ-40522.10 был мощнее базовой модели почти на пять процентов, а объем увеличился почти на восемь. Таким образом, номинальная мощность мотора достигла 150 лошадиных сил. Двигатель 405 используется не только на легковых моделях ГАЗ, но и на микроавтобусах.
Сравнение
Уже из определения можно было сделать вывод, что главное отличие в том, что 406 – карбюратор, а 405 – . Тем не менее, и без этого можно насчитать довольно много различий между двумя двигателями ЗМЗ.
Основные отличия
- Двигатель 405 был разработан позже, и главная его задача состояла в том, чтобы заменить устаревший 406 двигатель. Иными словами 405 – более современная и качественная модель.
- Рабочий объем 406 двигателя – 2,28 литров, в то время как у 405 – 2,46.
- Оба двигателя имеют одинаковые обороты в минуту – 5200. Но при этом мощность семейства ЗМС-405 мощнее – 111,8 кВт, более 150 лошадиных сил. Для сравнения двигатель 406 — 106,6 кВт и 145 лошадиных сил.
- Благодаря инжектору 405 модель имеет меньший расход топлива, плюс двигатель заводится заметно проще. Собственно, это и является главным преимуществом данного семейства ЗМЗ, благодаря которому практически все автомобили ГАЗ выбирают именно их.
- 406 двигатель имеет свои преимущества: например, карбюратор надежнее и реже ломается. Не сказать, что семейство ЗМЗ-405 отличается пониженной надежностью, но то, что двигатель 406 реже ломается – факт.
Выводы сайт
- 406 двигатель – карбюратор, 405 – инжектор.
- 405 двигатель был призван заменить 406, потому как возникла необходимость в более современном варианте мотора.
- У двигателей разный рабочий объем: у 405 – 2,46 литров, у 406 – 2,28.
- Несмотря на одинаковое количество оборотов в минуту, мощность 405 двигателя выше – 150 лошадиных сил против 145.
- 405 двигатель имеет меньший расход топлива и легче заводится.
- 406 двигатель надежнее, ломается не так часто.
Проблемы с автомобилями бывают разные, но не заводиться Газель 405 инжектор
почему-то чаще всего. Водители начинают ломать себе головы, но иногда решение проблемы все равно невозможно найти. Сейчас мы рассмотрим несколько наиболее вероятных поломок, во время которых автомобиль не заводиться. Когда это случилось нужно в первую очередь посмотреть все провода, свечи, давление в рампе и форсунки. Чаще всего не заводиться Газель 405 инжектор именно из-за свечей, поэтому просто замените их. Но иногда возникают проблемы серьезнее, нежели свечи.Некоторые, когда не заводиться Газель 405 сразу же меняют датчик температуры охлаждения жидкости. Дело в том, что двигатель может перегреваться и именно из-за этого не хочет заводиться. Попробуйте поменять датчик и охлаждение придет в норму. В любом случае самый надежный вариант отвезти ее в автосервис. Там квалифицированные специалисты быстро разберутся с поломкой и подскажут вам, что было не так с автомобилем. Будете знать в будущем, что именно придется ремонтировать. Распространенные причины
Не заводиться Газель 405 инжектор по разным причинам. Их может быть сотня, а то и больше, поскольку деталей просто нереально много. Тем не менее чаще всего ломаются все-таки форсунки и свечи
. Если вторые можно купить в любом магазине автозапчастей, а заменить их сможет даже не слишком опытный водитель, то вот с первыми могут возникнуть проблемы. Дело в том, что очень сложно определить, что в такой ситуации в Газели 405 поломались именно форсунки
. Зачастую на них думают в последнюю очередь
, поэтому много времени теряется на диагностировании поломки. Но есть еще один вариант - проблемы с инжектором. К счастью, его не всегда нужно чинить, иногда хватает лишь промыть деталь и автомобиль заведется. В любом случае вам очень сильно повезет, если поломка будет несерьезной, поскольку Газель 405 можно чинить вечность и так не понять в чем были причины поломки. Автосервис поможет
Если вы решитесь все-таки обратиться в автосервис, то прежде всего проведите диагностику двигателя. Мало кто из неопытных водителей понимает причину поломки. При этом Газель 405 может не заводиться по разным причинам и некоторые из них решаются на месте. Когда вы, наконец, доставите свой автомобиль в автосервис, то хотя бы проконсультируйтесь с его работниками, скорей всего они подскажут вам в чем проблема. Очень важно знать про свою машину абсолютно все
, чтобы обезопасить себя на дороге и заниматься лишней работой. Рано или поздно сломаться может любая деталь, но будет лучше если вы будете к этому готовы. 
Частные случаи
Кроме всего вышеперечисленного, с Газелью 405 случаются еще и другие приключения. Многие водители не замечают, как цепочка на двигателе перескакивает. Соответственно двигатель отказывается оживать пока цепочка не стоит на своем месте. Ваша задача просто открыть крышку капота и проверить в порядке ли цепочка
, если нет, то поставить ее на место. Эта процедура отнимет у вас в лучшем случае минут 10, зато вы сможете завести свой автомобиль. В остальном не заводится Газель 405 инжектор из-за других проблем. Ответить на этот вопрос достаточно сложно, поэтому мы просто перечислили вам несколько наиболее распространенных вариантов поломки. Точный ответ вы сможете получить только после тщательной диагностики. Именно на этом этапе можно узнать причину, по которой машина отказывается заводиться. Поэтому не ломайте себе голову и лучше обратитесь в автосервис. Да, вы потратите деньги и скорей всего немало, но зато сможете дальше спокойно колесить на своей газельке.
