Многие автолюбители, читающие страницы сайта сайт, в письмах и комментариях задают вопрос: «Как правильно отремонтировать, прочистить, отрегулировать и настроить карбюратор своего автомобиля?». Какова последовательность действий? Ведь статьи сайта отражают тот или иной момент ремонта или регулировки, а общей инструкции, дающей полную картину действий нет. Опытным ремонтникам она особо не нужна (они и так знают, что, как и за чем делать), а вот автовладельцам впервые решившим самостоятельно привести карбюратор в порядок лучше всего иметь перед глазами четкий порядок действий.

Вначале приготавливаем инструменты: .

Порядок ремонта карбюратора Солекс

1. Снимаем карбюратор с двигателя автомобиля.

Снимаем карбюратор с двигателя автомобиля предварительно отсоединив от него все трубки, шланги и провода. Операцию необходимо проводить при снятой минусовой клемме аккумулятора, автомобиль на ручнике.

1. Проверяем снятый карбюратор Солекс.

Проверьте целостность карбюратора, работоспособность его механизмов и устройств. При этом оценивается масштаб и необходимость ремонта. Предварительно очистите его от внешних загрязнений кисточкой и ацетоном. См. . Обязательно карбюратора на наличие деформации.

1. Разбираем карбюратор Солекс, полностью.

Для проведения разборки следует обеспечить чистое место. Для подстраховки можно проводить фотофиксацию этапов разборки. См. . При проведении разборки проводим деффектовку деталей (погнутые элементы, порванные диафрагмы и прокладки заменяем, недостающие добавляем). Проверяем плотность посадки штуцеров в корпусе и крышке. Сверяем параметры жиклеров, диффузоров с номиналом. Для этого в выбираем свою модель и производим сверку.

1. Очищаем и прочищаем карбюратор.

например, прочистка каналов СХХ

1. Собираем карбюратор.

Собираем карбюратор Солекс в обратной последовательности. Подробнее . Выворачиваем винты регулировки «количества» и «качества» топливной смеси на холостом ходу на 2-3 оборота от упора.

начало сборки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

1. Регулируем карбюратор, проверяем его сиcтемы и механизмы.

На этом этапе проводим несколько предварительных ключевых регулировок систем карбюратора. От того насколько точно и правильно выполнена регулировка зависит как будет работать карбюратор в последствии и будет ли работать вообще.

Вот перечень регулировок карбюратора.

При проведении технического обслуживания, ремонта, возникает необходимость проведения его полной разборки. Порядок проведения разборки произвольный, но всё-таки стоит придерживаться определённого алгоритма. Рассмотрим разборку и сборку карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс, который устанавливался на двигатели автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 и пр.

Необходимые инструменты

Потребуется практически весь набор инструментов, представленный на странице . Он самый простой, каких-либо сложных приспособлений не потребуется. Второе условие — чистота рабочего места так как даже малое загрязнение может создать большие проблемы.

Порядок разборки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем карбюратор с двигателя автомобиля.

— Снимаем верхнюю часть (крышку) карбюратора, предварительно отвернув, крестовой отверткой, пять винтов ее крепления к корпусу.

пять винтов крепления крышки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Разбираем вначале ее.

снятие верхней части (крышки) карбюратора 2108, 21081, 21083 Cолекс

— При помощи тонкой выколотки (2,5 мм) и легкого молотка выбиваем ось поплавков.

извлечение оси поплавков на карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс

Извлекаем ее и снимаем поплавки. Работаем осторожно, чтобы не повредить стойки крышки, в которые эта ось продета, а также, чтобы не допустить деформации кронштейна поплавков.

— Снимаем с «крышки» картонную прокладку.

снятые с крышки карбюратора поплавки, игольчатый клапан и картонная прокладка

— Выворачиваем корпус игольчатого клапана.

Используем для этого рожковый или накидной ключ на 11. Отсоединяем корпус и его медное (либо алюминиевое) уплотнительное колечко.

выворачивание корпуса игольчатого клапана из крышки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Выворачиваем ключом на 13 электромагнитный клапан системы ЭПХХ.

извлечение электромагнитного клапана из крышки карбюратора

Снимаем с него резиновое уплотнительное кольцо и металлическую чашку. Вынимаем топливный жиклер системы холостого хода.

— Отворачиваем, используя ключ на 13, пробку топливного фильтра карбюратора.

Вынимаем её вместе с медным уплотнительным кольцом и сетчатым фильтром.

— Выворачиваем топливоподводящий штуцер.

Делаем это ключом на 13. Вынимаем штуцер и его медное уплотнительное колечко.

топливоподводящий штуцер и сетчатый топливный фильтр извлеченные из крышки карбюратора Солекс

— Снимаем рычаг управления воздушной заслонкой.

Для этого отворачиваем ключом на 14 болт его крепления к «крышке» и аккуратно, стараясь не потерять, находящийся под ним фиксирующий шарик отделяем его. После чего вынимаем шарик и находящуюся под ним поджимную пружинку.

снятие рычага управления воздушной заслонкой карбюратора Солекс

— Разбираем пусковое устройство.

Крестовой отверткой отворачиваем четыре винта крепления его крышки. Отводим её назад, одновременно выводя тягу на диафрагме из зацепления со штифтом на рычаге и далее из пазов в корпусе устройства. Воздушную заслонку удобнее всего держать при этом открытой. Снимаем крышку, диафрагму с тягой и находящуюся под ней пружину.

элементы пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем пружину механизма приоткрывателя воздушной заслонки.

— Снимаем воздушную заслонку карбюратора , отвернув крестовой отверткой два винта ее крепления на оси. Если винты не откручиваются, подпиливаем напильником их концы. После этого ось свободно извлекается из крышки.

снятие пружины приоткрывателя воздушной заслонки, снятие самой воздушной заслонки и извлечение ее оси

Все крышка разобрана.

Разбираем корпус карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем резиновое уплотнительное колечко на трубке канала системы холостого хода.

резиновое уплотнительное кольцо на трубке топливного канала системы холостого хода

— Снимаем кронштейн крепления тяги привода воздушной заслонки («подсоса») , отвернув крестообразной отвёрткой винт его крепления.

снятие кронштейна крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Извлекаем воздушные жиклеры главных дозирующих систем вместе с эмульсионными трубками.

На карбюраторах семейства 2108 Солекс они конструктивно объединены. Поэтому выворачиваем их шлицевой отверткой из эмульсионных колодцев.

извлечение воздушных жиклеров ГДС с эмульсионными трубками из эмульсионных колодцев карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Вынимаем распылитель ускорительного насоса.

Для этого шлицевой отвёрткой поддеваем под его верхний носик и аккуратно выталкиваем его вверх. Снимаем с корпуса распылителя резиновое уплотнительное кольцо.

снятие распылителя ускорительного насоса карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Выворачиваем тонкой шлицевой отверткой топливные жиклеры главных дозирующих систем.

Они расположены на дне эмульсионных колодцев. После выворачивания их можно достать оттуда зубочисткой или попросту вытряхнуть.

извлечение топливных жиклеров ГДС из эмульсионных колодцев

— Вынимаем малые диффузоры из обеих камер карбюратора.

Проще всего их достать при помощи пассатижей.

извлечение диффузоров

— Разбираем ускорительный насос.

Крестовой отвёрткой отворачиваем четыре винта крепления его крышки. Снимаем её вместе с диафрагмой и возвратной пружиной. Если детали плохо разъединяются можно попробовать рассоединить их при помощи ножа.

— Разбираем экономайзер мощностных режимов.

Выворачиваем крестовой отвёрткой три винта крепления его крышки к корпусу карбюратора. Снимаем её, а также диафрагму и пружину. Шлицевой отвёрткой выворачиваем жиклер экономайзера и вынимаем его. Клапан экономайзера без лишней необходимости не трогаем.

элементы экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем винт регулировки «количества» топливной смеси.

Поддев шлицевой отвёрткой отсоединяем контакт провода от наконечника винта. Выворачиваем винт и снимаем его и находящуюся на нём пружину. Отворачиваем шлицевой отвёрткой винт пластмассового держателя провода и снимаем провод с корпуса карбюратора.

снятие винта регулировки «количества» топливной смеси с карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем сектор управления дроссельными заслонками.

Отворачиваем крестовой отвёрткой винт его крепления. Снимаем, расположенный на секторе кронштейн, поддеваем сектор отвёрткой, с усилием отделяем его от рычага привода дроссельных заслонок.

снятие сектора управления дроссельной заслонкой первой камеры

— Выворачиваем тонкой шлицевой отверткой винт «качества» топливной смеси из канала в корпусе карбюратора и ухватив его пинцетом извлекаем его оттуда.

Снимаем с него резиновое уплотнительное кольцо. Иногда при выворачивании винта кольцо остаётся в канале корпуса карбюратора. Оттуда его можно достать шилом.

— Снимаем кулачок привода ускорительного насоса с оси дроссельной заслонки первой камеры , отвернув ключом на 11 гайку его крепления. Под кулачком находится специальная шайба, снимаем и её.

снимаем кулачок привода ускорительного насоса

— Снимаем дроссельные заслонки обеих камер карбюратора.

Отворачиваем при помощи крестовой отвёртки винты их крепления на осях. Если винты не отворачиваются, значит их концы расклёпаны. Стачиваем их немного напильником.

снятие дроссельных заслонок обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Вынимаем оси заслонок.

С оси первой камеры снимаем пружину и пластмассовую втулку. Чтобы вынуть ось второй камеры поддеваем отвёрткой и снимаем стопорную шайбу оси.

снятые оси дроссельных заслонок

1. Корпус карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс.

2. Ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора.

3. Ось дроссельной заслонки второй камеры карбюратора.

4. Дроссельные заслонки первой и второй камер.

5. Винты крепления дроссельных заслонок.

6. Возвратная пружина оси первой камеры.

7. Пластмассовая шайба.

8. Металлическая шайба.

9. Кулачок нажимной ускорительного насоса карбюратора.

10. Гайка крепления кулачка УН.

11. Стопорная шайба оси дроссельной заслонки первой камеры.

Всё карбюратор разобран.

Сборку карбюратора Солекс производим в обратной последовательности.

При затягивании винтовых соединений большого усилия не прикладываем, во избежании деформации или повреждения резьбы.

Примечания и дополнения

— Не стоит без необходимости выпрессовывать воздушный жиклер системы холостого хода из крышки карбюратора, а также топливозаборные трубки эконостата и переходной системы второй камеры. Можно повредить их посадочные гнезда. Это же относится и к выпрессовке воздушного жиклера, жиклера пускового устройства, клапана экономайзера мощностных режимов, штуцерам системы вентиляции картера и отбора разрежения к вакуумному корректору, слива топлива в бак.

— Если нет необходимости в снятии воздушной заслонки карбюратора, не снимайте её. При выворачивании винтов со спиленной резьбой можно повредить резьбу в осях. Кроме того при установке заслонки обратно возможно её смещение относительно прежнего положения, что приведет к неполному её открытию или закрытию, что чревато нарушением работы карбюратора и невозможностью его нормальной регулировки.

— Всё написанное выше относится и к снятию-установке дроссельных заслонок обеих камер. Если приходится их всё же снимать, пометьте на всякий случай их первоначальное положение.

Еще в недавнем прошлом до появления инжекторов автомобили марки ВАЗ комплектовались несколькими видами карбюраторов, а именно – Солекс, Озон и Вебер. На протяжении всего периода эксплуатации о них приходилось слышать много положительных отзывов, и со временем популярность этих моделей только увеличивалась.

Функционирование карбюраторов от нескольких разных производителей осуществляется по одному и тому же принципу, и предназначены они для создания топливно-воздушной смеси с подачей ее в камеру сгорания, где собственно смесь и воспламеняется.

2. Игольчатый.

3. Барботажный – используется сравнительно редко.

• Главное, что нужно сделать – тщательно осмотреть устройство, после чего тщательно почистить его и помыть, удалив грязь и другие недостатки.
• Вымыть поплавковую камеру и почистить сетчатый фильтр.
• Удалить засорения из воздушных жиклеров.
• Выполнить регулировку поплавковой системы, пускового механизма и холостого хода.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как отремонтировать карбюратор ваз 2107 своими руками.

Чтобы снять с карбюратора ускорительный насос, открутите четыре крепежных винта его крышки, а затем еще один винт, крепящий непосредственно сам ускорительный насос. Затем вытащите его из корпуса.

Довольно часто регулировка карбюратора не помогает нормальной его работе. И в этих случаях нужно его разобрать и проверить в чем дело.Карбюратор ваз 2107, ремонт которого неизбежен, подразумевает проведение следующих действий:

• следует снять возвратную пружину;
• отвернуть фигурной отверткой винт крепления трехплечевого рычага;
• снять кронштейн пружины (при этом обязательно нужно придерживать винт);

• далее вместе с тягой снимается рычаг и пружина;
• отвернуть винты крепления дроссельной заслонки;
• снять корпус заслонки;
• отвернуть корпус топливного жиклера, используя отвертку с широким лезвием;
• снять корпус;
• вынуть жиклер;
• после этого, нужно вынуть уплотнительное кольцо из резины с корпуса;
• промыть жиклер и корпус (для этого использовать ацетон);
• продуть сжатым воздухом жиклер (использовать можно обыкновенный насос со специальной иглой);
• сменить резиновое кольцо (если оно повреждено).

Здесь можно сделать перерыв, тщательно осмотреть карбюратор. Ремонт ваз 2107 не любит спешки.Все желательно проводить не спеша, концентрируясь на каждом этапе работы.Данное видео поможет увидеть все воочию

• снимаем теплоизоляционную прокладку;
• отворачиваем клапан ускорительного насоса;
• клапан вынимается вместе с распылителем и металлическими прокладками уплотнительного типа.

Считается, что проще всего система у автомобиля Ваз 2107. Ремонт карбюратора своими руками, в данном случае пройдет без особых сложностей. Главное, это четко следовать инструкции:

• все снятые детали, включая распылитель, промываются в ацетоне (можно использовать и чистый бензин);
• продуваем детали сжатым воздухом;
• отворачиваем жиклеры воздушного типа.

• извлечь эмульсионные трубки системы дозирования (можно использовать метчик, если они сами не выпадут);
• отвернуть топливные жиклеры вместе с корпусом;
• отделить топливные жиклеры от корпуса;
• отвернуть регулировочный винт в ускорительном насосе;
• вынуть диафрагму и прочистить;
• осмотреть и трубки, которые могут быть деформированы (поможет рихтовка деревянной киянкой);
• собрать все на место, следуя в обратном порядке.

Следуя данной пошаговой инструкции, можно самостоятельно починить карбюратор. Цена на данные услуги у мастера стоит недешево. Поэтому регулировка и ремонт карбюратора своими силами стало актуально в наше время.

1. Сжимаем пружинку телескопической тяги пускового устройства,..
2. …разъединяем ее с трехплечего рычага воздушной заслонки.
3. Отверткой откручиваем пять винтов крепления верхней крышки…
4. …и, придерживая прокладку, снимаем крышку (не потеряйте винты).
5. Переворачиваем верхнюю крышку поплавком вверх и проверим герметичность иглы. Для этого надеваем на штуцер подачи топлива резиновый шланг и ртом или грушей создаем разрежение. Неисправная или засорившееся игла не будет держать разрежение – груша распрямляется.
6. Удаляем телескопическую тягу с верхней крышки.
7. Тонким бородком или подходящим штырем выбиваем ось поплавка.
8. Приподнимаем поплавок,…
9. …снимаем с упора поплавка иглу.
10. Далее снимаем прокладку верхней крышки.
11. Ключом «на 10» откручиваем седло клапана иглы.
12. Под седлом стоит уплотнительная шайба из мягкого металла.

Изучаем конус иглы на предмет выработки (в виде ободка у острия). Если не обнаруживаем следов износа, тогда промываем клапан и седло (сначала промойте топливный фильтр) и еще раз проверяем герметичность иглы. Неисправную и изношенную иглу меняем на новую.

1. Поддеваем шилом и снимаем стопорное кольцо тяги пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры.
2. Отверткой откручиваем два винта крепящих корпус пневмопривода к корпусу карбюратора,..
3. …снимаем пневмопривод с прокладкой.

Проверяем пневмопривод таким же образом как пусковое устройство и при неисправности меняем диафрагму пневмопривода по аналогии с пусковым устройством.

Надавливаем на шток диафрагмы и пальцем закрываем входной канал.

4. Отпускаем контргайку на тяге…

Вставляем палец в шток и фиксируем соединение стопорным кольцом.

6. Нажимаем на шток пневмопривода, утапливая шток в корпус диафрагменного механизма. (При закрытой заслонке первой камеры вторая должна остаться закрытой).

В частых случаях неисправность пневмопривода вызвана недостаточной герметичностью каналов, по которым разрежение подается к диафрагме. В таком случае нужно проверить нижнюю поверхность корпуса карбюратора (см. Разборка и ремонт корпуса карбюратора). При перетягивании гаек крепления карбюратора, воздействии температуры плоскость может быть «поведена».

1. Снимаем возвратную пружину.
2. Отверткой откручиваем болтик крепления трехплечего рычага…
3. …и, удерживая рычаг, вынимаем кронштейн крепления пружины.
4. Удаляем с корпуса рычаг вместе с тягой…
5. …а также пружину.
6. Откручиваем два болтика крепления корпуса дроссельных заслонок…
7. …и отделяем корпус дроссельных заслонок.
8. Отверткой с широким жалом откручиваем корпус топливного жиклера системы холостого хода.
9. Вынимаем его.
10. Извлекаем жиклер.
11. Вынимаем с корпуса резиновое уплотнительное кольцо.

Ремонт карбюратора своими руками или на сервисе, может потребоваться после определённого пробега любого автомобиля, или после его неаккуратной разборки и чистки. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности топливной системы и карбюратора, и как от них избавиться, да и вообще, как отремонтировать карбюратор автомобиля своими руками, (или отрегулировать) не прибегая к услугам автосервиса, и что для этого понадобится.

Конечно же в одной статье нереально описать ремонт карбюраторов всех моделей, да это и не нужно, так как принцип работы и восстановления большинства карбюраторов многих машин, практически одинаковы, за исключением некоторых нюансов (у довольно редких машин).

Поэтому в этой статье будет описан ремонт самого распространённого карбюратора «Солекс» (или ДААЗ-2108), который устанавливают на заводе на вазовские переднеприводные машины, но многие умельцы устанавливают их и на другие автомобили (например на УАЗ, Волга и другие машины, у которых с штатным карбюратором довольно большой расход топлива). И на примере ремонта этого карбюратора, можно будет научиться навыкам диагностики (поиска неисправностей, дефектовки деталей) и ремонта практически любого карбюратора, в том числе и иномарок.

Но прежде чем снимать карбюратор с двигателя, подготовьте на верстаке или столе место, которое должно быть свободным и чистым. Поверхность стола или верстака покройте листом чистой белой бумаги, на которой буду отлично видны мелкие детали. И помните, что в этом деле залог успеха — это чистота. Так же необходимо запастись чистыми ёмкостями (коробочками) для мелких деталей.

Следует отметить, что отвёртки, предназначенные для откручивания жиклеров и др., должны иметь нормальные (не сорванные) грани, лучше для разборки карбюратора использовать новые отвёртки, которые следует держать специально для ремонта карбюратора. Сам карбюратор следует снять с двигателя и тщательно отмыть от грязи снаружи. Только после этого его можно будет разбирать. И ниже будет описана диагностика и ремонт карбюратора по частям, так проще для новичков.

Ремонт карбюратора своими руками — осмотр и диагностика по деталям.

В карбюраторах типа Солекс и ДААЗ 2108 дроссельные заслонки открываются последовательно, общим механическим рычажным приводом, от педали управления приводом карбюратора. В карбюраторе имеется:

Основные детали карбюратора.
1 — Воздушный патрубок (диффузор) вторичной смесительной камеры, 2 — воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной камеры; 3 — воздушная заслонка первичной камеры; 4 — распылители ускорительного насоса; 5 — диафрагма пускового устройства; 6 — регулировочный винт; 7 — регулировочный винт количества горючей смеси холостого хода; 8 — патрубок подачи разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания; 9 — регулировочный винт качества смеси (токсичности) на холостом ходу; 10 — дроссельная заслонка первичной камеры; 11 — штуцер отсоса картерных газов; 12 — рычаг привода диафрагмы ускорительного насоса; 13 — кулачок привода ускорительного насоса; 14 — диафрагма; 15 — жиклёр экономайзера; 16 — экономайзер; 17 — диафрагма экономайзера мощностных режимов; 18 — электромагнитный клапан ЭПХХ; 19 — топливный жиклёр холостого хода; 20 — штуцер подачи топлива в поплавковую камеру; 21 — штуцер обратного слива топлива в бак; 22 — крышка карбюратора

Диафрагменный экономайзер мощностных режимов, при значительном открытии дроссельных заслонок, впрыскивает диафрагмой 17 через жиклер 15 (см. рис 1. слева) дополнительное топливо в колодец распылителя главной дозирующей системы первичной камеры и это способствует обогащению топливной смеси.

Поплавковый механизм .

Для начала начнём диагностику и ремонт с самого простого: поплавкового механизма, который отвечает за уровень топлива, который очень важен. Ведь при увеличении или наоборот уменьшении уровня топлива от требуемого заводом, карбюратор будет обогащать или обеднять состав рабочей смеси на всех режимах работы двигателя.

Поплавковый механизм Солекса и нового ДААЗа (для восьмёрок) по принципу действия совсем не отличается от прежних моделей, но зато имеет чуть другое конструктивное решение. В связи с тем, что поплавковая камера охватывает смесительные камеры с обоих сторон, вместо одного поплавка, изготовленного из листовой латуни на Озонах, у нового поплавкового механизма имеются два поплавка, изготовленные из вспененного (пористого) эбонита. Такая конструкция (подобная карбюраторам мотоциклов) обеспечивает нормальный уровень топлива и подачу его в эмульсионные колодцы главных дозирующих систем даже при значительном наклоне автомобиля.

К тому же вместо раздельных седла и конусной иглы (на старых моделях) у нового карбюратора имеется неразборный запорный топливный клапан.

При проверке и регулировке нужного уровня топлива, следует учесть, что новый поплавковый механизм регулируется не так как на старых ДААЗах и Озонах. Только измерение зазора между поплавком и плоскостью разъёма на крышке с прокладкой такое же. Но следует учесть, что в новых карбюраторах два поплавка и зазор необходимо проверить под каждым.

Если же зазоры разные, то держатели поплавков следует подогнуть и добиться одинаковых зазоров между каждым поплавком и плоскостью разъёма на крышке, ну и потом откорректировать эти зазоры, до значений описанных в заводской инструкции. Требуемого зазора в 1±0,25 мм добиваемся подгибанием язычка 6 на рисунке 3 (об этом подробнее ниже). Кстати, не помешает выкрутить штуцер и промыть сетку 11, показанную на рисунке 3.

Поплавковая камера карбюратора.
а — поплавковый механизм, б — устройство для слива топлива в бензобак;
1 — игольчатый (запорный) клапан, 2 — канал подачи бензина, 3 — корпус запорного клапана, 4 — пружина шарика, 5 — шарик депфера игольчатого клапана, 6 — язычок, 7 — кронштейн, 8 — поплавковая камера, 9 — поплавок, 10 — балансировочное отверстие, 11 — сетчатый фильтр, 12 — сливной штуцер с жиклером.

При регулировке уровня бензина в поплавковой камере, имеется важный нюанс, который не описан в инструкции. Если на более старых карбюраторах, например «Озон», зазор фиксируется при таком положении, когда язычок поплавка только начинает касаться подпружиненного шарика (в запорной конусной игле), то у новых ДААЗов (для восьмёрок) при фиксировании требуемого зазора, шарик должен быть утоплен язычком до конца (кстати, если перевернуть карбюратор, то шарик утапливается до конца от действия веса поплавков).

Это мало кто знает и при регулировке уровня топлива неправильно выставляют зазор, и от этого уровень существенно отличается от рекомендуемого заводом. Рабочая смесь обедняется и многие водители начинают радоваться, что мотор становится экономичнее.

Но смесь то обедняется и на тех режимах, где она должна быть наоборот обогащённой: запуск двигателя, трогание машины с места, динамичный разгон с включением вторичной камеры.

В итоге запуск холодного мотора существенно ухудшается, появляются провалы при работе мотора, при этом экономия топлива минимальная.

Требуемый зазор поплавкового механизма.

Поэтому при регулировке уровня топлива следует добиваться особой точности в соответствии с требуемыми рекомендациями завода (отклонение от требуемого зазора, показанного на рисунке 4, допускается всего±0,25 мм). Со временем запорный клапан поплавковой камеры начинает терять герметичность и уровень топлива растёт, что приводит к обогащению рабочей смеси. Естественно от этого нужно избавляться, но об этом ниже. Сначала опишу как проверить его герметичность.

Для этого можно использовать обычную резиновую грушу, купленную в аптеке. Сосок груши подрезаем так, чтобы он плотно наделся на входной топливный штуцер крышки поплавковой камеры (можно грушу не подрезать, а использовать переходник из резинового шланга, подходящего диаметра).

Крышка поплавковой камеры снята и перевёрнута разъёмной плоскостью вверх, при этом закрываем пальцем перепускной штуцер (штуцер перепуска топлива — его наружный диаметр меньше, чем у входного штуцера). Теперь остаётся смять пальцами грушу и наблюдать за ней: если она восстанавливает свою форму (то есть набирает воздух), то это значит, что запорный клапан неисправен.

Часта причина неисправности (негерметичности) запорного клапана в попадании грязи между конусом иглы и её седла. Поэтому прежде чем что то делать следует тщательно промыть и сам запорный клапан и топливные каналы в крышке, ну и разумеется промыть сетчатый топливный фильтр под пробкой, который часто забивается грязью.

Схема снижения токсичности отработанных газов.
1 — первичная смесительная камера, 2 — привод дроссельных заслонок, 3 — винт регулировки качества рабочей смеси, 4 — упорный винт, 5 — канал жиклера системы холостого хода, 6 — электромагнитный клапан, 7 — включатель зажигания, 8 — аккумулятор, 9 — электронный коммутатор, 10 — катушка зажигания, 11 — датчик распределитель, 12 — блок управления.

Проверка работоспособности этой системы основана на том, как она должна работать в исправном состоянии. При включении зажигания перед пуском мотора замком 7 (см. рисунок 2), когда дроссельная заслонка первичной камеры карбюратора закрыта, упорный винт 4, контактируя с рычагом привода дроссельных заслонок 2, замыкает цепь между клеммой номер 5 электроннрого блока управления 12 и массой (кузовом) автомобиля.

При этом бортовое напряжение должно подаваться (проверяем ) на электромагнитный клапан 6 экономайзера (ЭПХХ), который при этом должен открыть подачу топлива через топливный жиклер холостого хода. При пуске двигателя автомобиля и при работе его на холостом ходу, на электромагнитном клапане 6 (точнее на его клемме 18 см. рисунок 1) должно присутствовать напряжение, проводимое по проводу от блока управления 12 (рис.2).

При резком закрытии дроссельных заслонок, то есть при принудительном холостом ходе, рычаг 2 должен упираться в упорный винт 4 и шунтировать клемму под номером 5 на массу (кузов) машины. При этом напряжение на электромагнитном клапане 6 (или 18 на рис. 1) должно отключиться, и игла при этом перекрывает топливный жиклер холостого хода, тем самым перекрывая подачу бензина.

А при уменьшении оборотов коленвала двигателя до 1650 об/мин, на электромагнитный клапан 6 снова должно поступить напряжение с блока управления, при этом топливный жиклер вновь открывается и подача горючей смеси из системы холостого хода возобновляется и мотор уверенно работает на холостых оборотах.

Проверяется работоспособность этой системы довольно просто, с помощью тестера, выставленного в режим вольтметра и замера постоянного напряжения (в пределах 0 — 12 в) и помощника, который следит за тахометром и при понижении оборотов до 1650, помощник оповещает вас об этом, а вы в свою очередь проверяется появление напряжения на клемме электромагнитного клапана, подсоединив плюсовой щуп тестера к клемме клапана, а минусовой к массе машины. Если напряжение не появляется, следует проверить целостность проводов и чистоту клемм.

Ну а если напряжение на клеме появляется, но сам клапан не срабатывает, то следует выставить тестер в режим омметра или зуммера и проверить целостность катушки селеноида клапана. При этом один щуп тестера подсоединяем к клемме клапана, а второй к массе. Если тестер покажет обрыв, то следует заменить электромагнитный клапан. Но часто клапан не работает из-за попадания грязи (забивается его жиклер).

Ниже будут описаны самые распространённые неисправности большинства карбюраторов и вообще системы питания, ну и методы их устранения.

Распространённые неисправности карбюратора (и не только его) и их устранение.

Образование бедной рабочей смеси .

Признаками работы двигателя на бедной горючей смеси являются: хлопки (выстрелы) из карбюратора (в воздушном фильтре), и потеря его мощности (если он плохо тянет). Нужно иметь ввиду, что с такими же признаками происходит и работа двигателя при раннем зажигании. Поэтому прежде чем искать неисправность в системе питания, необходимо проверить установку зажигания.

Выстрелы из карбюратора происходят из-за того, что бедная смесь горит медленно, и в то же время, когда в цилиндре после выпуска отработавших газов начинается такт впуска, в камере сгорания ещё продолжается догорание рабочей смеси. Поэтому поступающая горючая смесь воспламеняется и горение распространяется по впускному трубопроводу до карбюратора. Так же выстрелы из карбюратора могут также быть следствием неплотного закрытия впускного клапана. Для устранения неисправности в каждом конкретном случае необходимо точно установить вызвавшую её причину.

Определять и устранять перечисленные неисправности нужно в следующем порядке :

проверить подачу топлива приёмами, указанными выше; при нормальной подаче топлива проверить, нет ли подсоса воздуха в соединениях. Для этого при работающем двигателе закрыть воздушную заслонку и выключить зажигание, после чего осмотреть места соединения карбюратора и впускного трубопровода.

Появление мокрых пятен топлива говорит о том, что в этих местах есть неплотности. Для устранения неисправностей нужно подтянуть гайки и болты крепления. Только без фанатизма, по чуть чуть, так как фланец карбюратора Солекс или ДААЗ 2108 ощутимо тоньше, чем фланец на Озоне, и часто плоскость фланца оказывается поведённой от чрезмерной подтяжки крепежа. А чтобы устранить эту неисправность, потребуется повозиться с притиркой плоскости фланца на плите с абразивной пастой. Иногда плоскость сильно поведена и прежде чем выводить её на плите с пастой, потребуется вывести плоскость сначала на абразивном плоском камне.

Если подсоса воздуха не обнаружено, следует проверить уровень топлива в поплавковой камере и при необходимости отрегулировать его.

Регулировка уровня на карбюраторах большинства автомобилей производится отгибанием язычка 6 (рис.3) кронштейна 7 поплавка 9 от игольчатого запорного клапана 1 для увеличения уровня или в обратную сторону — для уменьшения. Только как я уже говорил, (в отличаие от Озона), при регулировке уровня топлива на Солексах и ДААЗах 2108, их шарик клапана должен быть полностью утоплен. Одновременно с регулировкой проверяется лёгкость перемещения поплавка и игольчатого клапана, а также плотность его закрытия и подтягивается седло 3 клапана. Естественно поплавки не должны задевать за стенки поплавковой камеры.

Образование богатой рабочей смеси .

Признаками работы мотора на богатой рабочей смеси являются: потеря мощности, выстрелы в глушитель и чёрный дым из него, перегрев мотора, повышенный расход топлива и разжижение моторного масла в картере (в поддоне), а на свечах зажигания, на поршнях и в камерах сгорания образование чёрного нагара. Кстати, подтверждение богатой смеси (впрочем как и бедной) можно определить по нагару на свечах зажигания, и подробно, что означает цвет нагара на электродах и изоляторе свечей, советую почитать вот в .

Выход чёрного дыма из выхлопной системы при богатой смеси объясняется наличием неполностью сгоревших, обуглившихся частиц бензина. А выстрелы в глушителе происходят от того, что какая то часть бензина (из-за недостатка воздуха в смеси) не сгорает в камерах сгорания двигателя. И при выходе из выхлопной трубы и соединяясь с кислородом в воздухе, несгоревшая часть бензина мгновенно воспламеняется и происходит хлопок.

Но следует иметь в виду, что выстрелы из глушителя могут происходить из-за неплотного закрытия какого то выпускного клапана. Поэтому прежде чем грешить на карбюратор в том, что он готовит богатую смесь, проверьте и по необходимости отрегулируйте .

А потеря мощности при богатой смеси объясняется тем, что богатая рабочая смесь горит слишком медленно. Ну а разжижение моторного масла в поддоне двигателя происходит от конденсации паров несгоревшего бензина, который появляется на стенках цилиндров мотора и затем стекает по стенкам в поддон, ну или снимается маслосъёмными кольцами вместе с моторным маслом.

Причинами образования богатой рабочей смеси могут быть :

потеря герметичности запорного клапана поплавковой камеры (как восстановить герметичность я написал выше) или ослаблением посадки седла клапана. От износа или заедания клапана экономайзера, ну или от заедания рычага привода диафрагмы экономайзера мощностных режимов.

От задевания поплавка о стенки поплавковой камеры, от выработки жиклеров или их прочистки стальной проволокой, от неполного открытия воздушной заслонки, от повышения уровня топлива в поплавковой камере выше рекомендуемого заводом уровня (как было сказано выше, устраняется подгибанием язычка).

Испорченные жиклеры заменяем новыми из ремкомплекта, а нормальное закрытие воздушной заслонки восстанавливаем следующим образом. Снимаем с карбюратора воздушный фильтр, ослабляем винт крепления троса в шарнирной муфте рычага оси воздушной заслонки, затем вытягиваем ручку привода воздушной заслонки на 1,5 — 2 мм от её крайнего переднего положения и теперь закрепляем винт троса.

При этом воздушная заслонка должна быть полностью закрыта (должна полностью перекрыть диффузор). Ну а каким должен быть уровень топлива и как его регулировать, я написал выше. Если с уровнем топлива всё нормально, но смесь всё равно богатая, то следует проверить герметичность запорного игольчатого клапана (как это сделать с помощью резиновой груши, я написал выше). Так же следует проверить плотность закрытия клапана экономайзера, если и это не поможет, то необходимо заменить жиклеры новыми, возможно они выработаны или имеют царапины в калибровочном отверстии (проверяется с помощью линзы).

Подтекание бензина.

Это происходит при неплотно вкрученных впускных пробках поплавковой камеры, а также износ или неплотно надетые резиновые шланги, от износа резиновых колечек. Любое подтекание бензина необходимо тут же устранять (определяется визуально и лечится заменой уплотнений или шлангов), так как при подтекании топлива появляется опасность возникновения пожара в моторном отсеке. Ну и разумеется при утечках бензина неизбежен его перерасход.

Трудный запуск горячего двигателя.

Эта неисправность может быть вызвана от неполного открытия воздушной заслонки в диффузоре карбюратора, от повышенного уровня топлива в поплавковой камере (перелив) да и вообще от богатой рабочей смеси. Чтобы запустить мотор, следует нажать до конца педаль газа, а если это не поможет, то проверить и отрегулировать (как было описано выше) длину троса привода воздушной заслонки, чтобы было обеспеченно её полное открытие и закрытие передвиганием ручки в салоне. Ну а как проверить и отрегулировать уровень бензина, было описано выше.

Холодный двигатель не заводится.

Это может быть от того, что воздушная заслонка не закрывается полностью, при вытянутой ручке ручного привода (чока) — как его проверить и отрегулировать было описано выше. Так же холодный мотор может не пускаться из-за отсутствия подачи бензина в карбюратор (проверяется отсоединением шланга от входного штуцера карбюратора и затем ручной подкачкой) если нет подачи бензина, то следует проверить топливный насос (как это сделать есть подробная статья, ссылка на неё выше в тексте — неисправность топливного насоса).

Если выясняется, что топливный насос работает нормально, то следует проверить нормальную проходимость топливного шланга от бака к насосу. Это делается с помощью шинного насоса, подсоединённого к шлангу, при прокачке насосом в топливном баке должно прослушиваться бульканье. Но после продувки шланга, желательно промыть бак и сетку топливоприёмника в баке от грязи.

Двигатель неустойчиво работает или глохнет на холостых оборотах.

Вообще то эта неисправность может быть вызвана несколькими причинами, которые могут возникнуть даже при исправном карбюраторе и системе питания. Например при неправильно выставленном опережении зажигания, при загрязнённых нагаром свечах зажигания или одной из свечей — мотор троит (как выявить нерабочую свечу, как её проверить и правильно почистить читаем ).

Так же такая неисправность может быть из-за нарушения или неправильной регулировки зазоров клапанов (про их регулировку ссылка выше), из-за снижения (как восстановить компрессию мотора без его разборки советую почитать ), из-за подсоса воздуха через прокладки между головкой блока и впускным коллектором, или через прокладку между головкой и блоком. Как заменить прокладку коллектора читаем в , а замена прокладки головки описана

И прежде чем лезть в карбюратор и проверять систему питания, следует проверить и по необходимости устранить выше описанные неисправности. После этого следует проверить отсутствие заедания привода дроссельных заслонок (и самих заслонок), и если всё в порядке, то следует произвести регулировку карбюратора, точнее его системы холостого хода.

Регулировка системы холостого хода.

Для её регулировки, в большинстве карбюраторов имеются два винта, которые обычно закрыты пластмассовыми ограничительными пробками (пломбами), показанными на рисунке 5. Эти винты позволяют добиться нормальных оборотов холостого хода при нормальном соотношении количества воздуха к количеству топлива.

Обычно такая регулировка выполняется на СТО, так как для точной регулировки требуется прибор для измерения СО (газоанализатор). При этом сначала выполняют регулировку в пределах ограничительных втулок, а если это не удаётся, то выкручивая регулировочные винты, ломают упоры втулок, затем удаляют их, и закрутив регулировочные винты назад, производят регулировку, описанную ниже. Если у кого то имеется газоанализатор, то можно произвести регулировку самостоятельно.

Винты регулировки системы холостого хода.
а — расположение винтов, б — устройство и действие винтов;
1 — винт регулировки количества горючей смеси, 2 — винт регулировки качества, 3 и 4 — ограничительные пластиковые втулки (пломбы).

Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры (разумеется при прогреве подгазовываем, если мотор не держит холостые обороты). Далее устанавливаем на выпускную трубу пробоотборник газоанализатора и теперь вращением винта 1 количества смеси (см. рис 5) добиваемся оборотов двигателя примерно 820 — 900 об/мин (уточните в мануале именно вашего автомобиля требуемые обороты холостого хода). При этом вращая винт токсичности 2 (винт качества смеси) добиваемся допустимого (по ГОСТу до 1,5%) содержания СО в выхлопных газах.

После вращения винта токсичности 2 и добившись нормы СО, следует опять откорректировать винтом 1 (количества смеси) нужные холостые обороты (как правило они изменяются), требуемые для вашего двигателя. В итоге, следует добиться двумя винтами и нормальной токсичности и в то же время требуемых холостых оборотов двигателя. А после регулировки желательно запрессовать новые втулки пломбы.

Кстати, для регулировки смеси полезно простое устройство, придуманное ещё в советские времена — это прозрачная свеча зажигания, которая показаны в видеоролике чуть ниже.

Если же нет подобных свечей или газоанализатора, а до ближайшего СТО ехать далеко, то можно попробовать отрегулировать карбюратор как будет описано ниже.

При работающем прогретом двигателе нужно выкрутить до упора во втулку (пломбу) винт качества смеси 2, а винтом количества 1 добиться требуемого значения устойчивых холостых оборотов. Далее для проверки регулировки следует нажать на педаль газа и тут же мгновенно отпустить её. При этом двигатель должен увеличить обороты коленвала плавно и без перебоев, а после отпускания педали газа, мотор должен устойчиво работать с требуемой для вашего двигателя минимальной частотой вращения коленвала.

Если же мотор глохнет, то в помощью выкручивания винта количества 1 следует немного увеличить обороты и вновь произвести проверку с помощью педали газа. Если же такой регулировкой не удаётся добиться устойчивой работы мотора на холостых оборотах, то значит причина может быть в засорении каналов или жиклеров карбюратора, или из-за неисправности экономайзера принудительного холостого хода (как проверить ЭПХХ с помощью тестера, я описал выше).

Но начинать проверку лучше всего с проверки чистоты жиклера холостого хода, который следует выкрутить его и продуть, а так же продуть каналы холостого хода сжатым воздухом. После продувки (очистки) жиклера и каналов системы холостого хода, следует повторить регулировку, как описано выше.

И последнее : чтобы не иметь проблем с системой питания, не экономьте на топливном и воздушном фильтрах и меняйте их раньше рекомендуемого заводом срока, особенно если ездите по пыльным просёлочным дорогам. Ведь производитель автомобилей (особенно импортных) даёт рекомендации по замене расходников исходя из того, что машина будет ездить по нормальным и чистым европейским дорогам, которые периодически моют мыльным раствором (в Европе моют дороги).

И импортные производители автомобилей рассчитывают, что их машины будут ездить на нормальном топливе, без примесей воды и грязи. У нас же топливо далеко от идеала (как проверить качество бензина самостоятельно, без лаборатории, советую ) поэтому не экономьте на фильтрах.

И благодаря уменьшению сроков замены расходников (фильтров), ремонт карбюратора своими руками, или его регулировка, надеюсь вам долго не потребуется, успехов сем.

Чтобы разобрать карбюратор авто ваз 2106 своими руками нам понадобятся: шлицевые, крестообразные отвертки, молоток, набор ключей 10- 19, плоскогубцы, тонкий керн, либо оправка длиной около 40 миллиметров, диаметром 2-2.3 миллиметра чтобы достать оси поплавка из крышки карбюратора.

Разбираем карбюратор

Сдвигаем нижнее звено раздвижной тяги вверх, пересиливая натяжение пружины, отсоединяем тягу от рычага.

• Отворачиваем крепеж крышки, снимаем ее аккуратно, чтобы не помять поплавок и прокладку. Если вдруг прокладка плотно прилипла к корпусу, отделяем ее лезвием ножа, слегка приподняв крышку.
  Затем переворачиваем крышку, высыпаем крепеж из каналов в руку.
• Крышку, сразу же переворачиваем поплавком вверх, кладем на стол в данном положении, чтобы не помять поплавок и не согнуть случайно его регулировочный язычок.
• Отсоединяем раздвижную (телескопическую) тягу, для этого поворачиваем ее так, чтобы совпали выступ на тяге с пазом отверстия рычага.

• Отворачиваем пробку топливного фильтра.

• Вынимаем топливный фильтр из полости.
• Снимаем пусковое устройство, открутив крепления корпуса.

• Отсоединяем устройство, разворачиваем его на 90°,чтобы отсоединить от тяги, выводим конец тяги из прорези в штоке диафрагмы.
• Осторожно поддеваем отверткой уплотнительное кольцо и вынимаем из гнезда крышки.
• Если есть необходимость — разбираем пусковое устройство, отвернув крепеж его крышки.
• Разъединяем корпус с крышкой устройства.
• Вынимаем диафрагму разом с картонной прокладкой. Если вдруг диафрагма пристала к корпусу, аккуратно отделяем ее с помощью ножа.

• Вынимаем пружинку из крышки пускового механизма.

• Откручиваем заглушку отверстия, в котором находится регулировочный винт.

• Выкручиваем регулировочный винт из крышки.

Внимание: Для предотвращения самостоятельного откручивания от вибрации, регулировочный винт крутится в отверстии довольно туго. Поэтому выкручивайте его отверткой, плоскость (шлиц) которой совпадает со шлицем винта.
Иначе вы можете повредить шлиц винта, и выкрутить его будет очень трудно. Если он не выкручивается отверткой, сдвиньте его, при помощи тонкогубцев (плоскогубцев с узкими губками).
Повернув за хвостовик, находящийся на крышке с внутренней стороны (он обозначен красной стрелочкой на фото — см. пункт 13).

• При помощи бородка выбиваем ось поплавка.

Внимание: У карбюраторов более ранней модели выпуска, устанавливаемых на ваз 2106, в одной из стоек в торце есть сквозной паз. Смещайте ось поплавка в направлении стойки с пазом, если он есть.

• Вынимаем пассатижами ось, придерживая пальцами поплавок.
• Аккуратно вынимаем поплавок с иглой запирающей топливный клапан.

• Разъединяем поплавок и запорную иглу, отцепив проволочную серьгу иглы от кронштейна поплавка.

Внимание: Обратите внимание, как располагается отогнутый конец серьги относительно самого поплавка, чтобы при сборке вы смогли установить иглу в то же положение, иначе возникнут нарушения в функционировании поплавкового механизма.

• Снимаем прокладку карбюратора.
• Выкручиваем топливный клапан, вытаскиваем из крышки шайбу седла, она сделана из алюминия.
• Что — бы снять ось воздушной заслонки, выкручиваем крепеж заслонки. Предварительно опилив надфилем расклепанные концы.
  Вынимаем заслонку, помечаем ее положение для установки на свое место. После этого вынимаем ось заслонки из крышки карбюратора.

Предупреждение: Без необходимости никогда не откручивайте воздушную заслонку, вы легко можете повредить резьбу отверстий оси. Кроме этого, при сборке вы может сместить воздушную заслонку относительно начального положения, ее будет заедать в канале или, наоборот, появятся зазоры между ее краями и стенками канала.
В обоих случаях произойдет отказ пускового механизма. Не следует без необходимости вынимать жиклеры эконостата, чтоб не повредить их, тем самым избежать ослабления их крепления в гнездах.

Примечание: Пневматический привод дроссельной заслонки со второй камеры снимается без разборки карбюратора. Бывает необходимость его снять для ремонта, например чтобы заменить диафрагму.
Поэтому наша инструкция описывает общий случай на не разобранном карбюраторе.

• Отсоединяем шток пневматического привода от рычага воздушной заслонки, для этого извлекаем стопорную шайбу.

• И снимаем шток пневматического привода со штифта.
• Выкручиваем крепеж пневматического привода к корпусу, снимаем привод вместе с прокладкой.

Примечание: Камеру пневматического привода приходится разбирать, когда при отрегулированном карбюраторе и исправных рычагах заслонка вторичной камеры не работает при работе двигателя с полностью нажатой педалью газа.

• Отвинчиваем крепеж крышки пневматического привода к корпусу.
• Разъединяем корпус с крышкой пневматического привода и вынимаем пружину диафрагмы, диафрагму и шток.

• Отверткой достаем уплотнительное кольцо из канала.
• Выкручиваем электромагнитный клапан из корпуса с топливным жиклером вместе.
• Вынимаем из корпуса клапана жиклер, обозначенный на рисунке цифрой 1 Делаем это с помощью пассатижей, обернув жиклер полоской бумаги для сохранности.
  Затем снимаем уплотнительное кольцо, обозначенное цифрой 2.

• Снимаем подающий топливо клапан-винт, крепящий распылитель ускорительного насоса.

• Затем извлекаем распылитель ускорительного насоса, клапан-винт и уплотнительную шайбу.

• Вытаскиваем отверткой из проточки корпуса вторую уплотнительную шайбу (она под распылителем).
• Выворачиваем основной воздушный жиклер.

Внимание: Лезвие (шлиц) отвертки точно подбирается к шлицу жиклера, повреждение шлица может нарушить калибровку жиклера. Прежде чем выкрутить жиклеры внимательно осмотрите их маркировку.
Эти жиклеры в одной и другой камерах обладают разной пропускной способностью. Чтобы их не перепутать при установке, рекомендуем выкручивать их по очереди сначала первой, а потом второй камеры, складывать их отдельно, тару подписывать.

• Достаем эмульсионную трубку камеры номер один, аккуратно поддев ее крючком. Если трубка из-за скопившихся загрязнений не вынимается помощью крючка, вкрутите в ее канал самонарезающий винт и вытащите трубку, схватившись клещами за головку винта.

Примечание: Крючок изготовьте сами из проволоки либо скрепки.

• Из поплавковой камеры вынимаем основной топливный жиклер.

• Снимаем основной жиклер воздуха второй камеры.

• Достаем вторую эмульсионную трубку. Обычно она легко вынимается, так вторая камера действует меньшее время и соответственно в колодце этой камеры скапливается много меньше отложений.

• Выворачиваем основной жиклер топлива второй камеры, он рядом с первым.
• Аккуратно поддеваем отверткой (можно вытащить плоскогубцами)и сдвигаем диффузор в первой камере и, преодолев усилие фиксаторов, вынимаем его из корпуса.

• Аналогично снимаем второй диффузор.

Предупреждение: Доставать диффузоры следует только при скоплениях отложений в их каналах, оставшихся после промывки диффузоров без разборки карбюратора. Многочисленные снятие и установка без необходимости ослабляет плотность их посадки в гнезде корпуса, что приводит к потере герметичности между корпусом и каналами диффузора.

• Извлекаем топливный жиклер работающий в переходной системе, работающий во вторичной камере, и снимаем его с жиклером вместе. Если необходимо — вынимаем жиклер из корпуса способом, как для топливного жиклера с системы холостого хода.

• Выкручиваем винт, регулирующий подачу ускорительного насос

• Откручиваем крепеж крышки самого ускорительного насоса
• Снимаем ее в купе с рычагом привода насоса и диафрагмой.

Примечание: Без крайней нужды не выпрессовывайте ось рычага из крышки привода, не вытаскивайте рычаг.

• Снимаем пружину ускорительного насоса.
• Откручиваем крепеж втулки винта, регулирующего количество смеси в системе холостого хода, потом снимаем втулку с винтом и прокладкой.

• Стаскиваем прокладку с втулки.
• Вынимаем винт, регулирующий количество горючей смеси с уплотнительным кольцом.

• Отворачиваем винтик, регулирующий качество горючей смеси, извлекаем его совместно с уплотнительным кольцом.

Примечание: Уплотнительное кольцо может застрять в гнезде корпуса. В такой ситуации аккуратно вынимаем его, поддев шилом, или другим тонким, острым инструментом.

Дальнейшая разборка не требуется, потому что в сборе его легко тщательно промыть. Потребность в отсоединении корпуса заслонок возникает при замене поврежденной прокладки или при повреждении самого корпуса.

Снимаем дроссельные заслонки

Для снятия дроссельных заслонок необходимо:

• Отсоединить пружину 1 от рычага заслонки камеры.

• Вывернуть крепеж корпуса заслонок карбюратору. Разъединить корпуса, затем отсоединить промежуточную тягу 2 от рычага (рисунок в пункте 1). Для этого проворачиваем корпуса, друг относительно друга, чтобы выступ в конце тяги попал в паз отверстия рычага.

Примечание: Если у вас нижний конец тяги прикреплен к рычагу посредством шплинта, в этом случае достаточно вынуть шплинт и шайбу, расположенную под ним, для отсоединения тяги.

Если необходимо аккуратно снимаем теплоизоляционную прокладку с втулок топливовоздушных каналов в корпусе карбюратора.
Все детали дроссельных заслонок (и сами заслонки с осями) подогнаны индивидуально и не подлежат замене. При любом их повреждении они меняются с корпусом в сборе.

Внимание: Винты регулировки положения дроссельных заслонок запломбированы (красной краской) в процессе эксплуатации не повреждаются никогда (исключение составляет неквалифицированное вмешательство). Во избежание нарушения точной регулировки не рекомендуется выкручивать их из корпуса.

• Чтобы демонтировать оси дроссельных заслонок, отгибаем усик на стопорной шайбе 2, отворачиваем гайки 1 и 3 крепящие рычаги на осях. Поочередно снимаем с осей пружины и рычаги.

• Затем снимаем крепеж дроссельных заслонок (на рисунке крепеж дроссельных заслонок — в обеих камерах они аналогичны), опиливаем надфилем развальцованные концы, вынимаем заслонки из прорезей на осях, отметив их начальное положение. Теперь оси можно вынуть из корпуса.

Предупреждение: Без необходимости никогда не снимайте заслонки, при выворачивании винтов — повредите резьбу отверстий на оси. Так же, возможно смещение при постановке на место заслонок относительно заводского положения приводит к их заеданию каналах корпуса, что вызывает нестабильность вращения вала на ХХ(холостой ход) и к отказам в работе привода (пневматического) дроссельной заслонки. Не вынимайте смесительную втулку (она тонкостенная, хрупкая) из системы ХХ (холостого хода).
Не трогайте патрубок подачи разрежения на вакуумном корректоре распределителя зажигания.

• После детальной разборки по инструкции карбюратора Ваз 2106, ремонт своими руками карбюратора этого типа для вас не составит труда. Осталось научиться регулировать его.

Регулировка карбюратора:

Многие руководства описывают процесс регулировки карбюратора при помощи газоанализатора.
Да этот способ дает максимально эффективный результат. Если добавить проверку прибора на заводском стенде, полученный итог удовлетворит любого, даже самого взыскательного автомобилиста.
Мастерскую, с таким стендом отыскать непросто. Большинство «специалистов»- имеющих газоанализатор, могут отрегулировать карбюратор всего лишь на состав смеси для холостого хода.
А берут за эдакую “работу” хорошую цену.У большинства автолюбителей газоанализатора нет в помине, а стенда тем более.
Однако, вполне приличных результатов можно достичь самостоятельно, применяя знание принципов работы вашего карбюратора, терпение, внимание и тахометр.
Дальнейшая инструкция применяется к карбюраторам ВАЗ, однако основные принципы годятся для всех видов и типов отечественных карбюраторов, важно лишь знать, как сделать поправку на технические данные для каждого конкретного типа.

Регулируем зазоры клапанного механизма

В случае надобности регулируем зазоры в механизме клапанов. Регулировку производим на остывшем двигателе.
Зазоры допускается регулировать при помощи широкого щупа 0.15мм толщиной, но больше подходит приспособление для регулировки имеющее микрометрическую головку.

Устанавливаем опережение зажигания

Рис 1. Показывает необходимое для установки правильного момента зажигания расположение меток.
Вид двигателя (на рисунке) спереди

Выставляем зажигание по инструкции. Для ВАЗ-2106 момент размыкания контактов в распределителе — прерывателе, соответствующий появлению искры в первом цилиндре, должен опережать ВМТ хода поршня первого цилиндра примерно на 0±1°.

Устанавливаем уровень топлива

Итак:

• Уровень топлива поплавковой камеры влияет на состав смеси карбюратора при любых режимах работы, на расход горючего, динамику работы и токсичность выхлопных газов.
• Если это необходимо снимаем, разбираем (смотрите выше), чистим карбюратор. При откручивании винтов отвечающих за качество смеси и количество смеси запоминаем, количество оборотов на которое они были изначально от состояния полного закрытия.
• Промываем жиклеры растворителем, ацетоном, например. Для очистки отверстий жиклеров разрешается применять жесткую кисточку или деревянную щепку, металлической проволокой пользоваться запрещено.
• После промывания жиклеров, каналов они продуваются сжатым воздухом, при помощи насоса для шин или компрессора.
• Прежде чем начинать сборку, обязательно отслеживаем уровень топлива поплавковой камеры. Крышку карбюратора устанавливаем вертикально, чтобы язычок поплавка касался шарика иглы слегка, проверяем при помощи калибра зазор низом поплавка и плоскостью крышки (учитываем картонную прокладку), он должен составлять 6.5±0.25мм.
• Если необходимо, зазор регулируется подгибанием язычка на поплавке. Если у вас нет нужного калибра — воспользуйтесь сверлом подходящего диаметра.
• Контролируем ход поплавка, он должен составлять в идеале 8±0.25мм. Ход поплавка

Подготовка к регулированию холостого хода

Для этого

• Прикручиваем карбюратор к двигателю.
• Подкачиваем насосом топливо в карбюратор.
• Откручиваем винты количества и качества на исходное число оборотов, которое мы отмечали до разборки.
• Если вдруг Вы забыли отметить положение этих винтов до разборки, тогда открутите винт качества на 2, а винта количества на 3 оборота примерно.
• Прикручиваем воздушный фильтр.
• Прогреваем двигатель до 90°.
• Если вдруг двигатель не запускается, то ищем такое расположение винтов количества и качества, при котором он запустится и будет устойчиво работать.

Регулируем холостой ход

Приступаем:

• Выставляем с помощью винта количества оптимальную частоту вращения вала двигателя (для «классики» это — 820-900 оборотов в минуту).
• Подкручивая винт качества, достигаем максимальных оборотов вала двигателя будут наибольшими.
• При помощи винта количества выставляем обороты на 15% выше оптимальных (для «классики» около950-1035оборотов в минуту).
• Проверяем расположение винта качества, чтобы оно обеспечивало максимальные обороты в данном положении винта отвечающего за количество смеси. Если этого нет, добиваемся с помощью винтом качества снова наибольших оборотов и затем винтом количества доводим обороты до превышающих номинальные на 15%.
• Снова проверяем, что положение регуляторов качества и количества создавали условия как в пункте 4. До тех пор, когда при достигнутой скорости оборотов на 15% свыше номинальной любое кручение винта качества приводит только к падению оборотов.
• Заворачиваем винт качества, понижая обороты до оптимальных.

Проверка регулировок

Итак:

• Проверяем работу двигателя, чтоб было не слышно «троения» при работе на ХХ. Разгоняем двигатель, смотрим, чтоб работал без провалов при резком открывании дроссельной заслонки, чтоб не глох при ее резком закрывании.
  Если провалы есть, следует немного открутить винт качества.
• Следим, чтоб двигатель не глох при торможении. Если глохнет, то немного открутите винт качества.
• Ваз 2106 карбюраторный ремонт и регулировка успешно завершен! Произведя ремонт и регулировку самостоятельно, вы сэкономите свои деньги, а цена ремонта на СТО не всегда означает качество!
• Если что-то для вас осталось не понятным в этом процессе то вам поможет:
• Ваз 2106 ремонт карбюратора видео.